Как заменить шрусы на автомобиле датсун
Перейти к содержимому

Как заменить шрусы на автомобиле датсун

  • автор:

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

  • при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
  • в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
  • при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
  • крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

  • ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
  • машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
  • снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
  • дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
  • стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
  • с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
  • наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
  • замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
  • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
  • новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
  • в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Datsun on-Do, me-Do. ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— новая гайка ступицы;

— новое стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем брызговик двигателя.

3. Сливаем масло из коробки передач (см. «Коробка передач — проверка уровня и замена масла»).

4. Снимаем колпак ступицы и ослабляем затяжку гайки ступицы (см. «Подшипник ступицы переднего колеса — замена»).

5. Ослабляем затяжку болтов крепления колеса (см. «Колесо — замена»).

6. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем переднее колесо (см. «Колесо — замена»),

7. Ослабляем затяжку трех само-контрящихся гаек крепления верхней опоры стойки подвески и отворачиваем гайки на несколько оборотов (см. «Стойка передней подвески — снятие и установка»).

8. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (см. «Шаровая опора стойки — снятие и установка»).

9. Торцовым ключом на 30 мм окончательно отворачиваем гайку ступицы колеса (см. «Подшипник ступицы переднего колеса — замена»).

10. Извлекаем хвостовик наружного шарнира из ступицы. При необходимости выбиваем его через деревянный брусок или выпрессо-вываем при помощи универсального трехзахватного съемника (см. «Подшипник ступицы переднего колеса — замена»).

При снятии левого привода поворачиваем рулевое колёсо до упора вправо; при снятии правого привода поворачиваем рулевое колесо до упора влево.

11. Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке подвески. Осторожно, не допуская сильного натяжения тормозного шланга, оттягиваем нижнюю часть стойки наружу, извлекаем хвостовик наружного шарнира из ступицы и осторожно опускаем привод на поперечный рычаг подвески.

13. Поддерживая внутренний шарнир, аккуратно (стараясь не повредить шлицами хвостовика шарнира сальник привода) извлекаем шарнир из коробки передач и снимаем привод в сборе с автомобиля.

1. Заменяем стопорное кольцо шлицевого хвостовика корпуса внутреннего шарнира новым.

2. Наносим пластичную смазку на шлицевую и гладкую поверхности хвостовика.

3. Аккуратно вставляем хвостовик в сальник, стараясь не повредить шлицами вала рабочую кромку сальника. При этом направляем стопорное кольцо зазором вверх.

4. Энергично вставляем привод в коробку передач и обязательно убеждаемся, что стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира надежно зафиксировалось и привод не выдвигается из картера коробки передач.

Замена ШРУС

Посоветуйте, пожалуйста.
После ДТП возникла необходимость поменять ШРУС.
На рынке подходящие для Датсуна есть и наши и ниссановские, разных наименований.
Какую лучше выбрать?
Машина Датсун Он-До, ШРУС правый(если есть разница).

2 Ответ от iamsergei 29-03-2018 03:55:27

  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Сообщений: 739: 87
Re: Замена ШРУС

Посоветуйте, пожалуйста.
После ДТП возникла необходимость поменять ШРУС.
На рынке подходящие для Датсуна есть и наши и ниссановские, разных наименований.
Какую лучше выбрать?
Машина Датсун Он-До, ШРУС правый(если есть разница).

Правый, левый не отличаются. Разные внутренний и наружный. Выберите наш ВАЗовский. Не думаю, что Ниссан выпускает запчасти для Датсунов.

3 Ответ от Aleksey.Lemeshev 29-03-2018 15:43:34

  • Откуда: Камень-на-Оби
  • Сообщений: 64: 5
Re: Замена ШРУС

Слышал,что с конвейера стоят "ВАЗинтерсервис",но в продаже и в прайсах нигде их не видел.Может,"Лада-Имидж" ими спекулирует.

4 Ответ от igor177 15-05-2019 21:14:00

  • Откуда: Челябинская область, Аша
  • Сообщений: 216: 17
Re: Замена ШРУС

Народ, помогите!

Я в упор не понял как вытащить правый внутренний ШРУС.
Всё поменял, а правый внутренний не сумел — ну никак к нему с монтировкой не подлезть а руками не желает выдёргиваться. Пришлось с правой стороны, наружный ШРУС менять не снимая привода, а внутренний оставить как есть. А у него люфт уже нехилый такой.

В сервис ехать не предлагать. Этого ещё не хватало.

5 Ответ от iamsergei 16-05-2019 17:57:27

  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Сообщений: 739: 87
Re: Замена ШРУС

Народ, помогите!

Я в упор не понял как вытащить правый внутренний ШРУС.
Всё поменял, а правый внутренний не сумел — ну никак к нему с монтировкой не подлезть а руками не желает выдёргиваться. Пришлось с правой стороны, наружный ШРУС менять не снимая привода, а внутренний оставить как есть. А у него люфт уже нехилый такой.

В сервис ехать не предлагать. Этого ещё не хватало.

А какой пробег? Ни на одной своей переднеприводной не менял внутренний ШРУС. Если не хрустит, то и нечего заморачиваться. Люфт какой? Если продольный-так и должно быть. Выдергивал для замены наружнего. Не просто, но можно. Потом наловчился менять наружные на месте, как и Вы.

6 Ответ от igor177 17-05-2019 06:00:49 (17-05-2019 06:01:16 отредактировано igor177)

  • Откуда: Челябинская область, Аша
  • Сообщений: 216: 17
Re: Замена ШРУС

Выдергивал для замены наружнего. Не просто, но можно. Потом наловчился менять наружные на месте, как и Вы.

Вот зачем растекаться мыслью по дереву?
Спрошено было: — с помошью какой матери и чьей кувалды вытащить правый ШРУС.

Пробег 64 килокилометра.
Люфт, так его, в плоскости вращения, примерно 1,5 градуса. Это дофига!
Как-то у меня одновременно всё — и помпа и подшипники ступичные, и ШРУС-ы вот. Стойки на подходе, ещё тык 10-15 проедут и менять тоже.
И это — внутренние ШРУСЫ, обычно, не хрустят, насколько я в курсе. Слышно их при переключениях передач, и при разгоне.

Выдергивал для замены наружнего. Не просто, но можно. Потом наловчился менять наружные на месте, как и Вы.

Как я, как я. правый выдернуть не смог, поэтому наружный правый ШРУС менял не снимая привод. Я же написал уже.

Передние приводные валы Datsun On-Do с 2014 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Datsun On-Do , ремонт карданных валов Datsun On-Do , дифференциал Datsun On-Do

Передние приводные валы

Снятие переднего приводного вала

1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание.

2. Снять облицовочный колпачок ступицы колеса при помощи отвертки с плоским жалом, ослабить гайку ступицы колеса и монтажные болты колеса при помощи сменной головки 17 мм, сменной головки 30 мм, удлинителя и воротка.

3. Вывесить транспортное средство, отвернуть монтажные болты переднего колеса при помощи сменной головки 17 мм и трещоточного воротка и снять переднее колесо.

4. Поднять транспортное средство на необходимую высоту. Отвернуть тринадцать крепежных болтов (1), два крепежных болта (4) при помощи сменных насадок 8 мм и 10 мм, воротка и удлинителя, и затем снять правую (5), левую (3) и центральную (2) защиту картера двигателя.

  1. Крепежный болт 5,6×16.
  2. Центральная защита картера двигателя.
  3. Левая защита картера двигателя.
  4. Болт М6×16.
  5. Правая защита картера двигателя.

5. Отвернуть два крепежных болта (1) и гайку (2) крепления защитного щитка (3) ШРУСа при помощи сменных головок 8 мм и 10 мм, удлинителя и трещоточного ключа и снять защитный щиток ШРУСа приводного вала (при снятии правого приводного вала переднего колеса).

  1. Крепежный болт М6×12.
  2. Гайка М6.
  3. Защитный щиток.
  4. Задний монтажный кронштейн двигателя.
  5. Коробка передач.

6. Отвернуть два крепежных болта (1) при помощи сменной головки Torx Е12 и трещоточного воротка и отсоединить шаровой наконечник (3) от поворотного кулака (2).

  1. Болт крепления шарового наконечника к поворотному кулаку.
  2. Поворотный кулак.
  3. Шаровой наконечник.

7. Отвернуть сливную пробку при помощи сменной насадки 17 мм и слить масло с коробки передач в подходящую емкость.

8. Вкрутить сливную пробку и затянуть ее рекомендуемым моментом затяжки 29-46 Н·м при помощи сменной насадки 17 мм, воротка и динамометрического ключа.

9. Переместить в сторону нижнюю часть стойки передней стойки.

10. Выбить и вывести приводной вал переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала при помощи приспособления 67.7801-9524 и 67.7801-9547 для снятия приводных валов.

При снятии одновременно правого и левого приводных валов передних колес, на их место в коробке передач необходимо установить транспортные заглушки.

11. Отвернуть гайку ступицы переднего колеса, снять шайбу подшипника и вывести шлицевую часть ШРУСа приводного вала из ступицы переднего колеса.

Заменить крепежную гайку ступицы колеса. Повторное использование гайки ступицы колеса не допускается.

Установка переднего приводного вала

1. Проверить соответствие устанавливаемого приводного вала комплектации транспортного средства.

2. При установке ранее снятого с автомобиля приводного вала, необходимо снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник ШРУСа приводного вала переднего колеса.

Повторное использование стопорных колец не допускается.

3. Вставить шлицевую часть наружного ШРУСа приводного вала в ступицу переднего колеса, установить шайбу подшипника и наживить, не затягивая, гайку ступицы переднего колеса при помощи сменной головки 30 мм и воротка.

4. Извлечь транспортные заглушки из дифференциала коробки передач.

5. Вставить шлицевую часть внутреннего ШРУСа приводного вала внутрь сальника, повернуть приводной вал и совместить шлицы ШРУСа со впадинами шестерни полуоси дифференциала.

6. Отвести вниз рычаг подвески и резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовать приводной вал в шестерню полуоси дифференциала.

7. Убедиться, что приводной вал зафиксирован в шестерни полуоси дифференциала должным образом.

8. Подсоединить шаровой наконечник (3) к поворотному кулаку (2) и вкрутить крепежные болты (10). Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки 50-60 Н·м при помощи сменной головки Torx Е12 и динамометрического ключа.

9. Отвернуть заправочную пробку коробки передач.

10. Залить масло в коробку передач.

Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками указателя уровня. Марка масла: SAE 75W-85 API GL-4. Объем масла: 2,3 л.

11. Вкрутить заправочную пробку и затянуть ее рекомендуемым моментом затяжки 29-46 Н·м при помощи сменной головки 17 мм, воротка и динамометрического ключа.

12. Установить защитный щиток ШРУСа правого приводного вала и зафиксировать его при помощи двух крепежных болтов и крепежной гайки М6. Затянуть крепежные болты и гайку рекомендуемым моментом затяжки 2-4 Н·м при помощи сменных головок 8 мм и 10 мм, удлинителя, трещоточного воротка и динамометрического ключа.

13. Установить левую, правую и центральную защиту картера двигателя и зафиксировать их при помощи тринадцати крепежных болтов и двух крепежных болтов с зубчатыми шайбами при помощи сменной насадки 8 мм, сменной насадки 10 мм, удлинителя и воротка.

14. Установить переднее колесо и вкрутить, не затягивая, болты крепления переднего колеса при помощи сменной насадки 17 мм и трещоточного воротка.

15. Опустить транспортное средство на землю и затянуть крепежные болты колеса рекомендуемым моментом затяжки 76-92 Н·м при помощи сменной насадки 17 мм и динамометрического ключа.

16. Затянуть крепежную гайку ступицы колеса рекомендуемым моментом затяжки 230-247 Н·м при помощи сменной головки 30 мм, воротка и динамометрического ключа.

17. Застопорить гайку ступицы, отогнув стопорный поясок на гайке в пазы хвостовика корпуса наружного ШРУСа приводного вала при помощи молотка и притупленного зубила.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *