Замена ГРМ + м/с колпачки
Проводя весенний осмотр залез посмотреть состояние ремня. Как известно контрактный двиг я поставил не меняя в нем ничего, кроме свечей. И на данный момент его пробег как раз подошел к отметке в 100 тыс.км.
Под крышкой меня ждал хоть и ожидаемый, но все же неприятный момент — ремень весь в трещинках по наружней части!
Сколько довелось менять ремни под этот пробег, редко когда они попадаются в таком состоянии. И я думал что до замены докатаю спокойно. Но видно старость мотора, а он по докам 98г.в., дала о себе знать и резина рассохлась. К слову вся эта заморочка имела цель изначально махнуть колпаки, которые по той же причине уже задубели.
В общем пока шли детали, пока выкроил время, катался ооочень нежно, не крутя мотор вообще. Уж очень не хотелось попадать на снятие голов, хоть они и есть запасные.
Запы взял проверенные. Ремень SUN, ролики KOYO, то бишь фактически оригинал, сальники оригинал, свечи Denso PK20PRP8 — стоковая платина, колпачки V.Reinz. По поводу последних на форуме были недовольные, но по личному опыту ставил их и нареканий не имелось.
Помпу и натяжитель менять не стал, на сотке они еще живее всех живых.
Разбор до ремня достаточно геморное занятие. Усложняется тем, что паровозом снимать приходится прилично — и ГУР, и компрессор мешаются. Чтобы не травить фрион, снял радиатор. В этом случае компрессор достаточно отвести в сторону, и он даст места для откручивания мешающихся деталей.
Чтобы не морочиться со стопорением вала, болт шкива срываем стартером. Остальную мелочь откручиваем, доступ между мотором и кузовом приемлемый. Чего не скажешь например об овоще с гди мотром, там этот момент гораздо муторнее.
Гену нужно отвести в сторону, выкрутив его нижний болт. Гур снимаем, компрессор в сторону, кронштейн опоры снимаем. Дербаним ремень и остальное.
В трещинку
Шестерни валов я откручиваю с помощью спец ключа. Но в шестерню под датчик он не лезет. Думаю что для него придется в любом случае снимать крышку клапанов и браться за вал. Если только пытаться застопорить шестерню другим путем. Но это чревато, она такая хрупкая что легко может обломиться. В моем случае все равно разбирать верх, поэтому не парился.
Под крышками оказалось, что сальники валов начали подтекать. В последствии оказалось что на внутренней части сальника даже трещины имелись.
После этого раскидываем верх. Снимаем валы, убираем в сторону. Время рассухаривать.
Тут образовалась проблема. Обычные рядники вполне можно обслужить кочергой от газа или таза, не помню от чего она. Но тут головы в развал, задняя вообще неудобняк и тем более одному. Решил я сберечь свои нервы и время, раскошелился и купил очень удобный рассухариватель. Все равно в работе пригодится.
После настройки инструмента работа пошла медленно, но верно и абсолютно в позитивном русле.
Если кто менял в одного колпаки совковым инструментом поймут о чем речь, в особенности это касается засухаривания! Правда и у меня не обошлось без "ускользающего сухаря". Один все таки выскочил из пинцета и сгинул в поддон!) Я конечно был к этому готов и морально и материально! Запасные сухари имеются всякие, и на наш мотор аж новые лежали про запас!
Головы внутри достаточно чистые, но хотелось бы еще по чище.
Хреновина в работе 
Щипцы это удобно, плоскогубцами это шляпа
На передней голове трудностей с заменой никаких. А вот на задней без такого рассухаривателя я хз как вообще надо извернуться, чтобы разобрать собрать клапан.
Для того чтоб приспособой подлезть, нужно снять оба кронштейна коллектора, они мешают добраться до заднего ряда клапанов. Снимать их тот еще гемор, болтики там нужно откручивать подлезая через узкие щелки.
Гемор #1 
Гемор убран 
Хреновина в деле
Правда со стороны дросселя кронштейн можно открутить, если подлезть снизу. Для этого нужно снять с турбины резиновый патрубок.
Гемор#2 отводим в сторону 
Хреновиина в деле
Последний клапан в углу вообще еле как дался. Без хрени имхо вообще нереально его там обслужить!
С ремонтом я вообще не торопился в этот раз и делал все в три захода три дня. Чтобы голова не пухла и это хорошо!
Особенная радость когда все колпаки поменяны)
Далее динамометрическим ключом прикручиваем валы, забиваем новые сальники, чистим моем и тп. Крепим опять же ключом шестерни валов. Закрываем верх. Натягиваем ремень. Тут все по книжке кто не в курсе. Я пользуюсь только скрепками большими, стопорить шестерни не приходится, приноровился и так, с первого раза попадаю во все метки. Хотя стопорить валы думаю облегчит задачу, есть приспособы для этого.
Ролик натяжной натягивается спец ключом, хотя многие юзают отвертку. Ну и не забываем, что чика в гидронатяжителе должна свободно устанавливаться назад после прокрутки ремня. Иначе либо перетянут, либо недотянут.
Стоит отметить, что возник один неприятный момент. После установки ремня и прокрутки трех оборотов все было гуд. Но покрутив еще вдруг обнаружился возникающий как бы клин в одной из фаз, когда 6ой горшок оказывался в вмт. Как бы вал прокручивался но через затруднение и щелчок. Меня сразу бросило в холодный пот — загнуло клапан! Принялся проверять герметичность камер всей задней головы — оказалось все в норме. И как ни странно через десяток другой проворотов проблема испарилась! Ни щелчка, ни затруднения при прокрутке! Что это было? Может гидрик? Осталось в общем загадкой. Все коромысла и клапана я проверил, все на месте.
Собрал верх, впуск и остальную требуху. Собираем лобовину мотора, наливаем все что вылилось. Ставим новые свечи.
Кстати о свечах. В целях экономии в новый двиг были тогда установлены простые копеечные свечи, которые успешно отходили не менее 20тыс.км. Хоть мотор и подъедал масло, на свечах нагара по сути нет, они чистые и выглядят бодро. Что не может не радовать. Разве что на одной немного нашлось маслянной корки.
NGK BK6E
Двиг запустился как водится с пол оборота. Работа по замене прошла успешно.
Но стоило только выехать из бокса, как на приборке зловеще загорелась масленка!
Пораскинув мыслями, глянув на часы, которые показывали 00-30, ощущая некислую усталость, решил ехать домой так. По любому датчик или провод подумал я!)
Приехав на след день, поигравшись с заменой датчика, пришел к тому, что провод до датчика передавило.
Выдернул его, наростил, красиво упаковал и пустил по безопасному пути. И вуаля — лампа погасла!
Красивый проводок
Душа спокойна, осталось только замерить, насколько уменьшится маслянный аппетит.
Как натянуть ремень грм на митсубиси легнум
Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T
Репутация: 312
Решился таки сделать отчет о замене элементов ГРМ на "двухлитровом" Лансере.
Сразу оговорюсь, процесс очень трудоемкий, требующий предельного внимания и концентрации, не прощающий ошибок, поэтому несколько раз подумайте прежде чем самому начать данный процесс, может быть лучше довериться профессионалам!?
Но допустим, все же мы решились проводить данные работы самостоятельно, что нам понадобится?
В первую очередь инструменты и спец-инструменты:
1. Набор ключей с торцевыми головками, а так же набор накидных ключей.
2. Натяжительная вилка md998752
3. Регулировочный болт md998738
Запчасти, я рекомендую делать все по "полной программе", ибо только тогда гарантируется надежная и беспрекословная работа мотора еще 90 тысяч километров!
1. Ремень ГРМ MD 326059 — 1 шт.
2. Ремень вала балансировочного MD 182295 — 1 шт.
3. Ролик натяжителя ГРМ JPU60-011B-1/JPU60-288 — 1 шт.
4. Ролик обводной ГРМ PU276033RR1D — 1 шт.
5. Ролик натяжителя вала балансировочного NEP55-002B-5 — 1 шт.
6. Гидро-натяжитель ГРМ MR 984375 — 1 шт.
7. Сальник коленвала (перед) MD 343563 — 1 шт.
8. Сальник вала балансировочного (перед) MD 343565 — 1 шт.
9. Сальник вала масляного насоса (перед) MD 365697 — 1 шт.
10. Сальник вала распределительного (перед) MD 153103 — 2 шт.
Помимо всего, на ТО-90 я бы рекомендовал заменить и водяной насос, помпу, при снятых элементах ГРМ и вывешенном двигателе это сделать не сложно, отлично себя зарекомендовали неплохие помпы фирмы GMB, код GWM-81A
Mihail V
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T
Репутация: 312
В общем начал я с изготовления ключа (вилки) для натяжного ролика, которой естественно у меня нет!
В ход пошел "бывший" кронштейн от карниза и пару болтиков М3 с гаечками! 
ну если включить мозги, то ничего там сложного, все видно на фото, контрольная примерка к старому ролику:
С регулировочным болтом еще все проще, идем в ближайшую "метизку" и покупаем нужный болт М8 с шагом резьбы 1.25, главное его длинна, не менее 250 мм.
Вот мой вариант:
Mihail V
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T
Репутация: 312
1. Снимаем защиту (если есть) и пластиковые брызговики двигателя.
2. Сливаем масло из двигателя (можно сразу прикрутить на место новый масляный фильтр )
3. Сливаем антифриз (если будете менять помпу, но я все же рекомендую на 90 тыс. поменять)
4. Снимаем ремень навесного оборудования (на 90 тыс., то же рекомендую сменить ремень и ролики)
5. Откручиваем 4 винта крепления шкива коленвала, и снимаем его.
6. Нужно сорвать центральный болт крепления шестерни коленвала. Для этого есть много "экстремальных" способов, однако несколько оптимальных из них это, предварительно подъехав на СТО попросить сорвать болт пневмогайковертом, либо "пыжится" в "яме" самому, я одевал трубу около 2м на вороток, втыкал передачу и просил отца давить тормоз в салоне! В результате нескольких попыток болт сдался!
7. Снимаем правую опору двигателя, предварительно приспособив пакет из досок под поддон, между поддоном и досками желательно проложить что то мягкое, например старое покрывало, или свернутый во много раз мешок из под картошки!
8. Теперь нужно снять шкив помпы, и нижнюю пластиковую крышку защиты ГРМ.
9. Затем сорвать гайки шкивов балансира и масло насоса, а так же винтов распредвалов. (сорвать, не выкручивать полностью)
10. Теперь нужно вытащив резиновую заглушку ввести регулировочный болт в отверстие и вкручивать его до тех пор, пока в гидронатяжитель не вставится чека (вместо чеки используем 1.5мм шестигранник или прикаленную проволоку)
11 Откручиваем два болта крепления гидронатяжителя и извлекаем его. Снять его мы должны в сжатом состоянии, примерно так:
12. Снимаем ремень ГРМ, балансира, ролики, шкивы. (для снятия обводного ролика ГРМ требуется демонтировать кронштейн насоса кондиционера)
13. Извлекаем старые сальники. Я аккуратно вворачивал 2 острых самореза в сальник и вытаскивал его. Новый сальник смазав моторным маслом я забивал через старый.
Ну и дальше немного с фото, собираем все назад:
Первое с чего я начал это с ремня балансира, да оно и понятно! Установливал вначале старые ремни, поскольку надо "протянуть" болты все шкивов после замены сальников:
Далее ставим основной ремень ГРМ (пока старый, заодно треннируемся)!
Самое сложное в установке ремня ГРМ, это зафиксировать шестерни распредвалов на метках, они заразы проворачиваются и смотрят чуток друг на дружку. Тут надо либо просить помошника, либо иметь специальную вставку между шестерен (которой у меня то же нет), и помощника то же под рукой не оказалось , пришлось колхозить! Подобрал два длинных винта М6, вкрутил их в верхние отверстия крепления крышки ГРМ, на левый распред одел вороток с головкой на 17, на правый накидной ключ. Под ключи подобрал проставки из подручных средств. Итак шкивы на своих местах:
Всё, шкивы выставленны:
Чтобы ремень удерживался на шкивах и не соскакивал, воспользуемся канцелярскими зажимами установив их по краям шкивов:
Теперь переходим к нашему гидронатяжителю, его надо подготовить, (делается это в том случае, если вы все таки решили ставить назад старый гидрик, и сняли его не правильно, т.е. с полностью выдвинутым штоком) медленно сжать в тисках (сжимать нужно очень медленно) и вставить чеку, т.е. взвести его. Я использоал каленый шестигранник:
Прикручиваем его на место и регулировочным болтом добиваемся свободного перемещения чеки, заводим ремень ГРМ сначала правую ветвь — опорный ролик, маслонасос, шкив колена, и в конце заводим на натяжной ролик. Натягиваем ремень выбрав его слабину и фиксируем натяжной ролик.
Здесь имеется одна тонкость. Нужно вставить болт в контрольное отверстие правого балансира. Отверстие находится за катколектором, в него вкручена заглушка-болт, но накидным ключом пролезть можно:
Вставляем подходящий щуп, я вставлял болт М8 длинной 45мм, больше не получается, мешает коллектор, но его длинны вполне хватает для контроля. Нужно прокручивать шкив маслонасоса до тех пор, пока болт не провалится в отверстие по самую головку. 
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! УСТАНОВКА ПРАВОГО БАЛАНСИРА, КРУТИТЬ КОЛЕНО ДО СОВПАДЕНИЯ ДАННОЙ МЕТКИ, ЗАТЕМ ОТКРУТИТЬ ЗАГЛУШКУ КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ВСТАВИТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ЩУП (БОЛТ 8ММ) ОН ДОЛЖЕН ЗАФИКСИРОВАТЬ БАЛАНСИР И ВОЙТИ В ОТВЕРСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25ММ!!!
Однако, даже при вставленном болте, шкив имеет некий свободный ход, но нужно устанавливать ремень так, что бы метка шкива смотрела четко на прилив в виде стрелки!!! После установки и натяжения ремня нужно вынуть контрольный болт, прокрутить за шкив колена ГРМ и на каждом 3м круге метка правого балансира будет сходится! Не забудте завернуть на место заглушку!
Mihail V
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Вот фото посмотрите пожалуйста Дмитрий Юрьевич. Извиняюсь за качество
Re: Про натяжение ГРМ
#7 Сообщение mek » 06 июн 2011, 17:14
Re: Про натяжение ГРМ
#8 Сообщение Nurlaha » 06 июн 2011, 18:38
Re: Про натяжение ГРМ
#9 Сообщение mek » 06 июн 2011, 20:49
Re: Про натяжение ГРМ
#10 Сообщение Nurlaha » 07 июн 2011, 09:28
Re: Про натяжение ГРМ
#11 Сообщение mek » 08 июн 2011, 00:30
Re: Про натяжение ГРМ
#12 Сообщение OldZema » 08 июн 2011, 21:48
Re: Про натяжение ГРМ
#13 Сообщение Acid » 10 июн 2011, 18:05
Re: Про натяжение ГРМ
#14 Сообщение Acid » 10 июн 2011, 18:08
Re: Про натяжение ГРМ
#15 Сообщение Sibo » 10 июн 2011, 19:52
Re: Про натяжение ГРМ
#16 Сообщение mek » 11 июн 2011, 00:10
Re: Про натяжение ГРМ
#17 Сообщение Acid » 11 июн 2011, 14:25
ооо как!
спасибо я запомню! а я не менял балансир.. надо бы уже, и ролики..
кстати, раз 30 000 км уже накатал, значит боле мене прально сделал, таскает конь еще будь здоров)) только бошка гремит, вот и спросил про «Слова- ничто. Фото? https://arm19.ru/praktika/258-nepraviln . 93gdi.html . Головку блока в итоге пришлось поменять- из за отсутствия давления масла в ней. Вот так бывает.»
Re: Про натяжение ГРМ
#18 Сообщение basil 013 » 11 июн 2011, 21:49
Вот ссылка как я вылечил не правильно натянутый ролик ГРМ! Nurlaha если на холодном двиге кронштейн ролика болтается то он не в ту сторону натянут ( кстате по фото видно что ролик поднят вверх а не вниз).
Замена грм митсубиси легнум
Начитавшись страшилок про обрыв ремня ГРМ — решил что не стоит зря рисковать и надо поменять его, на счетчике уже более 90 тысяч.
На сайте Japancars увидел объявление о ценах — замена ремня ГРМ — 1800 рублей! Правда на короллу.
Позвонил узнал на легнум — 4800! по расходникам надо уточнять с менеджарами.
Потом позвонил в Анкар. там подробнее расписали:
Работа 3600 рублей
2 ролика натяжителя 1180 рублей и 1147 рублей
1 гидрокомпенсатор 3486 рублей
2 сальника распредвала 2*270 рублей
1 сальник коленвала 270 рублей
ремень ГРМ 2705 рублей.
(все оригинал)
Итого 12898.
реально так дорого или меня разводят?? :((
проконсультируйте плиз.
Вот мой расклад по EA5A, менял в Анкаре осенью Ремень ГРМ MD319266 — 87$
Ролик ремня ГРМ MD316826 — 32$
Ролик ремня ГРМ MD179597 (паразитный) — 38$
Гидронатяжитель ремня ГРМ MD308593 — 68$
Сальник к/в передний MD168055 — 7$
Сальник распредвала MD372536, 2 шт. — 17$
Замена ремня ГРМ и сопутств. — 130$
————————————————
Итого запчасти: 249$
работа: 130$
Все з/ч оригинал, покупал в Кунцево (в Габарите)
а как бы все таки уточнить детали на мой двигатель? Машинка EC1W-5102241
Re:Всё, что перечислено — менять надо, но — >>> А подскажи пожалуйста, как в экзисте смотреть то нужные мне детали??
Там на сколько я понял только леворульные машины, а поиска по праворульным я не нашел или он не очевиден ��
Замена грм митсубиси легнум
| ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Обслуживание и Эксплуатация DSM | ||
| Замена ремня ГРМ (фото) | ||
| Обслуживание и Эксплуатация DSM всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от DSM |
Руководство было найдено на Sebring.club, следуя ему смогли вдвоём за 2,5 часа заменить ремни ГРМ и БВ.
Список запчастей:
Обязательно:
1. Ремень ГРМ MD336149
2. Ремень балансирного вала MD182295
3. Ролик-натяжитель ГРМ MD182537
4. Ролик обводной ГРМ MD156604
5. Ролик ремня балансирного вала MD352473
Необязательно:
6. Натяжитель ГРМ MD308 086
(тут можно спорить долго обязательно его менять или нет, но скажу так: в сервис-мануале есть методика проверки натяжителя на «работоспособность», и при условии, что проверка не пройдена, меняется натяжитель. Т.е. изготовитель не рекомендует менять натяжитель в обязательном порядке, а только по необходимости)
7. Сальник коленвала MD 343563
8. Сальник распредвала MD 372536
Также хочу отметить, что в оригинале (по крайней мере у меня) идут ролики-натяжители фирмы NTN, а обводной ролик — Koyo.
Что нужно из инструментов (все в точности не помню, но это довольно подробный список):
1. Рожковые ключи на 10 и на 12
2. Торцевые головки на 10,12,14, 17,19
3. Головка на 21 с мощным воротком (для звездочки КВ).
4. Кусочек мела
5. Кусочек проволки или толстая иголка
6. Тиски
7. Тонкая плоская отвертка
8. Пассатижи с тонкики губками или кусачки.
ПРЯМЫЕ РУКИ.
1. Открываем капот, и первым делом снимаем бачок ОЖ. (просто тянем его вверх). Также можно снять кронштейн бачка — без него гораздо удобнее откручивать болт опоры двигателя.
2. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, пластиковый кожух, который мешает доступу к коленвалу. Кожух крепится сверху винтами, а сбоку пластиковыми «винтиками». Отверткой их не выкрутить — они одноразовые. Поддеваем их тонкой пластиковой отверточкой а затем плоскогубцами с тонкими губками или кусачками цепляемся за головкой «винтика» и вытаскиваем его, а затем и само крепление.
3. Подставляем какой-нибудь девайс под мотор, потом на него будем опускать машину, но сейчас первым делом снимем приводные ремни.
Внимание! Перед снятием приводных ремней мелом начертите на них мелом стрелку по направлению вращения, чтобы при установке поставить так, как они вращались.
4. Для снятия ремня ГУРа и кондея, нащупываем в глубине кронштейна ГУРа контрящий болт (на 12, на рисунке синяя стрелка) и ослабляем его. После этого ослабляем натяжение клинового ремня выкручиванием болта, отмеченного красной стрелкой. Ослабляем до такой степени, чтобы можно было снять ремень со шкивов.
5. Ремень привода генератора и помпы снимаем методом, аналогичным ремню ГУРа. Где синяя стрелка — ослабляем, где красная — откручиваем до того, пока ремень не снимется.
6. Вывешиваем мотор и снимаем опору двигателя. Опору держат 4 крепления (показаны срелками), откручиваем их и вынимаем саму опору.
7. Снимаем верхнюю честь кожуха ГРМ, там несколько болтов.
Выставим метку на шкиве распредвала и КВ на всякий, и постараемся особо не крутить ГРМ в дальнейшем
8. Снимаем шкив помпы.
9. Поливаем ВДшкой болты шкива КВ и снимаем сначала его (шкив), а затем нижнюю часть кожуха ГРМ. Вот что предстает перед нашими глазами:
1. Звездочка привода верхнего балансирного вала
2. Натяжитель ремня ГРМ
3. Ролик натяжитель
4. Виден кусочек обводного ролика ГРМ
5. Звездочка привода масляного насоса, нижнего балансирного вала
6. ДПКВ
7. Звездочка КВ, под ней — задающий диск и ведущая звездочка привода верхнего балансирного вала.
8. Ролик-натяжитель ремня балансирного вала
Синими линиями обозначены метки, которые должны совпасть. Красная стрелка показывает, что метка не на своем месте. Это нормально
10. Ослабляем ролик-натяжитель ГРМ , снимаем и ролик, и ремень ГРМ. Затем снимаем сам гидронатяжитель.
А теперь сделаем небольшую передышку, а я объясню тот нюанс о котором упоминал в начале. В нашем двигателе 2 балансирных вала, один из которых (верхний) приводится во вращение при помощи ремня балансирного вала, а воторй (нижний) вращается через зубчатую передачу от привода (звездочки) масляного насоса. Эта звездочка показана красной стрелкой на рисунке выше. Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде. В этом случае велика вероятность того, что нижний балансировачный вал будет работать не в фазе с верхним из-за неправильной его ориентации при установке ремня ГРМ. Для этого есть специальная инструкция, и ей не в коем случае нельзя пренебрегать!
На этой иллюстрации показано что нужно сделать.
11. Выставляем нижний балансирный вал. Перво-наперво совмещаем метки на звездочке масляного насоса. Затем откручиваем специальную пробку в блоке цилиндров. Она находится прямо за катколлектором (выпускной коллектор), посередине. Далее берем болт 5мм или 6мм длиной не менее 50мм (по инструкции нужна отвертка, только туда ее не запихнуть — будет мешать катализатор). Пытаемся засунуть это болт в отверстие в блоке, если он проходит на 5см и более — оставляем его там, если нет — поворачиваем звездочку масляного насоса на ОДИН оборот . Делаем эту опрецию до того момента, пока болт не пройдет внутрь более чем на 5см. Болт оставляем на месте и вынем его тогда когда оденем ремень ГРМ (только не забудьте это сделать. )
12. Снимаем звездочку КВ, откручиваем ДПКВ, затем снимаем задающий диск и получаем доступ к ремню балансирного вала.
13. Снимаем ролик-натяжитель, устанавливаем новый ролик и ремень. Руками поворачиваем ролик-натяжитель, можно с промежуточными фиксированиями, и добиваемся такой натяжки ремня, чтобы его протовоположная от ролика сторона прогибалась посередине пальцем на 5-7мм. Затягиваем ролик, обращая внимание на то, чтобы при затяжке он не повернулся далее, иначе можно перетянуть ремень.
14. Меняем обводной ролик (тонкая стрелка). Для этого сначала нужно снять кронштейн насоса ГУРа. Там несколько винтов нужно открутить и сдвинуть кронштейн чуть в сторону (показано толстой стрелкой). Укусил бы проектировщиков за такой доступ к ролику
15. Идем к тискам. Берем с собой натяжитель и, в моем случае, толстую иголку. В тисках не торопясь зажимаем натяжитель и в обазовавшиеся дирочки просовываем импровизированную «чеку».
16. Устанавливаем ролик-натяжитель ремня ГРМ, затем прикручиваем сам «заряженный» натяжитель. Прежде не лишним будет вернуть на место задающий диск и звездочку коленвала.
17. Теперь нужно сделать так, чтобы кронштейн ролика-натяжителя касался штока гидронатяжителя. Мы сделали это при помощи какого-то Г-образного ключа. Должно получиться примерно так (ключ вставляется немного в распор, совсем не сильно):
18. Еще раз смотрим на метки. Все выставляем если сбилось.
Одеваем ремень ГРМ: начинаем со звездочки КВ, затем звездочка масляного насоса, следите чтобы ремень не провисал, держите постоянно натяжку. Затем через обводной ролик одеваем на распредвал, следим за натяжкой на этом участке. И заканчиваем одевать ремень ГРМ на ролике-натяжителе.
19. Двойные дырочки на ролике-натяжителе должны быть снизу. Можно в них вставить по гвоздику и отверткой несильно натянуть ремень роликом. Усердствовать тут не стоит, просто неоходимо дать минимальную натяжку, далее все сделает гидронатяжитель. Затягиваем ролик-натяжитель.
20. Вынимаем болт используемый нами для определения положения нижнего балансирного вала
21. За болт звездочки коленвала поворачиваем ГРМ на 1/4 оборота по часовой стрелке, затем вынимаем «чеку» из натяжителя, и доворачиваем ГРМ до полного оборота следя за тем, чтобы ремень шел ровно, не проскочил.
Для уверености можно сделать еще 1-2 оборота КВ, проверить чтобы ремень ГРМ не провис на каком-нибудь участке (хотя этого быть не должно, мой атавизм из прошлого)
22. Все, собираем машину в обратном порядке. Пробку на блоке я посадил на герметик для уверенности. Приводные ремни стоит поставить в том же направлении вращения, что и до ремонта.