Как вставить провод в фишку

Как вставить провод в фишку датчика

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

Как вставить провода в фишку

Стандартные автомобильные клеммы. Разъемы, стандартные отечественные.

Как их оттуда вынимать? Проводку востанавливать собираюсть, нужно будет разъемы разбирать и по новой собирать с новыми клеммами и проводами.

Я чего-то крутил, вертел, так и не допер.

Реклама

Реклама на сайте

11.06.2013, 14:24

#2

Клемма разбирается иголочкой или разогнутой канцерярской скрепкой.
Суёте её в специальный паз:

Вся идея в том чтобы на клемме отжать лепесток.

И она свободно вынимается.

(фотки были честно украдены с другого форума) Текст мой.

отжать этот язычок чем то ввиде шила

вставив шило вот в этот паз и надавить на указанный выше язычок

Зы: мне помог стоматологический крючок)))

Серж 469 б

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Серж 469 б

Найти ещё сообщения от Серж 469 б

11.06.2013, 14:56

#4

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Серж 469 б

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Серж 469 б

Найти ещё сообщения от Серж 469 б

11.06.2013, 16:27

#6

Отлично помогает маленькая отвертка от детского конструктора.
Еще и отвертка-индикатор с маленьким жалом хороша.

Просто втыкаешь до упора — и клемма свободна.

Но это мелкий ремонт. А если целиком менять, то и провода и разъемы лучше новые.
Лучше герметичные.

Советская мне полюбому не пойдет.

Я беру, отдельный провод(обгоревший, потертый, пересохший, неудачно проложенный или просто какой мне не понравиться). Вынимаю из фишки его клеммы и выкидываю нафиг. Потом протягиваю вместо него новый(буржуинский, хороший, с большим сечением), обожму клеммы магазинной обжимкой и воткну его в фишку на место старого. Ну так далее, с каждым по отдельности

Ещё плюс доработки, например к задним фонарям по крыше пустить а не под днищем. Плюс небольшие изменения схемы под мои задачи(ампутация туманок, установка доп.дальнего света и т.п.)

Это чего, будет хуже чем в магазине?

Ну и плюс ценничек. Провода халява. Клеммы с кримпером(обжимкой) полюбому обойдутся мне дешевле 1000 денег. Где я найду новую проводку, за 1000 рублей?

Communities › Volkswagen Passat B3 › Blog › как вынуть провод из фишки ?

Помогите пожалуйста вынуть провод из фишки …
Перечитал очень много статей в интернете но все равно у меня не получается вынуть провод … Обрезать провод не охота …

За ранние большое спасибо !

Recommendations

Comments 32

Всем спасибо все получилось ! Правда первый провод без клеммы выдернул … Первый блин комом как говорится )))

Я обычной часовой отверточкой)как до упора вошла значит усик отогнулся)не нужно особо ни какой снаровки.и делать так достаточно быстро)я так много проводов уже делал)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А я просто пинцет медицинский тонкий пихаю до щелчка а потом тяну.
Ну или 2 тонких 6гранника

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Спасибо всем за ответы ! пойду пробовать )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

две иголки от шприца — надо отогнуть стопорок усик на контакте с двух сторон, потом выталкивать в сторону провода

по краям контакта слева справа есть зазор, толстую скрепку справа и слева размыкаешь замки контакта и тянешь контакт на себя)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

оричневый 1,
серый 3,
серо красный 4,
синий 5,
серо голубой 6,
2 пустой

Читал и пробовал как тут написано … Видать что то не правильно делал … Пойду попробую еще разок )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Аккуратно шилом выталкивай

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

прости, но с кнопками ЭСП я не работал. просто нет ЭСП на моём пассике

ну я думаю есть люди которые подскажут )))

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

С боку старайся выдавливать сам контакт как бы, они же губки эти распираются в 2 стороны, твоя задача их выпихнуть.

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

Берешь обычную канцелярскую скрепку, разгибаешь её в длину, концы молоточком плющишь, потом сгибаешь скрепку буквой U, что бы сплюснутые концы были параллельно друг-другу. Зажимаешь эту скрепку в тиски (так удобней, а то рук не хватает), чтобы концы торчали из тисков 2см, одеваешь на скрепку фишку в тот контакт который нужен. На твоем предпоследнем фото хорошо видно: именно с этой стороны, в две дырочки по обеим сторонам контакта. Немного двигая фишку, стараешся нажать на усики контакта внутри, при некоторой сноровке это получается на ура. Вытащишь один контакт, увидишь его и все потом будет проще…

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

12.JPG» />

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как вставить провода в фишку

Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов этого типа. Используются они в автомобилях концерна повсеместно и отличаются лишь количеством ножек. Самые мелкие — двухконтактные. Бывают варианты исполнения и с одним контактом, но они все равно идут в корпусе двухконтактника.

Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.

Первым делом нужно открыть заднюю крышку разъема. Для этого подковыриваем ее отверткой сбоку.

Теперь просовываем через нее провода и отводим на бок.

Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С ним особенно аккуратно. Поддеваем его отверткой по кругу.

Теперь нужно снять так называемый ключ разъема. Выполнен он на передней части разъема отдельной деталькой. В моем случае это деталь из светлого пластика, но встречаются и другие цвета.

Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и впихиваем в пазы, расположенные ближе к краям разъема.

Вставляем еще одно булавку, чтобы одновременно открыть обе защелки и вытащить ключ.

На фото, кстати, видны эти защелки.
Самое сложное позади. Осталось вынуть сами зажимы из разъема. Тут уже просто. Той же булавкой нужно подковырнуть две защелки. Одну сверху:

И вытаскиваем провод из разъема.

Вот и все. Дальше уже по ситуации, чистим и подгибаем ножки. Там все просто.

Если же разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен его необходимо будет заменить целиком. По разборкам ездить совсем не обязательно, можно просто купить новый. Для этого регистрируемся на сайте http://public.servicebox.peugeot.com/. После выбираем наш автомобиль, идем в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.

В открывшемся окне выбираем Россия, и дальше в раздел Элементы электрических разъемов.

Выбираем искомый элемент, выписываем его номер и с ним уже идет либо к дилеру, либо в любой другой магазин, способный привезти искомую деталь.

Как вставить провод в фишку

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Крепление наконечника провода в соединительной колодке (фишке)

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Извлечение наконечников проводов из стандартной колодки Извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

Подписывайтесь на нас!

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля: 1 комментарий

Я с Вами согласен. В этом что-то есть.
Теперь стало всё ясно, благодарю за помощь в этом
вопросе.

Как обжать клемму на проводе в автомобиле

Клемма — это контактный элемент, который предназначен для разъемного соединения проводников между собой.

При этом, допустим, во время ремонта, провода можно легко разъединить.

Для быстроты и удобства процесса обжимки клемм применяется специальный инструмент – «кримпер».

Итак, как правильно обжимать провода наконечниками

Кроме подбора необходимых проводов и наконечников для выполнения данной задачи потребуется специальный инструмент, который называется «кримпер» или же пресс-клещи.

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

Особое внимание следует обратить на тип кабеля, в бытовых условиях силовой кабель может быть двух типов:

• с монолитной жилой;
• многожильный.

При обжиме провода с монолитной жилой достаточно снять слой изоляции с небольшим запасом (до 0.3–0.5 см), (с помощью инструмента или же используя нож для снятия изоляции), затем выпрямить и обезжирить участок, с которым будет проводиться работа, после чего следует надеть на шнур термоизоляционную трубку.

Затем, выбираем на инструменте (перемычкой в матрице) определенное сечение и тип наконечника. После проведения вышеперечисленных манипуляций надо вставить подготовленный конец провода в наконечник, предварительно убедившись в отсутствии трещин в нем.

Установите рычаг блокировки храпового механизма. Невыполнение данное пункта грозит некачественным обжимом наконечника и, соответственно, плохим качеством соединения.

Заключительная часть обжима инструментом провода с монолитной жилой:

• убеждаемся в правильности соединения;
• вставляем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы выбились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
• до конца утапливаем оголенный участок провода в наконечник;
• прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
• как только операция будет выполнена рукоятки автоматически начнут возвращаться в исходное положение (для этого необходимо перевести рычаг блокировки храповика в состояние «заблокировано»);
• оконцевание шнура выполнено, заключительным шагом будет надевание термоусадочной оплетки на место соединения и прогрев её специальным феном или же зажигалкой.

Если рукоятки не возвращаются в изначальное положение, то данная проблема может быть вызвана из-за следующих проблем:

• слишком слабое сжатие ручек инструмента;
• неисправность храпового механизма;
• «слабая» пружина в храповике;
• не до конца установлен рычажок блокировки храповика.

Если же предстоит оконцевать многожильные провода, то вышеуказанную методику применять не стоит, так как имеет множество нюансов.

Поэтому провода с большим количеством жил обжимаются по следующей инструкции:

снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);

После вышеперечисленных манипуляций обработку кабеля можно считать законченной.

• выставляем в матрице устройства необходимое сечение и тип наконечника;
• устанавливаем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы находились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
• расправленные жилы кабеля заправляем в наконечник до упора (Внимание! Скручивать жилы кабеля запрещается);
• прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
• обжатие многожильного провода выполнено, теперь возвращаем заранее надетую на шнур термоусадку на место соединения и прогреваем её строительным феном, паяльником или турбозажигалкой;
• после выполнения операции рукоятки должны вернуться в стандартное (разжатое положение), если этого не произошло, то причиной тому могут быть проблемы, описанные выше.

Другие способы соединения, их преимущества и недостатки

Самый распространенный метод после обжима проводов – пайка. В электронике она до сих пор занимает лидирующие позиции, поскольку обладает высокой механической прочностью. Из недостатков стоит отметить, что во влажной среде и местах с большими температурными перепадами, такой способ соединения не подойдет.

Другой известный способ – скрутка. Основное преимущество метода заключается в его реализации – требуется минимальный набор инструментов. При соединении проводники остаются в целостности. Чтобы скрутить провода, требуется лишь очистить небольшие их участки от изоляционного слоя. Демонтаж соединения тоже не должен вызывать вопросов. Единственная сложность, которая может возникнуть на этапе выполнения работ – небольшая площадь контакта, а также низкая надежность соединения.

Обжимной соединитель проводов совмещает в себя достоинства всех способов.

Видео по теме

Соединение проводов в автомобиле при помощи клемм – самое надежное соединение. Кроме этого, провода можно легко рассоединить на время, например, ремонта. Как же обжать клемму на проводе?

Для удобной и быстрой обжимки клемм существует специальный инструмент – кримпер. Но, если вы устанавливаете клемму на провод один раз в год, то смысла в покупке специализированного инструмента нет. Качественно обжать обычную автомобильную клемму можно и простыми плоскогубцами.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете о различных способах обжатия автомобильной клеммы с использованием специально инструмента и без него.

Вывод

Соединение проводов клеммной колодкой – вещь, конечно, удобная, но, прежде всего, следует верно определиться с видом необходимых вам клемм. Это следует делать, исходя из сечения, типа провода, возможной нагрузки, возможностей монтажа и, конечно, наших советов.

Ведь только правильный выбор способа соединения проводов и кабелей обеспечит надежную и бесперебойную работу вашей электрической сети.

Автор: Сергей Владимирович, инженер-электрик. Подробнее об авторе.

Как обжать автомобильную клемму плоскогубцами

Хитрого в этом процессе нет ничего. Нужна обычная автомобильная клемма и маленькие плоскогубцы

1. Как видно из фото, клемма имеет две пары ушек разного размера, одна пара зажимает изоляцию, вторая — жилы этого провода. Для правильной обжимки клеммы необходимо этим ушкам придать специфическую форму.

Клеммная колодка

Наиболее простое и дешёвое решение – полиэтиленовые клеммные колодки. Они не отличаются высокой ценой и продаются в каждом магазине электротоваров.

Полиэтиленовый каркас рассчитан на несколько ячеек, внутри каждой располагается латунная трубочка (гильза). Кончики соединяемых жил нужно вставить в эту гильзу и зажать с помощью двух винтов. Очень удобны, что от колодки отрезается столько ячеек, сколько необходимо соединить пар проводов, к примеру, в одной распределительной коробке.

Но не всё так гладко, есть и недостатки. В комнатных условиях алюминий под винтовым давлением начинает течь. Придётся производить периодическую ревизию клеммных колодок и подтягивать контакты, где зафиксированы алюминиевые жилы.

Клеммные колодки для соединения многожильных проводов не предназначены. Если в такие соединительные клеммы зажимать многожильные провода, то во время закручивания под давлением винта тонкие жилки частично могут поломаться, что приведёт к перегреву.

В случае, когда возникает необходимость зажатия многожильных проводов в клеммную колодку, то обязательно надо пользоваться вспомогательными штыревыми наконечниками.

Очень важно правильно подобрать его диаметр, чтобы провод потом не выскочил. Многожильный провод необходимо вставить в наконечник, опрессовать при помощи плоскогубцев и зафиксировать в клеммнике.

Как итог всего вышесказанного, клеммная колодка – идеальный вариант для одножильных медных проводов. С алюминиевыми и многожильными придётся соблюсти ряд дополнительных мер и требований.

Как соединить клемму и провод при помощи кримпера

В сети вы встретите много споров, какой способ соединения лучше — пайка, обжим, скрутка. Я для себя определился так — если разъем негерметичный, но работает в условиях высокой влажности — только пайка. Если разъем герметичный или находится в салоне — то можно использовать обжатие. Скрутку не приемлю в принципе, считаю ее слишком ненадежной в условиях вибрации, поэтому для соединения проводов в автомобиле использую только пайку. Но мы немного отвлеклись, вернемся к инструменту.

Специализированным инструментом для обжима автомобильного провода является кримпер

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);

Для того чтобы качественно произвести обжим провода необходимо выполнить 3 главных правила:

Во-первых, правильно подобрать коннектор или наконечник, чтобы его размер соответствовал сечению прессуемого провода.

Во-вторых, воспользоваться профессиональным инструментом. Это пресс клещи, оснащенные храповым механизмом, который позволит выполнить полный цикл опрессовки.

И в третьих, выбрать нужную матрицу. Ее геометрия и форма должны соответствовать обжимной части наконечника.

Опрессовка или обжим проводов изолированными или неизолированными наконечниками стала очень доступна в последнее время. Данный процесс имеет даже ряд преимуществ перед лужением жил проводов:

А так как температура плавления припоя низкая, то он беспрепятственно под нагрузкой выгорает или выплавляется, ослабляя и значительно уменьшая площадь контакта. Далее происходит искрение со всеми текущими негативными последствиями.

А можно ли вообще обойтись без гильзования и обжатия? Что плохого в простом креплении проводов к автоматам и другим приборам?

При простом зажиме пучок провода распушается и раздавливается в стороны. Некоторые отдельные проводники вообще могут быть повреждены. Такие жилы, разрушенные и отделенные от основного пучка, уже не принимают участия в контакте и пропуске через себя токовой нагрузки.

Все это приводит к тому, что оставшихся жил не хватает и происходит нагрев мест соединения. Кроме этого, оголенная медь из которой выполнены жилы проводов остается доступной для попадания влаги и кислорода. А это приводит к ее потемнению и окислению. Один раз обжав проводник наконечником или гильзой, вы избавите себя от всех этих проблем в дальнейшем.

Для начала, нужно узнать какого сечения провод вы будете обжимать. Сделать это можно по надписям на изоляции жилы, либо воспользоваться штангенциркулем. Далее при выборе тех или иных втулочных наконечников можно ориентироваться по цветовой маркировке их изолированной юбки. Каждый цвет должен соответствовать определенному сечению и размеру гильзы наконечника.

Правда есть и производители, которые на этом не заморачиваются, и выпускают одноцветную продукцию разных сечений.

После выбора обязательно физически проверяйте насколько плотно провод заходит в гильзу или наконечник.

Разновидности обжимных клещей

Конструкционно клещи для обжима делятся на два основных типа – действующие по принципу пасатижей или диафрагменные.

Первые из них более распространенные – они выполняют сдавливание только с двух сторон, но в отличие от пасатажей имеют в губках вырезы специальной формы, которые работают в качестве направляющих. Это позволяет выполнять качественное крепление на жиле провода наконечников, основание которых в сечении имеет «П»-образную форму.

На видео различные виды инструмента для обжима проводов:

Преимущество таких устройств, выполняющих обжим жил проводов в их относительной универсальности – к наконечниками ими можно «подобраться» с любой стороны. Главный недостаток кроется в необходимости иметь «на подхвате» несколько таких клещей, так как на губках обычно помещаются вырезы для 3-4 размеров гильз. Как вариант можно приобрести универсальный кримпер для обжима со сменными матрицами, которые крепятся на специальной кассете. При необходимости поработать с другими видами наконечников, старые защелкиваются в кассете и на их место выбираются подходящие.

Диафрагменные устройства могут обжимать гильзы с четырех или шести сторон – в зависимости от механизма диафрагмы. За счет полного обхвата ими выполняется более качественный и плотный обжим конца кабеля, а также устройство автоматически подстраивается под любую толщину гильзы.

Перед выбором такого инструмента надо учитывать его главный недостаток – опрессовать можно только гильзу, в которую провода вставлены с одной стороны – в противном случае клещи останутся на проводе, так как их головка замкнута.

Несколько отдельной категорией идут кримперы, что выполняют обжим компьютерного кабеля типа «витая пара» и ему подобных. Принцип действия такого инструмента такой же, как и двухгубочных клещей, но вместо железных или медных втулок, их матрицы «заточены» для работы со штекерами для компьютеров или телефонов. Здесь производится не обжим как таковой, а смещение контактов, которые прорезают изоляцию проводов и плотно прижимаются к их жилам.

Технические параметры

Основные типы и марки тонкостенных изолированных наконечников и клемм, широко представленных на нашем рынке следующие:

Наконечники кольцевые НКИ — все их данные и технические параметры приведены в начале статьи выше.

Наконечники вилочные изолированные НВИ:

Наконечники штифтовые плоские изолированные НШПИ:

Наконечники штыревые круглые изолированные НШКИ:

Разъемы — клеммы плоские изолированные «мама» РПИ-М:

Разъемы — клеммы плоские изолированные «папа» РПИ-И:

Ознакомиться с текущими ценами на инструмент для опрессовки подобных наконечников можно здесь.

Правила работы с изолированными наконечниками

обжиму изолированными наконечниками подлежат только многопроволочные провода. Моножильные должны использоваться под свой тип неизолированных наконечников.

при выборе обязательно обращайте внимание не только на диаметр и сечение, но и на форму контактной лопатки. Нельзя использовать вилочные наконечники на подвижных или подверженных вибрациям контактах!

изоляция с жилы снимается ровно на длину прессуемой трубочки куда вставляется жила. В отличии от втулочных, здесь будет крайне неудобно откусить лишнее кабелерезом.

при обжатии наконечник вставляете в матрицу пресса так, чтобы шов хвостовика был сверху и строго по width=»372″ height=»193″[/img]

обжимая пресс клещами изолированные наконечники, контролируйте чтобы каждый контур матрицы, обжимал свою часть жилы и изоляции, а также вставляйте наконечник в матрицы только с маркированной стороны

если матрицы не полностью сомкнулись в конце зажатия ручек, значит вы не правильно подобрали размер наконечника. Если изоляционная манжета при этом повредилась, требуется заменить наконечник.

Рекомендации по опрессовке втулочных наконечников НШВИ

Лайфхаки работы с наконечниками НШВИ

Как сделать из наконечника НШВИ простой НШВ? Как с подручных материалов изготовить удлиненный наконечник НШВИ? Несколько лайфхаков по работе с втулочными наконечниками можно узнать из видео ниже:

Где используются обжимные клещи

Независимо от размера кримпера, у него есть только два основных способа применения – подготовка токоведущих жил для закрепления их в клеммах розеток, выключателей и прочих электроприборов, а также соединение нескольких проводов между собой.

В первом случае опрессовка оправдана, если используются многожильные провода. Если их зажать в клеммы контактов без подготовки, то со временем под действием электрического тока (он создает микровибрацию) жилки «утрясутся», между ними появится свободное пространство и контакт в целом ослабеет.

Это одна из причин, по которой для прокладки силовой электропроводки советуют использование одножильных проводов, но с распространением устройств для обжима наконечников проводов эта рекомендация потеряла смысл.

Также опрессовка используется при работе с кабелями большого сечения – она применялась даже задолго до появления «бытовых» устройств. Правда качественное соединение возможно получить только используя специальный пресс для обжима кабельных наконечников, который и сейчас далеко не карманных размеров. Чтобы создать необходимое усилие, в таких устройствах используется принцип домкрата или отдельный гидравлический привод – силы человека, даже приложенной через обычный рычаг, чтобы качественно обжать толстый кабель, недостаточно. Пример такого устройства на видео:

Полезной будет обжимка и при необходимости соединить два и больше проводов. В таком случае они собираются вместе, на них надевается втулка и обжимается. При этом провода могут быть вставляться во втулку как с одной, так и с двух сторон: в первом случае получается подобие скрутки, а во втором – муфты.

Pin extractor. Извлекаем Pin'ы из разъемов

12.JPG» />12.JPG» />

1. Цена: $2,42

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит ��

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс ��

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают �� Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы �� Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

Как зажать клемму на проводе без обжимки

Обжатие провода и наконечника подручными средствами, без пресса и специнструмента.

Что делать если у вас под рукой нет специальных инструментов для опрессовки или просто не хочется их покупать, если нужно обжать всего лишь один или два наконечника?

Многие сталкиваясь с этой проблемой прибегают к неправильным способам, которые в дальнейшем только ухудшают контакт, не обеспечивая надежного соединения.

Они начинают расплющивать наконечник молотками, просто сдавливать его в слесарных тисках, сминать пассатижами, запрессовывать зубилом. Все эти методы не верные и не приносят нужного результата.

После такой самодеятельности получается плохой контакт с его дальнейшим нагревом в процессе работы.

Правда некоторые умудряются и гидравлическим прессом обжать наконечник так, что провод спокойно вылезает из него, стоит потянуть с небольшим усилием.

Есть другие способы обжатия наконечниками силовых проводов с применением подручных средств, которые можно встретить практически у каждого в гараже или дома.

Самый простой и быстрый способ – это запрессовка с помощью кернера. Для этого вам потребуется:

Процесс очень прост и незамысловат:

вставляете наконечник в провод

При этом не нужно, как многие делают, предварительно расплющивать наконечник молотком. В процессе ударов это произойдет в любом случае. Количество керн, то есть лунок от ударного воздействия на металл, зависит от длины наконечника.

При этом на обратной стороне наконечника, точки опрессовки не должны быть симметричны тем, что на лицевой части, а смещены на пару миллиметров.

Самое главное при этом не продырявить наконечник насквозь и контролировать силу удара. Поэтому если вы используете для этого гвоздь 200мм, прежде всего следует его затупить.

В итоге у вас получится достаточный контакт, который конечно не сравним с опрессовкой профессиональным инструментом ПГР-70, но при отсутствии сверхноминальных нагрузок прослужит долго.

Самое главное в этом способе правильно подобрать сечение провода и наконечника. Заявленное сечение очень часто бывает меньше фактического.

Для надежного контакта провод должен плотно входить внутрь гильзы без всякой слабины. Поэтому данный момент всегда проверяется вручную, не стоит слепо доверять цифрам на оболочке кабеля и на лопатке наконечника.

Есть и другие простые способы соединения наконечников с проводами без использования пресса. Для радиолюбителей, у кого нет проблем с припоями и другими приспособами, подойдет обыкновенная пайка.

Это не совсем можно назвать обжатием, но все же является способом соединения без использования специального опрессовочного инструмента.

Итак, как правильно обжимать провода наконечниками

Кроме подбора необходимых проводов и наконечников для выполнения данной задачи потребуется специальный инструмент, который называется «кримпер» или же пресс-клещи.

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

Особое внимание следует обратить на тип кабеля, в бытовых условиях силовой кабель может быть двух типов:

• с монолитной жилой;
• многожильный.

При обжиме провода с монолитной жилой достаточно снять слой изоляции с небольшим запасом (до 0.3–0.5 см), (с помощью инструмента или же используя нож для снятия изоляции), затем выпрямить и обезжирить участок, с которым будет проводиться работа, после чего следует надеть на шнур термоизоляционную трубку.

Затем, выбираем на инструменте (перемычкой в матрице) определенное сечение и тип наконечника. После проведения вышеперечисленных манипуляций надо вставить подготовленный конец провода в наконечник, предварительно убедившись в отсутствии трещин в нем.

Установите рычаг блокировки храпового механизма. Невыполнение данное пункта грозит некачественным обжимом наконечника и, соответственно, плохим качеством соединения.

Заключительная часть обжима инструментом провода с монолитной жилой:

• убеждаемся в правильности соединения;
• вставляем наконечник до конца в устройство так, чтобы цифры с маркировкой матрицы выбились на лицевой или тыльной сторонах наконечника;
• до конца утапливаем оголенный участок провода в наконечник;
• прилагая усилие нажимаем на рукоятки кримпера;
• как только операция будет выполнена рукоятки автоматически начнут возвращаться в исходное положение (для этого необходимо перевести рычаг блокировки храповика в состояние «заблокировано»);
• оконцевание шнура выполнено, заключительным шагом будет надевание термоусадочной оплетки на место соединения и прогрев её специальным феном или же зажигалкой.

Если рукоятки не возвращаются в изначальное положение, то данная проблема может быть вызвана из-за следующих проблем:

• слишком слабое сжатие ручек инструмента;
• неисправность храпового механизма;
• «слабая» пружина в храповике;
• не до конца установлен рычажок блокировки храповика.

Как обжать автомобильную клемму и провод

Соединение проводов в автомобиле при помощи клемм – самое надежное соединение. Кроме этого, провода можно легко рассоединить на время, например, ремонта. Как же обжать клемму на проводе?

Для удобной и быстрой обжимки клемм существует специальный инструмент – кримпер. Но, если вы устанавливаете клемму на провод один раз в год, то смысла в покупке специализированного инструмента нет. Качественно обжать обычную автомобильную клемму можно и простыми плоскогубцами.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете о различных способах обжатия автомобильной клеммы с использованием специально инструмента и без него.

Обжиматель для штыревых втулок

Обжим для штыревых наконечников состоит из ряда углублений и язычков, каждый из которых имеет разный размер. Каждая дырка используется для зажимания втулок своего размера.

На каждом отверстии имеется число, определяющее для какого сечения кабеля предназначено данное отверстие. Например вот этот обжим может зажимать провода с поперечным сечением от 0,5 мм до 16 мм квадратных.

Как обжать автомобильную клемму плоскогубцами

Хитрого в этом процессе нет ничего. Нужна обычная автомобильная клемма и маленькие плоскогубцы

Как видно из фото, клемма имеет две пары ушек разного размера, одна пара зажимает изоляцию, вторая — жилы этого провода. Для правильной обжимки клеммы необходимо этим ушкам придать специфическую форму.

Внутренность

Внутри находятся сами пресс-клещи, отвертка, сменные матрицы и запасные винты. Первая меньшая (0.5-1.5мм²) матрица для обжима автоклемм уже установлена в пресс-клещах.

Отвертка хранится под резинками на боковой стенке сумки. Отвертка двухсторонняя, на одной стороне крестик размера PH1 для регулировки усилия срабатывания храповика. На другой стороне шестигранник размера 3мм для смены матриц. Отвертка не магнитная, стержень фиксируется в ручке с помощью подпружиненного шарика.

Еще три матрицы лежат в кармашках сумки. Там же лежат и 4 запасных винта для смены матриц. Винты с полукруглой головкой под внутренний шестигранник, резьба обычная М4, заменить не проблема.

Кармашки закрываются на липучки. Лайфхак — можно положить все матрицы и винты в один кармашек — вполне входят — а остальные три занять мешочками с клеммами разного типа. Или матрица + клеммы для этой матрицы в этом кармашке. Наверное я так и поступлю. Сумка универсальная, в ней еще есть два свободных места. Одно место предназначено для клещей снятия изоляции, второй предназначен для ключей разъемов MC4 солнечных батарей. Например такой лот www.tomtop.com/p-e2083.html

Клещи

Клещи сделаны из металлических пластин толщиной около 2 мм.

Ручки из пластика с резиновыми вставками. Ручки не шатаются, снять обычным усилием не удалось — ручки защелкнуты в фиксаторы. Сползать не будут, приклеивать не придется. Металлическая основа идет до конца пластиковой ручки — магнит липнет и в конце ручек.

На резиновых вставках нанесены знаки ++++, я думал что на второй ручке будет знак —-, но на обоих нанесен ++. Клещи собраны на заклепках и штифтах. Внутри можно увидеть две пружины, одна малая для механизма срабатывания храповика, вторая, большая, основная прикрыта крышкой. На клещах есть зубчатое колесо, зафиксированное винтом. Поворачивая это зубчатое колесо, можно регулировать конечное положение сжатия матриц. То есть можно сделать так, чтоб храповик размыкался когда матрицы сходятся не полностью. Винт на храповике можно открутить крестовым концом комплектной отвертки. Там же возле храповика есть рычажок, потянув за который, можно прервать процесс обжима и разомкнуть губки матриц.

Матрицы

Ширина всех матриц для этих клещей в месте крепления винтами 4 мм. Первая матрица JX 1601-08 обжимает автоклеммы от 0.5 мм² до 1.5 мм². Ширина первой матрицы в месте обжима 7 мм. Внутри матрицы есть ступенька, по этому эта матрица обжимает клеммы в один проход — сразу и изоляцию и жилы. Берем самую распространенную автоклемму, вставляем в матрицу и фиксируем на один щелчок храповика. Зачищенный провод вставляется в клемму и обжимается одним нажатием до того, как сработает храповик. Провод нужно зачищать так, чтоб жилы обжались в той части клеммы, где обжимаются жилы, а более узкие и длинные усы обжимают изоляцию. Ну и сам процесс обжима в GIF. Полное в видео в конце. Результат обжима клемма 6.3мм провод 1.5 мм², место в матрице 1.5 Я пробовал обжимать и другие клеммы, провод нужно подбирать под конкретную клемму. Справа хорошо обжатые клеммы, слева клеммы для которых провод слишком толстый. Клеммы и провод нужно подбирать, нельзя просто взять клемму, предназначенную для провода 1.5 мм² и обжать в ней провод 0.75 мм². Нужно или складывать провод в два раза или подбирать клемму с меньшим размером обжимных усов. Иначе провод не держится должным образом. Аналогично и с большим размером провода, при обжиме провода 2.5 мм² в клемме для 1.5 мм², в какой бы матрице не было обжато, провод будет обжат некачественно и края усиков не завернутся обратно в жилы и в изоляцию, им просто не хватит длины. Можно посмотреть например такой лот — ru.aliexpress.com/store/product/100pcs-lot-431-6A-6mm-type-A-Dia-Copper-Circular-Splice-Terminal-Wire-Naked-Connector-For/1184839_32709214061.html

Как соединить клемму и провод при помощи кримпера

В сети вы встретите много споров, какой способ соединения лучше — пайка, обжим, скрутка. Я для себя определился так — если разъем негерметичный, но работает в условиях высокой влажности — только пайка. Если разъем герметичный или находится в салоне — то можно использовать обжатие. Скрутку не приемлю в принципе, считаю ее слишком ненадежной в условиях вибрации, поэтому для соединения проводов в автомобиле использую только пайку. Но мы немного отвлеклись, вернемся к инструменту.

Специализированным инструментом для обжима автомобильного провода является кримпер

Внешне инструмент очень напоминает пассатижи, на концах которого установлена специальная матрица, в которую вставляются наконечники и не изолированная часть кабеля.

Данный инструмент призван обеспечить равномерное усилие наконечника вокруг провода, исключая плохой контакт при обжимке кабеля. Кроме того существуют универсальные инструменты, позволяющие не только выполнить обжим, но и разрезать кабель, снять с него изоляцию и скрутить жилу.

снять часть изоляции с провода (с небольшим запасом до 0.3–0.5 см), крайне желательно при удалении изоляции пользоваться специальным инструментом, позволяющим снять оплетку и не повредить жилы кабеля, но при отсутствии такого инструмента допускается использовать острый нож (при снятии изоляции следует убедиться в том, что не были затронуты жилы провода);

Как обжать наконечники для проводов без инструмента

С точки зрения техники строительства обжим проводов без соответствующего инструмента запрещен, исключение составляет лишь черновой монтаж для проверки выполненных работ. Однако при каких-либо бытовых работах с невысокотоковыми потребителями допускается работа без обжимающего инструмента.

Есть несколько методов оконцевания шнуров без инструмента:

• пайка с использованием тугоплавких высокотемпературных припоев;
• «нестандартный» обжим с использованием кернов, молотков, надрезом наконечника

Пайка наконечника

Для спайки вам, конечно, не потребуется серьезные и дорогостоящие пресс-клещи/кримперы, но в вашем арсенале должны присутствовать следующие «бытовые» ремонтные инструменты:

1. Паяльник (от 80 W)/паяльная лампа/газовая горелка.
2. Набор для пайки (флюсы/канифоль, припои различных видов).
3. Термоусадочная трубка и/или изолента.
4. Базовые знания и умения работы с паяльником.

Алгоритм действий следующий:

• при наличии паяльника/паяльной лампы, разогреваем его до рабочей температуры, при его отсутствии включаем конфорку на кухонной плитке;
• пока инструмент нагревается выполняем операции по снятию изоляции с нашего шнура (снимаем с запасом в 0.3–0.5 см), следим за тем, чтобы не повредить жилы;
• надеваем термоизоляционную оплетку на шнур и сдвигаем её на безопасное расстояние, пока она нам не понадобится;
• обезжириваем зачищенный участок;
• обезжириваем наконечник;
• наносим флюс во внутреннюю часть наконечника;
• припой предварительно нарезаем небольшими кусочками, так, чтобы он, примерно, на половину-треть покрыл внутреннюю часть наконечника;
• наносим паяльником флюс на зачищенную часть шнура, лудим её (если паяльник отсутствует, то пропускаем данный шаг);
• аккуратно, удерживая наконечник пассатижами так, чтобы частички припоя не выпадали из него, кладем на кухонную плитку (при отсутствии паяльника) или греем паяльником/лампой/горелкой несколько минут пока припой внутри не станет пластичным и жидким;

Обжим с использованием керна/молотка

Этот метод имеет множество недостатков, основным из которых является недостаточный прижим, что может быть чревато нагревом такого соединения. Однако он достаточно часто практикуется, в особенности в тех случаях, если соединение не будет работать с высокотоковыми приборами.

Для данного метода понадобится минимум инструментов:

1. Молоток.
2. Керн (не обязательно, но желательно).
3. Небольшой напильник по металлу.
4. Тиски (не обязательно, но желательно).
5. Токопроводящая паста (крайне желательно).
6. Изоляционная лента и/или термоусадка.

Для оконцевания данными инструментами поступаем так:

• снимаем изоляцию со шнура (запас 0.3–0.5 см);
• следим за тем, чтобы жилы не были повреждены;
• распрямляем все жилы провода, слегка скручиваем (пол-оборота, не больше!);
• берем наконечник делаем небольшой надрез напильником (примерно до 1/5 от всей длины наконечника) со стороны провода;
• надеваем термоусадку, отодвигаем на 10–20 сантиметров, так чтобы она не мешала; обезжириваем шнур;
• равномерно наносим токопроводящую пасту;

соединение проводов в автомобиле

Начнем со сварки

. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим

Как собирать такие фишки?

подскажите, как называются такие фишки, и как правильно их собирать?

Комментарии 64

1. Обжать клемму на провод, не забыв силиконовый уплотнитель.
2. Вставить провод с клеммой, до щелчка.
3. Вставить внутрь красный фиксатор, до щелчка.

Недавно трахался с подобным.
Разъем и пины использовал оригинальные, от VAG.
В посте есть видео (НЕ МОЕ) как и что с ними делать.
Я опрессовал и пропаял.
www.drive2.ru/l/562443354512556654/

Да, эта статья первая в выдаче про эти разъёмы, читал уже

У ТЕ есть бюллетени, где описан порядок правильного обжима. Superseal — очень ходовой разъем, так что с ним проблем быть не должно. Почему не пайка? Обжим в заводских условиях, а там их обжимают автоматом или полуавтоматом — существенно быстрее чем пайка и не влечет за собой дефектов, связанных с перегревом или недогревом.

У меня ДХО уже шли с этими разъёмами. Вторую часть надо смонтировать

Б** замучился я их подключать, то сука моргают хер пойми как, то ещё чего. Сил нет уже. У вас как работают?

Я пока не подключил. Но субарист знакомый подключил все нормально. Вы через их модуль или через реле?

Через модуль их…

Можно попробовать через обычный реле.

Спасибо за ссылку! Буду пробовать… Вообще думал отпизд@#у электрика.

А хер ли он сначала привези инструкцию, распечатал — привёз, привези лампочки — привёз. Сделаю за пару часов. В итоге семь сука часов и хрен работает как надо… Ну как тут не отблагодарить?)

а модель огней какая?

А хер ли он сначала привези инструкцию, распечатал — привёз, привези лампочки — привёз. Сделаю за пару часов. В итоге семь сука часов и хрен работает как надо… Ну как тут не отблагодарить?)

Семь часов?�� Это что там за электрик такой.
Расскажи что не так работает?

Бро, сам хотел к тебе бежать уже… Работы сейчас навалилось не до лампочек пока. У тебя тоже всё работает?))

У меня всё работает без проблем, вообще никаких проблем��
Будем тогда вместе разбираться что и как. Как появится время, то пиши в личку.

Спасибо за предложение! Я сам то то ещё электрик, но есть человек . Но показывал ему инструкцию он не особо вдохновился…)))

Б** замучился я их подключать, то сука моргают хер пойми как, то ещё чего. Сил нет уже. У вас как работают?

Интересное решение, красиво работает.

Б** замучился я их подключать, то сука моргают хер пойми как, то ещё чего. Сил нет уже. У вас как работают?

По мне лучшее решение для ДХО — реле дальнего света в 30-40% срабатывающее при запуске ДВС. Но вот с нашими блюстителями порядка — любой болтик без печати завода производителя — это внесение изменений в конструкцию ТС.

Эти яркие смотрятся хорошо, видно хорошо, и функций много.

Я вас понял. Просто спец. реле ставиться в замен штатного через "проходной" предохранитель и при отказе просто можно вернуть всё в сток заменой на штатное реле. Плюс если перегорели лампочки — замена в любой автомагазине. Внешний вид остается в стоке, не люблю лепить что то колхозное (это я про пару китайских фонариков на бампер авто, прмер на фото). В общем везде свои плюсы и минусы.

У ТЕ есть бюллетени, где описан порядок правильного обжима. Superseal — очень ходовой разъем, так что с ним проблем быть не должно. Почему не пайка? Обжим в заводских условиях, а там их обжимают автоматом или полуавтоматом — существенно быстрее чем пайка и не влечет за собой дефектов, связанных с перегревом или недогревом.

Обжим без пайки просто дешевле.

Дешевле, так как не используется припой, не идет трата электричества на нагрев "паяльного оборудования", нет затрат времени на данную операцию и при этом результат работы проводки падает совсем незначительно.

Можно много чего добавить к тому почему это дешевле. Если делать самому, то предпочту обжим продублированный пайкой.
"Но это я".

На алишке завалено этими разъёмами, от двух пинов и выше.

Только клеммы там полное говно в сравнении с оригиналами либо с нашими от завода Волна либо Атлант. Так что не стоит рекламировать их.

Дык на фото и есть китай. У меня стоят чудесно на ходовых огнях.

Резинку главное тоже в клемму зажать, и потом все вместе вставлять, а то некоторые только провод зажимают.

с резинкой может получиться плохой обжим провода — провод может вылететь из клеммы. Как вариант — предварительно попробовать и проверить на "разрыв"

Да сфигали. Там разные усики. Одни для резинки, вторые для провода.

Тут нужно учесть один момент: по задумке производителя резинка обжимается в клемме О-образно, специальным кримпером для Superseal (фирменный от TE 15 000р стоил несколько лет назад, аналогов не нашел) — он переднюю часть клеммы (на проводе) зажимает как все — В-образно, а вот заднюю (где резинка) — О-образно.

Вот этот кримпер:

Но ни тогда, ни тем более сейчас этот кримпер для разового обжима никто не покупал, все обычным обжимали.

А обычный кримпер и переднюю и заднюю часть клеммы обжимает В-образно, то есть резинку он зажмет В-образно, деформировав ее, а возможно и порвав.

Я так помню, у меня были с этим проблемы.

Поэтому я лично зажимал только провод, а резинку изолирующую продевал просто пинцетом.

Кто-то, по-моему, предлагал перетачивать заднюю часть обычного кримпера, чтобы О-образно обжимать резинку. Не знаю, чем это кончилось, или может появились на Али матрицы именно для Superseal.

Как вставить провода в фишку

12.JPG» />

• Цена: $2,42

• Перейти в магазин

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит ��

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс ��

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают �� Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы �� Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Соединение проводов (16 фото)

Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет. Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что становится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки).
Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается.
Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.мм, либо до 12 проводов сечением 1,5кв.мм.

Пайка проводов.
Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода.
Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален.
Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать. Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра. Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется.
Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой.

Сварка проводов.
Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются. Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка. Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом. Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней.

На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор)

Соединение опрессовкой.
Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь.
Данный способ является одним из наиболее надежных

Соединение проводов через клеммную колодку.
В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах.
Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными.

Дорогие и надёжные клеммные колодки Используются в распределительных шкафах, боксах.

Болтовые соединения.
Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи. И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу.

Самозажимные соединения.
Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок. Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный.

Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов.
Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет более 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок.

Соединение проводов при помощи кабельных сжимов.
Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите. Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм.

В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех.

Многолетняя практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения.Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток.

Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой .
Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям.

Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего.
Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее.

Формула для расчёта сечения проводника:
S = (3,14 х D2)/4
Где:
S – площадь круга (сечения), а D – диаметр проводника.

Для многопроволочного проводника (неверно многожильный) сечение равно сечению одной проволоки, умноженному на их число.

Как обжать сетевой кабель LAN своими руками

Недавно у меня возникла необходимость обжать сетевой кабель LAN, а специального инструмента у меня под рукой не было. Именно о том, как опрессовать витую пару без специального инструмента и пойдет речь. Конечно, вы можете купить готовый кабель, но мы же не ищем легких путей, правда? Ну, а если серьезно, то ситуации, когда необходимо опрессовать витую пару бывают самые разные.

Например, в связи с частым извлечением из порта Ethernet вилки RJ-45 на опрессовке мог возникнуть не качественный сигнал или не хватает стандартной длины кабеля (патч-корда) для объединения нескольких рабочих мест. А может просто дома нужно подключить кабелем LAN Smart TV к интернету (на примере телевизора Samsung) или соединить витой парой между собой два компьютера в локальную сеть. Да мало ли что вам может понадобиться подключить по сетевому кабелю.

Вот заводские стандарты длины патч-кордов с вилками RJ-45: 0.5м, 1м, 1.5 м, 2м, 3м, 5м, 7м. Кабель меньшей или большей длинны производитель изготавливает под заказ.

У меня дома в наличии имелся кабель «витая пара» (здесь подробно описаны характеристики витой пары) и несколько коннекторов RJ-45, но не было у меня специальных обжимных клещей (кримпер). Как вы уже наверное догадались, выход из положения был найден — я решил заменить кримпер отверткой. Конечно, без специального инструмента процесс монтажа становится рутиной и занимает больше времени, но зато, при правильном подходе, качество опрессовки не пострадает.

Схемы опрессовки витой пары.

Я думаю вы понимаете, что под качеством подразумеваются голова и руки потому, что именно от них и будет зависеть качество обжима витой пары. Говорю это потому, что встречал людей, которые умудряются опрессовывать витую пару кримпером в разы хуже, нежели это сделает дилетант отверткой при правильном подходе. На изображении ниже показан один из множества видов кримперов.

Начну я с того, что приведу несколько схем опрессовки витой пары. Ниже представлено изображение, на которых я нарисовал две схемы опрессовки витой пары: прямой кабель и перекрестный (Cross-Over) кабель.

1. Первая схема используется для подключения PC — Switch (компьютер — коммутатор), Smart TV — Router (телевизор — маршрутизатор), Switch — Router (коммутатор — маршрутизатор) и Router — PC (маршрутизатор — компьютер).
2. Вторая схема для подключения PC — PC (компьютер — компьютер), Switch — Switch (коммутатор — коммутатор), Router — Router (маршрутизатор — маршрутизатор). Обычно используется для подключения однотипных устройств.

Стоит сказать, что многие современные цифровые устройства автоматически определяют тип кабеля (прямой или перекрестный) и вместе прекрасно работают на любом из них. Большинство современных устройств уже имеют такой интерфейс (Auto MDI-X), а следовательно перекрестный тип опрессовки постепенно уходит в прошлое.

Прямой кабель (Straight-through — прямо проходящий).

Перекрестный кабель (Cross-Over — нуль хабный).

Я думаю, что необходимую схему с помощью которой вы свяжите свои устройства в сеть вы выбрали, теперь давайте приступим непосредственно к созданию самого кабеля LAN.

Подробная инструкция по обжиму коннектора RJ-45.

Первым делом, нужно снять внешнюю оболочку кабеля. Кстати, практически все виды витой пары содержат внутреннюю нить, позволяющую легко избавлять кабель от внешней оболочки при подключении к коннекторам RJ 45 (для компьютерных сетей).

Теперь нужно выпрямить все уложенные вместе жилы и отмерять расстояние по вилке, приложив к ней кабель так, чтобы все провода сели в свои посадочные места до упора. Внешняя оболочка кабеля должна разместиться под фиксирующим зажимом.

Убедившись, что замер сделан правильно, обрезаем кабель до нужной длины.

Теперь нужно вставить в торец вилки кабель так, чтобы все жилы до упора сели в свои направляющие каналы. Сделать это нужно так, чтобы внешняя изоляция кабеля попала под планку зажима коннектора. После этого зажмите фиксирующую планку коннектора отверткой, при этом нужно следить, чтобы жилы не вышли из посадочных каналов. Для удобства можно зафиксировать кабель рукой в которой держите отвертку.

На данном этапе обжима, коннектор должен выглядеть так, как это показано на фотографии ниже. Обратите внимание, что контакты еще не утоплены в жилы кабеля.

Осталось утопить контакты коннектора в жилы кабеля. Нужно быть предельно внимательным и с чувством давить отверткой на контакты чтобы те сели на свои места, при этом прорезав оплетку жил.

Когда будете утапливать контакты коннектора в жилы кабеля, следите за тем, чтоб они садились на одно и тоже место в одну линию. По окончанию опрессовки, желательно убедится в качестве выполненной работы и проверить связь с помощью обычного тестера. Для этого на тестере нужно выставить переключатель в режим измерения сопротивления или в положение звукового сигнала и протестировать все рабочие жилы обжатого Вами сетевого LAN кабеля.

При отсутствии сопротивления или звукового сигнала, дожмите контакты коннектора до своего посадочного места. Конечно кримпером это делать гораздо удобнее и быстрее, но если все сделаете правильно — на выходе получите ничем не хуже обжатую витую пару отверткой.

Было бы не лишним использовать изолирующий колпачок так как он защитит кабель от перегиба и коннектор от пыли и влаги, но дома у меня его не оказалось. Кроме того, колпачок придает кабелю некоторую завершенность и красоту.

На фотографии ниже я решил выложить сравнение обжатой витой пары специалистами известного провайдера в Украине, которые обжимали коннектор кримпером около года назад у меня дома. Их работа на фотографии обведена красным кружком, а коннектор обжатый отверткой обведен зеленым.

P.S. Важно помнить, что от качества опрессовки сетевого кабеля зависит качество связи Вашей сети. Плохо обжатый или закрепленный коннектор может работать с перебоями, что в дальнейшем приведет к полному выходу его из строя. Если вы в домашней сети обнаружите обрыв кабеля LAN, то о способах его соединения читайте здесь. Кстати, рекомендую расширить свой кругозор и прочитать небольшую публикацию о том, как прокладывают сетевой кабель под водой между континентами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как обжать сетевой кабель интернета (RJ-45): отверткой, клещами

Всем доброго времени суток!

В этой статье пойдет речь о сетевом кабеле (Ethernet-кабель, или витая пара, как многие ее называют), благодаря которому компьютер подключается к интернету, создается домашняя локальная сеть, осуществляется интернет-телефония и т.д.

Вообще, подобный сетевой кабель в магазинах продается метрами и на его концах нет никаких коннекторов (вилок и разъемов RJ-45, которые и подключаются к сетевой карте компьютера, роутера, модема и прочих устройств. Подобный разъем показан на картинке-превью слева). В этой статье хочу рассказать, как можно обжать такой кабель, если вы хотите самостоятельно создать у себя дома локальную сеть (ну или, например, перенести компьютер, подключенный к интернету, из одной комнаты в другую). Так же, если у вас пропадает сеть и поправив кабель — она появляется, рекомендую найти время и переобжать сетевой кабель.

З аметка! Кстати, в магазинах есть уже обжатые кабели со всеми разъемами. Правда, они стандартной длинны: 2м., 3м., 5м., 7м. (м — метры). Так же учтите, что обжатый кабель проблемно тянуть из одной комнаты в другую — т.е. тогда, когда его нужно «просунуть» сквозь отверстие в стене / перегородке и пр.. Большое отверстие не сделаешь, а через маленькое — не пролезет разъем. Поэтому, в этом случае рекомендую протянуть сначала кабель, а затем уже его обжать.

Что нужно для работы?

1. Сетевой кабель (называют так же витой парой, Ethernet-кабелем и пр.). Продается в метрах, купить можно практически любой метраж (по крайней мере для домашних нужд найдете без проблем в любом компьютерном магазине). Ниже на скриншоте показано, как выглядит такой кабель.

2. Так же будут нужны коннекторы RJ45 (это такое разъемчики, которые вставляются в сетевую карту ПК или модема). Стоят они копейки, поэтому, покупайте сразу с запасом (тем более, если раньше не имели с ними дела).

3. Кримпер . Это специальные обжимные клещи, с помощью которых коннекторы RJ45 за считанные секунды можно обжимать к кабелю. В принципе, если вы не планируете часто тянуть интернет-кабели, то кримпер можно взять у знакомых, либо обойтись вообще без оного.

4. Нож и обычная прямая отвертка . Это если у вас нет кримпера (в котором, кстати, есть удобные «приспособления» для быстрой подрезки кабеля). Думаю, их фото здесь не нужно?!

Вопрос перед обжатием — что и с чем будем соединять по сетевому кабелю?

Многие не обращают внимание не одну важную деталь. Помимо механического обжатия, есть еще в этом деле и немного теории. Дело все в том, что в зависимости от того, что и с чем вы будете соединять — зависит то, как нужно обжимать интернет кабель !

Всего есть два типа соединения: прямое и перекрестное . Чуть ниже на скриншотах будет понятно и видно о чем идет речь.

1) Прямое соединение

Используется когда вы хотите соединить свой компьютер с роутером, телевизор с роутером.

Важно! Если соединить по такой схеме один компьютер с другим компьютером — то работать локальная сеть у вас не будет! Для этого используйте перекрестное соединение.

На схеме показано, как нужно обжать разъем RJ45 с двух сторон интернет кабеля. Первый провод (бело-оранжевый) помечен Pin 1 на схеме.

2) Перекрестное соединение

Эта схема используется для обжатия сетевого кабеля, который будет применяться для соединения двух компьютеров, компьютера и телевизора, двух роутеров между собой.

То есть сначала определяетесь, что с чем соединять, смотрите схему (на 2-х скриншотах ниже в этом разобраться не так сложно даже начинающим), и только потом начинаете работу (о ней, собственно, ниже)…

Обжатие сетевого кабеля с помощью клещей (кримпера)

Этот вариант проще и быстрее, поэтому начну с него. Затем, скажу пару слов о том, как это можно сделать с помощью обычной отвертки.

1) Подрезка оболочки

Сетевой кабель представляет из себя: твердую оболочку, за которой спрятаны 4 пары тонких проводков, которые окружены еще одной изоляцией (разноцветной, которая была показана в прошлом шаге статьи).

Так вот, первым делом нужно подрезать оболочку (защитную оплетку), можно сразу на 3-4 см. Так вам будет легче распределить проводки в нужном порядке. Кстати, делать это удобно клещами (кримпером), хотя некоторые предпочитают использовать обычный нож или ножницы. В принципе, здесь ни на чем не настаивают, кому как удобнее — важно только не повредить тонкие проводки, спрятанные за оболочкой.

Оболочка снята с сетевого кабеля на 3-4 см.

Далее вставьте защитный колпачок в сетевой кабель, сделать это потом — будет крайне неудобно. Кстати, многие пренебрегают этими колпачками (и я кстати тоже). Он помогает избегать лишних перегибов кабеля, создает дополнительный «амортизатор» (если можно так выразиться).

3) Распределение проводков и выбор схемы

Далее распределяете проводки в том порядке, в каком вам требуется, в зависимости от выбранной схемы (об этом рассказано выше в статье). После распределения проводков по нужной схеме, подрежьте их клещами примерно до 1 см. (подрезать можно и ножницами, если не боитесь их испортить :)).

4) Вставка проводков в коннектор

Далее нужно вставить сетевой кабель аккуратно в разъем RJ45. На скриншоте ниже показано как это нужно сделать.

Важно отметить, что если провода не достаточно подрезаны — они будут торчать из разъема RJ45, что крайне не желательно — любое легкое движение, которым вы заденете кабель может вывести из строя вашу сеть и прервет связь.

Как соединить кабель с RJ45: правильный и не правильный варианты.

После экого аккуратно вставляем разъем в клещи (кримпер) и сжимаем их. После этого наш сетевой кабель обжат и готов к работе. Сам процесс очень простой и быстрый, здесь и комментировать особо нечего…

Процесс обжатия кабеля в кримпере.

Как обжать сетевой кабель с помощью отвертки

Это, так сказать, чисто домашний ручной способ, который пригодится тем, кто хочет соединить побыстрее компьютеры, а не искать клещи. Кстати, такова особенность русского характера, на западе этим люди без специального инструмента не занимаются :).

1) Подрезка кабеля

Здесь все аналогично (в помощь обычный нож или ножницы).

Здесь так же руководствуетесь схемами, приведенными выше.

3) Вставка кабеля в коннектор RJ45

Аналогично (так же, как в случае и с обжимом кримпером (клещами)).

4) Фиксация кабеля и обжатие отверткой

А вот здесь самое интересное. После того, как кабель вставлен в коннектор RJ45, положите его на стол и прижмите одной рукой и его и вставленный в него кабель. Второй рукой возьмите отвертку и аккуратно начните прижимать контакты (рисунок ниже: красные стрелки показывают обжатый и не обжатые контакты).

Здесь важно чтобы толщина конца отвертки не была слишком толстой и вы могли до конца прижать контакт, надежно зафиксировав провод. Обратите внимание, зафиксировать нужно все 8 проводков (на скрине ниже зафиксированы только 2).

После фиксации 8 проводков, необходимо зафиксировать сам кабель (оплетку, защищающую эти 8 «жилок»). Это нужно для того, чтобы когда кабель случайно дернут (например, заденут когда будут тянуть) — не случилось потери связи, чтобы не вылетели эти 8 жил из своих гнезд.

Делается это просто: фиксируете на столе коннектор RJ45, а сверху надавливаете той же отверткой.

Таким образом вы получили надежное и зафиксированное соединение. Можете подключать подобный кабель к ПК и наслаждаться сетью :).

Кстати, статья в тему по настройке локальной сети:

Как обжать сетевой кабель без инструмента (отверткой)

В этой инструкции я покажу как обжать сетевой кабель LAN и изготовить интернет кабель своими руками без инструмента. Вместо кримпера (специального инструмента для обжима витой пары в RJ-45) мы будем использовать обычную отвертку. А для зачистки витой пары – нож.

В статье как обжать витую пару в RJ-45 я показывал весь процесс с использованием кримпера. И обещал подготовь руководство по обжиму интернет кабеля без обжимных клещей. Здесь все просто: если у вас уже есть специальный инструмент, то все эти инструкции вам скорее всего не нужны, вы и так в теме. А если вы ищите в интернете, как своими руками изготовить сетевой кабель, то у вас кримпера скорее всего нет. И покупать вы его не собираетесь, по той причине, что он вам просто не нужен. Инструмент не дешевый, и купить его, чтобы обжать два коннектора – не лучшая идея. Поэтому, можно все сделать с помощью обычной отвертки и ножа. Да, может получится немного колхозно и не с первого раза, но получится. Зато бюджетно и без сторонней помощи.

Нам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Сам кабель витая пара. Я взял маленький кусочек, у вас же кабель должен быть необходимой длины. Покупайте немного с запасом.
• Коннекторы RJ-45. Для изготовления одного сетевого кабеля нужно два коннектора. Но обязательно купите больше. Коннектор одноразовый. И если что-то не получится с первого раза, придется снова идти в магазин.
• Отвертка, с помощью которой мы будем обжимать витую пару в коннектор RJ-45.
• Нож для зачистки витой пары.
• И желательно еще кусачки, чтобы подровнять проводки. Так же можно использовать кусачки, которые есть обычно на плоскогубцах. Если у вас нет ни кусачек ни плоскогубцев, то можно обрезать кабель ножницами, или ножом. Это не очень просто правильно, но в крайнем случае можно.

Вот такой набор у меня:

Нож у меня немного большой для такого дела, но это неважно. Главное, чтобы острый был

Как работают: зачищаем кабель и вставляем его в коннектор. На самом коннекторе даже есть схема, куда какой проводок вставлять. Затем просто защелкиваем его и кабель обжимается. Штука вроде не очень популярная. Даже не знаю, можно ли купить такой коннектор в обычном магазине. Нужно спрашивать.

Прежде чем приступить к обжиму витой пары с помощью нашей отвертки, нужно определится со схемой, по которой мы будем изготавливать кабель.

Схемы обжима сетевого кабеля LAN

Есть два способа, которыми можно изготовить интернет кабель. Скорее всего вам нужен первый способ, прямой обжим. Разберемся подробнее.

1 Если вам нужен кабель для подключения ноутбука, компьютера, телевизора, или другой техники к роутеру, или модему, то вам нужно изготовить кабель по этой схеме. Это прямой порядок обжима. Самый простой и распространенный способ. Такой сетевой кабель, например, идет в комплекте с маршрутизатором.

Есть два способа обжима: T568A и T568B. Я делал по схеме T568B, которую вы можете увидеть ниже. Получается, что оба коннектора мы обжимаем одинаково.

2 Второй способ — кроссовый, или перекрестный. Такой кабель пригодится для соединения напрямую двух компьютеров (без роутера) .

Думаю, вы определились со схемой. Более подробно об этом можете почитать в статье: витая пара: что это? Схемы и способы обжима витой пары. Я буду делать простой кабель (прямой обжим) по схеме T568B.

Обжим витой пары без инструмента (кримпера)

Если все необходимое у вас есть, можно приступать к изготовлению кабеля. Постараюсь показать все максимально подробно и пошагово.

1 Снимаем внешнюю изоляцию с витой пары. Где-то два сантиметра. Легонько обрежьте изоляцию по кругу и стяните ее. Только смотрите осторожно, чтобы не повредить изоляцию самих проводов.

2 Расправляем проводки и выставляем их по цвету. По той схеме, которую вы выбрали (фото выше) . Желательно выставить их так, чтобы они не переплетались. У меня получилось вот так:

3 Дальше нам нужно подрезать проводки. Оставить примерно сантиметр. Я буду делать это с помощью специальных кусачек для кабеля. Как я уже писал выше, можно обрезать их с помощью ножниц, или ножа.

4 Проверяем правильно ли выставлены проводки по схеме, и вставляем их в коннектор. Сам коннектор RJ-45 держим защелкой от себя. Как на фото ниже.

Вставляем проводки до упора. Они должны зайти полностью, и упереться в переднюю стенку коннектора.

5 Еще раз проверяем правильно ли зашла витая пара в коннектор, и приступаем к обжиму. Берем нашу отвертку (может у вас что-то другое) , и по очереди вдавливаем контакты. Смотрите аккуратно, не повредите руку!

Контакты нужно вдавливать сильно. Так, чтобы они пробили кабель. Сам контакт должен не просто выровняться с корпусом коннектора, а быть немного утопленным в корпус. Занятие не самое простое. Я когда обжал кабель отверткой, то он с трудом вставлялся в LAN порт роутера (но уже работал) после чего я еще дожал контакты с помощью отвертки.

После того, как я обжал каждый контакт, я еще защелкнул фиксатор кабеля. Он просто вдавливается внутрь и прижимаем внешнюю изоляцию.

Все готово. Делаем все то же самое с другой стороны кабеля. У меня получилось вот так:

Как видите, сами контакты немного повреждены отверткой. При обжиме с помощью кримпера таких повреждений нет.

Я проверил кабель подключив с его помощью ноутбук к маршрутизатору. Интернет на ноутбуке появилась, а это значит, что все получилось и работает. У меня получилось изготовить сетевой кабель с первого раза. Даже без специального инструмента, с помощью обычного ножа и отвертки. Надеюсь, у вас так же все получилось.

Что делать, если сетевой кабель не работает?

Может быть и такое. Но я бы не спешил сразу сваливать все на кабель. Вполне возможно, что проблема в маршрутизаторе, компьютере, или другом устройстве которое вы подключаете. Нужно проверить.

• Подключите с помощью изготовленного кабеля другое устройство. Если есть возможность, проверьте устройства подключив их другим кабелем. Чтобы убедится, что дело именно в сетевом кабеле, который мы только что обжали.
• Обязательно внимательно проверьте последовательность проводов в коннекторе в соответствии со схемой.
• Если вы перепутали последовательность проводов, то откусите коннектор и переделайте.
• Если все по схеме, то возьмите отвертку, и дожмите контакты на коннекторе. Вполне возможно, что нет контакта.

На этом все. Пишите в комментариях о своих результатах, задавайте вопросы, и делитесь советами. Всем удачи!

Как вставить провода в фишку

Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов этого типа. Используются они в автомобилях концерна повсеместно и отличаются лишь количеством ножек. Самые мелкие — двухконтактные. Бывают варианты исполнения и с одним контактом, но они все равно идут в корпусе двухконтактника.

Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.

Первым делом нужно открыть заднюю крышку разъема. Для этого подковыриваем ее отверткой сбоку.

. и отщелкиваем вверх.

Теперь просовываем через нее провода и отводим на бок.

Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С ним особенно аккуратно. Поддеваем его отверткой по кругу.

. и вытаскиваем из разъема.

Теперь нужно снять так называемый ключ разъема. Выполнен он на передней части разъема отдельной деталькой. В моем случае это деталь из светлого пластика, но встречаются и другие цвета.

Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и впихиваем в пазы, расположенные ближе к краям разъема.

Вставляем еще одно булавку, чтобы одновременно открыть обе защелки и вытащить ключ.

Ну, тянем, не стесняемся)))

На фото, кстати, видны эти защелки.
Самое сложное позади. Осталось вынуть сами зажимы из разъема. Тут уже просто. Той же булавкой нужно подковырнуть две защелки. Одну сверху:

И вытаскиваем провод из разъема.

Вот и все. Дальше уже по ситуации, чистим и подгибаем ножки. Там все просто.

Если же разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен его необходимо будет заменить целиком. По разборкам ездить совсем не обязательно, можно просто купить новый. Для этого регистрируемся на сайте http://public.servicebox.peugeot.com/. После выбираем наш автомобиль, идем в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.

В открывшемся окне выбираем Россия, и дальше в раздел Элементы электрических разъемов.

Выбираем искомый элемент, выписываем его номер и с ним уже идет либо к дилеру, либо в любой другой магазин, способный привезти искомую деталь.