ИНТЕРЕСНОЕ из разных осмотров моторов эндоскопом jProbe
Мне нравится делать эндоскопию, открывать глаза владельцам, на их сердечные дела связанные с машиной, иногда удается увидеть идеальные моторы, с пробегом под сотню, это я о нынешних корейцах, иногда конкретные убитые на авторазборках, что только не втюхивают, оказывается, это караул ребята… меня уже на авторазборках в лицо знают, кое где))). "Опять говорит ты?!" ты нам статистику портишь, давай мы у тебя прибор выкупим))… но нетушки, надо, берите и покупайте себе новый….
Ну да ладно, мало кто любит читать буквы, я вам больше в картинках покажу, что как, со слов клиентов, естественно, что касается пробега и прочего. Хотел еще летом накидать отчетик, но всё руки не доходили, и вот дошли)))
Вот один из последних осмотров, Hyundai Santa Fe 2018г, пробег 80К, ездит с нуля, масло раз в 10 тыс меняет, бензин всегда 95, объем 2,4, модель G4KE, катализатор на месте. Расход масла пару миллиметров по щупу, все время на ликвимолле ездит. Владельца беспокоит, есть ли у него задиры или нет, так как будет продавать скорее всего, мол стоит переживать или нет. Приехал, пока остывал пообщались, подразобрал все для осмотра, и вот первый цилиндр:
наличие стружки в колодце
Менял свечи у официалов на 60 т.км. видимо кто то приложил не мало усилий, что сняло стружку. Как убрали это "добро" описал выше))
в первом цилиндре наблюдаем то что обычно присутствует у всех, царапины продольного направления по обе стороны, нет не жесткие прям, но явно заметные хотя прошня чистые как будто недавно кто то делал чистку типо раскоксовки или чего, ну в общем ни на одном из поршней не было явного кокса
Похожая картина и в остальных цилиндрах, но мотор шепчет, и мы то знаем что стучат не задиры, поэтому все идет так как и должно было быть, клапана что впуск что выпуск — чистые
вот такого вида, в ГБЦ вопросов никаких нет, все сухо, кокса нет вообще
Далее перейдем к более интересному мотору, Honda Stream 2001 г, бензин, 1,7 бенз, пробег чуть более 300К, ездит последние три года на ней, пропала тяга, сильно троит, нет компрессии в третьем цилиндре всего 2 очка.
И тут я уже сообразил, что походу клапанишки явно не целые… есть опыт осмотра с такими симптомами… Решили сразу с него и начать, с 3 цилиндра, ну и картина маслом:
прогар впускного клапана, лужа антифриза на дне поршня, в общем капиталка решит вопрос, но она не целесообразна, владелец уже готов на контрактный мотор. выпускные клапана слева 3 цилиндр, справа 2 цилиндр для сравнения а это впускные клапана во втором цилиндре уже, масло горело живьем, расход от замены до замены за 8 тыс почти 2 литра доливал, ездит активно, парень молодой. хона на стенках нет, зато есть зеркало)))
Даже не стали крутить колено остановилась на 2 цилиндрах и так все понятно, на этом осмотр был закончен.
Далее у нас осмотр Hyundai Elantra 2007г 2 литра, пробег не помню точно но около 400, вроде без капиталок, только прокладку крышки ГБЦ менял, внутри прилично нагару было, но работает нормально, но дымит, как ни странно))) Смотрим 1 цилиндр
а там приличное жарево, как раз наверное на 400 тыс потянет, да и хон посредственный а вот здесь, во втором цилиндре, четко видно как исчезает видимых хон, очень похожая картина в современных корейцах скажу я вам, которые уже добротно стучат так же черный нагар и на головке, прям конкретные кристаллы проглядываются свечные колодцы уже в налете, конкретном, при таких пробегах
В третьем цилиндре я увидел вот такие прихваты, скорее всего возникшие в результате локального перегрева, остановки мотора и скором запуске его снова, к примеру в Жару под 35 и тд.
вот так выглядит задир в цилиндре, они бывают разные по количеству, ширине и тд)) Они прям ближе к ВМТ, но хон все равно есть и это говорит о том что цилиндр не перекосило
Видели как выглядит течь антифриза из под головки?
вот так, все зависит от ущерба, иногда это уже смесь масла и антифриза как на верхних фото а вот так выглядят намывы масла, когда его пропускают залегшие колечки, иногда прям чистенький карй поршня иногда уже подзажареннный вот здесь тоже видно как прорывается свежая порция масла
А вот такая картина вполне является нормой для пробега более 100 тыс
/> тонкий слой нагара, как правило от некачественного бенза, без следов горения масла
Иногда мне приходится осматривать катализаторы, но пока только трижды смотрел, и все более ле менее были целые, но эндоскоп позволяет посмотреть все детально
и это здорово, пробег у данной машины около 200 тыс, помойму тойота какая то была…
А это еще зимний осмотр клиента на предмет состояния мотора изнутри, благо эндоскоп не боится ни масла ни контакта с другими рабочими жидкостями.
осмотр двигателя через маслозаливную горловину, распредвал местами очень устал…))
Металл имеет сетку микротрещин, похоже зазоры клапанов явно не в норме, хотя на горячую работал хорошо.
Кому интересны подобные отчеты и еще не видели моих предыдущих, вот к примеру 3 последних
История прогаром выпускного клапана на Митсубиши осмотр легендарной японской камрюхи один из интересных осмотров контрактных моторов)) Все это стало мне доступным, благодаря эндоскопу фирмы JProbe серии NT он имеет артикуляцию, продуманное управление, подключил к телефону, установил бесплатную программу и работай на здоровье! надежный и не прихотливый как показывает практика, пока только дважды менял резиновый зеленый кожух, они идут в комплекте, сменные, хватит еще на долго! Вот такой чемодан, все профессионально!
Кто считает что данный контент интересен, пишите, комментируйте, ставьте лайк и репост, тогда буду чаще выкладывать осмотры!
Как быстро определить задиры в цилиндрах, прогар клапанов и другие дефекты без разборки ДВС.
Привет всем автолюбителям. Так как я уже достаточно давно занимаюсь авторазбором, то с двигателями приходилось иметь дело не понаслышке. Да, комплексной диагностикой мотора конечно же я не занимался после того, как пригонял машину в разбор, но основные параметры, которые хоть как-то могли сказать о состоянии двигателя, я старался оценить, а именно:
- проверка выхлопных газов (по цвету и запаху многое можно уже сказать)
- замер компрессии как на холодном, так и на прогретом двигателе по всем цилиндрам
- замер давления в системе и т.д.
Но бывает и такое, что мотор вроде бы работает нормально, не дымит, компрессия нормальная, но первые признаки износа поршневой или ГБЦ уже имеются, но обнаружить их визуально, не разбирая мотора, было практически невозможно. Но не так давно я наткнулся на один интересный обзор, в котором наглядно была продемонстрирована работа прибора, который называется эндоскоп. Честно сказать, разглядеть с его помощью ничего было невозможно.
Картинка сливалась воедино, всё мерцало и тряслось и понять, что ты видишь, поршень или стенку цилиндра, не всегда было определенно ясно. Хотя, если учесть стоимость такого прибора, которая составляла не более 2000 руб., то конечно же, надеяться на что-то другое было бы глупо. А вот когда я посмотрел в дорогой эндоскоп, но увидел настолько качественную картинку, что никогда бы не подумал, что такая маленькая камера способна на такие крутые снимки. Хотите посмотреть, как с помощью этой штуковины быстро можно оценить состояние мотора изнутри? Тогда читайте до конца, в конце статьи будет приятный бонус для каждого читателя.
На что способны эндоскопы jProbe в деле
Итак, сейчас я вам покажу несколько снимков, которые я сделал при первом же погружении в двигатель Фольксваген с пробегом более 170 тысяч при помощи эндоскопа jProbe ST. На конца зонда камера с разрешением HD и 6 мощных светодиодов, которые сделают идеальный свет даже в самом "тёмном царстве" мотора.
Как видно на первом снимке ниже, поршень отлично просматривается, и определить какой-либо его дефект (имеется ввиду верхней части) можно без проблем. Увидеть, есть ли нагар, в каком количестве и т.д.
Но конечно же, самое интересное со стенками цилиндров. Благодаря очень крутому механизму поворота камеры, она способна вращаться на 180 градусов легким нажатием на кнопку рукоятки. Зачем? Да чтобы вам не пришлось крутить и вертеть зонд в руках, стараясь направить его в нужном направлении. Слегка нажал на кнопку и камера повернулась в , после чего осмотр стенок цилиндров можно выполнить с лёгкостью.
Как видно на фото выше, отчётливо можно разглядеть не только хон, но и лёгкие, даже едва заметные задиры на стенках цилиндров, которыми грешат многие современные моторы. Но и это ещё не всё — дальше ещё интереснее: повернув камеру на 180 градусов, можно смотреть в обратную сторону, соответственно — у вас перед глазами появится картинка как на ладони с клапанами.
Согласитесь, куда ещё чётче? Да, не спорю, есть приборы у того же jProbe, которые способны показать ещё куда более высококачественные снимки и видео, но даже этого предостаточно для рядового автолюбителя или диагноста.
И как я вам обещал, у меня есть очень приятный бонус для всех моих подписчиков. Если вы будете заказывать такой эндоскоп на сайте производителя, и сообщите менеджеры при заказе промокод: SANDROGARAGE, то получите скидку в размере 10 % на любой прибор из ассортимента, а там, поверьте мне, есть на что поглазеть и что прикупить. А вот и ссылка на оф.сайт производителя: https://jprobe.ru , не забываем называть промокод, указанный выше.
И обязательно посмотрите, в каком качестве снимает этот эндоскоп видео в моём обзоре ниже, а также я покажу, как работает конкретная модель эндоскопа на примере мотора VAG:
Если обзор был интересным, обязательно поставьте большой палец вверх, а чтобы не пропустить ещё больше похожего в своей ленте, просто подпишитесь на канал, и всегда будете в курсе новых заметок.
Задиры в цилиндрах, причины и способы их устранения
Михаил Кошелев
З адиры в цилиндрах — неисправность, обусловленная износом двигателя и приводящая к ряду негативных последствий.
Такая проблема может привести к снижению мощности, ухудшению динамики, падению компрессии / давления в камере сгорания, вплоть до невозможности эксплуатации из-за повреждения.
Ниже рассмотрим, почему появляются задиры на зеркале цилиндров, и как распознать неисправность без разборки мотора. Отдельно приведем машины, которые находятся в группе риска, выделим методы диагностики и устранения неисправности.
Что такое задир в цилиндре (на поршне)
Это дефект, представляющий собой повреждение на стенке цилиндра или поршня. Появляется при уменьшении расстояния между этими элементами ниже допустимого уровня, из-за чего возникает контакт.
Они бывают продольными, вертикальными или хаотичными. Поражать весь цилиндр (поршень) или отдельные участки.
В наиболее сложных случаях возникает клин поршня, что требует срочного ремонта двигателя.
Если говорить о небольших задирах, они бывают на многих авто и не являются чем-то необычным.
Задиры, как массовое явление
Последнее время проблема задиров получила массовое распространение. К этому привела политика производителей, направленная на уменьшение веса двигателя и снижения расхода топлива.
Как правило, проблема касается ДВС с небольшим литражом и турбиной. Они больше подвержены нагреву и, соответственно, риску появления дефектов.
Из-за снижения зазора и уменьшения слоя масла появляются задиры, которые в дальнейшем могут привести к серьезным повреждениям двигателя.
Причины
Для своевременной диагностики и предотвращения неисправности важно знать причины появления задиров.
К основным можно отнести:
- Неправильная обкатка двигателя сразу после покупки автомобиля. В этот период важно аккуратно обращаться с ДВС, избегать повышенной частоты вращения и перегрева.
- Ошибки при выборе поршней в процессе сборки. При монтаже тугого пальца поршня меняется конфигурация, а при нагреве поршень трется о стенки цилиндров. Это является причиной деформации.
- Попадание твердых элементов между стенкой цилиндра и движущимся поршнем.
- Низкое давление охлаждающей / смазывающей жидкости в двигателе.
- Расширение поршня в результате чрезмерного нагрева или недостаточного отвода тепла от ДВС. Причиной может быть загрязненный радиатор, из-за чего не обеспечивается полноценная циркуляция смазывающей жидкости. В результате смазка теряет свои качества и не обеспечивает ожидаемый результат.
- Дефицит / полное отсутствие моторного масла. В результате появляется трение, повышается температура, и возникает риск задиров.
- Низкое качество смазки и не своевременная его замена.
- Форсирование работы непрогретого двигателя, гоночный режим.
- Грубая расточка блока цилиндров и несоблюдение правильных зазоров.
Одной из ключевых причин являются механические повреждения. Мощность современных ДВС частично подавляется катализатором для соответствия нормам экологичности.
Бытует мнение, что со временем внутренняя часть этой детали разрушается, а ее элементы вместе с частью выхлопных газов попадают в систему пуска, а далее в цилиндропоршневую группу.
Как результат, повышается износ мотора и появляются задиры. Последние могут появиться также при попадании на цилиндр любых посторонних элементов или воды.
Но данная теория многими мотористами опровергается. А что Вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
Признаки
Во избежание серьезного повреждения двигателя важно уметь своевременно определить проблему и принять меры по ремонту.
К наиболее распространенным симптомам стоит отнести:
- посторонний шум, который не пропадает даже при достижении оптимального температурного параметра;
- цокающий звук поршня из-за его перекоса;
- уменьшение компрессии;
- повышение «прожорливости» двигателя;
- увеличение расхода смазки на угар.
Если вовремя не заметить или игнорировать эти признаки, со временем появляются стуки, а эксплуатация транспортного средства становится и вовсе невозможной.
Какие автомобили находятся в группе риска
При выборе «железного коня» важно понимать, какие авто находятся в группе риска с позиции появления задиров.
В эту группу можно включить:
- малолитражки;
- авто с турбированными двигателями;
- машины, эксплуатируемые в условиях холодного климата, по бездорожью или разбитным дорогам;
- авто, заправляемые низкокачественным топливом;
- модели с двигателями-«миллионниками» БМВ;
- машины Порше и другие спорткары, владельцы которых любят поездить «с огоньком» и т. д.
Для лучшего понимания рассмотрим основные моменты подробнее.
Эксплуатируемые в холодном климате
В зоне риска находятся машины, которые из-за региона проживания владельца часто эксплуатируются в мороз. Из-за низкой температуры прокладки разных узлов и устройств затвердевают.
Это приводит к ухудшению герметичности и риску попадания в цилиндропоршневую группу мелких частичек грязи, к примеру, песка.
В результате трения на поверхности появляются повреждения, а со временем и задиры.
Также опасны частые пуски двигателя в условиях сильных морозов. Из-за холода моторное масло загустевает, что приводит к дефициту смазки между цилиндром и поршнем.
Как результат, первое время происходит масляное голодание мотора, а с повышением частоты оборотов повышается вероятность появления задиров, а в будущем и стуков.
На бездорожье и разбитых дорогах
Эксплуатация в условиях частых вибраций приводит к тому, что хомуты на патрубках стираются или спадают. Например, это возможно на участке между заслонкой дросселя и воздушным фильтром.
Если происходит такая ситуация, в двигатель снова засасывается мелкий сор. Результатом является появление задиров.
Езда с огоньком
Негативное влияние на двигатель оказывает и резкий стиль вождения. В частности, резкие старты на светофоре могут привести к недостаточной смазке двигателя из-за продолжительного простоя и стекания масла в поддон.
Результат в этом случае стандартный — быстрый нагрев, дефицит масла и износ.
Отметим, что задиры являются распространенным явлением на двигателях G4KD, установленных на машинах корейского бренда: Киа Спортэйдж 3, Отптима, IX 35. Подробнее на этом вопросе мы еще остановимся ниже.
Можно ли ездить
Задиры могут быть разными и, соответственно, могут индивидуально влиять на работу двигателя. Одни являются полностью безопасными для мотора, а вторые могут негативным образом повлиять на его работу.
Классические задиры появляются при дефиците масла, когда между стенкой цилиндра и поршнем недостаточно смазки.
Появление таких дефектов не влияет на работоспособность двигателя и позволяет продолжать эксплуатацию в обычном режиме.
Но это не значит, что можно долго избегать посещения СТО, ведь рано или поздно повреждения усугубятся и придется покупать новый мотор.
Как определить, методы диагностики
Первые признаки появления задиров в цилиндрах — не повод паниковать. Для начала необходимо убедиться, что речь идет именно о такой неисправности.
Это можно сделать с помощью эндоскопа или АГЦ. Кратко рассмотрим особенности каждого из вариантов проверки.
Эндоскопом
Один из способов проверки двигателя — осмотр его внутренних элементов с помощью специальной камерой с дополнительной подсветкой.
Изображение выводится с камеру собственного экрана или дисплей смартфона.
Процесс проверки проходит в несколько этапов:
- Охлаждение двигателя.
- Откручивание свечей зажигания.
- Погружение зонда эндоскопа через свечной колодец.
- Проверка цилиндров на факт задиров и получение выводов специалиста.
Особенность метода состоит в том, что можно получить реальные данные о неисправности.
Кроме того, по состоянию внутренних элементов легко оценить правильность показаний. Стоимость процедуры на СТО составляет от 4000 рублей.
Метод АГЦ
Термин «АГЦ» расшифровывается как «Анализатор Герметичности Цилиндров».
Для его реализации применяется специальный прибор, к примеру, АГЦ-2, позволяющий определить состояние ЦПГ двигателя, оценить состояние внутренних его элементов, определить степень износа и т. д.
С помощью прибора измеряется два параметра.
Р1- полный вакуум
Этот параметр показывает наличие и объем утечки смазки через клапаны ДВС, прокладку головки блока цилиндра или поврежденное дно поршня.
При измерении этот параметр не должен быть ниже определенного уровня, который устанавливается для определенного двигателя и не зависит от состояния колец.
В зависимости от величины можно принимать решение об исправности гильзы цилиндра.
Р2 — остаточный вакуум
По этому показателю можно судить о факте утечки через поршневые кольца.
Кроме того, Р2 позволяет оценить уровень износа, факт повреждения колец, задиры поршней, потерю упругости колец и иные неисправности.
При измерении Р2 необходимо нажать на кнопку сброса, удерживать ее в течении двух-трех секунд, а после этого проверить параметр.
Фиксация Р2 осуществляется после отпускания кнопки сброса. Это нужно делать на случай, если во время измерений поршень будет располагаться выше НМТ в момент сжатия или еще не опустился до НМТ на рабочем ходу.
Все измерения проводятся без разборки мотора через отверстия форсунок / свечей в момент прокрутки стартера или пускового девайса.
Многие параметры необходимо анализировать в комплексе. К примеру, пневматическая плотность закрытия клапанов и наличие трещин в дне поршня в головке ГБЦ влияет на отношение Р1/Р2.
Если параметр опускается ниже допустимого, это позволяет определить поломки в клапанах и трещины в деталях, износ или другие нарушения.
Для получения точных результатов используется специальная диаграмма.
Задиры в цилиндрах на Киа Рио, Спортейдж, Хеднай IX 35
Владельцы автомобилей Киа Оптима, Спортейдж, Соната и IX35 регулярно сталкиваются с проблемой задиров. Проблема касается машин, выпущенных в период с 2011 по 2014 годы.
За это время продано свыше 100 000 автомобилей, которые разошлись по всему миру. При этом сама проблема обнаруживается не сразу, а при достижении пробега 50 000-70 000 км.
Оказалось, что неисправность касается 2-литровых моторов серии G4KD с индексом Theta2 с мощностью 165 лошадиных сил. В машинах, которые поставляются в РФ, поставляется двигатель объемом до 150 лошадиных сил.
Сам мотор представляет собой совместный продукт компаний Киа, Крайслер и Митсибиси. Он создан еще в 2005 году, и сразу пошел в серию.
В КНР он известен под названием G4KD, а в Японии — 4B11. Такие моторы, кроме рассмотренных выше моделях, также стоят на машинах «Крайслер», «Джип», «Додж» и «Митсубиси».
Интересно, что проблемы касаются не всей линейки, а версии Theta2. Это значит, что причиной задиров является какая-то конструктивная особенность, не характерная для машин из США и Японии.
Выходит, что в Южной Корее просто допустили ошибку и выпустили бракованную версию уже готового двигателя. Если говорить о причинах задиров, их несколько.
Попадание твердых элементов внутрь авто
В рассмотренных выше марках авто гарантия на катализатор всего 1000 км, после которых производитель не гарантирует его целостность.
В процессе эксплуатации соты могут разрушаться, и их элементы попадают в двигатель.
Отметим, что проблема характерна для 1.6-литровых моторов, а в 2-литровых агрегатах вероятность таких проблем сведена почти к нулю.
Дефицит / нехватка масла
Если говорить о причинах проблемы в моторах G4KD, дефицит масла — одна из основных версий.
Это обусловлено слабым насосом, который при работе на холостом ходу создает давление, не превышающее 0,5 атм. Еще одним минусом является отсутствие масляных форсунок.
Проблема может возникать при продолжительном простое в пробке / на светофоре. В таких обстоятельствах двигатель работает на холостых оборотах, смазка стекает вниз, а ее количество на стенках цилиндра ограничено.
При начале движения водитель жмет на газ, и первое время мотор работает почти без масла. Как результат, появляются задиры.
Еще оной причиной может быть заливка густого масла. Так, для G4KD нужно использовать 5W20. Если заливать 5W30 или 5W40, качество смазки ухудшается, и со временем появляются задиры.
Кроме того, в холодную погоду вязкость увеличивается, что создает дополнительные проблемы.
До прогрева смазки двигатель работает, по сути, на износ. Это, в свою очередь, приводит к повреждению зеркал цилиндра или юбки поршня.
Перегрев
В ситуации с двигателем G4KD нельзя исключать и перегрев. Многие специалисты сходятся во мнении, что это главная причина неисправности для указанного мотора. Это легко объяснить.
В целях экономии или по иным причинам производители не установили форсунки для «смачивания» нижней части поршня.
При этом выделяется несколько объяснений, почему появляются задиры из-за дефицита масла:
- Короткая юбка, что может привести к отклонению по вертикали.
- Высокая мощность при небольшом объеме мотора.
- Легкий поршень с меньшей теплоемкостью и более быстрым нагревом.
Получается, что в моторе небольшой мощности сгорает большой объем горючего. Как результат, двигатель перегревается.
Охлаждающая жидкость отводит тепло от цилиндра, поэтому с ним проблемы возникают редко.
Поршень, в свою очередь, не получает достаточный объем масла и греется. При этом нагрев происходит внизу, где деталь и прогревается выше нормы.
Как только определенная температура достигнута, зазор пропадает и поршень царапает стенку цилиндра.
Не удивительно, что задиры на G4KD, как правило, появляются снизу. При этом глубина может достигать 0,5 мм.
Что делать, и как убрать задиры в цилиндрах
Всего выделяется два базовых способа, позволяющих устранить проблему с задирами.
Кратко рассмотрим их особенности:
- Гильзовка. Применяется при наличии глубоких повреждений. Суть состоит в расточке полости цилиндров и установке специальных гильз из стали. Назначение последних состоит в восстановлении геометрией и размером. Расходы на восстановление мотора — от 80 до 120 т. р.
- Расточка. Этот способ ремонта применяется в более редких случаях. Для восстановления применяются специальные поршни, имеющие на 250-300 процентов большую стоимость. Такой метод хорош при неглубоких задирах. В ином случае расточка вообще не имеет значения из-за небольшой толщины цилиндра.
Кроме рассмотренных выше, существует и ряд альтернативных решений:
- Замена поршней, колец и пальцев. Это решение подходит для случаев, когда осмотр / обмер цилиндров не показал серьезных отклонений от заводских требований.
- Ревизия основных элементов. Если причина неисправности — перегрев, выполняется восстановление следующих устройств: термостат, водяной насос, радиатор и прочие.
- Замена катализатора. При проблемах с этим устройством нужно поменять саму деталь и поставить обманку для имитации работы.
- Установка нового EGR клапана. В случае его износа нужно поменять деталь или поставить заглушку во избежание проблем с впускной системой.
Присадки
Для защиты двигателя и борьбы с задирами применяются специальные присадки. Современный рынок предлагает множество вариантов.
«Супротек Актив Плюс»
Специальный состав, выпущенный компанией Suprotec (РФ). По своим характеристикам средство не уступает аналогам из США и Европы.
Принцип действия построен на создании металлизированного слоя, поддерживающего пленку на поверхности и исключающего риск дефицита масла.
Средство эффективно при небольших задирах. Если же они глубокие, применение присадки не дает больших результатов.
Инструкция по применению:
- Прогрейте мотор до рабочей температуры и заглушите.
- Перемешайте содержимое, чтобы смешать осадок с основной жидкостью.
- Налейте один флакон в горловину для заливки масла. Если объем смазки больше 7 л, нужно использовать Аква Премиум (еще один продукт производителя).
- Покатайтесь в течение 20-25 минут в обычном режиме, после чего можно пользоваться авто по полной.
Особенности полной обработки зависят от пробега машины.
Если авто проехало меньше 50 000 км, то алгоритм, следующий:
- Заливка одного флакона присадки.
- Поездка до очередной замены масла.
- После замены использование еще одного флакона Супротек Актив Плюс.
- Эксплуатация автомобиля в обычном режиме.
Для пробега свыше 50 000 км:
- Выполнение с первого по четвертый шаг.
- Замена масла / фильтра.
- Использование еще одного флакона Супротек Актив Плюс.
Maximum с ревитализантом 1 Stage
Специальное средство от компании XADO, представляющее собой атомарный кондиционер металла, предназначенный для улучшения характеристик двигателя.
Рекомендуется для снижения уровня шума / вибраций, экономии топлива, повышения надежности силового агрегата.
Также повышает компрессию, нормализует давление в системе и улучшает смазывающие свойства.
Процесс применения имеет следующий вид:
- Убедитесь, что температура не меньше +25 градусов Цельсия.
- Прогрейте мотор до рабочей температуры.
- Встряхните емкость.
- Добавьте жидкость в двигатель через отверстие для заливки масла.
- Запустите мотор и дайте ему поработать три-пять минут на холостых оборотах.
Присадка подходит для всех видов моторов, рекомендуется для повторного применения через 100 000 км.
Рекомендуется для применения в комплексе с маслом Хадо Атоми Оил и кондиционером металла АМС High Way.
Отметим, что компания XADO выпускает и ряд других присадок для улучшения смазывающих свойств двигателя и трансмиссий.
Resurs
Присадка, которая сразу после попадания в двигатель начинает действовать и улучшает характеристики силового агрегата.
В состав средства входят элементы меди, серебра и справа олова, которые покрывают поверхность специальной пленкой.
Благодаря высокотемпературному режиму и рабочему давлению происходит плавление состава и закрытие задиров.
Присадка подходит для всех типов смазки, а необходимый объем зависит от показаний на одометре и объема масла в моторе.
Рассмотрим основные варианты:
- Для 3-5-литровых моторов необходимо заливать 1 л при пробеге до 100 000 км и 2 л в остальных случаях.
- В ситуации с 6-10-литровыми силовыми агрегатами необходимо использовать 2 л при наличии на одометре показателя до 100 000 км и 3 л в остальных ситуациях.
- Для 10-12 литровых моторов с пробегом до 100 000 км нужно 3 л, от 100 до 170 т. км — 5 л, а все, что выше — 6 л.
Во избежание подделок важно смотреть, чтобы на торце упаковки была надпись ВМП Авто.
Этот символ свидетельствует о производителе и подтверждает оригинальность продукции.
Molygen Motor Protect
Современная присадка, изготовленная на базе органического соединения и вольфрама.
После добавления в масло двигателя происходит формирование мощной пленки, которая надежно защищает от трения и перегрузок.
Присадка подходит для применения в дизельных / бензиновых двигателей, сохраняет эффективность в течение 50 000 км. Добавляется из расчета 500 мл на 5 л. Рекомендуется для заливки сразу после замены масла.
Рассмотренные выше присадки — далеко не единственные на рынке. По желанию можно найти и другие средства, которые помогают в борьбе с задирами и повышают ресурс двигателя.
Но стоит учесть, что большая часть таких присадок применятся для профилактики и не эффективна при глубоких повреждениях.
В последнем случае могут потребоваться шаги, которые упоминались выше.
Для удобства приведем признаки, причин и решения в ситуации с появлением задиров на поршнях / стенках цилиндров.
Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля. #9 — Продолжение!
Следующую проверку можно проводить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ПОЛНОСТЬЮ остывшем двигателе, иначе рискуете получить порцию кипятка в лицо. Открутите крышку горловины радиатора охлаждения двигателя, осмотрите ее. Если на самой крышке, горловине и на видимой части внутри радиатора обнаруживаются «ржавые» отложения, а антифриз мутно-коричневый – это может свидетельствовать о том, что использовался некачественный или контрафактный антифриз, что еще хуже, есть вероятность, что мотор был перегрет, а антифриз кипел.
Избавиться от ржавчины в системе охлаждения двигателя будет очень тяжело, как правило, обычная единичная промывка не спасает ситуацию.
В целом, никаких отложений и густых загрязнений вы не должны увидеть внутри радиатора – ни «ржавых», ни маслянистых. Масло может подмешиваться в антифриз из-за проблем с ГБЦ, описанных выше. Засоренная система охлаждения работает неэффективно, что может повлечь перегрев двигателя или выход из строя помпы, термостата.
Если никаких посторонних отложений вы не обнаружили, тем не менее антифриз потемнел и имеет грязно-коричневый оттенок, это может говорить о том, что вышел срок его эксплуатации и необходимо его заменить. Более редкой причиной смены цвета и появления отложений может стать средство для устранения течи радиатора, которое применил владелец автомобиля. Такие средства эффективны от течей не на долго, и сами являются причиной засорения системы охлаждения.
Открутите крышку расширительного бачка системы охлаждения, проведите такой же осмотр состояния стенок самого бочка, крышки и жидкости.
При первом старте мотора на осмотре, визуально проконтролируйте выхлоп, он не должен иметь синий, черный или сизый оттенок. Выхлоп должен быть бесцветный, в том числе при наборе высоких оборотов, что также проконтролируйте, когда мотор выйдет на рабочую температуру. Попросите продавца поднять обороты до предельных, выхлоп не должен изменить цвет.
В холодную погоду или когда двигатель еще не прогрет, считается допустимым белый цвет выхлопа, это водяной пар от скопившегося в выхлопной системе конденсата. Если же густой белый обильный выхлоп не исчезает на прогретом двигателе, в теплую погоду и имеет сладковатый запах — это может говорить о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости.
Причиной этому может служить порванная прокладка головки блока цилиндров или, что хуже, измененная геометрия ГБЦ, при перегреве двигателя. Вполне нормально если при старте двигателя из выхлопной трубы выходит немного воды, причиной этому также конденсат скопившийся в системе выхлопа из-за разницы температур.
Подставьте ладонь или салфетку почти вплотную к выхлопной трубе. Когда водитель повышает обороты, на салфетке не должно остаться капель масла, выброшенных из выхлопной системы. Салфеткой или пальцем проведите по внутренней поверхности выхлопной трубы. Нормальными будут сухие сажевые отложения, если отсутствует конденсат. Главное, чтобы сажа не должна быть маслянистая, если мотор не расходует масло. Просто растерев пальцами жидкость вы сможете отличить воду от масла.
Синий (сизый) дым говорит о том, что в цилиндрах сгорает масло, причиной этому могут стать изношенные поршневые кольца или маслосъемные колпачки. Измерив компрессию в цилиндрах можно определить более точно, если это необходимо. Если компрессия в норме, скорее всего, изношены маслосъемные колпачки, если компрессия страдает — кольца.
Черный дым говорит о неполном сгорании топлива, причиной этому может стать поступление избыточного количества топлива, из-за неисправности именно в топливной системе. Также причиной может оказаться недостаточное поступление воздуха в камеру сгорания, если сильно загрязнен воздушный фильтр или засорен впускной воздушный коллектор. На дизельном двигателе черный дым может быть симптомом низкой компрессии в цилиндрах, неисправности топливной системы или системы зажигания. Причин может быть больше, но в полевых условиях, при осмотре автомобиля наша задача – принять решение о покупке, а не ставить точный диагноз.
Продавец может уверять, что нужно просто поменять свечи или что подобное, несущественное, и всё будет хорошо. Не стоит верить на слово — если бы всё было так просто, почему продавец сам не вложил в машину пару тысяч рублей, а продает ее с такими отталкивающими симптомами?! В любом случае, если вы в поисках исправного автомобиля, столкнувшись с подобными негативными симптомами следует отказаться от его покупки.
Если при работе мотор подвержен повышенной детонации, вибрации, то есть его попросту трясёт – это тоже может быть причиной целого ряда проблем. Начиная от некачественного топлива и загрязненного топливного фильтра, заканчивая проблемами зажигания и, как я писал выше, даже проблемами с самим двигателем. Поэтому, если детонация слишком очевидная и она не является конструктивной особенностью данной модели двигателя, не вдаваясь в подробности, уезжайте с осмотра.
Наконец, просто послушайте как работает двигатель. Лучше всего это делать, пока двигатель еще не прогрет. Вслушивайтесь во все оттенки звуков работы двигателя. Не должно быть лязгающих или явно стучащих звуков при старте, на холостом ходу и при работе мотора под нагрузкой. Посторонние звуки может издавать как сам двигатель, так и навесное оборудование, но если наверняка источник постороннего звука установить не удаётся, то стоит отталкиваться от худшего, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт двигателя, сперва посчитав проблему несущественной.
Стук двигателя с задирами в цилиндрах отличается от звука мотора с растянутой цепью ГРМ – стук мотора с задирами проявляется более звонко и сочно. Этот звук ближе именно к ритмичному металлическому лязгающему стуку, а растянутая цепь проявляет себя больше, как тарахтение. Если проблема в цепи, то бензиновый мотор, по звуку начинает напоминать работу дизельного, а при повышении оборотов посторонний звук может исчезать.
Если стучит поршневая, звук на высоких оборотах не исчезнет, а разве что будет приглушен. Обратите внимание, что на начальных этапах появления задиров, на горячем моторе посторонний стук будет едва слышен или не слышен вовсе.
Мотор может не дымить, может не быть и других симптомов, поэтому лишний раз стоит сказать — автомобиль нужно проверять «на холодную».
Стучать могут и клапана, если они требуют регулировки, когда гидрокомпенсаторы не предусмотрены конструкцией двигателя. А если предусмотрены, то проблема может быть именно в гидрокомпенсаторах. Гидрокомпенсаторы служат для того, чтобы компенсировать зазор между толкателем клапана и распределительным валом.
В нормальном рабочем состоянии гидрокомпенсатор заполнен маслом, если в него попадает воздух или он засоряется он может терять свои рабочие свойства, тогда он требует чистки или замены. Стук клапанов сложно перепутать с поршневой и отличить его можно. Если стук поршневой больше слышится именно как стук, то стук клапанов больше похож на цокот.
Примеры звуков неисправностей двигателя приведены в видео-версии руководства.
Само собой холостые обороты должны быть ровными, не прыгать, не должно быть провалов или необъяснимых скачков оборотов двигателя. При холодном старте обороты держатся выше холостых, а затем постепенно снижаются до нормального значения. Нажмите педаль акселератора и очень медленно поднимайте обороты до 4-5 тысяч. Как и в случае с холостыми оборотами, подъем оборотов должен происходить равномерно, без провалов. Недолго подержите высокие обороты в пике. Проверьте как двигатель набирает обороты при резком нажатии на педаль акселератора «в пол». Скачок числа оборотов должен быть резкий и беспрепятственный, двигатель не должен задыхаться в начале набора оборотов, а сам набор должен быть также без провалов, посторонних звуков. Возвращаться к холостым, обороты должны не проваливаться ниже рабочего диапазона.
Повторите эти простые проверки с оборотами двигателя в движении. Хорошо, если продавец пустит вас за руль, чтобы вы могли идеально чувствовать взаимосвязь между вашими действиями и откликом автомобиля. Если продавец предлагает только прокатить, то придется им покомандовать. Попросите продавца продемонстрировать работу мотора во всех режимах – очень медленный разгон, нормальный разгон, интенсивный разгон «тапку в пол», качение с уменьшением оборотов. Как и прежде, не должно быть рывков, подёргиваний, провалов – и разгон в любых режимах и сброс оборотов должен происходить равномерно. Отдельно попросите продавца продемонстрировать интенсивный разгон, когда вы будете находиться снаружи автомобиля, чтобы проконтролировать выхлоп двигателя под нагрузкой.
Если автомобиль имеет симптомы неисправности, которые можно трактовать двояко, а продавец утверждает, что неисправность несущественна и устранить ее можно совсем недорого, то предложите продавцу выполнить ремонт за его счёт. Если проблема действительно окажется несущественной и будет решена, тогда и покупайте автомобиль. Если продавец заинтересован в продаже и не сомневается, что проблема мелкая, он согласится на подобную сделку.
Если у вас есть подозрения, которые вы хотите развеять или желаете просто наверняка убедиться в исправности двигателя, посетите вместе с продавцом станцию технического обслуживания, где предоставляется услуга диагностики двигателя эндоскопом и пневмотестером. Эндоскоп позволит заглянуть в камеру сгорания через свечные отверстия, оценить состояние зеркала цилиндров и клапанов.
А пневмотестер позволит узнать уровень утечек в цилиндрах, то есть попросту понять всё ли в порядке с компрессией – выполняют ли свою функцию поршневые кольца в полном объеме, всё ли в порядке с клапанами и т.д. Для этих целей подойдет и старый добрый компрессометр, но пневмотестер даёт более точный результат и более полную картину.
23.6K постов 46.8K подписчик
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
статья полезная конечно, только человек далёкий от устройства машины ни чего проверять и слушать не будет, так как всё равно ни чего не поймёт. Я вот стуки послушал и честно скажу так и не понял в какой звук вслушиваться. Ну дырынчит машина себе и только :))
Как то притащили мне машину на буксире. Покупатель решил поумничать , взял тряпку, и решил вытащить масляный щуп при работающем двигателе.
Тряпка попала в приводные ремни, и быстренько намоталась под шкив к. вала.
Примерно на сто баксов ремонта вышло.
Чета покупатель резко расхотел становиться автомобилистом. Прям не ожидал что так дорого машину ремонтировать.
Вот точно не пущу за руль проехаться, а тем более с такими проверками как газ в пол на ходу не известных мне людей.
Mercedes-Benz Maybach S-класс с пробегом 258 тысяч. Осмотр + эндоскопия
Быть лидером — значит вызывать уважение и вдохновлять окружающих своим примером. Скорость — важная составляющая успеха, но бизнес научил смотреть на перспективы и стремиться к большим победам. Нужно обладать внутренней силой способной двигать бизнес вперед. Современный лидер, не управляет компанией в ручном режиме, а задает направление движения, анализируя значительный объем информации. Важное качество лидера, это умение сохранять спокойствие. Но это все не касается данного автомобиля с пробегом 258 тысяч!
Описание выше — взято из рекламы) В нашем случае из списка подходит сохранять спокойствие и обладать внутренней силой! Здравый смысл здесь полностью отсутствует! Ведь это Maybach S500. 2017 года выпуска. С объемом двигателя 4,7 (М278) за 4,2 миллиона рублей!
Перед нами стояла задача — определить «пациент скорее мертв или жив»!
Поднимаем историю автомобиля и обслуживания.
Представительский седан некогда возил одного из акционеров крупной металлургической компании. Все ТО на официальном дилере. Иногда не совсем вовремя)
Интервал между ТО доходил до 35 тысяч километров! Что может негативно сказаться на его дальнейшей эксплуатации.
Начинаем с кузова и его дефектов!
По классике: мелкие сколы по передней части авто. Вздутие хрома на решетке радиатора.
Притертость на переднем бампере.
Царапины под ручкой задней правой пассажирской двери (сами знаете почему).
Окрас с локальным ремонтом заднего правого крыла (до 900 микрон) и задней правой двери (до 1,200 микрон). Следы съема передней правой двери (не можем исключать замену). Проемы в заводском окрасе. Лобовое стекло заменено. Оригинал — мерседес — 2021 года.
Обе передние фары заменены.
Ремни безопасности и замки конец 16 года. Шторки безопасности родные. Потолок без заломов. Руль без следов снятия и по износу соответствует заявленному пробегу. Торпедо без следов съема/установки.
Салон — настоящий мир роскоши и комфорта.
Все что нужно для комфортного передвижения — имеется!
Отсутствует кнопка регулировки подголовника задней правой двери.
Сломан задний карман в спинке правого переднего сиденья.
Заломы и потертости кожи на заднем диване.
Потертости и загрязнение водительского сиденья + следы активной эксплуатации на органах управления.
Боковина переднего пассажирского сиденья — разорвана. Кто догадается от чего?)
По классике жанра для таких автомобилей — подъемник, с диагностикой ходовой.
Профильная компьютерная диагностика.
И эндоскопия двигателя (довольно часто встречаем задранные).
И мы плавно переходим к технической части!
По результатам диагностики и осмотра:
Не работает обогрев щеток и форсунок омывающей жидкости.
Не работает передний левый ВЧ-динамик.
Активная ошибка по АКБ — рекомендуется замена.
Не работает обогрев среднего подлокотника.
Выработка на тормозных дисках.
Микротрещины сайлетблоков подвески.
Требуется мойка радиаторов.
Параметры работы двигателя в норме. Пробег подтвержден.
По эндоскопии.
Присутствуют натиры рабочих поверхностей, вертикальные риски. Следы масла на поршнях. Нагар на клапанах и в камере сгорания. Блок цилиндров подлежит дальнейшей эксплуатации и может пробежать еще пару сотен тысяч километров, но это не точно.
Взвесив все ЗА и ПРОТИВ, а особенно цену — низ рынка за 2017 год. Было принято решение о покупке и дальнейшем приведении авто в порядок.
Пы.Сы. Все хештеги к данному посту являются вымыслом. Но некоторые из них указывают на дальнейшую судьбу автомобиля)
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Kia Sportage. По-настоящему "народные" задиры!
Попросили нас друзья-подборщики сделать эндоскопию и замер компрессии на KIA SPORTAGE 2014 года за 1,5 миллиона рублей. Ранее они уже осматривали автомобиль и рекомендовали клиенту, но только после прохождения доп. диагностики двигателя.
Подходим к автомобилю — стоит с разряженным аккумулятором, на лысом спущенном колесе))
Открываем капот.
И чуть-чуть впадаем в ступор. Как же колхозно они сняли ГБО. Почему нельзя было заменить коллектор?
Где расположен разъем OBD — вырез под кнопку.
Ну и под крышкой бензобака оставили.
Ладно, нас позвали не машину разглядывать. Стоит конкретная задача эндо и компрессия!!)) Фиксируем пробег на одометре!
Один владелец — но экономист еще тот)) Купил — выкатал — продал.
По автотеке пробег сходится. Салон (на беглый взгляд) тоже пойдет.
Снимаем свечи, погружаем эндоскоп и смотрим что нас ожидает внутри!
Ну и для информации — замер компрессии.
Данный автомобиль мы не рекомендовали к покупке! А коллеги с клиентом. благополучно переключились на поиски Nissan Qashqai!
Пы.Сы. После запуска двигателя — отчётливо слышно стук. Для замена компрессии — подкидывали другой аккумулятор. Если будет интересна тема эндоскопии — поговорим об этом подробнее в следующий раз) Часто эндоскопим корейцев и есть что рассказать.
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Мёртвый Volkswagen Passat B6 с зелёной автотекой
Поступила заявка на разовый осмотр Volkswagen Passat B6 2008 г. с заявленным пробегом 236.500 км за 675 тысяч рублей. Ранее клиент сам приезжал и смотрел этот автомобиль, всегда мечтал купить и наслаждаться, но перед этим связался с нами для диагностики и проверки.
Начинаем с проверки документов:
Продает собственник, девушка. Кристально-зеленый отчет по базам! Но. Автомобилем владеет меньше двух месяцев и видимо уже поняла, что пора избавляться.
Переходим к кузову:
Кузов в ужасном состоянии. Весь автомобиль в коррозии, сколы практически на всех элементах. Дверные проемы так же в коррозии. Колесные арки практически слеплены из шпаклевки. А весь автомобиль некачественно окрашен! Большая часть кузовных элементов крутилась (вероятно менялись)
Замеры толщины ЛКП:
Лобовое стекло разбито. Ранее уже менялось, собственно как и переднее правое. Фары Тайвань, 13 года выпуска. Крепления уже подвергались ремонту.
Двигатель в масле, турбина вся в масле. Течь масла из под клапанной крышки и крышки ГРМ.
По ходовой части:
Задние амортизаторы вытекли, отбойники разбиты. При тест-драйве, на неровностях гремит передняя подвеска. Тормоза изношены, требуется замена дисков и колодок.
Салон прокурен. Прожжены дверная карта и потолок. Все органы управления затерты.
Ну и в завершении компьютерная диагностика и пробег в блоках!
Клиент от покупки отказался и мы вместе продолжили поиски «мечты». Но это уже другая история.
Пы.сы. Почему девушка так быстро решила продавать — остается только догадываться. К слову, через 3 дня автомобиль был уже продан.
Пы.пы.сы. Выбирайте транспортное средство «по карману» и думайте о последствиях и предстоящих вложениях!
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Диагностика.
Кто забил форсунку?
Дорогие друзья, сегодня на повестке дня у нас вновь автомобиль, и вновь на трёх цилиндрах из четырёх.
Это ВАЗ 2110 на восьми клапанах в нередкой, к сожалению в наши дни, битопливной комплектации — "газ-гараж".
Вообще, автомобиль отечественного производства, с установленым на него газовым оборудованием и при этом работающий на трёх цилиндрах — нередкий гость любого автосервиса, ведь владеет таким аппаратом, как правило трижды доктор экономических наук — человек который:
— сэкономил при покупке автомобиля;
— решил экономить на топливе;
— систематически экономит на своевременном и качественном техническом обслуживании своего двигателя.
Обычно на таких машинах пачками прогарают клапаны, ведь газ, на котором работает двигатель, за счёт более высокой температуры горения сокращает срок их службы и период между регулировками зазоров — примерно в два раза.
Цепляем сканер для диагностики и видим, что у нас отвалился первый цилиндр. При чем, что интересно, он не работает только на бензине, а на газе — всё вроде бы норм. Но не торопимся браковать форсунку, ведь в моей практике были случаи когда например компрессия в 9 атмосфер в цилиндре уже не позволяла воспламеняться бензину, но ещё позволяла машине работать на газе, так как в этом плане он менее требователен. Придерживаясь порядка диагностики, первым делом всё же замеряем компрессию — она в норме. Это уже хорошо, ведь это значит, что клапан не прогорел. Обычно в такой ситуации клиенты делают вот так:
Проверять свечи, провода и катушку смысла нет — для газа и бензина они общие.
Подозрение падает на форсунку. У нас нет ошибки по обрыву или замыканию проводки на неё, а это значит, что электропроводка с огромной долей вероятности исправна, но на всякий случай проверим. Для этого в каждом уважающем себя диагностическом сканере есть специальная функция — управление исполнительными механизмами (ИМ) — активируем управление форсункой первого цилиндра, и по загоревшейся контрольной лампе можем понять, что и питание, и управление на разъёме форсунки присутствуют.
Кстати, проверять наличие управления на разъёме форсунки контрольной лампой или осциллографом на запущенном двигателе — неверно. ЭБУ, находясь в аварийном режиме по ошибке "пропуски воспламенения" может его туда не подавать. Используйте именно режим "управление ИМ" на заглушенном двигателе.
Ну да ладно, цепляем разъём на форсунку и повторяем эксперимент — форсунка "трещит" в ответ. А это значит, что она, блин, работает. А если форсунка работает, а цилиндр нет, значит форсунка что?
Правильно — за би та. Вообще, забитая форсунка — большая редкость, обычно мрёт их электромагнитная часть — то есть игла просто не открывает проход для топлива, но в таком случае при активации ИМ со сканера, форсунка не "трещала" бы в ответ.
Кстати за десять лет работы в автосервисе я видел забитые форсунки всего несколько раз, и забиты они были ржавчиной по причине ржавения бензобака изнутри.
И это ещё маленький очаг, бывает ржавчина и прям хлопьями висит или плавает. Но так, как железные бензобаки уже наверное лет десять не ставят даже на АвтоВАЗе, проблема в настоящее время не особо актуальна. В 90% процентах случаев в рампе и форсунках при снятии и разборке всё стерильно и чисто, как в больнице. В платной естественно.
Снимаем форсунки и ставим на стенд.
Видимо что-то случилось. Посмотрим повнимательнее: изнутри форсунки чистые, в них стоят сетки. А вот снаружи сопло первой форсунки покрыто каким-то не то желе, не то вареньем, не то мёдом.
Немного этой "чачи" есть на второй, ещё меньше на третьей форсунке, ну а четвёртая чистая.
Дальше ради эксперимента я попробовал промыть форсунки жидкостью для промывки инжектора, но нифига хорошего из этого естественно не вышло, поэтому очищаем сопла форсунок механически и не е#*м себе головной мозг.
И только уже в процессе сборки автомобиля я понял что за субстанция забила форсунку. Установщики газового оборудования посадили свои е#*чие штуцеры на герметик — локтайт.
Этот анаэробный герметик не засыхает, а висит внутри ресивера и растворяясь топливо-воздушной смесью, оседает на его стенках и соплах форсунок. А так как первая форсунка крайняя и дальняя от входа в ресивер — больше всего на ней. Так что виновны, как всегда газовщики. Тем более что газ на эту машину ставили совсем недавно.
Дорогие друзья, доверяйте установку газового оборудования на свой автомобиль профессионалам и не экономьте на его обслуживании и ремонте, ведь все мы знаем, что скупой платит дважды.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!
Выездная диагностика.
Спасибо вам друзья!
Когда я вчера писал пост "Будем знакомы" и рассказывая о себе, ни как не думал что будет такая "обратная связь", думал что тема ремонта не так интересна людям, потому что уже есть куча известных блогеров в сфере авто у которых профессиональное оборудование, деньги, возможности.
Я даже представить не мог что спустя сутки я буду писать этот пост со словами благодарности, ведь всего за 24 часа набралось свыше трёхсот подписчиков.
Очень переживаю что не оправдаю ваши ожидания в плане контента.
Вообще за день происходит очень много интересного, приезжает много автомобилей с "интересными" поломками. Так же попадается электроника, например сегодня в руках оказались профессиональные(огромные) объективы и планшет на Windows .
На днях буду с ними разбираться если интересно создам пост.
Вообще посещают мысли что все таки стоит выкладывать сюда, поставленный, более-менее качественный контент(что бы не было 100500 постов из рубрики "я сделал это и вот это"),а различного рода всячину перенести в другую соцсеть. (Не сочтите за рекламу или что-то этом духе )
Вообще жаль что сейчас "нельзяграмм" без VPN не работает, так бы мог туда очень много всякой всячины заливать. Если вам будет интересно сделаю телеграмм канал куда буду выкладывать подобные короткие видео с целью живого общения с вами.
Ещё раз огромное спасибо, если что то делаю не так поправьте.
Всем хорошего настроения и дешёвого вам бензина)))
Как происходит диагностика снятой турбины.
В этой статье хочу рассказать вам как происходит диагностика турбин.
прежде всего она разбирается, осматриваются крыльчаики, бывает не сильный износ(например из-за того что давно не меняли воздушный фильтр, или по линии низкого давления есть отверстие через которое попадает пыль, песок, вообщем абразив из атмосферы)
Бывает по крыльчатке прилетает что то более тяжёлое чем песочек))) тут повреждения очевидны.
Далее турбина, метится и разбирается преимущественно при помощи нагрева болтов кислородной горелкой.
реже приходится оставлять на сутки в керосине, а только потом разбирать.
внутри очень много, сажи и нагара, поэтому картридж из горячей части не всегда выходит)))
Следующий этап это очистка картриджа обезжиривателем(что бы не испачкаться самому и не звгадить стенд) и только потом устанавливаем турбину на сам станок.
Сам стенд не сложный, его задача, подавать нагретое масло под нужным давлением в картридж. А так же подать воздух, что бы раскрутить турбину до нужных оборотов.
В двух словах на стенде мы имитируем работу турбины во всех режимах.
Самое главное на таком оборудовании можно лицезреть гонит ли турбина масло и если да то в какую сторону.
Исходя из этого принимается решение о целесообразности ремонта этого картриджа или же все таки дешевле заменить картридж.
Попутно проверяется геометрия, "калитка", и актуатор. Вакуумные актуаторы проверяются при помощи "качка" можно заменить обычным шприцом суть та же.
С электронными актуаторами сложнее, они проверяются при помощи специального устройства. Видос прилагаю.
на видео показано как актуатор отрабатывает крайние положения и плавно идёт от 0%(закрытия) до 100%(открытия) аппарат выдаёт график.
Собственно краткое описание процесса диагностики дал)
скоро соберусь сделать небольшую статью о ремонте. Скорее всего это будет видео.
Если у вас остались какие то вопросы,с удовольствием на них отвечу
Спасибо за внимание
Автомеханики резко напряглись
Я несколько дней потратил на поиски того, что ChatGPT бот мне выдал за несколько секунд. А по машине — у меня оказалось топливные шланги из насоса которые торчат — там микротрещины. потому хватает воздух. но механики мне тоже не могли подсказать, сколько не обращался. а подсказал знакомый, у которого было то же самое, правда на другом авто.
Пробовал много разных телеграм ботов, но только этот нормально отвечает
Сделка купли-продажи автомобиля. Договор. Оформление автомобиля. Электронный ПТС
Больше двух лет пилю для вас руководство «Как выбрать и проверить автомобиль самостоятельно». Я – Поляков Михаил, занимаюсь автоподбором и мне совсем не жалко поделиться опытом. Мне приятно быть полезным для вас.
Это уже 18я часть руководства, а именно «Сделка купли-продажи автомобиля». Все предыдущие части есть на Пикабу. 17я часть «Как пользоваться толщиномером правильно»: https://pikabu.ru/story/kak_polzovatsya_tolshchinomerom_chtobyi_proverit_avtomobil_pri_pokupke_7986025
Ссылки на другие части «На что обратить внимание в объявлении», «Как проверить двигатель», трансмиссию, пробег и другие, оставлю внизу этой статьи.
Видео для тех, кому удобнее слушать, а ниже текстовый вариант:
А теперь непосредственно к сделке купли-продажи автомобиля.
Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Никаких сыновей, сестёр и друзей, которые могут выступать в роли продавца. Если у вас наличные, то расчёт исключительно с собственником автомобиля из рук в руки, чтобы не оказалось так, что вы отдали деньги непонятно кому и зачем.
Если вы договорились об оплате автомобиля безналичным переводом на банковскую карту, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, друг или иной человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Иначе эти милые люди могут заявить, что оплату за автомобиль от вас не получали, а вы будете рассказывать полицейским, кому и зачем перевели деньги.
Соответственно, вам нужно разобраться в документах и сверить данные в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации (СТС) с паспортом продавца. Если все данные совпадают – перед вами собственник, на имя которого оформлен учёт автомобиля. В этом случае запись в ПТС с именем продавца должна быть закреплена печатями ГИБДД. Это самый прозрачный вариант из возможных. Но бывают и другие ситуации.
Если данные паспорта продавца и последней записи в ПТС совпадают, но эта запись не имеет печатей ГИБДД, а также в СТС указан предыдущий собственник – это значит, что продавец не ставил автомобиль на учет на своё имя после покупки. В этом случае право собственности продавец должен подтвердить договором купли-продажи автомобиля с предыдущим собственником. Скорее всего, окажется что этот автомобиль куплен совсем недавно, а перед вами перекупщик.
Более того, если дойдёт до сделки с этим продавцом, он должен будет передать вам экземпляр договора между ним и прежним собственником. То есть вы отправитесь в ГИБДД ставить машину на учёт с двумя договорами – от прежнего собственника к продавцу и от продавца к вам. Это называется «Договор на договор». Юридически – это нормальная ситуация. Такая ситуация имеет место быть только тогда, когда продавец после покупки автомобиля, не поставил его на учёт и уже решил продать его вам.
Чаще всего, такая ситуация встречается, когда перекупщик покупает автомобиль у официального дилера. Как правило, официалы обязательно вписывают покупателя в ПТС. Переживать в этом случае не стоит. Если продавец вписан в ПТС, если у него есть договор купли-продажи транспортного средства с предыдущим владельцем, значит он является собственником автомобиля. И заключая договор с ним, вы отдаёте деньги именно собственнику. Но помните, покупая автомобиль у перекупщика, проверять его нужно с особым пристрастием.
Третья ситуация. Продавец не вписан в ПТС вообще, последняя запись там – это прежний собственник, СТС также на прежнего собственника, а у продавца договор купли-продажи с прежним собственником. Как правило, в этом случае уже стоит подпись прежнего собственника в соответствующем поле ПТС. Тут может быть два пути развития событий.
Первый путь — продавец вписывает себя в ПТС, и вы заключаете договор купли-продажи с ним. В этом случае, ситуация становится точно такая, как описана до этого – «договор на договор». Второй путь – продавец отказывается вписывать себя в ПТС и предлагает оформить сделку напрямую от прежнего собственника к вам, минуя себя. Это худший путь развития событий.
В этом случае заключается фиктивный договор между вами и прежним собственником, хотя вы друг друга даже не видели. При таком раскладе, деньги за автомобиль вы отдаете постороннему человеку. Если прежний собственник заявит автомобиль в угон, окажется что автомобиль он вам не продавал и денег за него не получал. Могут быть и другие проблемы. Окажется, что автомобиль в залоге или измененными идентификационными маркировками – предъявлять претензии будет некому.
Конечно же, так делать нельзя. Тем не менее, даже такая практика сделок существует и чаще всего не таит в себе подвоха, а обусловлена эта практика желанием продавца уйти от налогов и желанием покупателя сэкономить одно свободное поле в ПТС. Как вы понимаете, заключая такую сделку, вы оказываетесь никак не защищены и совершать такую сделку можно только на свой страх и риск. Если решитесь, то берите с продавца расписку о получении денежных средств за автомобиль.
Бывает и такая ситуация, когда автомобиль показывает покупателям посторонний человек, не являющийся собственником вообще. Такая картина может быть вполне адекватна, если сын помогает продать машину матери, муж продаёт машину жены и тому подобное. А возможно, что продавец оказывает собственнику услугу помощи в продаже автомобиля. Но не стоит даже выезжать на осмотр такого автомобиля, если продавец не гарантирует вам, что на сделке будет присутствовать сам собственник автомобиля, и поставит подписи в документах собственной рукой и сам же получит деньги за автомобиль.
Еще одна возможная ситуация — это продажа автомобиля на основании свидетельства о праве на наследство. Когда владелец автомобиля отправился в лучший мир, его родственники отправляются к нотариусу, чтобы получить «Свидетельство о праве на наследство». Через шесть месяцев, когда свидетельство получено, наследник имеет полное право продать унаследованный автомобиль. При этом совершенно не имеет значения – поставит наследник автомобиль на учёт на своё имя или нет. Право собственности возникает не в момент постановки на учёт, а в момент вступления в наследство.
Существует риск появления прочих преемников на наследство после покупки унаследованного автомобиля. Если преемник пропустил отведенный срок получения права собственности, ему разрешается восстановить свои права в судебном порядке, если не прошло 3 года. Когда новый преемник получит свою долю наследства, то он может добиться аннулирования сделки купли-продажи автомобиля. Ничего хорошего такая ситуация не сулит.
И самая редкая на сегодня форма продажи автомобиля – по нотариальной доверенности. Лет 20 назад операции с автомобилем «по генералке», то есть по «генеральной доверенности», были очень популярны. Сегодня и такая форма продажи крайне редка. За 6 лет работы в автоподборе я всего несколько раз сталкивался с продавцом по доверенности.
Если продавец не является собственником, но у него есть все документы на автомобиль и нотариально оформленная доверенность на право продажи, то он имеет полное право автомобиль продать, расписаться в документах и получить деньги. Покупателю обязательно нужно убедиться, что генеральная доверенность действующая. Сделать это можно на сайте https://reestr-dover.ru/ по реквизитам доверенности.
Когда вы разобрались в документах и выяснили, что перед вами именно собственник автомобиля, проверили автомобиль и поторговались, тогда пора обсудить сделку. Покупатель редко приезжает на осмотр автомобиля сразу с деньгами. И, кстати, напрасно! Только так можно выцепить хороший автомобиль, по хорошей цене, раньше перекупщика. Бывает так, что деньги нужно снять со счёта или выкопать из огорода. Как быть, если покупатель готов купить автомобиль завтра, но опасается, что кто-то другой купит автомобиль до него?
Иногда можно договориться с продавцом «на честном слове», в других случаях на помощь приходит старый-добрый механизм задатка за автомобиль. Обычно сумма задатка символична – 5-10 тысяч рублей. Конечно, можно просто кинуть пятак на карту продавцу. Но если есть сомнения в добропорядочности продавца, то в качестве обеспечения гарантий своих намерений продавец и покупатель могут заключить соглашение о задатке.
Если всё хотите сделать правильно, то проверьте продавца на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если продавец в долгах, которые не выплачивает, то взыскать с него задаток, в случае нарушения им соглашения, окажется мало перспективным. Как проверить автомобиль и продавца по базам, было рассказано в четвертой части руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».
В соглашении о задатке речь идёт о взаимной ответственности. Если продавец продаст машину другому, то он возвращает задаток и сумму равную задатку за нарушение соглашения. Если покупатель отказывается от покупки, то сумма задатка справедливо остаётся у продавца.
Ни в коему случае и не при каких раскладах, не отправляйте задаток за автомобиль, пока ни продавца, ни сам автомобиль вы даже не видели! Очень много объявлений, особенно в Москве, созданы исключительно с целью получения задатков с доверчивых граждан. Схема проста до безобразия.
Публикуется объявление о продаже отличного автомобиля, по отличной цене, в Москве и начинается приём звонков. Если в ходе разговора фейковый продавец выясняет, что по объявлению звонят из Москвы, то к звонящему теряется интерес и он просто заносится в чёрный список. Но если звонит покупатель из другого города, который уверен, что нашел то, что искал, то его быстро берут в оборот.
Фейковый продавец напоёт о всех прелестях автомобиля и сообщит о том, что многие машиной интересуются и уже кто-то даже собирается приехать на осмотр. У покупателя даже не будут просить задаток, чтобы забронировать автомобиль до его приезда, покупатель предложит задаток сам. Если вам интересно юридическое толкование задатка, то ищите статью 380 Гражданского кодекса РФ.
Договор купли-продажи. Здесь есть актуальный бланк и форма заполнения договора онлайн, что очень удобно: https://auto.ru/docs/dkp/
Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. И само собой – цену автомобиля. Всё это — без ошибок и без исправлений.
Договор можно даже полностью написать от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт. Правильный договор купли-продажи включает в себя акт приёма-передачи. Это отдельные подписи сторон, подтверждающие факт передачи автомобиля покупателю, а денег продавцу. По итогу сделки, продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два. Так как один экземпляр договора покупатель отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт.
Указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. В некоторых случаях продавец может попросить покупателя указать в договоре стоимость автомобиля ниже реальной. Обычно, это обусловлено нежеланием платить налог, если сейчас автомобиль продаётся дороже, чем был куплен ранее. Если машина была в собственности менее трёх лет, то продавцу придётся заплатить 13% от разницы между ценой покупки и ценой продажи автомобиля.
В редких случаях продавец просит указать стоимость автомобиля 250 000 рублей. Это сумма налогового вычета, который предоставляет государство. Указывая эту сумму в договоре, продавец освобождает себя от уплаты налога. Это может быть актуально в том случае, если продавец не может подтвердить в налоговой инспекции стоимость приобретения, либо сам купил автомобиль по договору с ценой 250 000 рублей.
Для покупателя это чревато тем, что при расторжении договора купли-продажи через суд, покупатель может рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, если машина не встаёт на учёт из-за проблем с идентификационными маркировками или оказалось, что автомобиль в залоге у банка.
Чаще всего, такая просьба продавца не таит подвоха, но соглашаться на это можно только полностью осознавая риск и возможные последствия. Как минимум, вы столкнетесь с тем, что при продаже автомобиля в будущем, вам придётся также уговаривать покупателя вписать заниженную стоимость автомобиля в договор. Эта проблема исчезнет через три года, тогда продажа не будет облагаться налогом. Если вы решитесь на такую сделку, то обязательно возьмите с продавца расписку о получении полной суммы денег за автомобиль.
Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.
Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.
Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки. Неизвестно, кто этот договор подписал.
Если вы не желаете разбираться в тонкостях оформления договора купли-продажи, есть альтернативное решение. Около каждого регистрационного отделения ГИБДД, как правило, есть многочисленные автомобильные комиссионные магазины, которые помогут с оформлением сделки, с получением диагностической карты и с оформлением полиса ОСАГО. Договор купли-продажи через комиссионный магазин вам обойдётся в 1-2 тысячи рублей.
Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.
Автомобиль передаётся покупателю вместе с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД. Если регион гос. номера автомобиля и регион прописки покупателя совпадают, то покупатель может ставить автомобиль на учёт, прямо с этими номерами. Таким образом покупатель сэкономит 2000 рублей на гос. пошлине за выдачу гос. номера.
Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в течении этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.
Не путайте аннулирование учёта и утилизацию. Аннулирование учёта по заявлению бывшего собственника – это фактически процедура снятия автомобиля с учёта. Ничего страшного и непоправимого в этом нет. А если покупатель явится в ГИБДД, по истечению 10 дней с момента покупки автомобиля, его будет ждать штраф от 1500 до 2000 рублей за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.
Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В свою очередь, для покупки полиса ОСАГО, вам потребуется диагностическая карта, то есть техосмотр. Если у автомобиля нет действующей диагностической карты, вам также предстоит её получить.
В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем подразделении или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.
Перед тем, как перейти к теме электронного паспорта транспортного средства, позвольте озвучить третье золотое правило сделки купли-продажи автомобиля. Даже если деньги у вас на карте, а тем более, если вы планируете рассчитываться наличными, то не соглашайтесь на проведение сделки в гаражных комплексах, в квартирах и других местах, где отъём денег у вас может быть лёгким и без свидетелей.
Вас может ввести в заблуждение то, что никто не будет совершать грабёж в своей квартире, но квартира может оказаться съёмная, как и произошло прошлым летом прямо по соседству со мной. Покупателя автомобиля приковали наручниками к батарее и требовали перевести деньги. Ссылку на историю оставлю под роликом. Лучшее место для совершения сделки купли-продажи автомобиля – это отделение банка. Там видеонаблюдение, свидетели и охрана. А продавец сможет сразу внести деньги на счёт через кассу или банкомат.
Если автомобиль обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на предыдущем собственнике. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы на Портале Системы Электронных Паспортов (СЭП). Портал находится по адресу https://portal.elpts.ru
Чтобы зарегистрироваться на Портале СЭП, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Продавец, в личном кабинете Портала СЭП формирует заявление на смену собственника автомобиля. Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), продавец находит покупателя в системе и указывает его в качестве нового собственника.
Дальше процедура требует подтверждения своего же заявления продавцом, а на следующем шаге подтверждение потребуется уже от покупателя. Покупателю отправляется по электронной почте код подтверждения, который нужно ввести в личном кабинете Портала СЭП, в заявлении на смену собственника автомобиля в электронном ПТС. Когда обе стороны подтвердили заявление на смену собственника, процедура завершается.
Интересен тот факт, что внесение собственника в Электронный ПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки Портала системы электронных паспортов (СЭП). Я задал прямой вопрос: «..как провести сделку купли-продажи автомобиля, с внесением нового собственника в ЭПТС, если покупатель и продавец не имеют и НЕ ХОТЯТ иметь учетных записей Портала СЭП, Госуслуги?»
Ответ поддержки был такой: «Заключить ДКП. Внесение собственника — это добровольная процедура для нового собственника.»
Проводя аналогию между старым бумажным ПТС и новым электронным ПТС, я всё никак не могу понять: как это внесение нового собственника – добровольная процедура? И переспросил:
«Я верно понял, что для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД, не требуется внесения данных продавцом и покупателем в ЭПТС?» И получил вполне понятный ответ: «ДА».
Дальше я задал еще один уточняющий вопрос: «То есть автомобиль сколько угодно раз может продаваться и право собственности возникает исключительно на основании ДКП, ЭПТС тут вообще не при чём?». И снова ответ «ДА».
Я продолжил вникать в суть электронного ПТС и мой следующий вопрос поддержке Портала СЭП звучал так: «Я верно понимаю, что ЭПТС условно поделен на части с разным уровнем доступа, и ГИБДД в своей части все регистрационные действия выполняют без участия продавца и факта внесения данных о новом собственнике в ЭПТС?»
Ответ поддержки такой: «ГИБДД СТАВИТ НА УЧЕТ ТС. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКЕ СИЛАМИ ГИБДД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.»
Вопрос поддержке: «А внесение продавцом нового собственника нужно только для того, чтобы получать выписку на правах собственника и иметь доступ к другим функциям собственника в ЭПТС?» Ответ снова: «ДА»
Важно отметить следующее. В настоящий момент только предыдущий собственник может внести нового собственника в ЭПТС. Никто другой не обеспечит вам доступ к электронному ПТС автомобиля, даже если вы его купили и поставили на учёт. А что делать, если предыдущий собственник недобросовестный и не вносит нового собственника в ЭПТС? Я уточнил у поддержки Портала СЭП, об альтернативной возможности получения доступа к ЭПТС своего же автомобиля. Цитирую свой вопрос:
«…почему нельзя предоставлять данные к ЭПТС новому собственнику, на основании регистрационных действия в ГИБДД? Или дать возможность сторонам (покупателю и продавцу) пройти процедуру в центре МОИ ДОКУМЕНТЫ? Или это всё прорабатывается и полноценно будет работать позднее?
Ответ поддержки Портала СЭП: «ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА СИЛАМИ ГИБДД НЕ ОПРЕДЕЛЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. ПОСТАНОВЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1212 ПРЕДУСМОТРЕНО ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА — МФЦ. НО В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОНИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕССЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.»
Орфография и пунктуация сотрудника поддержки сохранены. Стоит отметить, что отвечали мне достаточно быстро, без поддержки не оставили. Ссылку на статью «Смена собственника на Портале СЭП #531» https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/531/category.
На Портале СЭП есть и платные услуги, например: получение выписки из ЭПТС лицом не являющимся собственником автомобиля – 250 рублей. А внесение сведений о новом собственнике стоит 120 рублей.
Ради науки, я не пожалел 250 рублей, чтобы получить выписку из Электронного ПТС и посмотреть, как она выглядит, какие данные в неё входят. Кроме статуса ЭПТС – «действует», я не узнал ничего полезного. Только базовые технические характеристики автомобиля. Было бы эффективней купить отчёт Автотеки. На самом деле, предполагаю, что вся информация о залоге, лизинге и других обременениях автомобиля, будет собрана в одном месте – а именно в Электронном Паспорте Транспортного средства.
Сейчас Портал СЭП — это глючный, непонятный, запутанный сервис. Его можно победить, но не без труда. Я сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Проблемы технические сменялись проблемами юзабилити, когда было просто не понять – что Портал от меня хочет. Уверен, что многие удобные фишки и сервисы – еще в разработке, как например, возможность перерегистрации собственника в МФЦ.
Будем внимательно следить за тем, что они там с этим порталом и электронным паспортом делают. И когда информация об электронному ПТС и Портале СЭП примет более чёткие формы, мы вернёмся к разговору об этом.