Клапана не притираются (не для перфекционистов)
Все о чем говорят и пишут в интернете абсолютно правильно и верно. И я имеющий опыт прирезки и притирки клапанов, могу только это подтвердить. Всегда получался идеальный поясок 1,5 мм. и под керосином у меня головки сутками выстаивали без протечек! Уходило у меня на это часа три с перекурами! И меня очень удивило, что сейчас стало нормой если клапана держат хотя бы 5 мин. Но может это и правильно? С учетом качества запчастей и программируемого износа двигателя, далеко не каждый мотор сутки керосин удержит. Взять ту же гбц 2112 (16кл.) где стоит уже одна пружинка, когда их ставилось всегда по две.
Но случился обрыв ремня и запрограммированный заводом попадос на крупный ремонт. И вот я впервые столкнулся с 16кл. гбц. с ее скорее пуговицами, а не клапанами!
Этап первый:
Диагностика показала, что все выпускные клапана загнуты без тени сомнения. Осмотрев рабочие фаски клапанов они работали всей площадью, а не пояском в 1,5 мм. ай ай ай, какая беда! Надо сделать все по правильному! Впускные с виду не затронуты, но для пущей уверенности дабы исключить малейший перекос идем и покупаем полный комплект новых! И комплект для прирезки.
Этап второй:
Беремся за выпускные клапана. Вставляем в направляющие, проверяем никаких люфтов! Начинаем прирезать и притирать отлавливая нужный нам в идеале поясок 1,2-1,5 мм. по середине фаски. И по всем правилам. Притерли, промазали поясок клапана маркером, вставляем, провернули чуть влево-вправо, смотрим результат, есть место где клапан не притерт. Продолжаем. Подрезаем усаживаем, притираем, проверяем… И видим, что чуда не происходит. Оказывается, что направляющая и седло клапана не соосны. Менять хорошие направляющие?! А смысл? Они станут в теже посадочные места под тем же углом. Выбить все седла и поставить новые? Вариант конечно, но под рукой их нет. Да их даже в продаже нет, как оказалось. Найти получилось с огромным трудом. Но худо –бедно удалось притереть. Два седла зарезал, что и подточка торца клапана уже не спасла, но результата получить не удалось. Пришлось заменить седла.
Этап третий:
Переходим к впускным клапанам. Те которые не были погнуты, но гемора с ними получилось в три раза больше. Берм новенькие! Нежно подрезаем старые седла. Начинаем притирать… Та же картина. Все не соосно. Как оно со старыми работало то? Подрезаем, притираем… Но никак не получается отловить поясок не то что по середине пояска, а хотя бы в его приделах. Получается, что на не загнутых клапанах не соосность еще критичнее. В итоге новые клапана испорчены и зарезаны все седла и подлежат замене. Ладно. Допустим. Производитель забил седла криво и потому беда. Забиваем новые седла в посадочные места. Начинаем притирать… Опять перекос. Как? Место посадки направляющей и место посадки седла это предустановка завода! Осознав, что качество и точность сегодня далеко не конек производителей, переходим к следующему этапу
Этап четвертый:
Теперь понятно. Что притирка при такой не соосности не даст никакого результата. Меняем седла. НО!
Уже с изготовленной своими руками направляющей.
Направляющую найти на просторах нашего многомиллионного города оказалось тоже невозможным, хотя в интернет магазинах имеются, но это время ожидания посылок потому сделал их сам из торцевых ключей и старых клапанов. Но как оказалось и толку от нее практически НЕТ! При забивании ось направляйки изгибается, а седло так же садится в свое посадочное место, что приводит к той же не соосности.
Вывод:
В итоге принято решение забить на всяческие советы по отлову поясков в 1,5 мм. А просто притирать пока не появится замкнутый кольцевой поясок не важно какой ширины и на каком участке фаски клапана. Главное чтобы притертость держала хотя бы пять минут! И дело пошло!
Т.е. Если вы заметили что поясок по правилам у вас не получается. Забейте! И просто притирайте! И работать он будет! Тем более, как я начитался на форумах сейчас и с конвеера гбц идут без всяких прирезок и поясков и никто их уже не притирает. Прирезочно-притирочные действия не могут быть больше 15 мин. На один клапан Это с запасом в два раза. Если не получается, значит явно что то не то. Бросайте, пока не зарезали седла и не запилили клапана, а гбц надо сдавать под станок, где ей все прирежут и направят. Это избавит вас от бесполезного труда, затрат на седла и клапана, траты кучи времени и моих ошибок.
не могу притереть клапана
Здраствуйте.проблема такая притираю клапана на урале делаю все как написано в книгах в инете поиск юзал.притру все промою вытеру соберу клапан наливаю керосин в выпускное отверстие либо впускное т.к все 4 уже пробывал-жду минуту смотрю в камеру сгорания там отпотевание.не пойму почему так может напрявляющие под клапан сильно изношены или клапан гнутый
Недостаточно хорошо протираешь фаску от остатков абразива, возможно.
Чем притираешь-то? Может, паста какая-нить стремная?
Фаски на седлах какой ширины?
А кто сказал что клапана течь не должны?
Должна образоваться фаска определенной ширины (Не больше и не меньше.)
Далее делаешь зазор чуть побольше и обкатываешь.
И только после обкатки они могут быть герметичны (А могут и не быть. Все зависит от очень моногих факторов типа кривизна клапана и направляющей втулки)
Не бери в голову, собирай, обкатывай с увеличеным зазором, регулируй зазор и катайся!
ЩИТО. Сразу после финальной притирки 10 минут клапаны держат керосин. Что я делаю не так?
Если через минуту появляется легкое отпотевание — то это фигня.
паста притирочная мне брат отдал он на машине притерал ей там зернистость примерно 60-80 а фаски незнаю не обратил внимания какие.Shlans-да там впусные то отпотевают не сильно а вот выпускные прям хорошо так аж клапан тарелка на половину мокрым становится
Шланс, не троолль новичков. Клапана после керосина не должны потеть через минуту. Ибо это куйня а не притирка.
Аффтар, как притираешь, расскажи подробно. И чем. Какой пастой?
Как же ты по книжке притираешь, если фаски не глянул? Может, у тя на выпуске хреновое прилегание?
С другой стороны, дядька Шланс прав. Легкое отпотевание — не страшно. Керосин — текуч, шопипец. Но это только если оно легкое.
вобщем очищаю седло и сам клапан промываю керосином беру пасту притирочную зернистость 60-80 мажу на фаску клапана вставляю клапан на место.далее надеваю резиновый шланг на стержень клапана со стороны там где коромысла стоят.шланг тру руками типа как огонь разжигали палкой.делаю несколько притераний приподнимаю клапан проворачиваю его на 180 градусов примерно потом опять прижимаю к седлу и тру дальще.вобщем такая схема у меня.пасту точное название не могу сказать щас т.к надо идти в гараж смотреть
дрель к шланге прилепи, а не огонь разжигай
Сам можешь делать что хочешь. Только другим такое не советуй.
Дрель обязательно с реверсом и регулятором оборотов. БЫСТРО крутить НЕЛЬЗЯ! Такой ответ удовлетворяет.
Один хрен фаска на клапанах скругляется.
Когда-то на клапанах была прорезь для облегчения притирки. Но прорезь эта была под отвёртку, а не под коловорот. Т.к. отвёрткой при всём желании не сделаешь полный оборот клапана без перехвата рук(ой). И не разовьёшь такую скорость вращения, как коловоротом или дрелью, помноженную на силу прижима. При притирке же куском шланга скорость вращения клапана возрастает, но падает усилие прижима.
Как-то так.
Берешь шуруповерт, заряжаешь в него ненужный клапан, клеишь на его тарелку кусочек сырой резины, упираешься им в тарелку притираемого клапана и на низких оборотах с небольшим усилием херачишь вправо — влево, потом финишной пастой и фсё .
После черновой пасты надо притирать ещё и чистовой. Пасты «2 в 1» — ФТОПКУ! Алмазные — нафиг!
Джей — легкое отпотевание за минуту — это именно ничего страшного и я так считаю. Если клапан мокрый становится — тут, конечно, другое дело.
Автор, седла то отшарошены? Проверь, может трещина где? Седла сидят плотно? Не овальные?
седла не шарошил т.к нету такой приспособы.трешин нет вроде не овальные походу придется мне покупать эти шарошки только какие они я незнаю только в книге видел котова а вживую не разу невидел
Я тоже как-то притерал,притёр 3 клапана,остался один,который тёк,я его замаелся притирать,пошёл купил новый клапан,притёр его минут за 5 =)
кстати а если я куплю новые клапана и поставлю их в старые головки что нужно сделать просто притереть на чистую или придется шарошкой седла тереть и потом притирать уже новые клапана
Ты шарошками то не очень. не разгоняйся. Лишний раз ими лезть не стоит. Новый клапан надо притирать на отшарошенную поверхность. А притирать лучше коловортом. Напаиваешь гайку на тарелку клапана и вперед. на некоторых клапанах есть прорези как под отвертку, там ничего напаивать не надо.
Сначала надо шарошить.Тремя шарошками в наборе.Но тут опыт нужен.А то можно бед натворить.А без шарошек не притрёш.Особенно новые клапана.
Никуя подобного, притирал когда приперло новый клапан без шарошек. Долго, нудно, но возможно. После этого клапан за ночь лишь чуть-чуть отпотевал. Главное что бы ширина фаски получилось в норме.
вот и я про то. осторожно ими надо. и лучше в сервис обратиться с таким вопросом
В принципе там сложного нет ничего.Вмануале всё написано.Мне первый раз когда шарошки подарили к оппозитам.То наглядно показали и дали самому расшорошить и притереть.Умеючи 40минут работы на две головы.Кстати и шлангом с дрелью хорошо притерается.Особенно пастой двойной,в упаковке в виде клапана продаётся.
Зато правильно расшорошанная и притёртая голова до 20тыс без ремонта ходит.Факт.Так что обратись к мотористам которые 402е ГАЗ и УАЗ моторы капиталят.
да дело в том что нет возможности найти мотористов хотел бы сам сделать все.да и на будущее научится
купи побольше седел, запасные клапана и в путь. Благо седла стоят 10-15 руб шт
Шарошки жигулевские подходят.
А вот направляющие никто развертывать не берется ибо в наших втулках их развертки ломаются.
я понял так ездить нельзя придется притерать все таки до полного прилегания чтоб отпотевания не было от керосина.или всетаки можно ездить если не большое отпотевание? незнаю уже че делать может купить новые головки да притереть их нормально.ато на моих чуствую нужно менять и втулки и седла а может еще и клапана не которые
Седла стоят 15 руб/шт, направляйки можно поставить с ВАЗа (если интересно юзай поиск) стоят они по 35-50 руб/шт, клапана по 100 руб/шт. Итого при самом плохом сценарии у тебя получится максимум 1т. руб на 2 головы. А так если бабок море можешь и новые головки купить.
понятно.буду притерать значит дальще
бывает в подобных случаях шарошка помогает.а бывает что и нет.обычно ими пользуются при замене направляющих.в твоем случае 45-ой начинай,но очень аккуратно,только что бы проверить седло на предмет овальности.если овальное,исправляй-сделай фаску 3-4мм,затем,срезая 15-ой(почти плоской)и 75-ой(острой) пояски доведи фаску до нормы 1.5-2мм.если след от шарошки сразу круглый по всему седлу,слегка увеличь до 2.3-2.5мм и аккуратно срезай пояски,выводи фаску в норму.другая тема-притирочная паста.если старая-выкидывай,не думай.но на счет трещин и прочих дефектов объяснять я думаю не надо.обрати внимание на фаску клапана.след от притирки на ней должен быть матовый.долго не три.учти что при обработке седел клапан садится дальше,пружины надо немного усилить,выточив из текстолита прокладки 2мм и установив их под нижние тарелки(между ними и телом головки).
спасибо что обьяснил как что делать,а еще такой вопрос вот седла можно шарошками обработать,а на клапане как его обточить ровно под углом 45 град. В книге там нарисована приспособа а у меня такой нет или его ненужно точить,может проще купить новые и под них уже седла шарошить?
ЭЭ а зачем наливать керосин во впускное/выпускное отверстие? Надо установить голову горизонтально и наливать керосин в камеру сгорания, смотреть чтобы уровень не уходил по прошествии нескольких часов.
ну я делал как в книгах пишут
народ скажите можно ли использовать жигулевские шарошки для притирки клапанов на моем урале?в книге по уралу написано что должны быть шарошки 15,45,75 град,а у вазовских углы 30,45,60 вроде так,не охота изза одной покупать весь набор
блин два раза написал,вобщем спрашивал на днях в мотолавке у них нет в наличии шарошек для урала
Можно. 45 это самая главная шарошка, которая формирует фаску, а остальными шарошками просто подгоняешь ширину этой фаски.
Я делал так. Во первых проверь люфт направляющая втулка — клапан. Если люфт большой, то капремонт полный головки, и без шарошенья седел не обойтись. Лучше в этом случае отдать головку в мастерскую. Хотя у меня один раз получилось после замены направляющей втулки притереть пастой четко (керосин держал всю ночь). Поэтому, даже если поменяна направляющая втулка, попробуй для начала притереть пастой. Я использовал пасту из двух тюбиков (черновая и чистовая обработка). Мажешь прилегающую поверхность клапана пастой, встовляешь его в головку. Одеваешь шланг l=10см подходящего диаметра на стержень клапана одним концом, другим на сверло, зажатое в дрели. Все фиксируешь хомутами. И на низких оборотах, дрель тянешь на себя, дрелишь, пока паста вся не вывалется. Проверяешь ширину фаски. Повторяешь процедуру, пока не добьешся идеала. Затем пару раз тоже самое с пастой для чистовой обработки. Все промываешь и собираешь.
за неимением шарошек притираю самодельной пастой сделанной из точильного круга и масла .получаеться крупная паста которая быстро притерает клапан к седлу .а потом вымываю головку и притираю обычной двукомпонентной пастой. без пружин керосин непротекает всю ночь
а вот теперь вопрос-ширина фаски.в книге-1-1.5мм.на новых автоголовах,которые я видел в магазинах явно больше.почему?книга Котова.
Ширина фаски контакта клапана с седлом не должна быть более 2 мм, иначе притерание бесполезно, с этого начни, далее действую все уменьшая зернистость абразива
сейчас заказал напрявляйки новые, клапана,когда придут буду уже пробывать притерать
вобще не понимаю нахера такие тонкости? больше гимороя не говорит о том что моцик будет дольше ездить.
От это те насоветовали))Мой тебе совет-человека ,который сам учился шарошить и притирать,пользуясь Котовым и советами опытных,настоящих мотористов(у которых после притирки клапанов и нормальной ЦПГ компрессия отличается максимум на 1 кг от заводской а разброс по циллиндрам-0,3), у корого клапана держат после притирки керосин 45мин(дальше терпение кончилось,клапан просто медленно опущен),а фаска 2,5мм .НЕ будь дибилом ,если дейсвительно хочешь научиться скачай Котова- почитай,осмысли,ещё почитай ,осмысли -потом внимательно почитай что те советуют)))
ну так что- 2.5 или все таки по Котову 1.5мм?кстати недавно притерал,фаску выровнял,не больше 2-х мм,притерал раз пять разным абразивом,все равно через 30 сек. начинает сочиться.купил новый клапан и с первого раза притер.хотя на старом клапане визуально все было в поряде,и след от седла матовый и прилегание к седлу на свет полное.вестимо что то с фаской клапана.кстати покупая лучше иметь при себе головку,дабы не купить брак.
ну у меня нет возможности таскать с собой головку,может кто подскажет или сылку даст как клапана обточить под углом 45град,приспособу какую может сделать можно самому
самому все можно сделать имея соответствуюший инструмент. А такой станок есть в любой захудаЛой деревенской МТС МТМ (местерской). За бутыль тебе десяток клапанов обточат
хорошо буду знать,жаль только что в моей деревне все развалили и никаких мастерских нет,а в автосервисах поди можно обточить клапана я думаю там где притирку канавов делают машинам
Знаю,что в Котове 1.5,но и меня не держало(мож держало б ,если бы засухарил-в Котове ,кстати таким образом проверяютя ,если память мне не изменяет.Я ж написал: читаешь,думаешь,опять читаешь))К тому же 1,5 превратятся в 2,5 дет через 1000км — какой смысл?Я клапана(кроме новых)всегда перед притиркой торцую (обтачиваю) ,без токарного не проточишь-точность нужна,кроме того клапан в патрон при проточке фиксируестя (зажимаетя) через спец втулочку-иначе он потом в направляику не влезет.В автосервисах обычно этим делом занимаются ,а втулочки подходят о классики.
Да,финишну притирку проводил с помощью пасты гоя и тад17,а чтоб сомнений не было по-поводу протечки керосина мелом рисовал под седлом-удобно))
ЧУДОВИЩА, вы хоть представляете какая проникающая способность у КЕРОСИНА? Для вас не будет секретом, что он через запаянные крышки бочек улетучится может и что с его помощью проверяют опресованные трубы — «частицы паров керосина» ловят?
Автор. Фото клапана и тарелки можешь дать? клапана — ясное дело только сверху, а вот тарелочку сверху и сбоку напротив белого листа бумаги, желательно в макросъемке — чтобы можно было оценить углы кромок клапана.
вот из за этой способности именно керосином и надо проверять и не чем другим.промыв после притирки детали,продув,вставляешь клапан в направляющую,бьешь по тарелке пальцем дабы клапан щелкнул по седлу,прижимаешь пальцем и наливаешь в окно керосин.прижимать надо сильно.протечки не должно быть по книге минуту,я держу пока палец не устанет,приблизительно так и получается.
Как правильно притереть клапана двигателя? 4 возможных способа
Притирка клапанов относится к категории обязательных процедур после их замены. Если стадию притирки пропустить, клапана не будут герметичны, от чего попадание частиц воздуха и бензина в камеру сгорания станет неизбежным. В отдельных случаях возникает необходимость притереть старые клапана, если машина дёргается на холостых ходах, следовательно, речь идёт о разной компрессии в цилиндрах. Итак, как притереть клапана, что стоит учитывать при выборе способа, каких абразивных паст стоит избегать новичкам? От чего зависит качество выполненных работ, и какие признаки указывают на то, что лучше сразу купить новые детали?
Клапана относятся к категории элементов ГБЦ. На каждый цилиндр приходится два клапана как минимум. Один из них впускает в камеру сгорания смесь топлива и воздуха, которая поступает из впускного коллектора. Второй избавляется от отработанных газов. Они поочерёдно открываются, имеют визуальное сходство с гвоздём.
Головку часто называют тарелкой, этой стороной они направлены во внутреннюю часть цилиндра. Если клапан закрыт, его головка располагается в седле и заслоняет камеру сгорания за счёт прижатия фаской к седлу максимально плотно. Так как притереть клапанё следует в случае их замены или при резких рывках авто на холостых оборотах, стоит рассмотреть этот процесс более детально.
Актуальность притирки
Нагар неизменно появляется на сёдлах и тарелках клапанов в процессе их эксплуатации. От этого закрытие выпускного или впускного клапана осуществляется негерметично. Из-за этого работа мотора становится не такой продуктивной, а расход топлива не экономным. Если выпускной клапан прилегает негерметично, расширяющие газы прорываются после возгорания заряда, они обжигают и плавят его, что негативно сказывается на мощности мотора, поскольку частично газы отправляются в выпуск.
Притирка клапанов не представляет собой ничего сложного, в отдельных случаях даже нет необходимости притирать обе детали. Достаточно снять ГБЦ, изъять сами клапана и проверить их состояние.
Когда делать притирку
Традиционно целесообразно выполнять рассматриваемую процедуру после выполнения полноценного ремонта мотора или при замене поршневых колец. Следующая поэтапная инструкция позволит понять, пришло ли время притереть клапана.
- Снимите ГБЦ и установите её так, чтобы тарелки были направлены вверх. Поверхность должна быть максимально ровной.
- Налейте керосин или бензин в камеры сгорания.
- Измерьте уровень и оставьте ГБЦ в таком состоянии на 12 часов.
- Через 12 часов проведите повторный замер, и если уровень залитого вещества не изменился за этот период, притирать клапана не нужно.
- Если количество вещества частично уменьшилось, остаётся определить пропускающий клапан. Поможет обнаружение очагов влаги и сырости в одном из коллекторов.
Другой способ проверки предполагает установку головки в боковое положение, течь оценивается со стороны тарелок. В остальном процедура аналогична.
Способы притирки
Так как правильно притереть клапана можно разными способами, стоит ознакомиться с каждым из них. Разница между упомянутыми далее способами существенная: использование станка даёт наиболее точный результат, тогда как вручную притирать клапана достаточно сложно и долго, а качество выполненных работ наименее высокое.
Станки
Максимальной точности нарезки и сопряжения седла и фаски клапана можно добиться только посредством жёсткой центровки детали, и без станка в данном случае не обойтись. В итоге профиль качественно нарезается и отличается высокой точностью. Дополнительные манипуляции при такой процедуре не нужны, кроме сборки ГБЦ и предварительной промывки клапанов.
Ручные фрезы
Так как притереть клапана в домашних условиях можно и без высокоточного станка, стоит рассмотреть метод с использованием ручной фрезы. Диаметр такого инструмента может быть разным, а подбирать его следует с учётом конкретной модели двигателя. Необходимо на сёдлах вырезать три фаски под углом в 60, 45 и 30 градусов. Помните, что данный метод применим исключительно для обработки старых деталей.
Верстак и трубка с Т-образной ручкой
Рассматриваемый метод принято считать наиболее трудоёмким и долгим, зато он способен обеспечить достойный уровень качества. Рассмотрим этапы процесса:
- Подготовьте трубку с ручной Т-образной формы и отверстием, куда стержень клапана без проблем войдёт.
- Сбоку конструкции создайте отверстие и нарежьте резьбу, вкрутите болт. Клапан должен фиксироваться максимально прочно и надёжно.
- Разберите ГБЦ, установите на верстак. Не забывайте о надёжности фиксации.
- Вставьте клапан в отведённый для него участок и закрепите собранную ранее конструкцию на другом его конце.
- Пасту на данном этапе следует применить для обработки области соприкосновения с седлом.
- Воспользуйтесь сконструированным приспособлением для перемещения клапана, чтобы просвет исчез полностью.
- Периодически меняйте направление круговых движений, параллельно дополнительно обрабатывайте зону клапана абразивной пастой.
- О высоком качестве выполненной работы будет свидетельствовать полоса с матовой поверхностью, которую вы найдёте на главных составляющих элементах клапана. Ширина дорожки должна ориентировочно составлять 1,5 мм.
Использование дрели
Применение дрели для реализации рассматриваемой процедуры также допустимо и считается наиболее распространённым вариантом. В идеале инструмент должен располагать функцией реверса. Шуруповёрт также подойдёт. Сам процесс притирки состоит из следующих этапов:
- Рассухарьте клапана и снимите их. На данном этапе целесообразно заменить при необходимости маслосъёмные колпачки. (читайте больше о замене маслосъёмных колпачков).
- Используйте растворитель для обезжиривания седла и клапана.
- Нанесите пасту на рабочую клапанную фаску. Абразивное вещество не должно попасть на шток клапана, иначе он будет повреждён, маслосъёмные колпачки изживут своё намного быстрее, а масло будет расходоваться в большем количестве. Наденьте на шток войлочный лоскут, чтобы защитить его.
- Зафиксируйте клапан на своём месте, а шток должен располагаться в патроне выбранного вами электроинструмента. Для повышения удобства работы воспользуйтесь отрезком шланга: один край наденьте на шток, а второй — в патрон. Отдельные мастера предпочитают зажать шток сразу в патрон.
- Для притирки активируйте минимальную скорость дрели. Если клапанная тарелка прижата к седлу определёнными зонами, воспользуйтесь утолщённой резинкой, но обычно в этом нет необходимости.
- При оттягивании электроинструмента на себя наблюдается прижимание. Вращательные движения необходимо выполнять в разные стороны поочередно. Процедура занимает около 2 минут.
- Для окончательной обработки на завершающем этапе повторите все действия, но вместо абразивной пасты используйте смешанную с моторным маслом пасту ГОИ. Предыдущую притирочную пасту следует предварительно удалить.
- Как только работы будут завершены, тщательно очистите бензином обработанные пастой детали.
- Чтобы убедиться в достойном уровне выполненной работы, можно ориентироваться как на матовую дорожку, так и на другие методы проверки качества притирки. Это может быть способ с заливанием бензина или керосина, используемый для определения необходимости выполнять притирку.
Результат проделанной работы может вас разочаровать, в некоторых случаях это будет вполне логично. Например, если ранее сёдла были криво прирезаны или на рабочих фасках заметны существенные дефекты.
Приобретение новых деталей станет единственным решением проблемы.
Выбор пасты
Выбор абразивных паст для притирки в современных магазинах может повергнуть в шок любого водителя-новичка. О цене речь не пойдёт, поскольку выбор по данному параметру полностью зависит от возможностей и личных предпочтений покупателя. Такие факторы, как состав и зернистость более важные, поэтому их и стоит рассмотреть:
- Новичкам лучше отказаться от использования крупнозернистых паст, иначе малейшая оплошность приведёт к дефектам седла и фаски. Средний уровень зернистости предпочтителен, если речь идёт об основной обработке, а мелкая зернистость нужна для шлифовки.
- Зачастую комплектация предполагает наличие двух ёмкостей с пастами с составами разной зернистости.
- Если вы не позаботились о покупке пасты, можно приготовить её самостоятельно. Для этого подберите наждачную бумагу с минимальным уровнем зернистости и снимите абразив, смешайте полученный порошок со смазочным материалом. Пасту ГОИ используйте на завершающем этапе для финишной обработки поверхности. Смешивать её стоит так же, как и в случае с порошком абразива. Сразу стоит упомянуть о том, что качество притирки будет на порядок ниже, чем при использовании магазинных абразивов.
Общие рекомендации
При самостоятельной притирке клапанов стоит ориентироваться на следующие советы:
- используемые пасты должны обладать разным уровнем абразивности, от минимальной до максимальной;
- нельзя менять места установки клапанов между собой, у каждого должно быть своё место;
- тщательно удалите остатки пасты путём промывания обработанных деталей в бензине.
Выводы
Как видите, процедура притирки не только проста, также существует несколько способов на выбор, что ещё больше облегчает процесс, особенно, если выполнять работы самостоятельно и без специальных станков. Во многом качество проделанной работы зависит от правильно выбранной абразивной пасты, поэтому стоит серьёзно подойти к вопросу подготовки инструментов и расходных материалов.
Как правильно сделать притирку клапанов с помощью несложных инструментов
Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.
Притирка новой головки
Извиняюсь за мало опыта,но есть вопрос. Нужно ли к новой головке делать притирку новых клапанов? И делать притирку головки на плоскость? Все по разному говорят.
Что бы потом не мучится в догатках (вот не тянет . ) даже при замене прокладки ГБЦ обычно делают притирку коапанов,замена маслосьемных колпачков,щлифовка головки.
Делай все, головников меньше будет!
Притирку клапано делать нужно! Шлифовать головку нет, если она новая. Если головка новая и в сборе(с установленными клапанами) то ничего делать не нужно.
Ага, купить новый движок первой комплектности, и перебрать его весь-головняка меньше будет.))
и не забудь потом после установки и не большой эксплуатации. сделать обтяжку.
Спасибо) а если на цилиндры льешь жидкость а она уходит вниз? С одного поршня сразу а с двух постепенно. А в одном осталась? Кольца менять?
если она быстро уходит вниз, то даже страшно представить, в каком состоянии там кольца )
плохо им) пробег за 200.000. в одном минут за 5 уходит,правда я дт лил. киросин наверно сразу бы ушёл(( значит менять(
Обязательно! Менять как минимум кольца. А скорее всего придётся точить блок под ремонтные поршня.
Если задаёш такие вопросы то лучше не подходи к нему.Обратись к специалистам. Здесь тебе сейчас насоветуют. И вопрос к спецам. как думаете,новые распылители тоже нужно просто поставить в форсунку и всё?
Нет, форсунки нужно снять и отнести топливщику. Он поменяет распылители и отрегулирует давление впрыска. А вообще лучше к спецам, а-то щас тут насоветуют,)))
Кольца чаще просто залегли. Достать поршня и всё прочистить, может маслосъёмные поменять. Такая бюджетная капиталка многих выручала.
Кольца продаются только комплектом. А менять только маслосъёмные. Это примерно как украсть ящик водки, водку вылить, бутылки сдать и на вырученные деньги купить водки.))
ага. вынуть порши — это уже не бюджетная капиталка. коли вынул, то менять нужно всё, что можно поменять. имеется ввиду конечно машина с пробегом
Некоторым лишь бы нажрацца))) На самом деле неоригинал стоит не так уж и дорого. Потом менять что-то или нет нужно смотреть по конкретному мотору. Всяко родные компрессионные (если не изношены до фольги) для мотора будут лучше новых.
ага. вынуть порши
— это уже не бюджетная капиталка. коли вынул, то менять нужно всё, что можно поменять. имеется ввиду конечно машина с пробегом
Не спорю, возможно. У меня знакомый свечи чтоб выкрутить неделю корвалол глотает)))
Надо ли притирать новые клапана?
Мастера в мелких мастерских и некоторые самоучки часто после ремонта ГБЦ выполняют притирку клапанов своими руками и убеждают автовладельцев, что это обязательная процедура. Со стороны притирка клапанов действительно выглядит логичным завершением работы — соединение получается герметичным и теоретически не дает маслу попадать в камеру сгорания или в выхлопную систему. Но на практике притирка — это нарушение техпроцесса, двигатель с такими клапанами работает неправильно. В статье рассказываем, что происходит с клапаном после притирки и как правильно обработать контактные поверхности.
Как работает классическая (неправильная) притирка клапанов
Поверхности притирают в процессе ремонта ГБЦ, если выявляют нарушение герметичности соединения. Для этого блок переворачивают, заливают в цилиндры керосин и следят за уровнем — жидкость убывает там, где соединение негерметично. В этих цилиндрах проводят притирку клапанов. Технология максимально простая, поэтому на притирку клапанов своими руками цена небольшая. Порядок работ:
Подготовка. Перед обработкой пастой снимают слой нагара с фасок тарелки клапана и седла, удаляют слой поврежденного металла. На поверхности не должно остаться подгоревших участков, трещин, деформаций.
Нанесение пасты. Используют абразивную пасту для грубой и тонкой шлифовки. Средство наносят только на контактную поверхность.
Притирка. Стержень вставляют посадочное место, захватывают с обратной стороны специальным приспособлением для притирки клапанов. Инструмент может быть ручным, но иногда чтобы закончить поскорее, выполняют притирку клапанов дрелью. Механик прижимает клапан к седлу и крути его, пока не раздастся характерный «металлический» звук.
Удаление абразива. Пасту смывают с обеих поверхностей.
Проверка. Герметичность обычно проверяют тем же способом — заливают в блок керосин. Если соединение притерто недостаточно хорошо, процедуру повторяют.
Обратите внимание — эта технология устарела, так притирают клапана только когда нет профессионального оборудования для обработки поверхностей. Притирка вредит двигателю, приводит к неправильной работе и ускоренному износу деталей. В современных сервисных центрах так уже не делают.
Как правильно подогнать клапан и седло
Точно выполнить фаски рабочих поверхностей можно только на специальном оборудовании, с использованием точных инструментов:
Станок для шлифовки тарелки клапана под определенным углом.
Станок для нарезания профиля седла специальными резцами.
Вакуумная установка для проверки герметичности.
Седло и клапан обрабатывают отдельно на специализированном оборудовании, затем узел собирают и проверяют на герметичность. В сервисном используют вакуумный тестер, который подключается к коллектору и точно имитирует давление в цилиндре. Если фаски не совпадают — значит соединение пропускает воздух и нужна повторная обработка. Важно не превышать заводских установок по разреженности, чтобы тарелка не вжималась в посадочное место.
Шарошка для удаления выработки
С помощью этого инструмента производится восстановление седел клапанов. Чтобы определить, нужно ли воспользоваться шарошкой, или можно обойтись без нее, следует осмотреть седла. Они могут быть покрыты нагаром и раковинами, но если фаски имеют правильную коническую форму, можно сразу переходить к притирке, в противном случае, если фаски скруглены или на них имеются ступеньки, потребуется придать им правильную форму при помощи шарошки.
Статья в тему: Как поменять термостат на автомобиле ВАЗ своими руками
Поскольку формы и размеры седел на разных головках различны (например, у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109), нужно подобрать подходящий инструмент. Обработку седел можно провести вручную или, для экономии времени, с помощью дрели. Для этого шарошка закрепляется в патроне, как обычное сверло, и под ее воздействием удаляется поверхностный слой металла. Сигналом к прекращению удаления выработки служит появление блестящего ровного круга, по форме соответствующего тарелке клапана.
На видео можно посмотреть, как седла обрабатываются шарошкой.
Надо ли притирать новые клапана?
Проливал камеры сгорания бензином (керосина под рукой не было), утечек не заметил. Как налил, так и стоит. Наверно, если сутки подождать… то высохнет… но не уходит.
Впускные буду снимать всё равно, потому что маслосъёмные колпачки буквально развалились. На вид как шоколадные — чёрные, хрупкие, твёрдые, крошатся. Впрочем, от них там мало что осталось.
Никогда это не делал… Это нужна дрель и паста. А как соединить дрель с клапаном?
Дрель-сверло(пруток)-шланг-клапан. Всё на хомутах.
разбери, внимательно осмотри состояние фасок, обязательно удали отложения с верхней части тарелок впускных клапанов — той, что во впускной трубе — эти отложения здорово сужают проходное сечение клапана. их там реально килограмы бывают.
если клапана болтаются во втулках, не надо ничего притирать (зачем дохлой собаке витамины. ) — будет только хуже.
если не болтаются и на фасках есть следы сваривания и выкрашивания или неровности от нагара, можно и притереть (если фаски ровные и одного цвета, тоже лучше не трогать). я делал шуруповёртом аккумуляторным с реверсом, сверло, шланг, клапан, 3-4 оборота — поднял — реверс — опустил — 3-4 оборота. пасту добавлять. тянуть дрель не надо, притирка идёт под собственным весом дрели (клапана — тарелками вверх смотрят). втулку при этом обязательно смазать нигролом или др. густым маслом — оно сведёт к минимуму люфт клапана при притирке. и следи, чтобы паста во втулку не попала;))
герметичность клапанов я проверял (и в здравых сервисах сейчас также делают) вакуумнасосом, на сухих фасках, с пружинами.
Сегодня ставил маслосъёмные колпачки. С впускного клапана счистил ГОРУ нагара. Нельзя сказать, что с клапаном какие-то проблемы. Да, в направляющем ходит свободновато. Но сносно. Фаска ровная, блестящая. В общем, всё вполне терпимо.
Потом ради интереса рассухарил выпускной.
Лучше б я этого не делал. Теперь ломаю себе мозги, как быть.
Начнём с того, что в направляющей втулке он болтается, на мой взгляд, недопустимо свободно. Больше, чем впускной. Из чего я делаю вывод: прорыв газов под клапанную крышку будет слишком большой => давление в картере будет постоянно большим, как бы хорошо ни работала вентиляция => масло будет давить сквозь щели => его расход будет большим. Приехали… Мотор-то перебирался, в частности, из-за большого расхода масла. Так что теперь? Менять направляющие, или клапана, или всё вместе?
Другое — фаска в седле удовлетворительная, а вот на клапане не знаю. Признаюсь, с ними у меня опыта нет, может выпускные и не могут быть красивыми, в общем, см. фото. Раковины есть. Будет ли нормальная компрессия с таким клапаном? Так нормально, или все клапаны должны сверкать фаской, что впускные, что выпускные? Если что, можно его просто притереть, или придётся менять?
Самое главное — не знаю, как теперь быть. Ну маслосъёмные колпачки я, допустим, поменяю. Можно ли ездить с такими клапанами, или непременно стоит поменять все направляющие, да и сами клапана? Направляющие если менять, то это возможно в гаражных условиях? Я смотрел, они там вроде не запрессованы, как мне показалось…
Уже устал возиться с этим мотором, поэтому ищу лёгкие пути. Но не хочется откровенно схалтурить. Так бы сегодня уже собрал этот мотор, делов-то — головку собрать и одеть, и навесное накинуть, и завтра бы уже ставил на машину. А теперь с головкой ещё заводиться, неделю точно терять.
Начнём с того, что в направляющей втулке он болтается, на мой взгляд, недопустимо свободно. Больше, чем впускной. Из чего я делаю вывод: прорыв газов под клапанную крышку будет слишком большой => давление в картере будет постоянно большим, как бы хорошо ни работала вентиляция => масло будет давить сквозь щели => его расход будет большим. Приехали… Мотор-то перебирался, в частности, из-за большого расхода масла. Так что теперь? Менять направляющие, или клапана, или всё вместе?
Ну, можно начать с того, что зазор во втулках выпускных клапанов заложен большим, чем во впускных изначально. (Они ничем, кроме кондуктива на седло, не охлаждаются.) Клапан, изображенный на фото, притирать наверняка. Хотя, если неровности на фаске ощутимы, то менять. И притирать.
Шарошить надо шарошками с твёрдосплавными напайками, сейчас комплект рублей 800-900 стоит, седло наклёпано клапаном и обычные шарошки садяться сразу, и за полдня ими не сделаешь, пока верхний слой не снимешь. При раздолбаных направляйках лучше и не пытаться, седло яйцом получиться, правда это уже при притирке выясниться. Если на клапанах раковины, то лучше менять, особенно выпуск, они с покрытием и снимая раковины снимешь и покрытие, после этого они долго не проживут и до кучи и седла прогореть могут. Направляйки что сейчас продаються надо растачивать до установки, туда развёртку хрен засунешь, тем более что при установке они ни хрена не ужимаються. Не знаю зачем там такой допуск сделан.
На старых головках сёдла можно «взять» только фирменными фрезами, наши(даже твёрдосплав) гладят. Направляющие новые отечественные Г. брать только из старых запасов или импортные. Клапана лотерея полно сыромятных, если можно реанимировать старые, то лучше их оставить.
По ходу дела выясняется интересное обстоятельство. Оказывается, клапана на 44 мм бывают без проточки под МСК. На таких клапанах МСК идут в виде сальников, как на 402 моторе, и натягиваются на направляющие втулки. Причём можно одеть на оба клапана такие МСК — от ГАЗ-24. По идее, они должны эффективнее бороться с расходом масла. Стоит ли это сделать? И что это за клапана без проточек? Меня уверяют, что они ставились на ГАЗ-21, но я подозреваю, что это УМЗ-414 на самом деле.
Руководство по ремонту
Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.
Замена клапанов ГБЦ
Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.
Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.
Замена втулок
Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.
Для установки новых втулок вам потребуется:
- оправка для установки;
- смазка (можно использовать обычное моторное масло);
- молоток.
ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.
Притирка клапанов
Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.
Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.
Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.
- Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
- Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.
Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.
Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы
Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.
Когда и как правильно притереть клапана?
И снова привет всем моим дорогим друзьям и читателям! Сегодня я решил написать как правильно притереть клапана, потому как далеко не все знают, что без притирки, либо плохо, неправильно притертые они попросту прогорают, а когда прогорел хоть один, это замочи мочало, снимай головку блока и начинай все с начала! Только заменил клапана или провел капитальный ремонт, месяца не пройдет и снова здорово! Неприятно, согласитесь, поэтому притиранию следует уделять повышенное внимание.
-
Когда нужна притирка
Где они находятся и для чего нужны
Когда нужна притирка
Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:
- Подошел капитальный ремонт, все равно разбирать мотор.
- Пора сменить маслоотражающие колпачки, по причине их протекания, в процессе тоже снимается головка.
- Повреждение клапана (прогорел, погнуло).
- Замена клапанов.
- Проблемы с компрессией из-за клапанов.
Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.
Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!
Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.
Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.
Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.
Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки
Важнейшим периодом для восстановленного двигателя считаются первые три тысячи километров
На протяжении этого срока крайне важно беспрекословно соблюдать рекомендованный режим езды, особенно до достижения пробега автомашиной в тысячу километров. Перечислим общие правила обкатки:
- недопустима езда на высоких оборотах, нежелательны также поездки на пониженных по отношению к номинальным оборотам;
- щадящий режим езды не означает, что вы должны двигаться с постоянной скоростью и оборотами – ритм езды нужно изменять, но в допустимых пределах;
- загружать автомобиль на период обкатки, а тем более использовать прицеп, крайне нежелательно;
- следует избегать резких ускорений/торможений и полностью отказаться от привычки тормозить мотором.
Строго говоря, обкатка не допускает даже кратковременной работы мотора в тяжелых режимах. Начинать всегда нужно с очень умеренных нагрузок, постепенно увеличивая их. Нежелательной является длительная работа на ХХ (только для прогрева силового агрегата), поскольку холостой ход для автомобиля также считается тяжёлым и сложным режимом.
Как и в случае с новой автомашиной, после наезда первой тысячи километров следует заменить моторное масло. При этом промывка двигателя недопустима, как и использование всевозможных присадок и добавок.
Рассмотрим особенности обкатки силового агрегата в зависимости от состава проводимых работ в рамках капитального ремонта. Восстановление бывает полным и частичным. Полная реконструкция мотора предполагает, что были произведены работы, затрагивающие все основные системы двигателя: ЦПГ, КШМ, ГРМ. В этом случае рекомендованный пробег во время обкатки составляет минимум 3000 километров. Частичный ремонт связан с заменой и восстановлением отдельных компонент мотора (поршневых колец, распредвала, клапанов), и в большинстве случаев для притирки деталей достаточно наездить в щадящем режиме тысячу километров.
Поскольку полная «капиталка» встречается чаще, приведём рекомендации по обкатке именно для этого случая:
- перед тем, как отправляться в дорогу, следует прогреть силовой агрегат на ХХ, но не слишком долго (мы уже говорили, что это вредно) – до рабочей температуры он прогреется уже во время движения;
- желательно спланировать маршрут движения таким образом, чтобы минимизировать поездки по крутым склонам. На протяжении обкатки не приветствуется нахождение в салоне пассажиров;
- торможение двигателем, шустрые ускорения и экстренные торможения недопустимы;
- рекомендуемая скорость движения – 60 км/час, независимо от типа и мощности двигателя. При этом обороты следует держать, не доходя 2500 об/мин и опускаться на длительное время ниже 1500 об/мин. Остерегайтесь функционирования силового агрегата в натяг;
- часто встречаемая ошибка – стремление ездить на одной передаче, придерживаясь постоянной скорости. Дозировка нагрузки на мотор должна быть плавной, замедления/ускорения – присутствовать, но скорость всегда должна соответствовать выбранной передаче. В этом случае двигатель работает на средних для данного режима оборотах.
Умеренная во всех смыслах езда во время обкатки предоставляет поршневым кольцам возможность устояться, устроиться поудобнее в своих местах – поршневых канавах, поверхность цилиндров постепенно приобретает зеркальную чистоту и т.д. То есть реальная езда позволяет сгладить все те неточности, от которых невозможно избавиться при шлифовке, даже на самом современном оборудовании.
Отметим также, что указанный период обкатки в 3000 километров считается для полного капремонта минимально необходимым, полная же притирка подвижных элементов современных ДВС происходит после наезда 7000-10000 километров. Другими словами, облегчённый режим обкатки должен действовать намного дольше. Максимальные нагрузки допустимы только после указанного выше отрезка.
Где они находятся и для чего нужны
Находятся клапана в головке блока цилиндров. На каждый цилиндр по два клапана, либо по четыре, в современных моторах.
Подразделяются на впускные и выпускные.
Впускные позволяют обогащать горючую смесь воздухом из впускного коллектора.
Выпускные позволяют выбрасывать отработавшие газы через выпускной коллектор в глушитель.
«Тарелкой» обычно называют головку клапана, она соприкасается с седлом, в закрытом положении, запирая камеру сгорания.
В момент детонации в ней горючей смеси, если он не плотно прилегает, раскаленные газы прорываются в щель, перегревая его, и он начинает «гореть» и постепенно выходит из строя, но происходит это не сразу.
Проверка качества выполненных операций
Проверить качество выполненной работы можно несколькими средствами:
- керосином;
- воздухом;
- карандашом.
Самый эффективный способ проверки — применение вакуум-тестера, который имитирует процессы, проходящие в двигателе автомобиля. Пропускаемый газ вырывается через возможные щели.
Проверку ГБЦ вакуум-тестером лучше осуществлять в специализированном сервисе, приобретение тестера достаточно накладно
Со стороны как впускного, так и выпускного коллекторов подключается прибор, в результате чего образуется вакуум. При плохой притирке клапанов манометр будет фиксировать минимальный уровень давления, поскольку через щели проходит воздух, чего в норме не должно быть.
Ещё один способ проверки — использование керосина. ГБЦ располагается таким образом, чтобы камера сгорания была направлена вверх, а поверх наливают керосин. Бытует мнение, что за ночь керосин при неправильно проведённой притирке должен вытечь, однако на деле это не совсем так и названный метод не является достаточно эффективным.
Проверка герметичности ГБЦ керосином — не самый достоверный метод контроля
Равномерность распределения специального маркирующего вещества — ещё один вариант проверки. По всей окружности клапанного седла рисуются радиальные риски, после чего деталь вставляется на место, прижимается и прокручивается. Затем её вынимают и осматривают сложившийся узор. Если риски были стёрты и всё основание седла прокрасилось равномерно, то клапан можно пускать в эксплуатацию. В противном случае притирку проводят ещё раз.
Притирка клапанов — необходимая процедура, обеспечивающая нормальное функционирование ГБЦ автомобиля. Проводить её, несмотря на всю простоту работы и доступность материалов, лучше всего при помощи специалистов: это гарантирует длительный срок эксплуатации не только клапанов, но и двигателя машины в целом.
Способы притирки
Произвести притирку можно несколькими способами:
- На специальном станке, профиль выводится идеально и довольно быстро, дополнительных действий кроме сборки не требуется. Недостатки способа -во первых такой станок не везде найдешь, даже в ремонтных мастерских, а уж тем более в гараже у соседа, во вторых станок дорогой, приобретать для одноразовой работы не имеет смысла. Я упомянул, просто потому что способ такой есть, и если вдруг у вас есть возможность притереть на станке, воспользуйтесь им.
- Ручной фрезой – быстрый, но не очень хороший способ по причине дороговизны оборудования и отсутствия навыков работы с ним, поэтому просто учтем, что такой способ есть и перейдем дальше.
- Притирка на верстаке с применением зажима с карданчиком и ручкой в форме буквы «Т» — наиболее простой и распространенный способ, который часто и повсеместно применяется на любых СТО от «кустарных» и до самых «элитных».
Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.
Прибор для притирания клапанов
Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:
- Перед притиркой, убедитесь, что седла не прогорели, иначе притирать без толку, надо менять седла.
- Клапана, если вы их не меняете на новые, тоже осмотрите на предмет трещин и сколов, поврежденные притирать смысла нет.
- Установите снятую ГБЦ (головку блока цилиндров) на верстак и закрепите, как вариант – зажать в тисках, только под губки тисков подложите деревяшки, иначе испортите поверхности прилегания и попадете на шлифовку головки.
- Притирание производится с помощью пасты для притирки, она тоже необходима, про нее я объясню чуть ниже.
- Нанесите тонкий слой пасты на клапан по кругу, там где он будет прилегать к седлу.
- Вставьте клапан в головку.
- Шток выйдет с другой стороны, надеваете на него цанговый зажим прибора для притирки и зажимаете его гайкой.
- Далее притягиваем клапан к седлу и вращаем влево и вправо за рукоятку, 2-3 оборота, потом от себя, на себя и все повторяется.
- Через 3-5 минут проверяем поверхность клапана, должна получиться матовая полоса с шириной не менее 1,5 миллиметра.
- Если полоса появилась, повторяем то же самое со следующим клапаном.
Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.
- Дальше действуем по описанной выше схеме, только вращать клапан будет дрель.
- Только один нюанс, дрель и шуруповерт должны иметь реверс – вращаться в обе стороны.
- Вращение в одну сторону недопустимо, не столько притрете, сколько нацарапаете борозды, а борозды это место для появления налета.
- Вращение используйте минимальное, по очереди туда и обратно, в течении двух минут
- Появление полоски шириной 1,5 миллиметра равномерная по кругу покажет что работа выполнена, повторите все это со следующим клапаном.
ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.
После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.
Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.
Ремонт ГБЦ
С вопросом «Кто виноват?» разобрались. Далее прямо по Чернышевскому – будем решать следующую проблему: «Что делать?». Вариантов, в зависимости от характера неисправности, множество. Иногда требуется заменить целиком «голову», иногда – только прокладку, клапан и т. п. На ранних этапах неисправности можно обойтись добавлением в смазку специальной присадки Suprotec Active Plus. Она защитит пары трения: шток – направляющая клапана, шейки – подшипники распредвала, кулачки – толкатели и т.д.
Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя
Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.
Диагностика
Любой ремонт начинается с диагностики. Внешний осмотр не дает возможность выявить все неисправности, поэтому требуется выполнить снятие головки блока цилиндров. Узел нужно полностью перебрать, проверяя степень износа каждой детали. Дефектные элементы необходимо заменить новыми.
Следует учитывать, что модели современных двигателей сильно различаются по конструкции, поэтому снимать головку блока цилиндров ВАЗ нужно иначе, чем аналогичный узел у Mercedes или Subaru. Подробная инструкция для каждой модификации содержится в руководстве по ремонту автомобиля.
Клапаны
Замена клапанов возможна только при снятой ГБЦ, иначе извлечь их невозможно. Также нужно демонтировать распределительный вал ГРМ. Свечи зажигания рекомендуется выкрутить, чтобы случайно не повредить их.
Чтобы «рассухарить» клапан, необходимо купить специальный инструмент. Некоторые мастера «старой школы» проделывают эту операцию с помощью молотка. Категорически не рекомендуем подобный метод, поскольку он чреват серьезным повреждением клапана.
Извлеченную деталь необходимо очистить от нагара и тщательно осмотреть. Если износ превысил допустимый уровень (информация указывается в руководстве по ремонту), клапан нужно заменить новым. Если износ элемента не достиг критического уровня, можно очистить и притереть его.
Седло клапана тоже нужно проверить на наличие прогаров. Если каверны нельзя устранить притиркой, деталь обрабатывается шарошкой с помощью дрели, а затем притирается с помощью специальной абразивной пасты.
Важный момент: если у вас нет достаточных навыков в работе с металлом, и элементами двигателя автомобиля в частности, лучше не рисковать. Поручите ремонт головки блока цилиндров профессионалам. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию.
Прокладка
Если прокладка головки блока цилиндров повреждена, требуется замена. Как-то отремонтировать эту деталь невозможно. Конечно, эпоксидная смола клеит все, но в следующий раз просто так разобрать двигатель не получится.
При установке новой детали затяжку головки блока цилиндров нужно выполнять очень внимательно и аккуратно. Необходимо использовать ключ с динамометром, чтобы строго соблюсти момент приложения силы. Информация указана в руководстве по ремонту для каждой модели мотора.
Замена ГБЦ
При особо серьезных повреждениях поможет только замена головки блока цилиндров новым узлом. Цена элемента сильно отличается для разных моделей. Например для машин ВАЗ, это от 12 000 до 30 000 рублей. Конечно, можно купить б/у деталь: она обойдется почти втрое дешевле, но потребуется тщательно проверить ее на наличие скрытых дефектов.