Что может скрипеть в машине при движении

Полезно знать про шумы, скрипы, стуки!

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега "Ремонт двигателей "Жигулей").

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. "Автомобили" в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Скрежет в переднем колесе: причины и методы «лечения»

Заядлые автомобилисты знают, что при эксплуатации машины частенько возникают различные мелкие поломки, которые никак не влияют на параметры ее хода в целом, но доставляют дискомфорт и водителю, и пассажирам. Скрежет в переднем колесе при движении и торможении – именно такой случай. По какой причине он появляется? Что нужно исправить? Ответы вы найдете в нашей статье.

Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении

Автомобиль – это сложный «организм», требующий постоянного контроля. Иногда при его работе можно услышать различные посторонние звуки, а именно: стук, шум, скрежет при езде, треск, хлопки и т. д. – все это признаки неисправности определенных узлов и агрегатов. Водителю крайне важно быстро заметить поломку и своевременно ее устранить. Непонятные и несвойственные автомобилю звуки, особенно скрежет при езде или торможении, говорят об износе механизмов автомобиля.

• Износ или загрязнение тормозных колодок

Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки.

Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.

Фото: Shutterstock

При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.

В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.

• Неисправные суппорты

Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта.

Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.

Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.

Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.

Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.

Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.

• Проблемы с рулевым управлением

При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.

• Механические повреждения

При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.

• Деформация металлического щитка

Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.

В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.

Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.

• Слишком большие диски

У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.

Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте

Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.

• Наконечники рулевых тяг

Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем.

В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.

• Пружина амортизатора

Посторонний звук часто можно услышать из-за сломанного амортизатора. Обычно неприятность возникает после проезда автомобилем глубоких ям, когда данное устройство сильно сжимается и пружина приходит в неисправное состояние.

Заменить пружину амортизатора автолюбитель при желании может самостоятельно. Необходимо помнить, что при этом необходимо поменять и подшипник, который достаточно сильно изнашивается при длительной эксплуатации, и если не поставить новый, то очень скоро и он выйдет из строя.

Фото: Shutterstock

Просто сварить пружину нельзя, т. к. она опять быстро сломается ввиду изменения физико-химических свойств металла, что приведет к еще большим затратам. Необходимо устанавливать только новую пружину.

• Стойка амортизатора

Часто сломанная пружина амортизатора никак себя не проявляет, при этом основная нагрузка ложится на стойку, которая вскоре и ломается от запредельной нагрузки. Такая ситуация – достаточно серьезный форс-мажор для водителя ввиду того, что ремонт стойки является очень трудоемким мероприятием.

К тому же ремонтные работы потребуют достаточно больших финансовых затрат. Сразу посчитайте стоимость двух комплектов новой стойки и амортизатора, так как это оборудование устанавливается попарно. Поэтому рекомендуется постоянно проверять амортизаторы, не дожидаясь момента, когда сломается стойка.

• Пластиковый подкрылок

В случае возникновения периодического стука и скрежета в переднем колесе при езде автомобиля следует определить причину этого, так как подобная проблема может возникать при трении и ударах металлических и пластиковых поверхностей конструкций автомобиля. При наличии скрипящих звуков необходима срочная остановка авто и его осмотр. С большой долей вероятности причина в загнутом подкрылке.

Некоторые автолюбители крепят подкрылки напрямую к переднему бамперу, что увеличивает вероятность его повреждения при крутом повороте. При ремонте подкрылков необходимо отсоединить бампер и демонтировать их. Далее устанавливаются новые изделия вместо поврежденных. Во избежание поломок в дальнейшем бампер должен крепиться правильно, согласно инструкции.

• Ступичный подшипник

Иногда во время езды возникает сильный гул и вибрация автомобиля, что может свидетельствовать об износе подшипника колеса. Если это действительно так, то он уже мог повредить смежные механизмы.

Ремонт и замена подшипника – достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ – вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.

• ШРУСы

Износ шарнира равных угловых плоскостей является частой проблемой всей линейки автомобилей ВАЗ. Обычно он выявляется на поворотах, так как руль необходимо выворачивать полностью. В основном изнашиваются сразу обе «гранаты». Для проверки необходимо повернуть руль сначала в одну, затем в другую сторону и по звуку понять, в каком состоянии находятся детали.

Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна

Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:

Слишком большое давление в колесах, которое приводит к скрипу при движении авто, в частности, на поворотах.

Посторонний шум при езде по асфальту и любой твердой поверхности могут вызывать зимние покрышки с шипами либо «липучки», которые могут скрипеть и хлюпать.

Стук может возникнуть при езде по бездорожью. Возможно, проблема в шаровых соединениях и рычагах, которые необходимо заменить.

Бывает, что колеса подобраны неправильно – их радиальность и размер не подходят под предельные размеры, установленные заводом-изготовителем. Колесо не умещается в колесной арке автомобиля и при движении задевает за подкрылки, что приводит к лишнему шуму и вызывает быстрый износ покрышек и деталей арки.

Бывает, что на обод колеса установлена покрышка неподходящего размера, и из-за трения этих деталей возникает определенный шум, к тому же резина при этом быстрее изнашивается. Такой вариант, скорее, исключение из правил, так как колесо при этом быстро спускается.

Также причиной скрипа может стать новая резина, покрытая слоем масла, но этот эффект, как правило, пропадает через 100–200 км пробега.

Устранение скрипа в подвеске: причины и решения

Назойливый скрип в подвеске автомобиля является простейшим симптомом износа её компонентов. В редких случаях источник постороннего шума скрывается в других узлах, не имеющих отношения к ходовой части. Состояние подвески автомобиля влияет на многие его характеристики. Износ или поломки, сопровождающиеся скрипом и другими звуками, зачастую означает ухудшение этих характеристик. Поэтому за ходовой машины нужно следить — своевременно выявлять нетиповые для неё шумы, находить их источник, и устранять причину.

Значение подвески для автомобиля

Ходовая часть автомобиля — это система, которая фактически является буфером между движущимися по дороге колёсами и кузовом. В исправном состоянии её узлы выполняют следующие функции:

1. Повышение комфортабельности автомобиля. Амортизирующая часть подвески «скрывает» от водителя и пассажиров неровности дорожного покрытия.
2. Обеспечение наилучшей управляемости вне зависимости от дорожного покрытия. Одна из основных задач подвески заключается в том, чтобы колёса как можно больше времени имели уверенный контакт с дорогой. Ведь именно в это время машина остаётся управляемой.
3. «Игнорирование» мелких ямок при движении на большой скорости. За счёт работы амортизаторов колёса «перелетают» такие препятствия вместо того, чтобы точно копировать геометрию плохой дороги (на исправной подвеске колёса просто не успевают это делать, так как удерживаются стойками).
4. Гашение ударных нагрузок, передающихся на кузов. За эту работу отвечает пара пружина-амортизатор. Первая смягчает удары, а второй гасит возникающую при этом энергию.
5. Обеспечение стабильности автомобиля при интенсивном маневрировании. Одновременно с мягкостью подвеска должна быть достаточно жёсткой, чтобы машина не раскачивалась на неровностях и не кренилась при резких поворотах.

На безопасность автомобиля подвеска тоже оказывает немалое влияние. Нередко даже кажущиеся мелочью неисправности системы становятся первопричиной потери контроля над машиной и следующим за этим ДТП.

Возможные последствия игнорирования скрипа

ДТП — это самое плохое, чем может закончиться эксплуатация машины с неисправной подвеской. Но испортить настроение могут и другие последствия:

● бесящий шум, за который стыдно перед пассажирами;

● ухудшение комфортабельности автомобиля;

● вибрации и удары, передающиеся на кузов и рулевое управление;

● ускоренный износ исправных деталей;

● неравномерный износ покрышек;

● деформации и повреждения колёсных дисков;

● увеличение стоимости предстоящего ремонта.

Игнорирование замены копеечного пыльника или втулки обычно заканчивается более серьёзными потерями денег и времени. Для многих водителей скрип и стуки в подвеске — это постоянная тревога (не отвалилось бы чего в дороге), из-за которой портится настроение, снижается концентрация, появляется агрессия, быстрее накапливается усталость.

Обнаружение скрипа: когда и как

По тому, при каких условиях проявляется скрип, часто можно без диагностики понять, что является источником. Исправная подвеска не должна издавать никаких посторонних звуков. Их наличие указывает на неисправности. Исключением могут быть лишь некоторые автомобили, о которых говорят, что они скрипят с завода. Но даже в этих случаях ситуацию можно исправить.

При движении на неровностях и кочках

Скрип при движении в основном свидетельствует об износе эластичных элементов подвески. Сайлентблоки и втулки изготавливаются из резины и полиуретана. Они обеспечивают гашение нагрузок, которые передаются между металлическими деталями подвески. Гашение осуществляется только за счёт способности мягкого материала деформироваться. Если же между металлом и резиной возникает трение, то это чаще всего и сопровождается скрипами.

Абсолютно все эластичные элементы автомобиля работают только за счёт способности деформироваться. Трение резины предусмотрено только в одном — между покрышками и дорожным покрытием во время экстренного торможения. Втулки, сайлентблоки, эластичные опоры — не должны тереться о металл.

Иногда скрип проявляется только при движении по неровной дороге с выбоинами и ухабами, тогда как на хорошем асфальте посторонних звуков нет. Это может указывать на неисправные амортизаторы, шаровые опоры и демпферные подушки. Износ этих элементов приводит к появлению люфтов и к трению между металлом и резиной. При трении эти два материала издают противный скрип.

При посадке в автомобиль

Если скрип слышен только во время посадки в машину, возможно, стоит проверить амортизаторы и шаровые опоры. Поскольку при неравномерной нагрузке на подвеску она деформируется, надо также обратить внимание на стабилизатор поперечной устойчивости. Он установлен на эластичных втулках, которые тоже часто проявляют себя периодическими скрипами. Перед тем, как грешить на подвеску, необходимо убедиться, что скрипит не сиденье.

При проезде лежачего полицейского

В момент преодоления данного ограничителя скорости подвеска испытывает очень серьёзные нагрузки. Основную их долю принимают на себя опоры пружин, амортизаторы и шаровые опоры. При неправильном проезде лежачего полицейского подвеска может не справляться с нагрузкой, и тогда источник скрипа найти достаточно сложно.

Как правильно проезжать подобные ограничители? Есть всего три правила. Во-первых, скорость должна быть минимальной. Во-вторых, в момент переезда автомобиль не должен ускоряться или замедляться (отпускайте педаль тормоза перед самым препятствием, и не спешите давить на газ). В-третьих, лежачих полицейских стоит преодолевать не перпендикулярно, а наискосок. Так нагрузка на подвеску многократно уменьшается.

Основные причины скрипа и способы их устранения

Рассмотрим возможные основные причины скрипа подвески и рулевого управления автомобиля более конкретно — что именно скрипит и что с этим можно сделать.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора

Втулки и сайлентблоки начинают издавать скрип при трении о металл. Выше уже было сказано, что такого трения быть не должно.

Причины скрипа сайлентблоков

Существует несколько причин, почему скрипят втулки и сайлентблоки:

● низкое качество материалов;

● неправильная установка (перетянуто, недотянуто);

● снижение эластичности (деталь «дубеет»);

● прочие дефекты (трещины, сколы, нарушение целостности).

Итог всех перечисленных причин чаще всего один и тот же — резина трётся о металл при нагрузках, издавая скрипучий звук.

Способы устранения

Чтобы найти скрипящие сайлентблоки или втулки, необходимо провести визуальный осмотр подвески. Повреждённые и «задубевшие» резиновые детали обычно видно невооружённым взглядом. Иногда помогает физическое воздействие на подвеску в виде имитации нагрузок при движении автомобиля. Если дефектная деталь не выдаст себя звуком, то есть вероятность определить её по не характерному для неё люфту.

Чтобы устранить скрип, источником которого оказалась втулка или сайлентблок, необходимо заменить изношенные детали на новые. При этом не стоит гнаться за низкими ценами, поскольку после установки некачественных эластичных деталей скрип может появиться опять. Чтобы на некоторые время убрать скрип этих, и других эластичных элементов, воспользуйтесь смазочным средством BIG D .

Шаровые опоры и наконечники

Шаровые опоры чаще стучат, чем скрипят. Основная причина — естественный износ из-за плохих дорог. То же самое можно сказать и о рулевых наконечниках.

Причина скрипа

Шаровые опоры и наконечники изнашиваются из-за того, что они подвергаются постоянным нагрузкам при движении по неровным дорогам. При этом вместе с характерным стуком может возникать и скрип. Его источником становятся люфты между подвижными деталями. Определить, что именно скрипит (стучит) — шаровая или наконечники — довольно легко. Если изношена шаровая, вибрации передаются на арки и кузов, и ощущаются всем телом. При износе рулевых наконечников удары больше передаются на руки через рулевое колесо.

Способы устранения

Износ шаровых опор и рулевых наконечников определяется непосредственным осмотром подвески. При этом необходимо имитировать механическое воздействие на детали, что позволяет увидеть люфты там, где их быть не должно. Ремонт в случае износа этих деталей сводится обычно к их замене.

Амортизаторы и пружины

Пружины работают в паре с амортизаторами. Источников скрипа с их стороны может быть несколько. Чаще всего скрипят штоки амортизаторов, которые трутся о пыльники или уплотнители.

Причины скрипа

Неисправность можно определить несколькими способами. Например, визуальным осмотром на предмет наличия подтёков, или раскачиванием автомобиля. Если кузов несколько раз качается после воздействия, это означает, что амортизаторы «не держат». Пружины могут стать источником скрипа, если они сломаны, или не выполняют свои функции опоры, на которых они установлены.

Способы устранения

Чтобы устранить скрип, источником которого были выявлены пружины или амортизаторы, необходимо заменить изношенные детали. При этом рекомендуется менять их попарно.

Подшипники

В подвесках есть несколько подшипников, которые тоже могут быть источником скрипов, гула и даже хруста. Находятся они в ступицах колёс и в узлах рулевого управления.

Причины скрипа

Шум подшипников обычно указывает на их естественный износ. Определить неисправные детали можно по люфту или чрезмерному нагреву после продолжительного движения. Иногда причиной оказывается неправильная установка подшипников — на многих автомобилях при их монтаже необходимо выдерживать момент затяжки. Часто подшипники пережимаются, что приводит к их перегреву и быстрому высыханию смазки. Это и становится причиной скрипа.

Способы устранения

Устранить посторонние звуки, издаваемые подшипниками, можно только заменой. Как и в случае с эластичными деталями на подшипниках экономить нецелесообразно. Хорошие оригинальные запчасти способны проходить десятки тысяч километров, тогда как дешёвая подделка может заставить повторить ремонт уже через несколько дней.

Рулевая колонка и рейка

Одним из возможных источников скрипа может быть рулевое управление, которое состоит из колонки, усилителя, рейки, тяг и упомянутых выше наконечников.

Причины скрипа

Система рулевого управления автомобиля ввиду своей сложности может стать причиной посторонних звуков по самым разным причинам. Это могут быть изношенные пыльники, повреждённые уплотнители, подшипники, имеющие люфт тяги и наконечники.

Способы устранения

Чтобы устранить причину скрипа рулевого управления, необходимо выполнить профессиональную диагностику и заменить дефектные детали.

Другие возможные причины скрипа

Прежде, чем грешить на подвеску и рулевое управление, стоит убедиться, что источником скрипа не является что-то из этого перечня:

1. Уплотнители в проёмах.
2. Тормоза.
3. Выхлопная система.
4. Сиденья.
5. Отделка салона.

За исключением тормозной системы все перечисленные узлы автомобиля имеют эластичные элементы, которые могут скрипеть. Во многих случаях устранить посторонний шум помогает водоотталкивающая смазка BIG D . В сравнении с аналогичными составами это средство отличается повышенной эффективностью и пролонгированным действием.

Самостоятельная проверка и обслуживание подвески

Перед поездкой на СТО для устранения возникшей проблемы можно выполнить самостоятельную диагностику и обслуживание подвески. Тем более, что причиной скрипа далеко не всегда оказывается какая-либо неисправность.

Как безопасно проверить состояние подвески

Самостоятельная диагностика проводится в несколько этапов:

1. Проверка амортизаторов. Проведите визуальный осмотр на предмет наличия подтёков. Если амортизаторы «сухие», попытайтесь раскачать кузов разгруженного автомобиля поочерёдно со всех сторон. При исправной подвеске кузов должен сразу же возвращаться в исходное положение. Если автомобиль продолжает раскачиваться, это указывает на неисправные амортизаторы.
2. Проверка шаровых опор. Они больше всего изнашиваются в том месте, при котором положение руля соответствует прямолинейному движению. Стук и скрип тоже появляется сначала в этом режиме. Если при движении по кривой траектории (на дороге с ухабами) посторонние звуки пропадают, это указывает на износ шаровых опор.
3. Проверка рулевых наконечников. Их износ хорошо ощущается руками на рулевом колесе при наезде на неровности, которые не могут погасить пружины с амортизаторами. Люфт (а значит и износ) легко определяется при вывешенных колёсах.
4. Проверка пружин. Внимательно осмотрите пружины. Они должны быть целыми, без отломанных витков.
5. Проверка ступичных подшипников. Проверка выполняется на вывешенных колёсах, которые нужно пошатать, взявшись руками за их переднюю и заднюю части. Люфт свидетельствует об износе подшипников.

В ходе визуального осмотра обращайте внимание на эластичные элементы подвески. Они не должны быть неестественной формы, с трещинами, сколами, деформациями.

Что делать, если элементы подвески в рабочем состоянии, но есть скрип

Скорее всего в таких случаях есть две причины — либо скрипят некачественные втулки или сайлентблоки, либо источником шума является не подвеска. Самый простой, быстрый и бюджетный метод устранения такого рода скрипов — это смазка трущихся поверхностей влагоотталкивающей смазкой на силиконовой основе. Помимо того, что такие средства устраняют источник скрипа, они хорошо проникают в резиновые изделия, защищают их от влаги и грязи, восстанавливают эластичность и увеличивают ресурс.

Рекомендации по предотвращению скрипа в будущем

Чтобы избежать скрипа подвески автомобиля в будущем, прислушайтесь к следующим простым рекомендациям:

● не пропускайте плановое ТО, предусмотренное регламентом;

● обращайте внимание на посторонние звуки со стороны подвески, даже если они появляются периодически;

● своевременно проводите диагностику подвески;

● регулярно осматривайте ходовую часть и рулевое управление на предмет подтёков, повреждённых пыльников, сальников, втулок;

● не экономьте на замене копеечных эластичных деталей, из-за неработоспособности которых «страдают» более дорогие элементы подвески.

Обычно самое тяжёлое время для подвески — это зима. Возьмите за правило по её завершению проводить как можно более полноценную диагностику ходовой части своего автомобиля. Это позволит предотвратить серьёзные и дорогие в устранении проблемы за счёт хоть и простого, но своевременного ремонта.

Скрип колеса во время движения автомобиля: почему появляется и как устранить

Автомобиль представляет собой непростое с технической точки зрения средство передвижения. Когда машина используется, то при ее эксплуатации возникают посторонние звуки, такие как шум, скрежет, стук, хлопки, а также скрип. Одни из них могут свидетельствовать о неисправности различных агрегатов и узлов, другие могут и не влиять в целом на функционирование, но доставлять дискомфорт автолюбителям и их пассажирам. К подобной неисправности можно отнести скрипение колеса во время передвижения.

Существует несколько возможных оснований для появления скрипа в колесе во время движения. Рассмотрим подробнее эти причины.

Установлены диски большего размера

Отдельные автолюбители устанавливают диски колес с диаметром, который превышает рекомендуемый производителями. Делается это с целью повышения клиренса (дорожного просвета), а также под влиянием модных идей. Если машина неподвижна, то колеса большего диаметра выглядят хорошо и не приводят к появлению посторонних звуков. Но когда автомобиль начинает двигаться и работают амортизаторы, то колеса увеличенного диаметра задевают защитные подкрылки машины. Становится слышно поскрипывание, которое усиливается при движении по извилистому дорожному полотну, а также на поворотах.

С целью понимания, что причина посторонних звуков в колесах с большим диаметром, следует посмотреть подкрылки в арках колес. На защитных деталях будут видны следы изношенности от вращающегося колеса, потому что появляется трение при движении. Чтобы устранить проблему соприкосновения между собой шин и подкрылков, нужно переустановить колеса с диаметром, который рекомендует автопроизводитель для той или иной модели автомобиля.

Источник скрипа в колесе во время движения может крыться в колодках тормозов

Попадание грязи или существенная изношенность тормозных колодок способствует возникновению поскрипывания, лязга, дребезжания при движении. Слышны странные звуки в период притормаживания в районе передних колес (правого и левого) во время срабатывания тормозов. Если скрип появился при наличии свежих колодок, то это свидетельствует о том, что у них имеется неровная поверхность.

Колодки тормозов относят к расходному материалу, который состоит из фрикционной накладки и металлической основы. По мере увеличения пробега фрикционные накладки стираются, поэтому металлическая основа принимается тереться о диск (барабан).

Как же определить, что первоисточник поскрипывания в колесе точно в изношенности тормозных колодок? В данном случае следует посмотреть и провести анализ состояния тормозного диска и внешней накладки с той стороны, откуда доносится странный звук в виде скрипа. Сначала необходимо снять колесо, можно поднять суппорт и осмотреть визуально размер колодок.

В процессе осматривания тормозного диска мы можем заметить на нем темные следы, круговые борозды или царапины. Их появление свидетельствует об усиленной изношенности колодок. Если борозды слишком глубокие, тормозной диск подлежит замене, но возможно и реставрация в качественном автомобильном сервисе.

При осматривании можно найти дымчатый налет на тормозных накладках или на колесах. Это свидетельствует об истирании накладки. Но система торможения еще может работать исправно. При обнаружении в сероватом налете металлических частиц нужно немедленно заменить колодки, потому что возник этап истачивания их металла.

Если на автомобиле установлены легкосплавные диски, у которых большие отверстия, то ничего разбирать не надо. При осматривании колодок спереди и поршней нужно выставить отверстие диска противоположно тормозным механизмам. Обхвату фрикционного слоя следует быть в районе пяти — десяти миллиметров.

При наличии стальных дисков колеса придется снимать. Для снятия тормозных колодок следует ослабить болты тормозного суппорта. При толщине накладок передних тормозных колодок менее трех миллиметров рекомендована срочная замена. При толщине от трех до пяти миллиметров допускается пробег не более, чем в две тысячи километров.

Опустили цены ниже нижнего Получите дополнительную скидку 3% по промокоду «блог» и покупайте шины и диски по самому низу

Sailun Atrezzo Elite
Sailun Atrezzo Eco
Arivo Premio Arzero

При обследовании задних тормозных колодок учитывается, какие они — дисковые или барабанные. В случае дисковых, осмотр аналогичен как с передними колодками. Барабанные тормозные колодки придется разбирать. Сначала снимем колесо, отпускаем ручной тормоз, откручиваем барабан и снимаем со ступицы. Задние колодки меняются в случае, если их толщина составляет от полутора до двух миллиметров.

Автолюбителям лучше планировать проверку работоспособности тормозных колодок каждые две — три тысячи километров.

Следует учитывать, что плавное торможение достигается благодаря синхронному срабатыванию системы тормозов на передних и задних колесах. Поэтому лучше поставить комплект новых колодок на переднюю или заднюю ось вместе. Задние колодки меняются в три раза реже, потому что меньше изнашиваются.

Покупая тормозные колодки, надлежит учитывать рекомендации производителя и приобретать подходящие для определенной модели автомобиля. Поскрипывание в колесе во время движения также может быть связано с некорректной установкой тормозных колодок, поэтому стоит обращаться за услугой к проверенному мастеру и в сертифицированный сервисный центр.

Иногда скрип и свист в период притормаживания не связан непосредственно с проблемой самих тормозных колодок, а зависит от внешних условий погоды. При наличие на улице повышенной влажности и низкой температуре воздуха оказывается влияние на материал, из которого изготовлены фрикционные пластины. При торможении можно услышать определенный скрип и попискивание, которые исчезают при изменении условий погоды. Можно устранить подобные звуки путем резкого торможения несколько раз (просушить тормоза). Интересно, что и жаркая погода также способствует появлению посторонних звуков при движении. Особенно это проявляется в городских условиях с частыми разгонами и остановками на светофорах. Такое явление характерно для тормозных дисков, не снабженных системой вентиляции.

Если скрип появился при наличии новых тормозных колодок, можно снять колесо и нанести смазку против скрипа на тыльную сторону колодок так, чтобы паста не оказалась на фрикционной части. Другой вариант — использование специальных пластин. Это очень прочные вкладыши из металла, надевающиеся на заднюю стенку тормозной колодки и выравнивающую ее. Потому что дешевые колодки слабо прилегают к поршню вследствие кривизны, что способствует возникновению поскрипывания в колесе при работе тормозов.

Нарушения в работе ступичного подшипника как возможная основание скрипа в колесе

Подшипник ступицы можно назвать одним из центральных элементов ходовой части. С ним связана и работоспособность железного коня, и сохранность автолюбителя и людей, которых он перевозит. Благодаря ступичному подшипнику колеса вращаются равномерно и плавно, без отклонений в вертикальной плоскости. Во время передвижения он испытывает колоссальные нагрузки. Когда скрип проявляется во время поездки при скорости в пределах шестидесяти километров в час (переднее колесо слева начинает скрипеть в процессе прохождения поворота, а правое с началом движения), который исчезает или усиливается при повороте, а затем гул и вибрация машины, это может быть симптомом повреждения или старения подшипника. Шум будет пропадать во время разгона, но в процессе торможения его характеристики не изменяются. Также можно почувствовать, как транспортное средство утаскивает в сторону, когда оно движется.

Выявить, что корень проблемы поскрипывания при движении именно в ступичном подшипнике затруднительно, потому что следует приподнимать часть машины для обеспечения свободного вращения колеса. Без подъема можно определить проблему в подшипнике ступицы по косвенным признакам. Один из способов тестирования следующий: поставить машину на ровную асфальтированную поверхность около дома или гаража. Взяться рукой за предполагаемое проблемное колесо в верхней точке и попытаться его раскачать на себя и от себя. При появлении металлических щелчков можно предположить, что ступичный подшипник отработал свое время, требуется его срочная замена.

Есть еще одна автомобильная уловка, связанная с проверкой ступичного подшипника. Во время поездки перед поворотом нужно сбросить газ и прислушаться к звукам, исходящим в районе предполагаемого проблемного колеса. Если гул подшипника увеличивается, когда совершается поворот направо, то неисправность следует искать в левом ступичном подшипнике.

Однако лучше всего проверить свои предположения о неисправности подшипника путем поддомкрачивания. Используем домкрат со стороны проблемного колеса. Затем руками вращаем колесо. Помимо скрипа при неисправном ступичном подшипнике создается впечатление, что есть люфт. Такой метод подойдет и для передних, и для задних подшипников ступицы. Замена и ремонт подшипника довольно трудный процесс, поскольку вынуть подшипник из ступицы не так-то просто. Лучше транспортировать автомобиль в мастерскую.

Обычно проблемы со ступичными подшипниками начинаются в среднем после ста тысяч километров пробега. Только очень качественные подшипники способны пройти двести тысяч километров. Основная причина потери работоспособности ступичного подшипника — это большой пробег. Но этому может способствовать и неаккуратное передвижение по дорожному полотну с ямами, в которые периодически попадают колеса, что способствует разрыву защитных пластиковых или резиновых кожухов.

Деформирование металлического щитка в транспортном средстве

Диск тормоза препятствует проникновению посторонних предметов и грязных фракций щиток из металла, толщина которого достигает 0,3 миллиметра. Если автолюбитель нередко пользуется плохими дорогами, а также ему приходится ездить по гравийному покрытию, то вследствие механического воздействия защитный щиток деформируется. В подобных случаях металлический щиток начинает задевать диск или тормозной суппорт, и автолюбитель вероятно услышит поскрипывание и скрежетание в переднем колесе во время поездки. Для устранения подобного шума сначала снимается колесо, проверяется и осматривается металлическая защита. Если кожух деформирован, то его можно распрямить, используя отвертку, а также плоскогубцы.

«Виновником» скрипучего звука может стать часть ветки от дерева, проволока, камень. В данном случае лишние и ненужные предметы стоит попробовать убрать следующим образом: посторонний предмет может самоликвидироваться естественным образом при движении автомобиля. Для этого надо проехать на нем взад-вперед с параллельным выкручиванием рулевого колеса в противоположные стороны. Для того чтобы поскрипывание в колесе исчезло, нужно проделать это не один раз, а несколько. Если неуместный шум остается, то придется снимать колесо и руками извлекать попавший между щитом из металла и диском предмет.

Изнашивание шаровых опор как источник скрипа в колесе во время движения

Во время поездки на машине можно уловить скрип при повороте рулевого колеса, постукивание в подвеске при движении по неровной дороге, добавляется неравномерная деградация покрышек, то это свидетельствует о расшатывании рычагов и износе шаровых опор.

Шаровая опора представляет собой шарнир, используемых в различных узловых агрегатах автомобиля. В частности, опоры присутствуют как соединяющая деталь части рычага подвески и ступицы в управляемом колесе. Опоры несут ответственность за крепление колес, поэтому их изношенность и обрыв способен привести к тяжелым и неприятным последствиям, например, к перевороту машины.

Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение, что причина поскрипывания заключается в изношенности шаровой опоры, можно провести диагностику своего автомобиля. С этой целью выбираем ровную поверхность, яму для осматривания или эстакаду. Подъемник лучше не использовать, потому что на нем при подъеме машины подвеска будет нагруженной и сложно найти неисправность в шаровых. Приподняв автомобиль с помощью домкрата, нужно вывесить колесо, взяться за него сверху и снизу руками и покачать в вертикальной плоскости несколько раз, при этом руль нужно крутить, используя разные углы. При обнаружении люфта шаровую опору обязательно заменить. Специалисты рекомендую заменять шаровые парами, после сделать сход/развал колес.

Срок эксплуатации шаровых опор строго индивидуален и зависит как от производителя, так и от условий эксплуатации автомобиля. Важно после каждой поездки по плохой дороге проводить осмотр шаровых для выявления люфта. Лучше всего это делать у квалифицированных специалистов.

Использование зимней резины, а также шипованных покрышек тоже может приводить к появлению скрипа в колесе при движении

При интенсивном передвижении, особенно по твердой поверхности, зимняя и шипованная резина стучит по ней, что и приводит к появлению и усилению шума. Причем чем выше скоростной режим, тем сильнее посторонний шум в салоне. Это же касается и так называемой «липучки», которая при движении по асфальтированной поверхности приводит к появлению хлюпающих звуков и появлению скрипа в передних колесах.

Перекаченные шины могут приводить к появлению скрипа в колесе при движении

Рекомендованным давлением в шинах для большинства автомобилей колеблется в пределах от двух до двух с половиной атмосфер. При превышении данных значений, например, давление 2,7 атмосферы, приводит к скрипу в движении при трении поверхности об асфальтированное полотно, звук усиливается при поворотах.

На некоторых видах покрышек ставят отметку о давлении в колесе, которая означает максимально допустимое значение. Однако при накачке шин даже до максимально допустимого значения может быть повышенный износ протектора и ухудшится управляемость.

Перекачать шины можно, если не обратить внимание на рекомендуемые параметры давления. А также некоторые автолюбители считают, что немного перекаченные шины помогут снизить расход в топливном баке из-за меньшей деформации при движении и отсутствию дополнительного сопротивления вращению колес. Но экономия топлива ничтожно мала в таких случаях, а возникающих проблем становится гораздо больше: уменьшение площади сцепления протектора с дорогой, ухудшение управляемости на высоких скоростях, повышение износа шин.

Не стоит перекачивать шины в зависимости от времени года. Производители автомобилей рекомендуют поддерживать определенное давление в протекторах на протяжении всего года. В противном случае помимо скрипа можно столкнуться с ухудшением управляемости машины.

Диагностировать давление в протекторах нужно один раз в месяц. Но все замеры необходимо делать только после того, как машина постоит и остынет. Потому что во время движения шины нагреваются под действием силы трения. Воздух внутри протекторов тоже нагревается, расширяется, что приводит к повышению давления внутри колеса. Важно дополнительно замерять давление перед и после длительной поездки, при смене температуры воздуха, в начале заморозков или потепления, после замены шин или путешествия с большим грузом.

Появление скрипа при движении может быть вызвано тем, что были установлены новые протекторы

Они в начале эксплуатации покрыты тонким слоем смазочного материала. Когда автомобиль передвигается по хорошей ровной асфальтированной дороге или полимерному покрытию парковочной зоны, то можно услышать характерный скрип в колесе. Данный звук обычно исчезает в районе двухсот километров пробега.

Скрипучие звуки в задних колесах на Лада Гранта

Одной из предпочитаемых и покупаемых марок в нашей стране можно назвать Ладу Гранта. Российские автопроизводители стремятся к качественному прорыву в производстве отечественных машин. Но естественное стремление максимально снизить финансовые затраты приводят к ненадлежащему изменению различных деталей и конструкций машины.

Зачастую владельцы Лада Гранта сетуют на появление скрипучих звуков в задних колесах. Почему они появляются? Можно указать несколько причин:

1. Стойка амортизатора нуждается в замене.
2. В тормозной системе детали трутся друг о друга. стоит осмотреть сами колодки и тормозной диск. Скрипучие звуки в заднем колесе Гранты во многих случаях от окисления тормозного поршня, не позволяющего колодкам вернуться в изначальное положение. По мере оседания грязи на тормозном диске нужно продуть с помощью сжатого воздуха тормозную систему.
3. Зачастую пружина суппорта, которая прижимает колодки к диску и позволяет вернуться к изначальному положению, заедает и даже совсем блокируется. В таком случае тормозные колодки не трогаем, а просто меняем пружину.
4. В случае разъедания металла, а также неудовлетворительной смазки, разбираем всю систему и тщательно обрабатываем каждую часть и деталь.
5. Нарушения в работе ступичного подшипника требуют скорейших действий по его замене.

Поскрипывание в колесах при эксплуатации Kia Rio

Модель Kia Rio достаточно популярна у российских автолюбителей, потому что позволяет вписаться даже в скромный бюджет среднестатистической семьи.

Как бюджетный автомобиль данная иностранная марка не лишена определенных нюансов в процессе использования. К ним относится появление посторонних звуков в процессе передвижения по дорогам. Скрип при движении — частая «болезнь» Kia Rio. Почему он возникает?

1. Посредственная работа антиблокировочной системы (АBS). Ее недорогие элементы не способствуют поглощению шума, который неизбежно сопровождает нас при движении машины. Поскрипывание и скрежетание металлических частей иногда слышны в процессе притормаживания Kia Rio. Противный скрип идет от механизма, не очень хорошо прижимающего колодки тормозов к диску. При отпускании тормозной педали звук исчезает. Если фрикционные накладки отработали свой срок, звук будет усиливаться, поэтому их лучше заменить.
2. Проблемные места в Kia Rio, отмечаемые владельцами, — это стабилизаторные втулки и сайлентблоки. Последние достаточно быстро изнашиваются в задней подвеске. Их резина по прошествии небольшого периода времени начинает трескаться, может порваться. Это может произойти и на небольшом сроке пробега (до пятидесяти тысяч километров). Скрип из-за сайлентблоков может исчезать под определенной нагрузкой и в дождливую погоду. Стоит заменить данные детали, потому что управлять машиной становится сложнее и опаснее, а задняя ось начинает функционировать по-особенному. Если поскрипывание только появилось, можно смазать резинометаллические детали силиконовой смазкой, но со временем обязательно их заменить.
3. Распространенные причины появления скрипа: нарушения в работе подшипника ступицы, изъяны в суппортах, изнашиваемость тормозных колодок, коррозии — устраняются перечисленными способами.

Появление скрипа в процессе поездки на автомобиле не является приговором для работоспособности машины. Но требует внимания. Для правильного распознавания причин лучше обращаться в специализированные технические центры, особенно это касается новичков за рулем.