Цепь ГРМ на моторе CFNA, нюансы при замене
И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых "мелочах" и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.
Цепь считается более "долгоиграющим" элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что "уже пора", тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA.
С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:
подготавливаться самому, используя «открытые источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.
Лучше всего пользоваться специализированными программами, типа ELSA, которые всегда указывают, какие компоненты одноразовые.
Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? : )
Определиться со списком и решить, какому производителю отдать предпочтение — ещё не всё. Важно покупать в проверенном месте. Думаете оригинал не подделывают? Ещё как!
Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.
Для каждого варианта свои фиксаторы
Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.
Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться ��
Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.
Здесь должно быть чисто и сухо
Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.
Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.
А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.
Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.
Снимаем переднюю крышку.
На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.
Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло �� Касается это всех компонентов.
Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.
Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.
При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.
Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности.
Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала!
это не просто втулка! Заглядывали внутрь? 
Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.
Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.
Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.
Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.
Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом, проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.
Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном.
Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.
Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.
Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.
Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Что там написано? 150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику (ELSA), то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!
Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта, мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!
Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:
Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка.
Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.
Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.
Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.
Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой.
Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко ��
По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.
Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.
Чистота и ещё раз чистота – это не только про гигиену, актуально и для автомобильной отрасли
На очищенную поверхность поддона нанести герметик
кстати, а он был в вашем списке запчастей?:-)
—герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)
—слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм
—в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны
—нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек
—сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm
—Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.
Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.
Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.
И можно отпускать машину, назначив следующее свидание через 100 000 км.
P.S. на самом деле тема слишком объёмная, и уложиться даже тезисно в 20 слайдов очень сложно��
Более полная и развёрнутая версия опубликована на сайте ЕвроАвто, кому интересно, welcome 🙂
ВИДЕОУРОКИ: замена цепи ГРМ на моторе 1.6
Этот мотор серии EA211 ставился на различные модели VW и Skoda с 2010 года. Есть у него и плюсы, и минусы, как и у прочих. Цепной привод — не самая большая головная боль, перескок цепи случается редко. Хотя натяжитель без фиксатора, и на заглушенном моторе цепь реально провисает. А громыхать под передней крышкой у городского жителя начинает на пробегах уже свыше 100 000 км.
Какие запчасти нужны для замены цепи на моторе CFNA?
03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;
А также масло, фильтр и пробка поддона.
Какие нюансы при замене цепи на CFNA?
О, их множество! Например, при полном отсутствии каких-либо меток ВМТ (верхняя мёртвая точка) находится только с помощью микрометра:
Для фиксации распредвалов необходимо использовать специальные приспособления:
Причём существуют два варианта исполнения мотора CFNA и два вида этих самых фиксаторов.
Очень много болтов, которые необходимо затягивать со строго регламентированным моментом:
А значит, нужен доступ к специальной литературе или программам:
Вечный вопрос — менять или не менять шестерни (звёздочки) на колене и распредвалах? Ответ прост: по необходимости.
Есть следы износа? Замена!
И тут есть нюансы. Например, способ фиксации нижней шестерни:
Зачем снимать поддон?
Чтобы добраться до цепи привода ГРМ на моторе CFNA, необходимо снимать переднюю крышку.
А она не просто прикручена болтами, но и надета на направляющие, расположенные строго перпендикулярно плоскости поддона. Сам же поддон уплотняется герметиком. И если его не трогать, то снять-то крышку ещё получится, а вот поставить обратно и обеспечить герметичность — вряд ли.
Ну а потом, чтобы заменить шестерню на коленвале, необходимо снять цепь привода масляного насоса, но сделать это без снятия поддона практически нереально.
Сколько стоит замена цепи ГРМ CFNA и какие последствия могут возникнуть
Замена цепи ГРМ на автомобиле с двигателем CFNA рекомендуется производить через каждые 100-120 тысяч километров пробега, или каждые 5-6 лет в зависимости от условий эксплуатации. Однако, для более точной рекомендации обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля или проконсультируйтесь с профессиональным механиком.
2. Какие признаки говорят о необходимости замены цепи ГРМ на двигателе CFNA?
Некоторые признаки, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ на двигателе CFNA, включают странный или громкий клокот, падение мощности двигателя, неустойчивую работу или неравномерное распределение мощности, возможную потерю холостого хода, а также появление ошибок на приборной панели, связанных с ГРМ.
3. Могу ли я самостоятельно заменить цепь ГРМ на автомобиле с двигателем CFNA?
Замена цепи ГРМ на автомобиле с двигателем CFNA является сложным процессом, требующим определенного уровня знаний и опыта. Рекомендуется обратиться к профессиональному механику или автосервису, чтобы гарантировать правильную замену цепи ГРМ и предотвратить возможные повреждения двигателя.
4. Какие материалы и инструменты требуются для замены цепи ГРМ на двигателе CFNA?
Для замены цепи ГРМ на двигателе CFNA вам понадобятся новая цепь ГРМ, комплект сальников и прокладок, новые натяжитель и направляющие ролики, специальные инструменты для блокировки коленчатого вала и распределительного вала, а также особый ключ для натяжителя цепи ГРМ.
Как узнать что пора менять цепь грм на поло седан?
Отзыв владельца Volkswagen Polo Sedan — плановое ТО. Добрый вечер. Решил задаться сим вопросом, пробег уже 96 000 км.
На каком пробеге менять цепь грм Фольксваген Поло?
Производитель рекомендует контролировать состояние цепи ГРМ через каждые 30 тыс. километров пробега Фольксваген Поло.
Когда менять приводной ремень на поло седан?
Как часто необходимо менять приводной ремень генератора поло? По регламенту компании производителя а/м Volkswagen, необходимо менять приводной ремень генератора на поло седан, каждые 90 000 км пробега. При замене ремня необходимо менять ролик натяжителя и приводной ролик в автомобилях поло седан с кондиционером.
Как понять когда нужно менять цепь ГРМ?
Несмотря на то что по регламенту любая цепь ГРМ рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, меняется она по износу. В среднем этот показатель с учетом российских условий составляет 150–170 тыс. км. Есть двигатели, где цепь может не выдержать и 100 тыс.
Сколько стоит замена цепи ГРМ на поло седан?
Цены на замену цепи ГРМ Фольксваген Поло седан от 8’500 руб.
Сколько ходит цепь CFNA?
советую однозначно замену, у кого до 120 000 км.
Сколько стоит цепь ГРМ на фольксваген поло?
Цепь ГРМ Фольксваген Поло седан V 2950 р. 2620 р.
Как понять что гремит цепь ГРМ?
Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:Гремит на «холодную»Стучит на «горячую»Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа естьПостоянный металлический шум
Сколько стоит работа по замене цепи ГРМ?
Цена замены цепи ГРМ зависит от целого ряда факторов, включая марку и модель автомобиля, необходимость замены или ремонта сопутствующих деталей и пр. Чаще всего стоимость замены цепи ГРМ (комплекта) стартует от 11000 рублей.
На каком пробеге менять цепь Поло седан?
Производитель рекомендует контролировать состояние цепи ГРМ через каждые 30 тыс. километров пробега Фольксваген Поло. Тот факт, что цепь близка к износу, можно определить с помощью тщательной электронной диагностики двигателя. Но автовладельцы проводят её редко.
Сколько стоит замена цепи поло?
Мы работаем с автомобилями Фольксваген Polo всех поколений, модификаций и типов двигателей (1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 MPI). Операция по замене цепи ГРМ занимает около 8 часов. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 400 руб.
Сколько стоит замена цепи Volkswagen Polo?
Данный прайс содержит стоимость по замене ремня и цепи ГРМ на Фольксваген Поло (VOLKSWAGEN POLO). от 6000 руб. 3800 руб.
Что такое цепь в машине?
Зубчатый ремень или цепь синхронизируют вращение различных механизмов в двигателе, например распределительного вала и коленчатого вала. Как вы понимаете, если работает двигатель, то «работает» и ремень ГРМ.
Как узнать что пора менять цепь грм на поло седан? Ответы пользователей
— logbook Volkswagen Polo Sedan 1.6 CFNA Old School 2012 on DRIVE2. Проверить можно программой Торкью, где необходимо ввести параметры веса авто, заполненности .
Владельцем автомобилей Volkswagen Polo необходимо знать, через сколько производить замену ремня и цепи ГРМ. Ресурс ремня и цепи отличается друг от друга.
— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения); — стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление .
С цепью ГРМ нет такого понятия, когда менять, и определенные сроки пробега не прописываются. После 100 000 км пробега цепь проверяется — не .
Как определить, что необходима на Volkswagen Polo Cедан замена цепи. Цепь ГРМ не может порваться, но она подвержена значительному растяжению. Растёт её общая .
Как понять, нужно ее менять или нет? А также можно ли цепь подтянуть или ее строго надо менять? Двигатель · Volkswagen · Polo · V поколение 2009 .
polo151 Участник форума. ремень ГРМ на 60 000 менять. а цепь на 90 000 . .
Сколько раз менять ремень ГРМ на Фольксваген Поло зависит также от того, какая манера езды, при этом как часто используется экстремальное .
Производитель рекомендует контролировать состояние цепи ГРМ через каждые 30 тыс. километров пробега Фольксваген Поло. Тот факт, что цепь близка к износу, можно определить с помощью тщательной электронной диагностики двигателя.
— logbook Volkswagen Polo Sedan 1.6 CFNA Old School 2012 on DRIVE2. Проверить можно программой Торкью, где необходимо ввести параметры веса авто .
Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то: Фольксваген Поло Седан 1.6;; Киа Спортейдж;; Фольксваген Тигуан;; Киа Рио; .
Как узнать что пора менять цепь грм на поло седан? Видео-ответы
Polo Sedan СТОИЛО ЛИ менять цепь ГРМ?
polo #polosedan #полоседан Здорово бро! Я все таки решил заменить цепь ГРМ, процеура не очень дешевая, но стоило ли .
До замены цепи ГРМ, VW Поло Седан 1,6 пробег 196000км
Более шумный звук двигателя, ослаб натяжитель цепи ГРМ, буду менять завтра.
ТОП-6 признаков, того, что цепь ГРМ пора менять! Правильно определяем износ цепи ГРМ!
«Как понять, что цепь ГРМ пора менять?», а также «Как проверить цепь ГРМ?». Вы узнаете о признаках, которые указывают .
замена цепи на POLO с мотором CFNA
Короткое, но подробное видео о процедуре замены цепи ГРМ на VW POLO с мотором 1.6 CFNA. Подробности, детали .
Износ цепи CFNA1.6 с пробегом 220 тыс (цепь и звездочки)
cfna16#цепь#vw #polo#гидронатяжитель В видео показаны основная цепь грм, ее износ, а также звездочки и .
CFNA ШУМ ЦЕПИ
CFNA часто шумит и стучит нa холодную. это по причине вытяжения цепи и износа остальных запчастей грм. также в cfna .
Об авторе
Иван Быстров
Здравствуйте! Меня зовут Иван Быстров, и я главный редактор этого сайта. Мне 32 года, я живу в Ярославской области России. Я всегда увлекался автомобилями, всегда хотел узнать больше, но зачастую не мог найти ответы на свои вопросы. Это сподвигло меня на создание проекта, где будет собрано воедино максимальное количество вопросов про автомобили, и на каждый из них будет предложен грамотный ответ! Очень надеюсь, что мой труд поможет всем получить новые знания быстро и без лишних затрат энергии!