Как снять хомут с пыльника шруса
Перейти к содержимому

Как снять хомут с пыльника шруса

  • автор:

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

  • старение резины и появление на ней усталостных трещин;
  • попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
  • химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
  • износ и протирание при нарушении правил монтажа;
  • прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

  • неопреновые;
  • полиуретановые;
  • силиконовые;
  • термопластиковые;
  • дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

  • машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
  • снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
  • отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

замена ШРУС (или пыльника)

Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС. И тогда можно наблюдать такую картину:

А внутри вместо смазки – пластилин

как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:

-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт

-поднимаем машину, откручиваем колесо

-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.

-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую

-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять

-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.

Уперевшись в привод, он поработает съёмником

-снимаем пыльник с привода

-вот то самое место, где теряется герметичность

-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN

-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть

-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод

-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком

-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы

-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно

-достаём из коробки «аксессуары»

-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки

-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу

-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально

-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим

-пока смазка не вылезет изо всех щелей

-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть

-почувствовав, что «есть контакт», можно нахлобучить ШРУС с помощью молотка, до ощутимого упора

-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника

-одеваем большой хомут

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Но перед тем, как опускать машину:

– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).

– Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.

– Опустить автомобиль на колёса.

– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.

73 комментария на «замена ШРУС (или пыльника)»

Редчайше детально показаны все этапы и главное профессионально! Молодец Яков!

Большое Спасибо
все очень хорошо написано, мне очень помогли

Спасибо за подробное описание, даже если такую операцию не делал, всё понятно и доходчиво!

Спасибо, очень помогли, весь интернет перерыл , чтобы наити вас, очень помогли
Удачи

Отличный материал. Спасибо за доходчивость и понятность.

спасибо за отзыв

Яков, Здравствуйте.. такой наверное туповатенький вопрос, чисто для успокоения души.. на третьем гольфе, предстоит замена внутреннего левого шруса(трипоид) так вот возможно ли будет снять весь приводной вал с обеими гранатами , не откручивая поворотный кулак от шаровой опоры?
заранее спасибо, и сорри за такой вопрос )))

левый привод вынуть сложнее, чем правый. Не откручивая ничего просто не получится. Можно попробовать открутить вертикальный болт крепления кронштейна КПП к опоре КПП, постараться максимально поднять этот угол, и возможно внутренний ШРУС удастся опустить вниз, а потом уже и весь привод вытянуть. Но не всегда это получается

эхх((( короче быстрее будет все таки открутить шаровую(( и не изобретать велосипед, а то как обычно, хочешь сделать по быстрее, а выходит как всегда ..
но все равно спасибо.

так а в чём сложности то?:-)

Да не хотел морочиться с откручиванием шаровой, там чтоб болт вынуть, нужно открутить болт тормозной скобы, потом выбивать палец шаровой… думал что просто открутил от АКПП шрус, и гайку наружного шруса, и вынул его оттуда и поставил весь привод в сборе новый обратно )))))

При повороте на максимум руль и малая скорость, шрус должен хрустеть или стучать? У меня стук пока колеса прямо не встанут при езде

неисправный ШРУС может и стучать и хрустеть

И еще при разборке шруса в пыльнике была вода, как она туда попала я так и не нашел, потому как пыльник новый и трещин или порватостей я не обнаружил. А в самом шрусе смазки было совсем чуть чуть, хотя летом забивал его целиком. После промывки никаких внешних изменений я не заметил на шрусе (сколы, выемки) если только сами детали истончились, из-за малого количества смазки

скорее всего этот пыльник не уплотняется хомутом на валу, там воду и засасывает, как пылесосом:-)

Нет он уплотняется двумя хамутами в комплекте, а они металлческие, специальных обжымных ножниц под них не было, решил заменить на пластиковые и это большой минус, это я уже сейчас понял, в месте стыковки пыльника и шруса по немногу выдавливало смазку, а место пыльник и вал так же было не плотным, видимо как Вы и говорите туда и засасывало воду. Разборка, промывка и снова наполнение смазкой жизни стучащему шрусу не продлили, он все так же стучит. Да по поводу хомутов поставил металлические, которые закручиваются через отвертку, стоят мертво, но шрус как я понял придется новый ставить, Вы все так же советуете ставить марки GKN и какова их цена сейчас?

Если в ШРУС попадала вода, профилактика редко помогает
Я по прежнему отдаю предпочтение GKN, правда пыльники у них быстро трескаются:-(

А пыльники какого производителя брать лучше, у меня стоит автофрен, зиму продержался, не лопнул. А Леобро как фирма?

до недавнего времени я отдавал предпочтение GKN, но уже пару лет как убедился — они моментально трескаются. Достойной альтернативы пока не нашел:-(

я не до понял какой затянуть болт ?

Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.

Добрый день, Яков! Октавия А5 МКПП. При езде в натяг при малейшем повороте руля вправо, наблюдается постукивание с левой стороны. Частота постукиваний изменяестя в соответствии со скоростью. Оно происходит именно с нажатием газа, т.е. под нагрузкой, при езде накатом звуков нет. При езде влево звуков нет. Наружний левый шрус новый. На внутреннем люфтов не наблюдается. Подскажите куда копать? На сто разводят руками.

по симптомам похоже на наружный ШРУС. На подъёмнике сложно спровоцировать его стук, так что нужно кого-нибудь попросить на улице постоять и покрутиться вокруг него

Вчера заехал в другое СТО. Поставили диагноз — Неисправность МКПП. Говорят у них болезнь. Подшипники летят и сателлиты. Может это для Вас будет новая тема для очередной статьи? Было бы интересно почитать.

у всех механических коробок есть свои слабые места.
Но это тема для статей профильных организаций:-)

У меня Кадди 2005. Пришло время менять наружный пыльник ШРУСа. Заказал Спидан, пришел , в коробке оказался пластиковый пыльник, никогда такого не встречал, боюся ставить, да толком и не знаю особенностей . Каково ваше мнение о пластике? Стоит ли морочиться или менять на резиновый?

так вроде статья как раз об этом:-)
Если считаете, что её не достаточно, лучше покупайте резиновый пыльник, конечно.

а если на привод в том месте не герметик, а термоусадку применить слоя в два? Их есть размеров разных, и цвета разного :-)) ..

Ну это ж сильно картину не изменит, ведь между пыльники и валом, Пусть и под термоусадкой, остаётся зазор.

А после замены ШРУСа на Пассате Б6 проблем со сходом/развалом не будет?

нет, откручивается только шаровая опора, а она не имеет свободы перемещения относительно рычага

Яков, здравствуйте!
Подскажите, как правильно обжать хомуты такими щипцами: от руки или с динамометрическим ключом? Если ключ, то какой момент? Спасибо.

не совсем представляю, как к этим щипцам можно пристроить ключ:-)
Уверен, что в природе существуют специальные обжимы, у которых регулируемый момент, но я тяну просто руками.

С сайта licota:
Ручки имеют приводы 1/2″, которые позволяют устанавливать хомуты при помощи динамометрического ключа, соблюдая технические требования автопроизводителей.
Там и картинка есть)… Просто по elsa другое приспособление, вот и думал, как «соблюсти требования»)
Ну руками так руками))

я — за следование рекомендаций ELSA! И люблю пользоваться динамометрическим ключом.Но за то время, что обжимал именно стяжные хомуты пыльников без ключа, ни один не порвался и не ослаб.

у меня, к сожалению, слева простоял ровно год…
зажимал руками, может плохо затянул. Вот и думал, как бы понадежнее сделать. Правда был комплект SKF, может в нем дело.

Доброго времени суток. Пассат б3, 1992 г., двигатель ABC, 1,8 л., 90 л.с., МКПП-5 ст. При разгоне или торможении двигателем слышен ритмичный металлический стук. При выжатом сцеплении или на нейтралке стука нет. Это может быть неисправность внутреннего шруса, если нет, то что это может быть? Спасибо.

да, ШРУС может создавать подобные симптомы

Здравствуйте Яков ,подскажите при замене внешнего левого пыльника шруса на фольксвагене пассате б3 возник вопрос. В комплекте фирмы GKN входит: пыльник, смазка, хомуты, гайка, стопорное кольцо, стальное кольцо и два пластиковых кольца . Первое как на фото большое, второе по меньше. Какое пластиковое кольцо ставить При снятие шруса не обнаружил не стального, не пластикового кольца. Заранее спасибо.

этот ШРУС можно ставить на несколько моделей VAG, с разными палками приводов, потому и KIT — универсальный. Подбирайте упорную (конусную) шайбу непосредственно по месту. Должна надеваться на шлицы, и упираться за ними
кстати, вообще то обычно два стальных кольца и пластиковое — одно:-)

Объясните пожалуйста, можно ли при набивание смазки в шрус закладывать её в пыльник . Не разорвёт пыльник

От наличия смазки в пыльники нет никакого смысла.

Для таких хомутов (пластиковые пыльники) нужны клещи не такие как на картинке, а вот такие:

по elsa будет указан VAG1682 инструмент, усилие затяжки 21-28 нМ

яков скажи а при откручивании не болта что на шлицах шаровой а гайки крепления шаровой опоры к рычагу ничего не собьется сход развал например

Безусловно, палец шаровой всегда фиксируется в одном положении

то есть болт надо откручивать с боку, а не с низу как у вас

тот способ, который описан у меня, так же не приводит к нарушению параметров схождения и развала

вообщем можно и снизу открутить,правильно

замена сайлентблоков рычагов Golf II / Golf III / B3 / B4 . а вот в этом видео вы говорите что надо сход развал

так там другие рычаги, в них овальные отверстия

При вывороте колес на гольф 2 карб 1,3 хруст шел слева. Вынул привод из ступицы. Люфт наружного шруса и внутреннего вдоль вала, поперечного люфта нет. Разобрал внешний ШРУС выработки и дефектов не выявил. Может ли хрустеть внутренний? И допустим ли продольный люфт? Или его не должно быть? Разберу ещё правую сторону и гляну. Но не хочется снимать полуоси, не знаю как будут откручивать я болты.

Добрый день, Яков!
На сегодняшний день есть достойная альтернатива пыльникам GKN?

Если говорить о резиновых, то на данный момент и GKN далеко не эталон. Если о пластике, то я практикую чехлы от febi

По резиновым подбираю из японского Маручи. Размеры конечно для ВАГа не всегда подходящие. А у пластикового Febi если брать набор, смазка и хомуты как по качеству?

С этим все хорошо

Пришел комплект Febi 29609. Хомуты не соответствуют оригинальным. Вместо 32х10х0,8 лежит 32х7х0,6 и вместо 92,5х10х1 лежит 96х9х0,6. Серия хомутов тоже другая — 163. Максимальные запирающие усилия в 2-2,5 раз у них ниже, чем у 167 Oetiker (Оригинал). Так что будьте осторожны! Заказал хомуты как положено в размер, боюсь такие оставлять. А пыльник чуть покороче чем GKN. По размеру ближе к оригиналу. Да и болта нет в комплекте. Подскажите болт можно старый оставить или заказать новый?

А можете прислать vin?

Коллеги из феби утверждают, что в данный артикул кладутся хомуты также от Oetiker так же как и OE.
Цитирую их ответ:
Размеры хомутов указаны у нас в каталоге верно. Отличие с оригиналом, на наш взгляд не существенные и при правильном монтаже не повлияют на дальнейшую эксплуатацию. Что же касается серий 163, 167. Эти серия говорит о размере хомута (толщина ленты, ширина ленты и размер замка), запирающее усилие обеспечивается при монтаже. 167 более стабильны и рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/38757
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/45644

Да Oetiker, но размеры не соответствуют Эльзе. А когда смотришь спецификации Oetiker становится понятно, что те что в комплекте попроще — не соответствуют требованиям. А не подскажите у Феби есть смазка для шаровых? На рулевом наконечнике треснул пыльник. Вот пытаюсь подобрать аналог, вроде от 2108 должен подойти. Нужно смазку в пыльник положить, уже думаю про Литол.

Специализированной смазки для шарниров как таковой не существует. Все производители считают их необслуживаемыми:-)
Но сгодится и Литол
По поводу хомутов переправим вопрос немцам.

Вот посмотрите на 49 странице. Для хомутов, что в наборе Феби — усилие зажатия не более 1800 и 2800 Н. А должно быть 5000 и 7000. (стр.35). Подозреваю что хомут из набора не выдержит 25Н на болте клещей.

А мне парируют, что при монтаже хомутов, идущих в комплекте, надо руководствоваться мануалом, который вкладывается в каждую коробку:-)

Вот именно с нее и начал. Привожу тезис из инструкции:
Внимание! – используйте только
соответствующие инструменты
Использование несоответствующих инструментов
и/или пренебрежение к правильным
запирающим усилиям хомутов могут привести к
преждевременному выходу из строя манжеты. Это
может привести к повреждению материала (слишком
сильное запирающее усилие / ненадлежащая
форма хомута при затяжке) или соскальзыванию
и соответственно негерметичности манжеты
(слишком малое запирающее усилие). При выборе
запирающего усилия обратите внимание на данные
производителя и следуйте им! Указанные тут средние
запирающие усилия для бесступенчатых хомутов с
проушинами являются ориентировочными.
Подходящий вращающий момент,
соответствующий запирающему усилию, смотрите
в данных производителя инструмента.

Производитель рекомендует инструмент VAG1682, усилие на болту 25Н. Если смотреть рисунок инструкции -это аналог клещей KLANN KL-0121-96. Из таблицы инструкции это 22Н и 16H для хомутов 10х1 и 10х0,8 (с усилием сжатия 7000Н и 5000Н). Если использовать хомуты из коробки и зажать с рекомендуемым в таблице усилием на болту 8Н и 7Н, то усилие сжатия будет в 2-2,5 раза меньше.
Эти хомуты которые сейчас лежат в комплекте не под этот пыльник. Скорее всего под резиновый. а не под «пластик».

Хомуты лежат правильные. Немцы ответили что если затянуть как указано в мануале все будет хорошо и никогда по этим хомутам не было претензий
И моя статистика подтверждает. Ставлю часто, давно, с этими хомутами проблем не возникало.

Это называется — Уход от ответственности:))
Читаю инструкцию:
При выборе
запирающего усилия обратите внимание на данные
производителя и следуйте им! Указанные тут средние
запирающие усилия для бесступенчатых хомутов с
проушинами являются ориентировочными.
Подходящий вращающий момент,
соответствующий запирающему усилию, смотрите
в данных производителя инструмента.

Читаю производителя:
Поскольку материал пыльника (по сравнению резиной) достаточно жесткий, для его крепления требуется хомут из высококачественной стали. Такой хомут может быть обжат только клещами -V.A.G 1682-.
* Момент затяжки: 25 Нм.
Спросите немцев каким усилием затягивать хомуты из комплекта Febi 29609? Будут использоваться клещи -V.A.G 1682-.

Как раз наоборот — они несут полную ответственность за свои изделия, даже если имеются очевидные расхождения с оригинальной конструкцией.
И я затягиваю их хомуты клещами с регламентированным VAG моментом уже много лет.

Яков болт надо менять или можно старый + резьбовой герметик оставить?

В теории нужно менять. на практике не раз приходилось ставить старый — ни разу не откручивался:-)

Ну и отлично! Пусть напишут конкретно с каким усилием затягивать. А то я запутался в инструкции. Чем руководстоваться данными производителя или таблицей)

Как поменять хомут пыльника (труъ-вариант). Набиваем смазку в трипод

В принципе, актуально для любой машины, но оставлю здесь, т.к. почти под копирку подойдет, уверен, на большинство "гражданских" VAG’ов вообще и Шкод в частности

Один из врожденных косяков Супёрбов первых и средних годов выпуска — хлипкенькие пыльники внутренних шарниров (триподов). Говорят, на последних годах это уже пофиксили, а вот я "под раздачу" благополучно попал (конец 2012 года) — левый разорвался аккурат по периметру тысячах на 75, а правый и вовсе по-капельке сопливил чуть ли не из салона. Когда же, спустя 4.5 года, по радиусу от этой резинки все заросло масляно-грязевой шубой, я переборол лень и решил-таки заняться вопросом чуть плотнее. ))) Такой вот я наездник, ага.

В коротеньком видосе я показал, как снял старый хомут, чуток залез камерой вовнутрь пыльника, набил туда новой смазки и затянул всё новым одноразовым тру-хомутом с помощью модных ФОРСовских спец-клещей. 🙂

Кстати, хомут фирмы AndyCar с артикулом 2108-2215034-10/36-10 (насколько я понимаю — для внешнего пыльника ШРУСа на "Зубилы") просто идеально подошел под внутренний супербовский. Будем наблюдать.

Так сдергиваем старый хомут Вот это изделие для ТАЗов идеально подошло на Superb II Готово. Будем наблюдать

Как снять хомут с пыльника шруса

Как поменять хомут пыльника (труъ-вариант). Набиваем смазку в трипод

В принципе, актуально для любой машины, но оставлю здесь, т.к. почти под копирку подойдет, уверен, на большинство "гражданских" VAG’ов вообще и Шкод в частности

Один из врожденных косяков Супёрбов первых и средних годов выпуска — хлипкенькие пыльники внутренних шарниров (триподов). Говорят, на последних годах это уже пофиксили, а вот я "под раздачу" благополучно попал (конец 2012 года) — левый разорвался аккурат по периметру тысячах на 75, а правый и вовсе по-капельке сопливил чуть ли не из салона. Когда же, спустя 4.5 года, по радиусу от этой резинки все заросло масляно-грязевой шубой, я переборол лень и решил-таки заняться вопросом чуть плотнее. ))) Такой вот я наездник, ага.

В коротеньком видосе я показал, как снял старый хомут, чуток залез камерой вовнутрь пыльника, набил туда новой смазки и затянул всё новым одноразовым тру-хомутом с помощью модных ФОРСовских спец-клещей. ��

Кстати, хомут фирмы AndyCar с артикулом 2108-2215034-10/36-10 (насколько я понимаю — для внешнего пыльника ШРУСа на "Зубилы") просто идеально подошел под внутренний супербовский. Будем наблюдать.

Так сдергиваем старый хомут Вот это изделие для ТАЗов идеально подошло на Superb II Готово. Будем наблюдать

Снятие и установка пыльника наружного и внутреннего шарнира вала привода переднего колеса

Очень долго мучился с кодами пыльника, но отзывчивые люди на драйве помогли разобраться. Отдельно пыльника в продаже не бывает, а бывает только комплект, состоящий из пыльника, двух хомутов, смазки и стопорных колец. Для пыльника внутреннего ШРУСа с водительской стороны код оригинальной запчасти 3815A224. Помимо оригинала бывает неоригинальная замена, которая стоит в 2,5 раза дешевле. Сначала хотел покупать только оригинал, даже несмотря на его безумную цену, но на носу были майские праздники, машина была нужна как никогда, а в наличии нашелся только неоригинальный заменитель Febest. Знакомый из магазина убедил меня его купить. Вообще фирма эта в принципе делает запчасти очень плохого качества — это касается "железок", а вот всякие резиновые запчасти у нее вполне достойного качества. Сам имею опыт использования пыльников этой фирмы: при замене левого амортизатора сначала поставил оригинальный пыльник, но он прошел буквально несколько тысяч километров и порвался, причем так будто его разрезали ножом. Второй раз покупать такой дорогущий пыльник жаба задушила и я купил Febest — насколько хватит что называется. Так вот этот пыльник прошел уже больше 10 тыс. км и сейчас дефектов не имеет. Пыльник Febest упакован в серую коробку с голограммой и включает в себя следующий комплект:

Единственное мое нарекание к этому комплекту — хомуты — их очень сложно затянуть как следует из-за их конструкции. В остальном — придираться не к чему.

Перед заменой тщательно изучил конструкцию приводов по книжке по ремонту Mitsubishi Lancer X.

Для того чтобы заменить пыльник на внутреннем ШРУСе необходимо освободить ступицу переднего колеса. Для этого отсоединяем от нее амортизатор, стойку стабилизатора, рулевую тягу и шаровую опору. Последнюю у меня разобрать не получилось, поэтому я работал не снимая ступицу с рычага. Наружный ШРУС со ступицы я не снимал, — это лишняя, пустая работа.

После того как ступица будет свободна, привязываем ее веревкой или проводом к чему-нибудь, чтобы случайно не оторвать тормозные шланги или провод датчика АБС.

После этого из ямы снимаем оба хомута с рваного пыльника и сдвигаем пыльник в сторону колеса.

сверху видно следы смазки из ШРУСа — по ним то я и нашел дефект пыльника

На этом этапе я советую запастись маленьким тазиком или ведерком, чтобы смазка из пыльника (если она там еще осталась) не полилась вам на голову и не перепачкала весь гараж (я этого не сделал и получил порцию грязи прямо на голову). Теперь аккуратно выводим трипод из корпуса ШРУСа (нужно чтобы корпус ШРУСа остался в коробке передач, если корпус вытащить вместе с приводным валом — то из коробки потечет масло, то есть его перед снятием нужно сливать — опять же пустая, ненужная работа) — освобожденная ступица позволит вытащить привод наружу полностью, действия будут ограничены только длинной тормозных шлангов и проводом датчика АБС. По идее можно снять тормозной суппорт и тогда с приводом и ступицей можно будет работать уже на столе. Шаровая опора у меня не открутилась и поэтому я смог только вывернуть привод в яму и работал с ним уже из ямы (придется снять все пластмассовые пыльники вокруг двигателя).

На этом этапе очень важно следить за тем, чтобы ни в корпус, ни на сам привод не попал песок, которого в арке колеса очень много.
После того как привод будет извлечен, нужно очень тщательно вытереть насухо корпус ШРУСа, трипод и сам приводной вал от старой смазки. Тряпку использовать только чистую, дабы исключить попадание грязи в ШРУС.

Теперь с приводного вала нужно снять стопорное кольцо. Для его снятия книга по ремонту предлагает воспользоваться специальным приспособлением — естественно в моем гараже такого не нашлось, поэтому снимал обычной плоской отверткой. Очень удобно снимать его с помощником — один разжимает кольцо, другой его стаскивает.
Снимаем трипод, вытираем все тщательно чистой тряпкой от старой смазки. В книге по ремонту рекомендуется еще промыть все детали в керосине, но во-первых и керосин сейчас не знаю где можно купить, а во-вторых я считаю, что если промыть подшипник керосином, то иголки трипода будут сухими и получается, что какое-то время после обратной сборки они будут работать насухую, без смазки, поэтому ничего мыть не стал, а просто тщательно все вытер.

После демонтажа трипода снимаем рваный пыльник, опять вытираем вал от старой смазки, одеваем маленький хомут, затем новый пыльник, устанавливаем трипод на место и одеваем стопорное кольцо. После этого нужно смазать ШРУС. Для этого я выдавил 2/3 тюбика в корпус ШРУСа, а остальную часть измазал на трипод. После этого одеваем на корпус ШРУСа новый хомут и вставляем вал с триподом в корпус. Тут нужно все делать без фанатизма, чтобы смазка не вылезла наружу из корпуса ШРУСа. Одеваем назад пыльник и крепим его хомутами.

Хомуты нужно затянуть как можно сильнее. Хомуты из комплекта Febest не очень хорошие и если есть возможность — то заменить их на что-то более хорошее. У меня заменить было нечем, поэтому пришлось мучиться с этими. Старые ставить не стал из-за опасений, что они могут лопнуть — деталь, как не крути, одноразовая.
После сборки приводного вала, собираем ступицу в обратной последовательности.

Замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2109 (2108, 21099)

Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2108, 2109, 21099

Попробуем самостоятельно заменить пыльник на наружном ШРУСе (гранате) привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

При замене акцентируем внимание на некоторых особенностях этой работы без знания и соблюдения которых невозможно добиться последующей беспроблемной эксплуатации этого узла.

Необходимые инструменты приспособления и запчасти

Выколотка из мягкого металла

Ключ на «30» (вороток с головкой)

Ключ на «17» (головка или торцевой)

Пассатижи (желательно раздвижные)

Клещи (для сжатия замка хомутов если нет раздвижных пассатижей)

Шлицевая отвертка или съемник стопорных колец

Новый пыльник наружного ШРУСа (они одинаковы для приводов обоих колес автомобиля) 2108-2215068 (или аналог)

Два хомута для крепления пыльника (большой 2108-2215036 и маленький 2108-2215034)

Новое стопорное кольцо ШРУСА (гранаты) 2108-2215104

Смазка ШРУСа (ШРУС-4 или аналог) 20 гр

Новая ступичная гайка

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и надежно фиксируем его (ручник, передача, плюс упоры под колеса).

При помощи тонкого зубила отгибаем края ступичной гайки колеса (они загнуты с целью фиксации гайки в паз хвостовика ШРУСа).

Ослабляем затяжку ступичной гайки переднего колеса (где будет производится замена) при помощи ключа на «30».

Поддомкрачиваем и вывешиваем оба передних колеса автомобиля (так мы снимаем прижимное усилие стабилизатора поперечной устойчивости на подвеску и тем самым облегчаем демонтаж нужных деталей).

Очищаем от грязи детали передней подвески и привода колеса.

Замена пыльника наружного ШРУСа привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099)
1. Отворачиваем гайку ступицы колеса.

Используем ключ на «30». Гайку и шайбу под ней снимаем.

Отворачиваем гайку ступицы колеса при помощи ключа на "30"

Отворачиваем гайку ступицы колеса при помощи ключа на «30»

2. Отсоединяем шаровую опору.

Она крепится двумя болтами под ключ на «17» к нижней части поворотного кулака. Болты отворачиваем и отсоединяем ее.

Отсоединяем шаровую опору передней подвески

Отсоединяем шаровую опору передней подвески от поворотного кулака

3. Отсоединяем хвостовик наружного ШРУСа от ступицы колеса.

Перемещаем переднюю стойку на себя, а хвостовик вытягиваем из отверстия в ступице. При этом стараемся, чтобы внутренний ШРУС не вытащился из коробки передач (стараемся сильно не перемещать привод на себя). На этом этапе могут возникнуть трудности с извлечением хвостовика из ступицы так как там шлицевое соединение, которое со временем «закисает». Для облегчения демонтажа можно стукнуть пару раз молотком через деревянную проставку (брусок) по концу хвостовика.

Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя

Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя

4. Снимаем старый пыльник ШРУСа.

Хомуты со ШРУСа нужно снять оба — большой и маленький. Используем отвертку и пассатижи для рассоединения замка хомутов. После снятия хомутов сдвигаем пыльник вверх по «палке» привода (чтобы не мешал сбиванию гранаты).

На этом этапе акцентируем внимание на соблюдении чистоты при проведении последующих действий, так как попадание грязи под пыльник или в сам шарнир сделает всю дальнейшую работу бессмысленной.

Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки

Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки

5. Демонтируем наружный ШРУС («гранату») с вала привода.

Поворачиваем ШРУС так чтобы была видна его внутренность. Сбиваем его с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла. Удары наносим по обойме. При этом стараемся удерживать привод, чтобы он не выскочил из коробки передач. По сепаратору и шарикам внутри него бить нельзя. Обычно хватает пары ударов, так как ШРУС крепится на пружинном стопорном кольце, которое легко сжимается.

Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка

Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка

Отверткой или съемником поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Упорное кольцо снимать не обязательно.

Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099

Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099

6. Снимаем старый пыльник с вала привода.

Сдвигаем его рукой вниз по валу. Для преодоления упорного кольца можно поддеть узкую часть пыльника отверткой. Очищаем вал от грязи и смазки, протерев его тряпкой.

7. Устанавливаем новый пыльник ШРУСа.

Закладываем в него новую смазку 20 гр. Распределяем ее равномерно (тонким слоем) по внутренней поверхности пыльника. Надеваем пыльник узкой частью на вал. Как и при снятии для преодоления упорного кольца можно поддеть его узкую часть отверткой. После чего эта часть должна сесть между двумя упорными буртиками на валу привода (для предотвращения возможного осевого смещения).

Упорные буртики на валу привода колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099

Упорные буртики для фиксации узкой части пыльника ШРУСа на валу привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Закрепляем ее маленьким хомутом. Хомут ориентируем по вращению вала (зубец справа) чтобы его случайно не зацепило и не сорвало при движении по пересеченной местности.

В зависимости от конструкции хомута порядок его затяжки может быть разный. Если хомут стандартный (с тремя отверстиями и зубцом под них), то натягиваем последнее отверстие на зубец хомута при помощи пассатижей и сжимаем замок на хомуте раздвижными пассатижами или клещами. В идеале для этой процедуры нужно специальное приспособление для затягивания хомутов ШРУСов, но оно есть не каждого.

8. Устанавливаем ШРУС на вал привода.

Устанавливаем на вал привода новое стопорное кольцо. ШРУС ставим ровно и набиваем на вал молотком через выколотку. Обычно хватает пары ударов.

9. Устанавливаем на место пыльник.

Его широкая часть должна сесть строго на кольцевые канавки, на корпусе гранаты. С внутренней части пыльника имеются точно такие же ответные канавки (см. фото в начале статьи). Такое соединение называется лабиринтным уплотнением. Оно, при стягивании его хомутом, обеспечивает полную герметичность шарнира. Ставим большой хомут (ориентируем его так же по вращению вала — зубец справа). Натягиваем последнее отверстие на зубец. Замок на хомуте стягиваем клещами или пассатижами. Перед затяжкой выдавливаем из под пыльника воздух немного сжав его.

Все, самостоятельная замена пыльника ШРУСа произведена полностью. Можно ставить привод обратно, прикручивать колесо и ехать дальше.

Примечания и дополнения

Поводом к замене пыльника наружного ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 (2108, 21099) может послужить обнаружение повреждения пыльника или в более запущенном случае появление хруста со стороны подвески при движении на небольшой скорости и одновременном повороте налево (направо). Это говорит о том, что герметичность пыльника нарушена (пыльник порван) и вовнутрь гранаты попадает грязь и вода вызывая износ контактирующих поверхностей шарнира.

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

  • старение резины и появление на ней усталостных трещин;
  • попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
  • химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
  • износ и протирание при нарушении правил монтажа;
  • прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

  • неопреновые;
  • полиуретановые;
  • силиконовые;
  • термопластиковые;
  • дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

  • машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
  • снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
  • отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *