Как заварить балку на рено 19

Ремонт торсионной балки рено 19

4 — поперечный стабилизатор;
5 — торсион;
6 — опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 — зацепляющиеся полуоси;
2 — стабилизатор поперечной устойчивости;
3 — амортизатор;

4 — продольный рычаг подвески;
5 — крепление продольного рычага подвески;
6 — пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

1 — тормозной барабан;
2 — тормозной диск;
3 — подшипник колеса;
4 — упорное предохранительное кольцо;

5 — гайка ступицы колеса;
6 — крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

1. Ослабьте болты крепления колеса и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы колесо свободно висело.
2. Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов.
3. Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.
4. Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски.
5. Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.
6. Очистите ступицу колеса и вдавите или, соответственно, впрессуйте новый подшипник до упора.
7. Наденьте новое упорное кольцо.
8. Наденьте тормозной барабан или, соответственно, тормозной диск на ось. Перед этим смажьте ось литиевой смазкой (например, LM-320 от Liqui Moly).
9. Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
10. Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм).
11. После установки крышки ступицы установите элементы тормозного механизма в исходное положение.
12. При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

Видео про «Разборка задней оси» для Renault 19

Под балку подкладываем колеса, чтобы легко ее опустить. Все — балка на земле.

Перекур, дальше делаем насечки, в каком положении рычаг, торсионы всередине, одна половина балки ко второй и сбиваем рычаги кувалдой, пару ударов и они вылетают, у меня вылетел сначала торсион, а потом уже рычаг

Дальше вырубаем зубилом старые сайленты с рычага, металл мягкий, идет хорошо

откручивам стабилизатор ( тонкая трубка, идущая паралельно с трубой балки), можно с одной стороны и половиним балку, ударяя несильно в кронштейн со ступицей.

Срезаем обоймы старые подшипников и можно такой приблудой вырубить и внутренние остатки подшипникой

Самое тяжелое позади, все чистим наждачкой, смазываем и трубой подходящего размера ставим новые обоймы с уплотнительным колечком сначала на тонкую трубу, перед этим также наметив, где были старые. Трубкой с шайбой подходящего размера загоняем легонько подшипники.
Запрессовываем сайленты на место в рычаги шпилькой с шайбами. Сайлент с эксцентриком, надо также ставить новый как и был старый — это важно, чтобы его не порвало преждевременно.

собираем балку до кучи, прикручиваем стабилизатор и теперь продеваем длинную шпильку через всю балку,

монтажим на место рычаги по меткам — все!
Шкурим, красим по желанию балку и ставим на место.
Теперь любо ехать на машине) тишина и покой. Всем спасибо.
P.S/ Ремкомплект и сайленты стави САсик.

Наконец-то руки добрались до компа!решил выложить процесс ремонта двухторсионной балки, а именно замена сайлентов и внутренних подшипников с обоймами.В инете инфы не особо много-мол некакого делать-купи новую или отдай кому-то пусть переберут.Но мы не ищем легких путей)короче приступим.

1.Покупаем ремкоплект и/или сайлентблоки(у меня рувиль и сасик соответственно.

2. Отпускаем тросы ручника, вытягиваем их нах)

3. Откручиваем тормозные трубки от балки(шланги можно заглушить, а можно всунуть в баночку из под тормозухи и пускай висит и стекает))

4. Поддомкрачиваем чудомобиль, но не под балку(перед этим сорвав болты на колесах)
5. Снимаем колеса, откручиваем амморты.

6. Теперь пробуем сорвать болты крепления балки.Предварительно залить можно Вэдэвэшкой)), чтобы легче крутилось-поддомкратить между болтами рычаг(снять нагрузку с гайки)если прокручивается — лезем в салон, снимаем пластиковую обшивку, над рычагом балки.1ин торкс внизу на пороге, второй торкс возле плеча вверху.ну и болт на 17, который крепит ремни.Потом придерживая сверху головкой на 16 болт, снизу крутим гайку.Пошла-хорошо, лопнула-вот это пестец.У меня нормально открутились, а некоторые в поисках этих длинный мелкошагорезьбовых мосчных болтов проипали не одну неделю.Кстати, РЕНО рекомендует менять их после каждого откручивания-пффф щаззз))

7. Аккуратно снимаем балку и выводим из под машины.Можно снять барабаны, можно не снимать.Я снял, чтобы покрасить балку без геммороя с малярным скотчем
8. Сбиваем рычаг вместе с сайлентом и торсионом ритмичнымы иблысь-иблысь.У меня вышел легко, а второй, который развалился на 2 части-висел на соплях вообще.

Пиветствую КАНГУВОДОВ. У меня возникла проблема с задней балкой, проблему приобрел год назад с машиной. Согласно пройденного с-развала колеса стоят в расхождении и немного вразвал. Хотя визуально не посматривается. После пробега около 40т., внутренняя кромка левого колеса истерлась в ноль, а у правого внутренняя кромка протектора пошла ступенькой. Спецы из РЕНО сервиса ничего внятного не предлагают, да и не хотят похоже ковыряться.Предлагают менять всю балку или авто. Оси проверял. Грели, выбивали и на станок. Подшипник в балке меняли в сервисе, с-блоки проверяли там-же и вообще ничего подозрительного не узрели.Все остальные болячки лечу сам или с помощью докторов из сервиса.Машиной в целом доволен. Может кто подскажет как еще эту хворь полечить.Балка трубчатая двухторсионная, авто-05года.

ошибаешься делают только схождение на передних колесах.
а развал и угол наклона заложен в конструкции. т.е достигается заменой изношенных частей.
это касается и задних колес,- но там ни чего не регулируется.

подшипников в балке два. и менять надо оба. у меня такая фигня была. поменял подшипники и все в норму встало

Тогда мог быть перегруз и балка сама погнулась. или в трубе или на осях. там много не нужно. ищи по разборкам. балка примерно 12-14 тыс стоит.

как выбрать из б.у, что-бы не взять такую-же? Оси проверял лично. Тоже на них грешил, уж больно они неказистые, всего 25мм. в диаметре.

как выбрать из б.у, что-бы не взять такую-же? Оси проверял лично. Тоже на них грешил, уж больно они неказистые, всего 25мм. в диаметре.

То-же идея, но думаю при нарушении геометрии кузова резину должно есть не так. Одну сторону внутреннюю, другую наружную, или не так?

То-же идея, но думаю при нарушении геометрии кузова резину должно есть не так. Одну сторону внутреннюю, другую наружную, или не так?

посмотри в месте сопряжения труб зазор. он должен быть равномерный, т.к там сальник стоит. если зазор кривой то кирдык подшипникам снова.

Нормальный зазор, сальник прижат равномерно. Может к официалам обратиться. Только будут ли они ковыряться. В частном сервисе РЕНО не хотят неординарные поломки искать и устранять, привыкли тупо ТО проводить, клиентуры полно, на проблемные авто не заморачиваются. Завтра в город поеду, заскочу.

Вообщем проблема такая!
Как то заметил я что на задних колесах ест резину сам я развальщик, механик в общем с техникой я на ты!) но вся работа связана только с ниссанами с рено опыта почти нет!

В общем заезжаю я на стенд 3Д развала схожд.и вижу даже визуально что задние колеса стоят не то что бы домиком а еще 2-3 мм. и будут затирать об арку то-есть развал не правильный схождение в норме!

Далее после юзания инета и всяких форумах понял что у меня изношены игольчатые подшипники в балке.Наследующий день были заказаны подшипники втулки сальник. Снял балку поехал на рено что бы заменили подшипники поменяли при мне все ок! Спасибо им!
Я довольный везу балку к себе на работу ставлю и получаю туже картину!Колеса стоят домиком палец не просунишь между колесом и аркой.

Что можно сделать?

Раздвинуть не много балку та ход стабилизатора если то не станет она на место!

Если бы сами рычаги раздвинуть что на шлицах сидят на балке тогда да но как?

У гого какие идеи? резину новую зимнюю поставить не могу
ЖРЕТ)

Имеем: R19 1.8s RT, L53Y, 1992-й год, рестайл
Лопнул правый рабочий торсион. Балка 4-х торсионная

Вопроса один: подскажите сайлент. Ибо на рынке мне предлагают только от 21-й ренохи (типа Sasic 4003384), но там несколько меня смущает конструкция (может и зря смущает). На экзисте пробивает якобы для моей машины (типа Impergom 36503), но там внешний диаметр 77 мм, а необходимо 72.

Вопрос два: новые торсионы продаются по 90 у.е. за штуку. Но вот люди говорят, что лучше взять балку в сборе, причем вместо 4-х торсионной поставить двух, аргументируя тем, что ломать торсион там сложнее из-за того, что в конструкции присутствуют игольчатые подшипники. собственно сам вопрос — возможна ли замена 4-х торсионной балки на 2-х на моем авто.

Заранее спасибо всем за ответы

Люди наверное хотели сказать, что двухторсионка надёжнее четырёхторсионки (торсионов в 2 раза меньше, надёжность — в 2 раза больше — теория вероятности). На самом деле подшипники в двухторсионке служат лишь для того, чтобы обе половины задней балки могли двигаться независимо друг от друга. Если обе половинки балки сварить вместе и одним колесом наехать на бугор — второе колесо тоже приподнимется на ту же высоту, в общем ерунда получится.

_________________
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991

насколько я знаю то можно поменять, хотя обычно меняют наоборот, 2-х торсионку на 4-х торсионку.
просто тебе нужно будет поменять сразу задние аммортизаторы, т.к. на 2-х торсионке они короче.
и договаривай за балку с 2-х недельным возвратом, как только её получишь, сразу ставь и дуй на развал, я так уже попал на кривую балку, пришлось еще одну покупать.

а ещё сразу в ней подшипники с манжетой и сайлентблоки лучше поменять, на сотню тыс. км должно хватить, а может и больше. В этом отношении четырёхторсионка лучше, ей меньше ухода нужно

_________________
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991

Как заварить балку на рено 19

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Задняя подвеска Рено-19

А я за 60 купил всю балку в сборе, б/у, но в оч. хорошем состоянии (восстанавливать не было уже смысла, прошлый хозяин постарался ее убить)

Я делал в Master Inkector (см. Мастер Injector (ИП Кахнович)). Делали с 9 утра до 16.00. Гарантия год или 60 тыс пробега. Работа стоила с заменой сайлентблоков 60 уев + з/ч. Правда о них много кто отзывается отрицательно.
За те же деньги делают ИП Герасимович (это возле Ждановичей). Отзывы об их работе см. Ремонт французских машин.

Желаю удачи. Обязательно напишите отзыв в раздел Отзывы о работе СТО.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot] , Google [Bot] , Yandex [Bot]

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB

Инструкция для начинающих как заменить заднюю балку на Renault 19 своими руками

Если вы столкнулись с проблемой износа задней балки на вашем Renault 19, то можете попробовать заменить ее самостоятельно. В этой инструкции мы расскажем вам, как это сделать.

Шаг 1: Подготовка

Перед началом работы нужно подготовить все необходимое оборудование, включая гидравлический домкрат, болты и гайки, ключи, отвертки, молоток, резиновые клины, шлифовальную машину и т.д.

Шаг 2: Снятие старой балки

Нужно поднять заднюю часть автомобиля гидравлическим домкратом и установить его на подставки. Затем нужно отсоединить все крепления балки и снять ее с машины.

Шаг 3: Подготовка новой балки

Перед установкой новой балки нужно провести ее подготовку. Она должна быть очищена от защитного слоя и покрыта антикоррозионным составом. Также нужно установить на нее все крепления и элементы, которые были на старой балке.

Замена сайлентблоков задней балки Renault Sandero

Шаг 4: Установка новой балки

Новую балку нужно установить на место старой. Для этого нужно использовать гидравлический домкрат и подставки. После установки балки нужно проверить, чтобы все крепления были надежно закреплены.

Шаг 5: Завершение работ

После установки новой балки нужно провести тест-драйв, чтобы проверить, все ли работает правильно. Если все в порядке, то можно закончить работы.

Надеемся, что эта инструкция поможет вам заменить заднюю балку на Renault 19 своими руками.

Как заварить балку на рено 19

16.Снимаем стаб и половиним балку.Спиливаем внутренние обоймы подшипников.

17. Сбиваем большой подшипник по такому же принципу как и сайлентблоки

18.Внутренний (маленький) у меня был в поряде, но я решил и его поменять.Разбивать не стал.Просто загнал его еще дальше.Потом запрессовал новые вот такой приблудой из трубы и сверла для дрели

19.Вот что вышло

20.Потом напрессовываем рычаги на балку.Первый я напрессовал сам, а второй так как не смог даже насадить-повез на СТО.Первый прессанул зажав его между опорными металлическими обоймами ворот.Фото нет, но наимелся я достаточно.Проще отвезти, чтобы прессанули.Главное выбрать правильный угол установки, иначе сайлент будет всегда под нагрузкой и его порвет.Главное соблюсти эти два параметра

21.Собираем балку(можно грунтануть и покрасить)

22.Крепим балочку на место
23.Затем делаем такую приспособу как в книжке и вставляем ее вместо амморта.

24. Вот че делаем дальше

Я не особо соблюдал этот параметр Хэ так как хотел подуронить попу ренохе, но, есть одно НО.Если опустить слишком низка(в пропорции к переду), то нагрузка на перед будет недостаточная и морда начнет козлить и скакать на каждой кочке/(как у меня было)так что, главное не перестараться)

День 39. Крепёж задней балки. Конструкция и полное восстановление.

м-да, время идет… а сюрпризы не кончаются…
В общем плюнул я пока на багажник и решил вернуться к восстановлению левой стороны. План был такой: закрыть наконец крепёж балки латкой сверху и заняться поддомкратниками.

Сложность латки над крепежом балки заключалась в том, что необходимо было выкрутить хотя бы один болт, а я совсем не был уверен что он открутится без проблем. В идеале конечно нужно было бы вообще открутить оба болта, но второй кроме всего прочего был ещё и серьезно согнутым под гайкой и трогать его хотелось еще меньше.

В общем с помощью куска трубы тот болт, под который просто необходимо было уже подкладывать латку я все-таки открутил. Причем изначально я действительно пытался крутить именно болт. Учитывая, что сверху над болтами по заводу ставится еще и ограничительная планка (против их откручивания), я решил, что крутятся именно они. Хорошо, что вовремя одумался и после того как разогнул один старый ключ решил попробовать крутить гайку снизу. Теперь вот до сих пор не могу понять зачем эта ограничительная планка над болтами, если крутятся гайки снизу.

Ну ладно, открутил и открутил… дальше планировал налить внутрь пушсала, закрыть все это сверху латкой и вернуть единственный выкрученный болт на место сквозь новый металл. Но после того, как расширил вырез в районе болта, чтобы хоть как-то почистить там всё изнутри, я понял что опять попал в косяк. То что я увидел внутри опять вызвало у меня приступ безысходности. С одной стороны я ну никак не планировал переваривать весь этот узел полностью (с точки зрения самого принципа крепежа в этом не было особого смысла), но с другой… просто закрыть открывшуюся мне картину новой латкой мне показалось чуть ли не преступлением.

И я снова решил рискнуть. Теперь то я понимаю, что никакого особого риска на самом деле не было, но в тот момент — это было трудное решение! Выступающая под гайкой загнутая часть второго болта была срезана и после некоторых усилий был выкручен и он. Самое интересное, что конец болта (внутри самой гайки) так и остался подогнутым и уж не знаю как по нему гайка крутится, но она крутится. Балка была откручена и никуда не делась. Сильно далеко ее отодвинуть вниз не удалось, но мне полученного расстояния оказалось достаточно. В итоге всё обошлось и крепёж был восстановлен полностью.

Задний мост Рено 19

Сверху на рисунке изображена задняя подвеска с одним торсионом, встроенным в трубу оси с поперечным стабилизатором, на нижнем рисунке изображена задняя подвеска с четырьмя торсионами Renault 19.

1 — стабилизатор поперечной устойчивости;
2 — труба заднего моста;
3 — продольный рычаг подвески;
4 — амортизатор;
5 — тормозной барабан;

6 — опора торсиона;
7 — крепление продольного рычага подвески;
8 — пружинные торсионы, причем передние выполняют функцию стабилизатора поперечной устойчивости;
9 — V-образная балка заднего моста.

В зависимости от типа двигателя и комплектации на Renault 19 устанавливаются 2 различных типа заднего моста. На Renault 19 с двигателями до 65 кВт оба поперечных рычага независимой подвески колес связаны друг с другом посредством двух движущихся одна относительно другой труб задней оси, в которых 2 торсиона обеспечивают подрессоривание. Начиная с двигателей мощностью 66 кВт, устанавливается задняя подвеска, на которой оба продольных рычага жестко связаны с V-образной балкой заднего моста. Подрессоривание при такой конструкции задней подвески обеспечивают 4 торсиона. Сваренные с картером моста продольные балки обеспечивают постоянный наклон и полосу движения колес, независимо от поперечного наклона кузова, вследствие чего достигается необходимая устойчивость на поворотах и меньший износ шин. Для точного направления движения поперечные рычаги подвижно укреплены в резиновых втулках, поддерживаемых креплением поперечных рычагов, которые прикреплены двумя болтами к днищу кузова.

Амортизаторы представляют собой телескопические амортизаторы двойного действия. Амортизаторы снизу крепятся на продольный рычаг подвески. Наверху они закреплены в маленьком куполе — сходно с куполом стойки амортизатора передней подвески — в багажнике.

Ступица колеса расположена отдельно от тормозного механизма заднего колеса на конце оси и зафиксирована прочеканенной гайкой. Подшипники задних колес являются необслуживаемыми и поэтому не подлежат регулировке.