На какой скорости полировать машину

Полируем машину.

Полировка кузова автомобиля это защита покрытия от внешних факторов, удаление мельчайших неровностей покрытия, царапин, устранение микротрещин и придание машине отличного вида.
Лакокрасочное покрытие очень скоро покрывается видимыми дефектами и микротрещинами. Через такие дефекты в покрытии на металл под слой краски начинают попадать агрессивные вещества, которые и вызывают незаметный процесс коррозии. Очаг коррозии со временем незаметно увеличивается и становится заметным уже тогда, когда владельцу автомобиля приходится тратить большие деньги. Чтобы восстановить лакокрасочное покрытие нужно отполировать кузов автомобиля. А сама полировка кузова будет ещё и профилактикой защиты кузова.

Что такое полировка?

Невозможно за один раз отполировать кузов автомобиля. Поэтому весь процесс можно разделить на несколько этапов:

— Частичное снятие лакокрасочного покрытия при помощи мелкоабразивной шкурки;

— Полировка кузова при помощи абразивной пасты – восстановительная полировка;

— Полировка кузова неабразивной пастой, для придания особого блеска автомобилю – защитная полировка.

Восстановительную полировку применяют для устранения неглубоких царапин, если они не превышают глубину лакокрасочного покрытия до грунта.
Такую полировку применяют, для удаления оксидированных слоёв и потёртостей. Наличие оксидированных слоев выражается в виде полос и пятен, а также в помутнении лакокрасочного покрытия.

Это самый трудоемкий и ответственный этап полировки кузова. Процесс представляет механическое снятие слоя поверхности, при помощи нанесения абразивных паст толщиной около 5 мкм. Сейчас толщина заводского качественного лакокрасочного покрытия составляет примерно 100 или 150 мкм, поэтому без нарушения целостности покрытия в запасе имеется, как минимум 10 или 20 полировок. Если вы хотите самостоятельно отполировать кузов автомобиля, заранее поинтересуйтесь, какая толщина лакокрасочного покрытия на вашем автомобиле, так как на многих современных автомобилях она довольно тонкая.

Защитная полировка производится для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от воздействий окружающей среды. Эта полировка производится на основе безабразивных полиролей на основе синтетических материалов и восков.

Для того чтобы выбрать полироль нужно оценить в каком состоянии находится лакокрасочное покрытие. Если вы недавно купили автомобиль или корпус немного помутнел, то лучше остановить свой выбор на полиролях без абразивных частиц. Но помимо этого чтобы восстановить лакокрасочное покрытие кузова, нужно предварительно отполировать его полиролью с большим содержанием абразивных элементов.

Если же на корпусе имеется большое количество микротрещин, лучше использовать цветообогащающие полироли.Но не думайте, что ими можно устранить царапины до металла или заменить покраску, это все далеко не так. На корпусе автомобиля они не создают защитного покрытия и их нужно применять вместе с защитными видами полиролей.

По консистенции полироли делятся на:

— пастообразные полироли. Их можно использовать для вертикальных и для горизонтальных поверхностей, из-за густой консистенции они не стекают. По стоимости они дороже, но придают покрытию большую глубину цвета.

— жидкие полироли. Если их сравнивать с пастообразными полиролями, жидкие полироли при длительном применении не вызывают повышенного износа покрытия, они безопасны при работе. Из-за того что у них большая текучесть их в основном применяют на таких горизонтальных покрытиях, как крыша, багажник или капот.

Удобно использовать аэрозольные полироли. Значительная часть баллончика содержит пропеллент и растворитель, поэтому в своем составе количество полироли не большое. Следует знать, что во многом свойства полироли зависят от основных его компонентов. Защитные полироли на основе силиконов и восков можно легко наносить, но и удаляются они также легко. После 2 или 3 посещений мойки эту полироль нужно наносить повторно.

Что касается долговечности здесь, конечно же, выигрывают полимерные полироли. Но при этом они обладают далеко не худшими защитными свойствами, эти полироли достаточно наносить 1 раз в полгода. И стоимость полимерных полиролей значительно выше силиконовых и восковых.Нанесение их трудоемкое дело, поэтому на полировку полимерными полиролями затрачивается значительно больше времени.

Одно замечание: если автомобиль окрашен цветом перламутр или металлик, нужно покупать полироли этих типов покрытий.

Подготовка к полировке

Прежде чем приступить к процессу полировки, нужно создать необходимые условия. Для полировки кузова нужны следующие условия:

— машина должна быть чисто вымыта, на корпусе кузова не должно быть следов грязи, антикора, битума;

— царапины до металла, сколы должны быть заклеены специальным скотчем. Такой скотч стоит недешево;

— машина не должна стоять под прямыми солнечными лучами;

— помещение для работ должно быть с хорошей вентиляцией, потому что во время работы появляется большое количество пыли;

— в помещении должно быть достаточное количества света. В идеальном варианте, свет должен быть в 5 точках, для равномерного освещения боковины, кормы автомобиля, капота и крыши. Светильники нужно так расположить, чтобы кузов со всех сторон был равномерно освещен, иначе будут незаметны потертости и некоторые царапины.

Перед началом полировки нужно закрыть или оклеить все резиновые и пластиковые детали на кузове автомобиля.

Полировку можно проводить при помощи полировальной машинки или ручным способом. В случае ручной полировки на салфетку нужно нанести небольшое количество полироли и равномерно распределить ее по всей поверхности кузова, (аэрозольную полироль нужно просто распылить на корпус).Потом ей дают некоторое время подсохнуть, пока не появится белый налет и отполировать чистой салфеткой до появления блестящей поверхности, чтобы получить такую поверхность, нужно сделать на одном месте 10 или 20 круговых движений. Расход полироли и время подсушки выбирают исходя из рекомендаций производителя.

Если же вы решите сделать глубокую полировку, то тут уже вам понадобится профессиональный инструмент:

— Два типа полировального состава: безабразивный и среднеабразивный;

— Полировальная машинка. Если ее нет, можно обойтись и без нее, в таком случае возьмите высокооборотную дрель с насадкой;

— Полировочные круги. Один нужно взять для грубой полировки, другой для окончательной полировки. Лучше использовать шерстяные, так как если полировать поролоновым кругом из вспененного полиуретана, поверхность быстро нагревается;

— Салфетки. Лучше использовать обычные тряпки, самое главное, чтобы после себя они не оставляли катышков и мелких ниток.

Чтобы получить качественный результат нужно отполировать корпус автомобиля 2 раза. Первый раз полируют для выведения глубоких царапин, с применением грубых кругов среднеабразивным составом. Второй раз полируют для придания блеска с применением мягких кругов, безабразивным составом. Между полировками нужно вымыть корпус автомобиля.

На круг наносят небольшое количество полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно перемещают по обрабатываемой детали.Вначале полировка производится при оборотах полировочной машинки примерно 2000 оборотов в минуту среднеабразивным материалом. Нельзя сильно прижимать машинку к обрабатываемой поверхности, не стоит долго задерживаться на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие вплоть до грунта, и тогда вам не обойтись без покраски.

Особенную аккуратность нужно проявить при полировке ребер кузовной части и углов. Если вы хотите сделать качественную полировку, то не нужно захватывать сразу большой участок и не нужно спешить.

Если кто-то впервые выполняет полировку кузова своими руками, то можно посоветовать попробовать на малозаметном участке, потренироваться на ненужном крыле, капоте, если такие есть в наличие. Не прижимайте сильно полировочную машинку к поверхности, сделайте несколько горизонтальных движений. И потом оцените полученный результат, все будет зависеть от полироли, используемых кругов и от степени нажатия. Вы должны понимать и прочувствовать, как воздействует полировка на кузов, и в соответствие с этим регулировать скорость прохождения, степень нажатия на машинку и количество проходов.

После нескольких проходов машинкой при полировке автомобиля нужно осмотреть обработанный участок, предварительно протереть его салфеткой. Если царапин нет, нужно переходить к следующему ряду. Полируйте так, чтобы последующий ряд минимально наплывал на предыдущий ряд, в идеале они должны идти параллельно.

После прохождения такой восстановительной полировки, кузов будет выглядеть как новый.Если автомобиль постоянно эксплуатируется, то действие полировки продлится недолго (от нескольких недель до нескольких месяцев). Чтобы внешний вид автомобиля сохранялся на более длительное время, применяется защитная полировка. Она отличается от восстановительной тем, что применяются полировочные пасты без абразивного состава. Чтобы проводить защитную полировку нужно увеличить скорость вращения круга шлифовальной машинки до 3000 или 4000 оборотов в минуту, а круг нужно заменить на мягкий. Сама суть защитной полировки заключается в том, что на кузов автомобиля наносится полироль, которая защищает лакокрасочное покрытие от внешних факторов: механическое воздействие, химические вещества, ультрафиолетовое излучение, влага и так далее. Необходимо следить за тем, чтобы полироль не попала на те участки автомобиля, которые не нужно обрабатывать, а это хромированные детали, дверные ручки. Все это связано с тем, что как только полироль полностью высохнет, то на этих участках она проявится в виде матовых налётов, которые непросто будет удалить.

Срок действия полировки зависит от многих факторов – количество посещений автомоек, солнце летом, хладагенты зимой, но в среднем он будет длиться примерно 6 месяцев.

Помимо полировки кузова, можно еще провести полировку фонарей и фар автомобиля. Технологически такой процесс похож на полировку кузова автомобиля – после абразивной зачистки поверхностного слоя нужно провести мягкую полировку поверхности фонарей и фар.Полировка фар и кузова позволит придать автомобилю очень привлекательный вид, что создаст эффект отличного состояния автомобиля и придаст эффект новизны.
Пусть ваш автомобиль будет сиять здоровым блеском.

Техники, применяемые при полировке

Для полирования лакокрасочного покрытия автомобиля используются ротационная и эксцентриковая полировальные машинки. Эксцентриковая машинка оказывает более щадящее действие, ей проще полировать, не имея опыта, но она менее эффективна при абразивной полировке и устранении дефектов ЛКП . Главное преимущество ротационной машинки над эксцентриковой – это скорость и большее абразивное воздействие. Это важно для профессионалов, у которых время работы ограничено и приходится работать с ЛКП разной твёрдости. Недостатком является нагрев краски, который может повредить ЛКП при неправильных действиях. Ротационная машинка может убрать потёртости, царапины, окислы, въевшиеся загрязнения и другие дефекты, которые не проникли глубже толщины лака.

В этой статье мы разберёмся, как использовать ротационную полировальную машинку, рассмотрим техники абразивного воздействия, как правильно полировать выпуклые и вогнутые части панелей.

Полировальные круги

Полировальные круги бывают разной жёсткости. Большинство компаний производят их разного цвета, чтобы легче отличать. Абразивная паста с полировальными кругами разной жёсткости будет действовать на ЛКП по-разному.

Шерстяные круги имеют более сильное абразивное действие, чем поролоновые и больше подходят для коррекции серьёзных дефектов ЛКП . Однако шерстяные круги оставляют после себя мелкие круговые царапины, чего не делают поролоновые. Если полируете шерстяным кругом с абразивной пастой на высокой скорости для удаления дефектов, то получите такой эффект как «голограммы». Поэтому такой этап не должен быть последним. Более подробно про выбор между шерстяными и поролоновыми кругами читайте статью “Шерстяные или поролоновые круги”.

Использование полировальной машинки

Ротационная машинка имеет триггер (пускатель) для старта машинки, кнопку фиксации триггера (чтобы зафиксировать пускатель во время полировки) и регулятор оборотов машинки. Большинство качественных машинок имеют функцию плавного старта. Это значит, что при нажатии на кнопку пуска вращение начинается постепенно и скорость вращения зависит от того, насколько сильно нажат пускатель. Если его нажать наполовину, то круг будет вращаться не на полную силу, потом нажать на 75% — вращение ускориться, нажать полностью – будет максимальным. Как это можно использовать? Неполное нажатие пусковой кнопки может потребоваться для того, чтобы равномерно распределить нанесённую на кузов абразивную пасту. Далее уже можно поставить нужную скорость, зафиксировать пускатель и начать полировать. Нужно помнить, что ротационная машинка нагревает поверхность, если её долго удерживать на одном месте, поэтому круг должен постоянно перемещаться.

Угол расположения полировального круга к поверхности

Часто профессионалы рекомендуют при полировке лакокрасочного покрытия, располагать круг на поверхности всей своей площадью. Плоское расположение круга даёт равномерное воздействие на поверхность. Плоское расположение круга на поверхности меньше оставляет круговых царапин.

При этом многие полировщики со стажем, возможно интуитивно, его немного наклоняют. При плоском расположении движение машинки сложнее контролировать. Совсем небольшой наклон круга позволяет избежать его «волочения», из-за которого создаются голограммы.

Более сильный наклон иногда нужен при коррекции какого-то отдельного дефекта. Вы концентрируетесь на отдельной царапине и надавливаете на это место краем круга. Смотрите, что происходит, и можете добавить или ослабить давление. Нужно быть очень внимательным, чтобы не перегреть краску.

После этого способа появляются мелкие круговые царапины. Их можно убрать, снова расположив круг плашмя и отполировав поверхность. Тот же результат можно получить плоским расположением круга, но это займёт больше времени. К тому же придётся дольше полировать на одном месте, что не очень хорошо.

Тестовая полировка

Желательно сначала сделать тестовую полировку и убедиться в хорошем результате, а потом переходит к остальной части автомобиля.

Тестовое полирование стоит делать на маленькой области (обычно горизонтальной для лучшей видимости).

Наклейте малярную ленту, чтобы разделить тестовую область. Полируйте только с одной стороны этой ленты. Потом её нужно отклеить, и будет видно отличие старого ЛКП от полированного.

Понять, как лакокрасочное покрытие реагирует на полирование. Понять твёрдая или мягкая краска или что-то между этим.
Подобрать нужную пасту и круг для данного ЛКП .
Сразу можно увидеть, как лакокрасочное покрытие будет выглядеть после полировки. Результат можно показать клиенту (если занимаетесь детейлингом профессионально). Будет хорошо видна разница до и после.

Техники абразивного воздействия

Для варьирования силы абразивного воздействия (режущей способности абразивной пасты) применяется три техники полировки. Это варьирование скорости вращения полировального круга, давление на круг, скорость перемещения машинки. Рассмотрим подробнее как можно применять эти техники.

Скорость вращения полировального круга

Шпиндель ротационной полировальной машинки вращается только на одной оси, как дрель. Обычно от 600 до 3000 оборотов в минуту. Можно использовать диапазон оборотов от 600 до 1500 при полировке практически любой машины. Работайте на меньших оборотах и увеличивайте их постепенно.

При использовании шерстяных кругов самое сильное воздействие происходит на оборотах 2000–2500 RPM . После этого завершать работу можно на 1100–1300 оборотов в минуту поролоновыми кругами. Менее агрессивно полировать шерстяными кругами можно на оборотах 1600–1800.

Необходимая скорость вращения зависит от множества переменных, таких как твёрдость краски, используемая техника, жёсткость круга. Если краска твёрдая, то вращение может быть довольно быстрым, в то время как при мягком лакокрасочном покрытии при таких же настройках краска может перегреться.

Скорость вращения круга влияет на режущую способность пасты. Чем быстрее, тем абразивное воздействие больше, чем медленнее, тем паста действует мягче.
Чем медленнее вращение, тем меньше устраняются дефекты, но легче контролировать машинку. Низкая скорость меньше нагревает краску.
Чем быстрее вращение, тем лучше устраняются дефекты, но больше нагревается краска. Также образуется больше мелких круговых царапин.
Не рекомендуется превышать 1800–2000 оборотов в минуту.

Давление на круг

Варьировать абразивное воздействие можно увеличением давления полировального круга на поверхность ЛКП . При этом слишком сильное давление не даст абразивной пасте работать правильно. Давление на круг не должно быть сильным. Чаще всего достаточно веса самой полировальной машинки.
Надавливать на круг нужно иногда во время полировки, чтобы усилить действие в отдельных местах, где царапина или матовость не убирается при обычном воздействии круга. Как упоминалось ранее, можно немного наклонять круг в одну сторону, чтобы сконцентрировать действие в одном месте. В остальное время давление на круг должно быть минимальным.
Для уменьшения абразивного действия можно немного приподнимать машинку. Тем самым давление полировального круга на лакокрасочное покрытие становится меньше.

Скорость движения машинки

Ротационную машинку нужно постоянно двигать во время полирования, чтобы нагрев не концентрировался в одном месте. Краска может перегреться за секунды и протереть лак. Полировать нужно медленными равномерными движениями.

Чем медленнее движение машинки по поверхности, тем больше дефектов устраняется. При слишком быстром вращении круга и медленном перемещении машинки увеличивается риск перегрева лакокрасочного покрытия и его повреждение.

При быстром движении машинки убирается меньше дефектов. Если двигать машинку слишком быстро, то абразивная паста не будет успевать воздействовать на ЛКП . Будут оставаться царапины и матовость.
Быстрые движения машинкой часто сопряжены с изменением наклона круга и полирование краем, что ведёт к появлению голограмм, но создаётся впечатление, что полировщик быстро и эффективно работает.
Нужную скорость движения машинки нужно научиться чувствовать, когда начнёте практиковаться.

Размер области полировки

Это размер области, с которым вы работаете в одно время. Размер полируемой области должен примерно равняться ширине плеч полировщика. Если охватывать слишком большую область, то не получиться концентрироваться на отдельных дефектах, будет сложнее контролировать движение полировальной машинки.

Полировка выпуклых и вогнутых частей панелей

При полировании выпуклой части панели с маленьким радиусом выпуклости, не получится охватить кругом сразу всю эту часть за один проход, даже если позволяет величина круга. Какая-то часть будет не плотно контактировать с кругом и не отполируется как следует. Делайте горизонтальные проходы по каждой «грани», которой полировальный круг касается полностью, потом полируйте вертикальными проходами, следуя изгибу, как бы обнимая кругом выпуклую поверхность.

При полировании вогнутой части панели величина круга может не позволить нормально отполировать внутреннюю самую вогнутую зону. Полируйте отдельно области до самой вогнутой части и после, на которых круг контактирует полностью. Самую вогнутую часть можно отполировать, наклонив круг под нужным углом, либо используя специальный маленький круг с машинкой или дрелью.

При работе с бамперами также может потребоваться использовать маленький полировальный круг. Различные рёбра и труднодоступные места лучше пропускать и потом отполировать вручную, так как велика вероятность протереть краску в этих местах.

Завершение

Теперь становится понятно, как техника полировки влияет на процесс и как можно минимизировать проблемы и улучшить эффективность и результат, варьируя технику, в зависимости от ситуации. Серьёзность дефектов, твёрдость краски, даже климат может влиять на применяемую технику. Учитывая огромную вариацию окрасочных систем, если применять одну и ту же технику полировки на всех машинах, то вы будете периодически пропускать дефекты. Хороший детейлер применяет различные техники, в зависимости от исходных условий. Нужно изучать ЛКП и исходя из этого, действовать определённым образом.

Ещё интересные статьи:

11 Комментарии

Виктор, добрый день.

Часто можно слышать когда полировщик/детейлер говорит примерно следующее: “для этого автомобиля мы подобрали такую-то связку…”.
Я далек от мысли, что полировщик “на глаз” может определить твердость лака и сразу выдать связку — отсюда такие вопросы:
— Правильно ли понимаю, что для каждого авто ты подбираешь связку опытным путем?

— Справедлив ли будет следующий принцип: среднеабразивная паста с кругом средней жесткости (классика) и финишная паста на жестком круге дадут одинаковый результат, т.к. по факту будут оказывать среднее воздействие на лак

Здравствуйте Александр.
При полировке можно добиться хороших результатов, используя универсальную пасту (к примеру, от 3М с зелёным колпачком) и поролоновый круг средней жёсткости или даже самый жёсткий. Потом можно дополнительно использовать финишную и защитную полироль. Это, так сказать, любительский универсальный уровень. Для профессионала важно достичь максимально безупречного результата и снизить риск образования дополнительных дефектов на лакокрасочном покрытии. Если приходится работать с разными автомобилями, с разным ЛКП , то желательно знать разновидности полировальных кругов, паст и полиролей. Нужно изучить различные продукты для разных степеней твёрдости ЛКП .
Перед тем как начать устранять дефекты полировкой, нужно определить твёрдая или мягкая краска.
В зависимости от модели авто, года производства твёрдость краски может варьироваться.
Немецкие машины ( BMW , Audi, Mercedes-Benz, and Volkswagen) обычно имеют твёрдую краску. Японские авто (Mazda, Nissan, Honda) обычно имеют более мягкую краску. На эти данные не нужно полагаться полностью, а рассматривать как точку отсчёта. Всегда есть исключения, особенно если машину перекрашивали. Нужно проводить свой собственный тест на твёрдость ЛКП .
Нужно выбрать маленькую область на машине, краска на которой такая же, которую нужно будет полировать. Потом нужно использовать шлифовальную бумагу P1500-P2000 , чтобы протестировать, насколько легко можно убрать царапины от этого абразива. Начните с комбинации менее абразивной пасты и менее жёсткого полировального круга, потом продолжайте более жёстким кругом и пастой. Полируйте, пока дефект не исчезнет. Так можно понять, какую комбинацию круга и пасты нужно использовать.
Это может звучать просто, но когда вы имеете дело с некоторыми из очень мягких красок (особенно черного цвета), это может быть очень трудоемкий процесс. Может быть не просто убрать микроцарапины, которые можно увидеть только с нескольких сантиметров. Подбор правильной комбинации полировального круга и пасты может занять столько же времени, сколько дальнейший процесс корректировки ЛКП .
Жесткие краски, как правило, более трудоемкие при исправлении дефектов, но после исправления довольно легко дорабатываются на финишной стадии. На мягких красках легче исправить дефекты абразивной полировкой, но может быть сложно доработать на финишной стадии. С некоторыми очень мягкими красками даже микрофибры для удаления полировальных остатков может быть достаточно, чтобы повторно образовались мелкие царапины.
По поводу жёсткости кругов и абразивности паст, с определённой пастой обычно используется определённой жёсткости круги, усиливая или уменьшая абразивное действие. Но, я думаю, нет смысла использовать жёсткий круг на финишной стадии.

Виктор, спасибо за развернутый ответ!
Появились уточняющие вопросы:

— Так все-таки твердость краски? или может быть лака?) Я буду оперировать понятием лак.

— Для подбора связки Вы предложили тест наждачкой 1500 — 2000, т.е. получается мы специально наносим дефект на ЛКП . Почему нельзя пойти более экологичным путем? Ведь на кузове наверняка найдутся глубокие царапины, дефекты чтобы на них провести подборку связки — разве нет?
Либо в этом способе есть какие-то дополнительные смыслы?

— Про мягкие лаки. Я все-таки не совсем понимаю какие конкретно возникают сложности в работе с ними? Вы написали про трудоемкий процесс работы с ними, ну, а что именно порождает эту трудоемкость? Это только сложность убрать микроцарапины? Или что-то еще есть?
Объясните тогда — в чем сложность убрать микроцарапины на мягких лаках? И как убрать их наиболее эффективно? Наверняка же эта проблема неоднократно возникала у полировщиков и нашли уже решение

Краска – это синоним лакокрасочного покрытия, может также обозначать базовый слой в двухслойной краске (база+лак) и просто все слои, включая лак. Если говорить только о лаке, то исключаются однослойные краски, которые не покрываются лаком, но также имеют жёсткость, также полируются и, по сути, являются тем же лаком, только с пигментом.
Для тестирования твёрдости ЛКП можно конечно пробовать полировать какой-нибудь дефект, лишь бы он не был слишком глубокий, иначе можно так его не убрать и ничего не понять о твёрдости краски/лака. Шлифовка шлифовальной бумагой P1500-P2000 применяется при глубокой полировке и легко убирается полированием абразивной пастой. Нужно лишь определить, какой круг и пасту лучше использовать, начиная с менее агрессивных. Этот тест не я придумал, а видел в рекомендациях одного из производителей продуктов для детейлинга.
На мягкой краске легко корректировать дефекты абразивной полировкой, но сложнее довести её до идеала. В чём сложность и как убрать микроцарапины? Для этого и существует тестирование. Сложность в том, чтобы подобрать продукт, который хорошо подойдёт для финишной стадии и уберёт микроцарапины. Нужно изучать различные продукты для полировки и выбирать нужное. Можно выбрать производителя, который больше нравится, и изучить его ассортимент, либо рассматривать несколько производителей и выбирать среди их продуктов, что лучше подходит. Если выбор продуктов для полировки небольшой, то и возможности полировки будут ограничены. Также не нужно забывать о техниках полировки. В статье «как убрать голограммы после полировки» описаны способы избавления от микроцарапин.
При коррекции мягких красок/лаков может быть много вариантов комбинаций круга+пасты для абразивной стадии полировки (так как она легко реагирует на абразив и большинство продуктов легко справятся с задачей), но лишь несколько для финишной стадии (те, которые будут полировать более деликатно).
В противоположность этому, твёрдые краски сложно корректировать на абразивной стадии (так как они плохо реагируют на абразив), но гораздо легче, чем мягкое ЛКП довести до «идеала».
Краска каждой машины разная. При всём разнообразии комбинаций лучше всего подойдут лишь ограниченное количество вариантов.
Вот более подробная схема тестирования твёрдости ЛКП и подбора правильной комбинации машинки, круга, пасты.
Можно начать с машинки двойного действия (если такая имеется), так как ротационная даёт более агрессивное действие. Машинки двойного действия полируют менее агрессивно, воздействие распределяется на бОльшую площадь. Сначала нужно попробовать использовать круг средней жёсткости, среднеабразивную пасту. После полировки такой комбинации проверьте результат. Желательно посветить галогеновой лампой на краску и осмотреть её со всех углов, чтобы определить, остались ли царапины. Можно также выгнать машину на улицу и посмотреть на тестовое место при прямом солнечном свете. Если не нравится результат, то нужно поменять комбинацию. Сначала надо попробовать использовать тот же круг, ту же полировальную машинку, но более агрессивную абразивную пасту. Если это не сработает, попробовать использовать более жёсткий круг. Если всё ещё не устраивает результат, то надо поменять машинку на ротационную, используя снова круг средней жёсткости и среднеабразивную пасту. Потом проделать то же самое, что и с полировальной машинкой двойного действия. Можно выбирать как среди поролоновых кругов, так и использовать круги из шерсти, микрофибры, учитывая их жёсткость.
Также нужно понимать, что не получится на любой машине убрать 100% дефектов. Некоторые царапины слишком глубокие для коррекции полировальной машинкой. Нужно будет шлифовать краску мелкоабразивной шлифовальной бумагой P2000 или мельче, чтобы избавиться от царапин (если это возможно), а потом восстанавливать глянец полировальной машинкой.

Спасибо за развернутый ответ!
Виктор,
— какой процесс более контролируемый — шлифовать глубокую царапину бумагой или пытаться спилить ее меховым полировальником?
— как правильно вышлифовывать царапину — вдоль нее или поперек? движение руки в одну сторону или вперед-назад? на мокрую или на сухую?

И вопрос на будущее:
— если кузов сильно зацарапанный не быстрее ли его пройти со шлифовальной машинкой? в этом случае какой лучше абразивный материал применять — Абралон, Тризак наверное? какой градации зерно? нужна ли будет мягкая подложка?
есть ли у такого подхода больше рисков по сравнению с традиционной полировкой?

Вообще, как мы обсуждали ранее, нужно начинать с менее агрессивного воздействия и переходить к более жёстким средствам. То есть, логичнее попробовать убрать царапины жёсткими кругами и абразивной пастой. Если очевидно, что царапина слишком глубокая, но не доходит до базы или грунта (в случае с лакированной краской), то можно её аккуратно отшлифовать P2000 . Так воздействие будет более точечное и контролируемое. Не факт, что она полностью исчезнет, но сгладится и станет менее заметной. Тут возникает другая проблема, не протереть лак до базы. Для этого нужно оценить толщину краски/лака. Если есть подозрения, что лак слишком тонкий, то шлифовальной бумагой опасно воздействовать или нужно взять ещё более мелкий абразив.
Царапину нужно шлифовать на мокрую, через маленький брусок, чтобы захватывалась небольшая область вокруг царапины. Можно двигать рукой вперёд-назад в разных направлениях, периодически вытирать воду и смотреть на результат.
Если на краске много средних и мелких царапин, можно использовать тризак 3000, с водой. Он стоит дороже абролона, но более долговечный и действует по-другому. Я примерно таким методом и пользуюсь, когда полирую всю машину. Сначала сглаживаю шлифовальной бумагой P2000 с водой более крупные и заметные царапины, потом обрабатываю тризаком 3000, потом жёстким кругом с универсальной пастой, потом кругом средней жёсткости с универсальной пастой, потом чистым кругом средней жёсткости, чтобы убрать остатки полировальной пасты, потом обмыть машину и нанести защитный слой. Тризак можно также использовать через мягкую подложку, чтобы регулировать агрессивность воздействия. Вообще надо через свой опыт понять как всё действует, где-то даже методом проб и ошибок.

Виктор, добрый день.
Можете объяснить как работают пасты с т.н. саморазрушающимся абразивом.
Сам принцип я понимаю — крупные фракции оксида алюминия в процессе полировки распадаются на более мелкие, тем самым, сами за собой “подчищают” риску и оставляют чистый финиш.
Я не понимаю как этот принцип разносится во времени и как сочетать его в технике полировки. Также, можно услышать тезис — “уметь работать с пастой, чувствовать когда происходит распад абразива…”

Итого, можете ли собрать в единую картинку все эти вводные: в какой момент режущая способность DAT пасты максимальная? с каких оборотов начать полировать? с каким давлением? в какой момент ускорить обороты? в какой момент ослабить давление? для чего понимать в какой момент происходит распад абразива?

Для примера давайте возьмем участок на ЛКП размером 50х50, роторная машинка, время на проработку участка 2 мин.
Можете ли в виде пошаговой схемы уложить весь алгоритм действий (вопросы, которые выше заданы) в эти 2 мин?

Понимаю, что это будет формально, но для новичка важно для начала понимать именно в таком виде.
Спасибо

Нет жёстких временных рамок для работы пасты с саморазрушающимся абразивом. Влияют такие факторы, как температура окружающей среды, температура поверхности кузова, влажность, тип полировального круга, давление на него, скорость вращения машинки и т.д.
После нанесения пасты, её нужно распределить на минимальных оборотах, потом постепенно увеличивать обороты до 800‑1500 об/мин.
При использовании паст DAT важно остановить, когда абразив полностью уменьшился, но при этом некоторое время полировка продолжалась, чтобы удалить более крупные царапины, возникших на ранней стадии процесса. Делайте 2–3 медленных прохода в 2 направлениях, и в большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы выполнить работу, а затем сотрите лишнее. Всегда лучше отполировать дольше, чем меньше. Более длительное полирование (в пределах разумного) ничего не испортит до тех пор, пока на поверхности остаётся влажная плёнка полировальной пасты. Пасты DAT имеют долговечную смазку. Абразивные частицы разрушаются до высыхания смазочного масла. Не нужно полировать до высыхания пасты, иначе сухие частицы могут испортить финишную стадию.
Определить, что происходит с пастой, можно наблюдая за следами полировки. Можно видеть, что она становится более тонкой (прозрачной) в течение процесса полировки. Всё приходит с опытом, полируйте, наблюдайте.
Разные пасты DAT могут действовать по-разному. Могут отличаться однородность размера частиц и скорость, с которой они разрушаются. Абразив может разрушаться почти полностью после нескольких проходов. Влажная плёнка пасты позволит продолжать полировку достаточно долго, но это уже может быть вхолостую, поэтому нужно смотреть на результат. Паста с саморазрушающимся абразивом, как правило, выполняют хорошую работу на многих типах ЛКП . Однако иногда результат может быть не идеальным. Поэтому может потребоваться дополнительно использовать финишную полировальную пасту.
Также нужно понимать, что пасты с саморазрушающимся абразивом нельзя считать более совершенными. Это лишь технология, которая может быть для кого-то более удобной, универсальной и предпочтительной. Некоторые полировщики считают, что при использовании паст DAT они не полностью контролируют процесс, поэтому отказываются от них в пользу пасть SMAT (с микроабразивом, который остаётся неизменным). Они предназначены для того, чтобы удерживать уровень абразивной обработки независимо от того, сколько времени Вы полируете. Используя такие пасты, есть возможность варьировать разные пасты, в зависимости от того, чего вы хотите достичь. Вы полностью контролируете процесс абразивной и финишной полировки, нет ограничений, которыми обладают пасты DAT . Неспроста 99% паст фирмы Meguiar используют технологию SMAT . Я не хочу сказать, что эта технология лучше. И те, и другие пасты имеют своё применение.

Виктор, спасибо за, как всегда, подробный ответ!

Можете прояснить такой вопрос, касается лаков: есть лаки, разделяющиеся по количеству сухого остатка: MS , HS , UHS — с этим все понятно.

Но полировщики оперируют другими понятиями — керамолак, мягкий лак, сверхмягкий лак. Я правильно же понимаю, что это некие обывательские определения? Производитель не оперирует же такими понятиями?

Можете сказать — какие конкретно лаки стоят за этими определениями, но чтобы это были, скажем так, официальные названия, с точки зрения производителя.

Слышал, что есть уретановые и полиуретановые лаки, что они вязкие в работе, неудобные.
Итого, можно ли узнать классификацию лаков, исходя из твердости что ли.
Спасибо

Лаки у разных производителей разные и по-разному обозначаются. Я раньше красил японской краской и лаками Kansai, они по-моему акрил-уретановые. Быстро сохли, достаточно твёрдые. Сейчас использую Rock Paint. Там в линейке продуктов, по-моему есть керамолак. Не разу не использовал, насколько знаю, очень твёрдый. Для полировщика важна твёрдость ЛКП . Просто нужно делать тест перед полировкой.

До зеркального блеска. Что нужно знать о полировке кузова?

Едва заметные царапины на кузове обычно становятся хорошо видны на ярком солнце, что портит вид машины. С виду вроде бы и краска свежая, и автомобиль ухожен, но «шрамов» со временем становится только больше, в результате чего цвет тускнеет и не блестит как раньше. Выход из ситуации только один – полировка. «Автомалиновка» отправилась в ателье Nanoauto.by , чтобы выяснить все об этой «косметической» процедуре для автомобиля.

В боксе нас ждал Lexus IS-F, который издалека выглядел безупречно – насыщенный синий цвет, чистая машина сверкает под яркими лампами. Только вблизи, при внимательном рассмотрении, удалось заметить царапины, которые поначалу казались незаметными. Кто-то и с ними будет спокойно ездить, однако владельцы подобных машин обычно хорошо следят за своими авто: ведь потрескавшийся маникюр простителен продавщицам на рынке, но не Пенелопе Крус. Значит, все царапины нужно убирать, чтобы машина была в безупречном состоянии. Каким образом?

Стоимость профессиональных паст и полиролей порядка 70 евро за баллон

Специалист по полировке Виталий работает с тремя основными средствами, по одному на каждый этап работы: «Мы используем полироль Koch, лучше пока ничего не появилось на рынке. Она применяется для долгосрочного эффекта, на что и рассчитывают клиенты. Также есть вещество производства 3M, самая популярная в Минске. Ее результата хватает примерно на месяц-полтора, особенно если автомобиль моют на бесконтактной мойке, где содержится щелочь. Паста 3M имеет в основе силикон, а щелочь его обезжиривает. В итоге после нескольких моек машина становится более тусклой, матовой. Обычно такую полироль используют перед продажей автомобиля».

Переходим к продукции Koch. Первая банка – абразивная полироль, ее наносят на полировочный шерстяной круг. Видов шерсти, кстати, много: есть наполовину синтетическая, наполовину натуральная и другие. Ее подбирают под тип лака автомобиля. Преимущество пасты Koch – смоляная основа, силикона в составе нет. «Если взять 3M и отполировать часть элемента ей, а часть – Koch, то разницы между ними не увидите. Все блестит и нет голограмм, которые видны на солнце (это значит, что автомобиль не был до конца отполирован). Результат работы от 3Mбыстро исчезнет, а Koch будет долго держаться», – рассказывает Виталий. – «Стоит нанести обезжиривающую жидкость на элемент, и паста на основе силикона сразу исчезнет, а со смолой останется на своем месте. Воздействие такой жидкости равносильно трем-четырем бесконтактным мойкам – то есть полировка с силиконом быстро сойдет на нет».

После абразивной пасты идет следующая полироль, которую необходимо наносить на мягкий губчатый круг. И в конце нужно использовать антиголограммную пасту, она уберет эффект блика. Баллона Koch хватает примерно на шесть-семь автомобилей. Стоимость паст немалая – абразивная, с которой начинается полировка, стоит 70 евро, два остальных средства обойдутся в 50-55 евро. Цена серьезная, поэтому при самостоятельной полировке Koch не используют – во-первых, дорого, во-вторых, есть пасты, предназначенные именно для «домашнего» использования.

Лучший выбор для самостоятельной полировки — пасты Sonax

Виталий советует пасты Sonax, если хотите заняться самостоятельной полировкой: «Это цветная полироль с воском, она наносится губкой, но можно и эксцентриковой машинкой. Нанесли, потом вытерли салфеткой. Они идут под цвет автомобиля: красные, синие, черные и так далее. Заодно эта паста немного замазывает сколы, глубокие царапины». Тех же красных и синих оттенков у автопроизводителей десятки, но попадать в цвет не нужно – для бордового кузова отлично подойдет красная полироль, а черной пастой можно натирать синий кузов, изменения тона не будет.

Профессиональная полировка делается только в закрытом помещении, куда не может проникнуть ультрафиолет: «Когда солнечный свет падает на полироль, она засыхает раньше времени и не работает в полной мере. Также не должно быть пыли. Температурный режим особой роли не играет, но желательно, чтобы было не ниже пятнадцати градусов тепла. В принципе, самому тоже можно создать в гараже такие условия. Но гораздо важнее знать, как не перегреть лак и не навредить ЛКП. При домашней полировке лучше использовать ручные полироли, в них ничего плохого нет – если часто наносить воск и различные составы, то при полной полировке легче будет убрать все царапины». Решившись на повторение профессиональной полировки своими силами, учтите, что это может обойтись даже дороже, чем в ателье: нужно купить машинку (умельцы приспосабливают электродрель), минимум три вида полироли и три круга, салфетки, обезжиривающие средства.

Перед продажей машину стараются сделать более красивой и нарядной, потратив на это минимум денег. Автомобиль могут полировать не только веществом, вроде 3M, но и Sonax. Как отличить быструю полировку, которая не продержится и месяца, от профессиональной? «Специалист разницу заметит, но не знакомый с нюансами человек – едва ли. Вот после нескольких моек точно увидит качество использованных средств. Плюс надо учитывать освещение – у нас в боксе стоят диодные лампы, этот свет сделан специально для того, чтобы можно было увидеть любую царапину и рубец. На улице заметите гораздо меньше повреждений, чем при таком свете», – поясняет Виталий.

Царапина царапине — рознь! Керамический лак не каждая паста возьмет

Автопроизводители используют разные по свойствам лаки. «У японских авто они достаточно мягкие. Корейские машины имеют совсем тонкий слой лака, полировку нужно делать особенно осторожно. Более твердый лак – у BMW, Mercedes и Range Rover. В Mercedes нужно еще смотреть на цвет, который указан на ребре двери – там есть наклейка с номером оттенка. К примеру, может быть индекс «040» – просто черный c обычным лаком. А маркировка «С040» – такой же цвет, но лак уже керамический. У него свои плюсы и минусы. Машина отлично блестит, цвет очень яркий. Поцарапать керамический лак сложно, но еще труднее – отполировать его, если все же повреждение есть. Даже не каждая паста возьмет такой лак – 3M, допустим, вообще не может взаимодействовать с ним. Полироль не проникает в лак, а запекается на круге и осыпается. На машине с обычным лаком после попадания мелких камешков на капоте остаются почти невидимые сколы. При этом на керамическом лаке сколов практически не остается, зато при попадании крупного камня откалывается немалый кусок – такой лак будто стеклянный, трескается и отлетает довольно большими частями, и скол получится заметным», — рассказывает специалист.

Перед полировкой нужно точно знать, какие элементы из чего сделаны. Пластик и металл греются по-разному

Сложность полировки зависит от расположения царапин. На ровном участке сделать это проще, чем на изгибе. «На ребрах и краях элементов всегда самое маленькое количество лака, так во всех машинах. Царапину можно подогреть, за счет этого теплый лак стекает прямо на повреждение, а на ребрах такой вариант особо не получится использовать. Отдельная тема – пластиковые детали. Не только бамперы, в некоторых машинах из пластика выполнены передние крылья – это BMW X5 и X6. Перед полировкой нужно точно знать, какие элементы из чего сделаны. Греются пластик и металл, в том числе алюминий, по-разному. С пластиком работы нужно более аккуратно проводить, иначе перегреете элемент», — поясняет Виталий.

С помощью глины разного цвета легко убирается битум

Перед полировкой машина должна быть идеально вымыта. Дальше следует опрыскать автомобиль обычной водой. Как вариант, можно добавить немного мыла: «Кто-то использует растворители, но это уже дело вкуса. Почему лучше водой брызгать – жидкость попадает на разные по свойствам детали, и некоторые можно повредить. Скажем, легко «спалить» уплотнители, хромированную окантовку стекол». Если провести рукой по мокрому кузову, можно почувствовать мелкие кусочки битума, которые не смогла удалить мойка. Убирается битум при помощи специальной глины, она существует нескольких типов. Красная – агрессивная, когда смолы и битума на кузове много, а синяя – более деликатная. Работать глиной нужно аккуратно, ведь ею тоже можно поцарапать лак.

«На крыльях обычно собирается битум. Смола быстро скапливается на капоте, крыше и багажнике, если машина стоит под деревьями. Летом люди часто не моют автомобиль, а уже через неделю смолу можно и не убрать. Спустя еще семь дней не факт, что полировка уберет ее. Мошки и смола – органика, эти вещества проедают лак. Человек проехал по трассе, на кузов налепились мошки. Если хозяин не мыл авто две-три недели или хотя бы не убирал насекомых особыми средствами либо салфетками, при полировке могут остаться заметные пятна. Был случай, когда люди оставили Audi на парковке, а сами улетели в отпуск. По возвращении автомобиль не получилось ни отмыть, ни отполировать в ателье. Смолу-то мы убрали, но остались точки, где она лежала – и пришлось красить крышу», – рассказывает мастер.

Перед полировкой на чистую машину наносят антисиликоновую жидкость

Сейчас основная масса полиролей рассчитана на работу по сухой поверхности. Раньше существовала паста Forecla, в которую нужно было доливать немного воды, 3M тоже рекомендовано слегка разбавлять. «Битум снят, все очистили глиной, машина практически готова к полировке. Далее нужно пройтись обезжиривающими средствами, они также используются при оклейке автомобиля пленкой. Сначала наносим антисиликоновую жидкость, потому как силикон впитывается прямо в металл, а не только лак. Если маляры перед покраской элемента не использовали такой раствор, у них могут возникнуть трудности – в месте, где остался силикон, краска будет расходиться, образуется маленький кратер. При полировке мы тоже на всякий случай используем подобную жидкость, чтобы уж точно не осталось ни силикона, ни битума. Но этот раствор сам по себе немного жирный, поэтому после него распыляем спиртовой жидкостью», – рассказывает Виталий.

если хотите сохранить красивый вид машины — объезжайте автоматическую мойку

«Автоматические мойки – смерть для полировки, — уверен специалист. — Не знаю, какие там щетки используются, но после нескольких моек машина вся «полосатая», сразу в глаза бросается. Я всем рекомендую только ручную или наномойку. Она идет в три этапа: сначала бесконтактный вид, он же называется предварительным смывом. Щелочи в растворе нет, этот состав размягчает грязь. Потом он смывается, наносится пена и машина моется специальной губкой – если какая-то песчинка осталась, она попадает в эту губку. А пена при этом снимает статику с кузова, чтобы пыль меньше оседала. Плюс используется воск, машина дольше блестит. Наномойка – лучший вариант, автомобиль царапается меньше всего. К нам приезжала одна машина на удаление царапины – ее, судя по всему, мыли на автомойках. Кузов весь был в ужасном состоянии, его будто шваброй терли. Поэтому категорически не рекомендую автоматическую мойку, если хотите сохранить красивый вид машины».

Отполировать можно многое, но стекло не полируется..

В интернете можно найти объявления о полировке стекол: грязные дворники оставляют крупные царапины, а боковые стекла повреждаются песчинками, которые скапливаются на уплотнителе. Виталий уверен, что такую услугу сделать невозможно: «Стекла не полируются. Ни разу не видел, чтобы на стекле не оставалось царапин после полировки. 3M выпускает полироль специально для стекол, но честно скажу – эффекта от нее нет. Конечно, можно предположить, что есть какой-то способ убрать царапины со стекла – я тоже встречал подобные объявления. Однако тот результат, что видел, далек от ожиданий».

Итак, автомобиль полностью готов к полировке. На круг наносится первая паста с абразивом, диск крепится на инструмент – можно приступать. Паста размазывается тонким слоем по элементу, дальше мастер включает машинку на минимальные обороты и начинает полировать кузов. Движения не должны быть хаотичными, диск нужно водить сеткой – пара линий горизонтально, пара вертикально. Сильно давить на элемент и долго елозить по одной траектории нельзя, задерживать на одном месте тоже, иначе перегреете металл или пластик – в общем, все примерно как при глажке одежды утюгом. Также необходимо держать круг ровно, не наклоняя под углом к детали, иначе появятся запилы.

Кстати, полировать можно еще и пленки – как антигравийные, так и для стайлинга (хром и глянец, но не матовые). Использоваться будет только мягкий круг и финишная паста с минимальным количеством абразива, иначе он оставит на пленке следы от круга, и убрать их не получится. На лаке повреждения убираются уменьшением самого абразива – от более крупного к наименее, с пленкой же такой вариант не сработает.

Полировке легко поддаются пленки — как антигравийные, так и для стайлинга

С каждой полировкой лак становится чуть-чуть тоньше. Когда для удаления крупных царапин нужно применять наждачную бумагу, лак быстрее теряет толщину. Есть царапины, которые можно убрать абсолютно бесследно. При более серьезных повреждениях остается маленький след. «Полироль с мелким абразивом от Koch имеет одну особенность – она очень сильно греется. Работать с ней нужно осторожно, но мелкие рубцы можно разогреть до состояния, пока они не стянутся», – уточняет еще один нюанс Виталий.

Кроме капота и крыльев есть еще одна область, где часто появляются царапины – под дверными ручками. Повреждения быстро образуются от колец и ногтей, убрать их без снятия ручки не выйдет. С полной полировкой они откручиваются, и доступная область тоже очищается от царапин.

Царапины под дверными ручками — частое явление. Чтобы их убрать придется их снимать

Заключительный этап полировки – удаление голограмм. «Уже сейчас видно изменение в яркости цвета, мелкие царапины убрались совсем, а от более крупной остались только шрам. Да, можно попробовать ее уменьшить, но делать этого я бы не советовал. Во-первых, царапина практически незаметна, нужно целенаправленно всматриваться в конкретное место, чтобы ее найти. Во-вторых, если на этом же участке снова возникнет повреждение и человек приедет на новую полировку, то лака там останется совсем мало. Мы, грубо говоря, вырезали царапину, ее трудно увидеть даже при таком освещении. Наждачкой можно было бы сделать «шрам» совсем гладким, но в таком случае мы убрали бы с машины шагрень. На Lexus она слабо видна, а на BMW и Mercedes хорошо заметна. В местах, где прошлись наждачной бумагой, остается просто круглое пятно, а вокруг будет шагрень», – объясняет специалист. Таким образом, не всегда лучше полностью удалять царапину, это чревато серьезными повреждениями лака.

Цена полировки зависит от размера автомобиля и желаемого результата. В среднем, трехэтапная полировка машины, типа Lexus IS, стоит от 1,7 до 2,8 миллионов рублей. Отполировать автомобиль крупнее, внедорожник средних размеров – до трех миллионов, а полноразмерный SUV или микроавтобус – до 4 000 000 рублей. Но вслед за полировкой специалист рекомендует защитить кузов жидким стеклом: «Лак теряет верхний слой и остается открытым, летом отполированную машину лучше как можно чаще мыть – смола и мошки въедаются в кузов практически сразу».

Профессиональная полировка – процедура недешевая, зато эффекта хватает надолго при грамотном уходе. Избегайте автоматических моек, держите машину в чистоте, защитите кузов жидким стеклом, и результат будет превосходный. Своими руками тоже можно добиться эффекта «сверкающей машины» без бликов, но придется потрудиться и прикупить дорогостоящее оборудование. Что кому ближе и выгоднее — решит каждый сам для себя.

на каких оборотах полировать эксцентриковой машинкой

Полировка автомобиля без машинки Полировальная машина

Многие автолюбители решают подобную проблему при помощи автосервиса, но мы расскажем вам, как полировать машину самостоятельно. Ведь однажды вложив деньги в инструмент для полировки, вы сэкономите на услугах специалистов. Также эти знания понадобятся вам при подготовке машины к покраске.

Техники, применяемые при полировке

Для полирования лакокрасочного покрытия автомобиля используются ротационная и эксцентриковая полировальные машинки. Эксцентриковая машинка оказывает более щадящее действие, ей проще полировать, не имея опыта, но она менее эффективна при абразивной полировке и устранении дефектов ЛКП. Главное преимущество ротационной машинки над эксцентриковой – это скорость и большее абразивное воздействие. Это важно для профессионалов, у которых время работы ограничено и приходится работать с ЛКП разной твёрдости. Недостатком является нагрев краски, который может повредить ЛКП при неправильных действиях. Ротационная машинка может убрать потёртости, царапины, окислы, въевшиеся загрязнения и другие дефекты, которые не проникли глубже толщины лака.