Что гудит в раздатке нивы

Что воет (шум в раздатке, КПП)?

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 69
Авто: 21214M, 2013 гв.

Лет семь назад, когда только-только появились мелкомодульные раздатки, один московский нивовод (ForaVlad) ездил специально за такой раздаткой в Питер, где они уже продавались, а в Москве их тогда обнаружить не удалось. После установки он залил в раздатку двойное количество масла (полтора литра) и не испытывал никаких проблем. Ничего не выдавливало. Масло лил хорошее, марку не помню. Он был вполне доволен результатом.

Вообще, избыток масла увеличивает потери на вязкое трение. Верхние шестерни смазываются разбрызгиванием масла снизу — и этого вполне достаточно для их смазки. Поэтому я у себя так делать не буду.

Алексей aka ALER.

Рег.: 10.02.2007
Тем / Сообщений: 1 / 23
Откуда: Екатеринбург
Возраст: 46
Авто: 21213 1998 карб

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 69
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 07.07.2007
Тем / Сообщений: 3 / 1118
Откуда: Украина,Харьков
Возраст: 59
Авто: Нива 96г. , Шнива 120 л/с, Бизон дизель

Рег.: 06.07.2007
Сообщений: 15
Откуда: NN
Возраст: 69
Авто: ШНИВА

Рег.: 27.09.2007
Сообщений: 17
Откуда: Кировская область
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121, 1980

Рег.: 06.07.2007
Сообщений: 15
Откуда: NN
Возраст: 69
Авто: ШНИВА

Ну чтож желаю успеха, — вдруг получится? Судя по запалу путь будет долгий и нудный.
Снять, что то сделать, поставить, поехать, огорчиться, опять снять…и так раз десять, пока не плюнешь.
Правильнее всего поставить раздатку на стенд, который умеет нагрузку создавать и по звуку найти – что свистит – визжит, но… чего нет — того нет.
Остается путь проб –ошибок. Часть пути я проделал, на чужих ошибках в определенных кругах учиться вроде как принято.
Во первых мерзкие звуки идут только на повышенной передаче и только под нагрузкой. Сначала просто шумит, с 70км/час начинает свистеть, потом визжать, а на 120-130 все пропадает.
Во вторых новая раздатка свистит, не так противно, а набирает мерзотности уже в процессе.
Свистит у многих, психют только музыкально одаренные люди и эстеты.
Так вот что я подозревал и что пробовал:
1. Плохие подшипники – поменял. А зря.
2. Свистит невключенная шестерня- типа она крутится с опережением и мол трет торцами. Поставил медные шайбочки – результат – без изменений.
3. Свистит вилка включения повышенной – пониженной – на ней есть выработка от трения с муфтой. Надел на муфту тонкий подшипник и двигал ее за внешнюю обойму доработанной вилкой. Результат тот же.
4. Проворачиваются обоймы подшипников. Посадил их все на анаэробный фиксатор при сборке. Результат – визг стал намного сильнее. Похоже звукопровод на корпус улучшился. Еле разобрал, выковырнул остатки фиксатора.
5. купил новую шестерню повышенной — тон поменялся, остальное осталось по старому. Новый промвал найти не смог, на 21213 стоит другая звездочка спидометра с другим диаметром и числом зубчиков, покупать не стал.
6. На старой шестерне и чуть чуть на пром вале притупил острые кромки на зубьях. Поставил. Результат –поменялось многое. Шумы стали сильнее на низкой скорости, а пропадать стали на 80км/час. В целом шумнее, но не так противно.

На сегодня основная версия такова: впрочем я ее озвучивал ранее про зубья и невозможность притирки. Типа виновата конструкция – три шестеренки одними зубьями трутся — венец дифференциала затачивает острые кромки на промвале, о потом эти кромки по шестерне первичного вала как железом по стеклу с визгом проводят. Такое может быть, если зазор в зацеплении промвала и первичной шестеренки увеличен и смазки нет.
Что может быть еще попробую — куплю новый промвал с самыми толстыми зубьями если найду, но пар у меня похоже вышел да и радикально повлиять на ситуацию похоже невозможно. Счас у меня раздатка свистит, но не так противно.
Кстати, когда притуплял кромки, вручную прокатывал шестеренки друг по другу. Так вот пониженная шестеренка катится по ответной ровненько и тихо, а повышенная катится рывками, что то там с поверхностями зубчиков не то. Что уж совсем непонятно, так это смещение шестеренок — венец дифференциала миллиметра на 2 сдвинут к заду.
Покупать новую раздатку? – боюсь все будет также, через 2000-4000 км .

А GM-ВАЗ что про это думает? Может их спросить?

Рег.: 07.07.2007
Тем / Сообщений: 3 / 1118
Откуда: Украина,Харьков
Возраст: 59
Авто: Нива 96г. , Шнива 120 л/с, Бизон дизель

Борьба с шумом и вибрациями.

То, что раздаточная коробка на Ниве агрегат с весьма незаурядными музыкальными способностями, которые она еще и не любит скрывать — факт давно известный абсолютно всем, даже тем, кто с Нивой то и не сталкивался особо.

Моя, как бы это не было удивительно — не исключение. Причем, создавалось ощущение, что он даже зависит от настроения автомобиля — громче, тише, на разных скоростях, но был. Классно конечно, можно ехать и представлять, что едешь на авто со спортивной КПП, но нет, все таки машина на каждый день. Некоторые операции делали трансмиссию тише, а именно замена задней крышки раздатки на н/о с двухрядным подшипником, замена промвала и заднего кардана на ШРУСвой. Да, становилось тише, но потом либо я привыкал, либо она реально опять становилась громче :D. В последнее время стала появляться еще и лишняя вибрация, которой до этого не было. Решил сделать то, что сделать хотел давно, но откладывал — поменять опору КПП (она же "3-я опора двигателя" по каталогам) и опоры раздатки, т.к. резинки уже были немного в трещинах — не порядок. Был совершен визит в широко известный в узких кругах московский магазин и закуплены следующие запчасти.

Закупка

А именно:
— Опоры РК БРТ, 2 шт.
— Опоры ДВС 2 шт.
— Опора ДВС 3-я под 5 ст. КПП
— Немного гофрированной трубки и клипс для наведения фен-шуя в салоне и душевного спокойствия
— "Антилист" на воздухозаборник отопителя
— Регулировочные проставки под опоры РК толщиной 3 мм и 1 мм
Иии… Тихие рычаги РК + пружинки на штоки данных рычагов. Читал много статей по поводу данных доработок, но везде были противоречивые отзывы. Кто ставит подрамники, кто 3 опору раздатки. Я решил пока что обойтись малой кровью и поменять рычаги. Чем черт не шутит, как говорится.
Все про все вышло 5800 вечнодеревянных.
Итак, выходной день, совершаю крестовый поход в гараж.

Залетает первый пассажир.

А потом, спустившись в яму, по привычке провожу процедуру выявления погибших узлов и … К своему великому разочарованию обнаруживаю смерть левого привода. На внутреннем и внешнем шрусах люфты, внешний вообще близок к погибели, пыльник порван. Мда, поверил на свою голову "аналогам" оригинальных деталей. С болью вспоминаю как разбирал в июне месяце машину, и менял шрусы на приводах, затрачивая на это уйму драгоценного времени. А они через 15 т.км. дают такую подлянку. Но что уж — опыт сын ошибок трудных. Еду в "Русь", заряжаю еще 5800 р. и покупаю оригинальный заводской привод в сборе. В догонку покупаю новую трансмиссионку — полусинтетика Лукойл ТМ5 75W-90. А то до этого во всей трансмиссии масло конечно поменял, но было залито масло к которому у меня маловато доверия. Лишним не будет.

Надеюсь этот товарищ с машинкой надолго.

Ну а дальше — процесс пошел.

Скинул колесо.

Для замены шрусов я предпочитаю откручивать обе шаровых опоры. Знаю, многие откручивают только одну и извлекают шрус так, но у меня так не получилось. Да и открутить 3 болта, которые перед этим уже собрал на графитовую смазку — проблемы не составляет.

Скидываем кулак вместе с шаровыми и убираем его в сторону. Главное не оставлять его висеть на тормозных трубках, они за такое благодарить не будут.

И нашему взору предстает вот такой товарищ.

Вкусная ситуация.

Ну а дальше все просто — откручиваются три гайки на корпусе переднего редуктора и шрус извлекается. К слову, подшипник редуктора на заводской привод налез так, как он и должен это делать. Не провалился, но и к помощи кувалдометра для его установки тоже прибегать не пришлось. С "незаводскими" шрусами у меня были именно такие ситуации. Чистим крышку, меняем сальник и собираем все в обратной последовательности. Лично я крышки редуктора сажаю на герметик — негативных последствий это не оказывало. Меняю масло в переднем редукторе, регулирую ступичный и гордый собой ухожу на заслуженный отдых. А, нет, еще заменил опору КПП. В общем то — там ничего сложного, но все неудобно. И болты откручивать, и вытаскивать/втаскивать опору. Придется немного поиграться высотой домкрата, подставленного под КПП что бы все поставить, но все решаемо. А если не полениться и открутить передний кардан от раздатки — вообще элементарно.
День 2.
На повестке дня — замена опор раздатки и рычагов. Опоры ДВС визуально внушают доверие и оставлены до более светлых времен. Каюсь, процесс по опорам раздатки не фоткал, но там вроде как все достаточно просто. Мне вообще повезло и опоры не прикипели к шпилькам раздатки, как это бывает у многих. Вся замена заняла около 20 минут. Методом научного наития под каждую опору было подложено по 4 мм пластин. Дальше — центровка. Я ее совершаю посредством расслабления опор и перевода раздатки в "нейтраль". А дальше — 4 передача и 2500-3000 оборотов. Я конечно игрался и в такие центровки:

Ну прямо памятник.

Но по моему опыту — особой разницы нет, только по трудозатратам. Объясню, почему именно 4 мм проставок. Заметил, что на 1-2 передачах рычаги совершали возвратно-поступательные движения вперед назад. При увеличении скорости — пропадали. При одной из центровок — расслабил гайки чуть сильнее (соответственно раздатка опустилась на несколько мм вниз) — биений рычагов на 1-2 передачах нет. В этот раз подложил 4 мм — биений и правда практически нет, раздатку отцентровал, едем дальше.

Давно надо было их поменять.

А вот с заменой рычагов мне повезло гораздо меньше. За 10 лет, которые они стояли на машине — они изрядно закисли и оси из своих посадочных вылезать не хотели, на уговоры не шли.

Печальная ситуция

Никакой съемник я туда приспособить не смог, места для удара молотком нет, на давление от монтировки реакции ноль, плоскогубцами прокрутить их не получилось. Да и "уши", в которых оси — силуминовые, сломать страшно. Казалось бы — патовая ситация. Но тут я замечаю, что их кронштейны все таки просто прикручены к раздатке.

В это время в голове.

Просто, да не очень просто как осказлось. Из 6 гаек — открутить "просто" можно только 3. С остальными пришлось повозиться, две из которых откручивал из под машины. Но труды были вознаграждены, кронштейны снялись. Ну а дальше — в тиски, в руки молоток и выколотка — все проходит успешно. Оси и кронштейны очищаются от окисла и грязи, смазываются, рычаги и пружинки меняются. Хочу заметить — при сборке я сначала установил на места кронштейны, и только потом рычаги — так несколько удобнее расправиться с этими 6 гайками.

Чистота — залог здоровья.

Итоговый вид в салоне:

Рычаги друг другу не мешают даже при включении блокировки и пониженной, все гуд. От металла тоннелля тоже далеко, при раскачивании раздатки пониженную не выбьет. На фото, кстати, видна кулиса КПП от Газели 3302. Она длиннее штатной, встает "болт-он". Мне с ней удобнее, рычаг под рукой, за 5 тянуться не надо.
На счет того что пониженную не выбьет — проверил в полях (тяжело уже однако целину и перементы пробивать, снег слежался).

Проверка боем.

Итог касательно "Тихих рычагов": Жалею только о том, что не поставил раньше. В машине действительно стало гораздо тише на всех скоростях (узнал, что на 1-3 немного подвывает КПП, хах). Раздатка реально замолчала, визг ушел. Осталось едва заметное подвывание, незаметное даже за тихой музыкой и остальным фоновым шумом. Машину прям не узнать, стало гораздо комфортнее, я доволен, советую.

Навсегда избавляемся от вибрации и посторонних звуков раздаточной коробки Нивы

Характерный вой и гул раздатки на автомобилях ВАЗ-21213, увы, знакомы очень многим владельцам таких машин. Разбираемся – в чём причина возникновения указанных проблем, а главное – как от них избавиться, не применяя «колхозные» методы, вроде дополнительного обесшумливания.

Содержание

Разбираемся в терминологии

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Вибрация и как с ней справиться.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

• Проверьте подушки (опоры) на которых к кузову крепится силовой агрегат, КПП и др. детали вплоть до глушителя. Любая изношенная подушка или резинка легко может быть причиной излишние тряски железа и сопутствующего громыхания. Изношенные сайлентблоки и подушки лучше сразу заменить.
• Непременно обратите внимание на промежуточный вал (промвал). Увидели признаки «усталости» – поменяйте элементы, пришедшие в негодность, или деталь целиком!

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

1. Первое, на что следует обратить внимание – рычаги. Лучше сразу их заменить на бесшумные – с антирезонансными втулками внутри. Весь гул они не ликвидируют, но некоторую его долю точно погасят.
2. Ещё лучше результат будет если установить мелкомодульную раздатку – с передними и задними крышками, оснащёнными двухрядными подшипниками. В 2010 году АВТОВАЗ внедрил новые двухрядные подшипники выходных валов, чтобы избавиться от люфтов и биений, а также продлить жить сальникам и, в целом, увеличить надёжность механизма. Здесь логика – друг человека: меньше тряски и колебаний – выше ресурс и надёжность.

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2010 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки?

Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Практика показывает, что он нивелирует до 90% шума. Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины.

Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификаций Нивы

Следует уделить внимания ещё одному моменту – есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива.

Нива (LADA 4×4).

Автомобиль ВАЗ-21213 (Нива), а вместе с ним и модели ВАЗ-21214, LADA 4×4 URBAN и прочие мелко-серийные аппараты, собираемые на их базе, оснащаются единственной раздаточной коробкой, лишь с учётом обновлений и улучшений, внедрённых заводом в 2009-2010 годах.

Chevrolet Niva

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне 4-5 тысяч оборотов силового агрегата.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Рекомендации SV-PARTS

Мы обращаем внимание, что в ассортименте интернет-магазина SV-PARTS есть всё, чтобы решить вопросы с раздаточной коробкой, даже агрегаты в сборе для Нива 4×4 (ВАЗ 2121) и Chevrolet Niva. А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени

Смотрите, комментируйте и штурмуйте новые горизонты на бездорожье вместе с нами!

Почему воет раздатка на ниве

Не совсем понятно, почему эта статья еще не фейк, т.к само решение давно известно.

Крик летчика знаком всем нам. Одни тише, другие громче. Известен метод замены шестерен на мелкозернистые, хотя ветераны мастерских «Нивы» говорят, что раньше со «старыми» шестернями проблем не было, проблемы начались, когда раздаточное производство было перенесено в «новый» цех. Так или иначе, но вой в салоне создает дискомфорт, особенно в дальних поездках, это факт. Опытные люди плотнее надевают шляпу или куртку на рычаги кладовой и шум «затихает». В интернете наткнулся на статью, что в шниве, в частности, шумоизоляция вроде для этого лучше.

Недолго думая, разобрал салон из салона, открутил рычаг опускания (это возможно, есть две гайки, трамблер снимать не нужно), распил в угловой зоне, заточил верх конусом (Как на проушинах переключателя, так что рычаг входит в подушку ручки). Снял с КПП классический рычаг, распил посередине, вставил шпильку в пропиленное отверстие, прошелся по рукоятке молотком, чтобы шпилька не выходила. Нижний пыльник (он на обоих рычагах одновременно) разрезал, верхний оторвался по шву, поэтому не разрезал, а просто обмотал черной лентой.

Вытаскиваем всю начинку из старого рычага переключения передач, складываем пластмассовые детали до тех пор, пока они не потребуются, надеваем резинки на рычаг выдачи обрезков (конечно, после прикручивания) примерно на том же расстоянии от другого, что и они были в оригинале, и поставили на него «модернизированный» рычаг переключения передач.

Исчез высокочастотный шум из дозатора. Проблема оставалась на высоких оборотах: на скорости выше 80 появился жутко надоедливый непонятный стук, а при включении второй передачи ручка переключения передач встретилась с шариком раздаточной коробки. Вылечил установкой “тяги рычага” раздаточной коробки Шнивы. Он идеально подходит по размеру, верхний сапог не нужно обрезать, только нижний, как и в предыдущем случае. Визуально из салона не отличить от своего.

Для решения этой проблемы предпочтительная услуга предложила снять раздатку, приварить кусок кулисы от КПП и приварить подобие рычага шнивов от классического рычага. Цена проблемы была около 1500 руб. (начало 2005 г).

В виду, конечно, так и должно быть (в смысле варить а не снимать раздаточную коробку :)), ведь без загиба рычага повышающая передача РК включается, так сказать, не полностью (однажды у меня была шестерня на сильной неровности), но меня смущала сварка в этом месте (все-таки там немалые усилия), а пластиковую накладку тоннеля мне кажется проще подпилить. Вся работа по моей методике занимает пару часов и 150 рублей на ручку милостыни Шнивы, имхо более бюджетно и правильнее.

Рычаг блокировки не издает шума. Особенность этого в том, что это моя копия, по крайней мере, всегда – я не задавал вопросов. В любом случае, чтобы его резать, надо будет RC снимать, пока у меня все нормально. Самая громкая скорость у меня 60-70км / ч. Выше 80 раздатки вообще не слышны, до 60 дискомфорта нет.

Фотографировать не стал, извините, но тут все понятно. В перспективе думаю, что для того, чтобы набить пыльники РК ватой или войлоком, места еще много, но звукоизоляция должна иметь положительный эффект.

Вой раздатки просто умер, особенно при езде на дальние расстояния. Больше не было сил сопротивляться, и нужно было что-то делать. Бесшумные ручки я не рассматривал, так как отзывы об этом товаре неоднозначны. Эксперты в области вещания говорят, что раздаточная коробка не может быть решена из-за ее конструкции, но враждебное упорство и этот гребаный вой / крик преследовали и заставляли перелопатить кучу информации и нашли решение, которое мне очень понравилось. Идея такого тюнинга не моя, видел на ютубе, решил заняться. Вытащил рычаги распределения прямо из кабины, проехал нужные расстояния и бросился к токарю. Токарь срезал вершины чуть выше втулки и нарезал резьбу. Затем вырезал съемный рычаг с внутренней резьбой. Ставлю все на место и выкидываю верхние пыльники, они больше не нужны. В итоге при езде по трассе / городу дыры в туннеле затыкаются тряпкой (пока не придумал, как сделать благородно и эстетично), а когда приходится активировать блокировку или опускать , Вытаскиваю тряпку и вставляю съемный рычаг, он один, и сделан он таким образом, что сначала надеваешь на короткий рычаг переключения передач и вставляешь примерно на 5-7 мм, а потом, чтобы зафиксировать, прикручиваете его вдоль проволоки с движением на четверть оборота. Это занимает 1-2 секунды времени и вылетает в говно!
И моему счастью нет предела! Ни намека на крик! Вы едете на обычной машине!
Вывод: тихая кладовая в «Ниве» – это реальность!
Я очень доволен результатом!
Всем очень рекомендую Nivavods!

PS как-то пробиваю здание с видом на стоянку, где стоит мой кубик, и смотрю на сидящего рядом немецкого брата:)

Вопрос, конечно, экстрасенсорный, но тем не менее. Вой (или даже скрип) подшипников раздатки под нагрузкой (при выпуске газа пропадает)? Шестерни? Dif? Думаю хочу перебрать распределительную коробку хочу сразу купить запчасть останусь без машины

Обычно так воет коробка передач, а не трамблер.

0 0 Рейтинг ответа: 0

у меня такая же фигня, поменял коробку передач, все осталось, теперь не знаю что делать дальше

0 0 Рейтинг ответа: 0

нет, это от писка руки

0 0 Рейтинг ответа: 0

Подшипники гудят, шестерни воют. Если пищит, то что-то трется))

0 0 Рейтинг ответа: 0

доступный. Спрошу цену на подшипники и шестерни

0 0 Рейтинг ответа: 0

Чтобы купить то, что вам нужно, без устранения неполадок, вам необходимо приобрести новый флаер. Тогда все точно наладится.
1. Разобрать, посмотреть, зайти в магазин и купить.
2. Найдите на пару недель листовку на замену, исправьте свою.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Правильно вам говорит Вася Васильев! Обычную бывшую в употреблении кладовую можно приобрести за 3-5 рублей! Новое оборудование, одно стоит дороже рубля, а если все-таки алюминиевое достанется?

0 0 Рейтинг ответа: 0