Как собрать заднюю стойку ауди а4 б5

Замена задних амортизаторов ауди а4 б5

Так как машина на дороге вела себя не совсем адекватно, а именно сильно кидало заднюю часть, да и была расколота задняя правая пружина. Решено было менять амортизаторы и пружины. На все про все у меня с друганом ушло 6 часов. Самое нудное в этом занятии, было стягивать пружины. А так в целом ничего сложного. Резиночки надо было бы тоже поменять, но что то я сразу не сообразил на экзисте заказать, а в нашем городе найти ничего не удалось, так что оставил старые. Они еще было в нормальном состоянии.
Запчасти
Амортизатор Газовый Kayaba 343271 2 шт — 4176 р
Пружина подвески Kayaba RC 5010 2 шт — 2404 р

Теперь расскажу немного о процессе. Сначала надо выкрутить гайку болта на балке и вынуть болт. Она хитро спрятана внутри балки.

Размеры гайка 16, болт 17.
Затем раскрутить два болта на 13 которые располагаются на кузове.

Лучше всего их крутить из багажника отодвинув боковую шумоизоляцию. Она легко отодвигается и не крепится никакими креплениями, держится только за счет профиля.
Затем нужно вывесить второе колесо и немного опустить заднюю ступицу чтобы вытащить амортизатор.
Потом стягиваем пружины и выкручиваем гайку на штоке. Мы долго с этим мучались. Пока не нашли газовый ключ у соседа по гаражу. А вообще удобно скручивать ее с помощью раздвижного ключа, зафиксировав им шток.
Затем снимаем гайку и все остальное с амортизатора. Чистим/промываем от грязи и ставим все в обратной последовательности.

После сборки нового аморта у меня пружина неровно села в посадочные места на верхней чашке амортизатора. На фото один и тот же амортизатор. Снято «спереди» и «сзади». Видно что в одном месте пружина сидит как надо, а с другой стороны не совпало, если вдруг у вас также получится не беспокойтесь, это нормально, она сядет куда надо после установки на авто.

Когда поменял амортизаторы, решил сфоткать то что было на машине, вот артикль оригинала, похоже что с завода ставили «BOGE»

Процесс замены очень нудный… и требует подготовки!
в первую очередь нужно обратить внимание на инструмент, который понадобится!
я бегал в магазин 2 раза))) не повторяйте моих ошибок и сэкономите свое время!
1) обратите внимание на размер гайки которой прикручивается шток аморта к опоре
она может быть как 16 так 17 и 15
на оригинальных стойках стоят 16 гайки
на конце штока есть спец штырек, за который можно ухватиться узкогубцами, чтоб он не проворачивался при откр\закр.
либо нужно использовать спец ключ, но в Рязани я его не нашел((
поэтому пришлось немного поколхозить
Снимаем обшивку багажника, откручиваем болты опоры стойки
домкратим авто, только с одной стороны!
откручиваем болт крепления амортизатора к балке (гайка его очень хорошо замаскирована внутри балки см. фото)
с помощью монтажки приподнимаем стойку и вынимаем из балки
поворачиваем стойку на 30 градусов по часовой стрелке и она легко опускается вниз
Стягиваем пружину, откручиваем болт на 16 обычной головкой
снимаем опору, отбойник, пыльник, нижнее крепление пыльника, пружину, киянкой сбиваем со стойки опору пружины
берем новую стойку и собираем все в обратной последовательности!

кстати! пыльники которые я заказал мне не очень понравились… они очень короткие почемуто…
на фото есть 3 пыльника слева который стоял, посередине мною заказаные по VIN, справа пыльник аморта переднего от ауди 80 (запасы от предыдущего авто)
поставил от 80ки, идеально встал! есть огромный запас хода и 100% защита от пыли и грязи! т.к. те что покороче слетают с отбойника

перед тем как собирать стойку, рекомендую на новом аморте смазать литолом резьбу и пару раз прогнать гайку

для закручивания гайки использовал чудо ключ и удлиненную головку (есть на фото)

перед этим, напильником обрабатываю торцы штырька штока нового аморта, чтоб хорошо садилась головка на 8

Из стоек потекло масло, стоечка убилась. А менять то уже надо 2.

Поехал купил 2 амортизатора, предварительно нашел стяжки. Набрал кучу ключей, а вдруг еще какие нужны будут.

Начал все делать во дворе. Думаю ай да получится… Ага. Не там то было. Там болта нужно сорвать еще умудриться. В итоге поехал к другу на яму. Там уже стало все гораздо проще. Взял большуую палку и потихоньку откручивал. Заодно с задней полки мух поубирал, снял сетку, так как она напрягала последнее время. Лучше уж думаю шторки сделать, чем так.

Вот амортизатор в хлам убитый. Потек и нахватал еще пыли всякой.

Тут я в гараже разложился как у себя дома))

Сразу открутили нижний болт. Там 2 ключа надо, на 16 вроде бы, как помню и один держит, другой крутит)) Было очень интересно))

Потом уже откручивается 2 болта за сиденьями, там боковушка снимается и вуоля

Разбирал в последовательности и ложил на дощечку))

Но вот первый, который убитый был, он вылазить так просто не хотел, пришлось за шток прокрутить и он выпал.

Пыльники оставил старые. Они целые. При съеме замучался только стягивать пружину. Для закручивания в обратном порядке нужно иметь разводной ключ и зажать шток сверху, а нижнюю гайку крутить до упора. Кто-то брал газовые ключи и хватался за шток где пыльник, но этого делать нельзя. Сверху на стакане думаю тут видно

Там прямоуголный шток. Его зажимаем и чуть ниже гайку крутим. Даже не тяжело.
Трудоемкое было еще при сборке попасть болтами в пазы. Приходилось пододвигать, выравнивать, потом сжать пружину, разжать пружину. Поднять сторону балки выше ниже. Зато всё стало как надо 🙂
Не забыть прокачать амортизаторы перед установкой и после прокачки их боком не ложить. Хорошо иметь вторые руки на подхвате. Ну и сейчас задумываюсь приобрести редкие ключики эти и пусть будут, а то их вечно ни у кого нет.

По пути ремонта еще и сделали скутер 🙂

Нужно было снять заднее колесо, выровнять и поставить на место 🙂 К вечеу уже Авдотья и скутер были готовы к поездкам 🙂

Спасибо всем кто прочел данную статью. Надеюсь она была вам полезна и/или нтересна. Вносите поправки если что не так 🙂

Audi A4 Замена амортизаторов (перед и зад) Фотоотчёт

Зимой обнаружил подтеки на амортизаторах,было решено менять все амортизаторы по кругу.
Закупился запчастями,а именно:
тип подвески — 1BA
ПЕРЕД
— амортизаторы — оригинальный номер 8E0 413 031CC
ставил аналог — SACHS 558 301 — 2300руб *2шт
— комплект «пыльник+отбойник»
оригинальные номера — пыльник 4D0 412 137C
отбойник 8D0 412 131H
ставил аналог — SACHS 900 075 — 680руб
ЗАД
— амортизаторы — оригинальный номер 8E0 513 036AE
ставил аналог — SACHS 312 783 — 2200руб *2шт
— комплект «пыльник+отбойник»
оригинальные номера — пыльник 8E0 512 137 E
отбойник 8E0 512 137H
ставил аналог — Monroe PK101 — 680руб

п.с. на рычаг,байпас и пыльник не обращаем внимания — сопутствующие работы)
для работы понадобился следующее:
— ключи на 13,16,18,21
— торкс Т20
— разводной ключ
— стяжки для пружин
— смазка АМС
— съемник шаровых
— молоток
— турбинка с отрезным камнем ,газовая горелка,дрель,сверла на 4мм и 8мм(надеюсь вам это не понадобится)

теперь сам процесс по пунктам:
ПЕРЕД
1) снимаем колесо(не буду описывать как)
2) очищаем всё от лишней грязи,лучше перед работами заехать на мойку и помыть арки) чего я не сделал
3)откручиваем болт,удерживающий шаровые верхних рычагов(самый трудоемкий процесс оказался)
обычно этот болт закисает в поворотном кулаке намертво(при условии, если его еще не трогали для замены рычагов)
выбивая болт,не забываем в прорези что-нибудь вставить,чтобы не закусывало болт.

Оффтопик
4) извлекаем шаровые(мне пришлось применять съемник)

5) кусачками удаляем стопор,назначение его так и не понял

6) откручиваем верхнюю опору(п.с.один болт под пластиковой заглушкой)

7) откручиваем нижний болт крепления амортизаторы к несущему рычагу

без особых усилий извлекаем стойку
9) теперь разбираем стойку:
— перед разборкой от маркировал положение пружины, верхней опоры и амортизатора
— сперва ослабляем гайку штока(требуется спецключ,но у меня всё открутилось без него)
— стяжками сжимаем пружину

-скручиваем гайку штока и всё разбираем на составные

10) сборка
перед установкой амортизаторы прокачал в вертикальном положении несколько раз!
собирал в обратной последовательности по маркировке,но всё же подверился по ELSA:
— Монтажное положение верхней проставки пружины
Установить опорный кронштейн с проставкой пружины на сжатую пружину таким образом, чтобы проставка прилегала к концу витка пружины -стрелка-.

— положение верхней опоры относительно оси нижней вилки амортизатора
Взгляд в направлении движения.
I = слева
II = справа
A — Ось винта амортизатора / несущего рычага
– Выставить угол В.
B = 7°

11) собранную стойку ставим на место и собираем все обратной последовательности.
весь крепеж предварительно смазав АМСом,что бы в будущем не мучатся с разборкой)
устанавливая стойку на место,сначала прикрутил верхние болты крепления опоры и пришлось вновь ставить стяжку ,чтобы чуток подвернуть вилку амортизатора,так как не много не попадал в нижний рычаг

Вторую сторону делаем аналогично.
ЗАД
1) снимаем колесо(не буду описывать как)
2) очищаем всё от лишней грязи,лучше перед работами заехать на мойку и помыть арки) чего я не сделал
3) откручиваем нижний болт крепления амортизатора,но не вынимаем его

4)откручиваем два винта(с правой стороны два винта + болт) ,чтобы отогнуть локер и фиксируем его

5)откручиваем два болта крепления верхней опоры

6) поддомкрачиваем нижний рычаг и вынимаем нижний болт

7) немного сжимаем амортизатор и извлекаем его
8 ) разбираем стойку
— откручиваем гайку штока амортизатора (требуется спецключ,но я вполне обошелся «звездочкой» на 16 и разводным ключом)
9) собираем в обратной последовательности и ставим на место
-перед установкой амортизаторы прокачал в вертикальном положении несколько раз!
-Монтажное положение амортизатора
Более длинный буртик на амортизаторе -стрелка A- должен сидеть в центрирующем элементе балки / поворотного кулака -стрелка B-.

ВНИМАНИЕ!
Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому резьбовые соединения рычагов затягивать только на опущенном автомобиле

ВОТ И ВСЁ)
только пока не могу поделится впечатлениями от езды на новых амортизаторах
попутно хотел заменить пыльники на рулевой рейке,так как обнаружил что один уже дырявый,но как назло оказалось, что пыльники не те заказал
в наличии в магазинах города так и не смог их найти(у меня они разные- левый короткий и посадочный диаметр меньше,а правый наоборот)
так что пока машинка отдыхает в гараже

Причиной замены задних амортизаторов на моей ауди с4 явилось сильное раскачивание задней части автомобиля, особенно при переезде лежачих полицейских.

Домкратим заднюю часть автомобиля и снимаем заднее колесо.

Рис 1 – Задний амортизатор.

Для снятия задней стойки нам нужно отвернуть гайку нижнего сайленблока амортизатора и вытащить болт.

Рис 2 – Нижнее крепление амортизатора.

Открутив гайку, вытаскиваем болт. Если болт не вытаскивается, то можно подставить домкрат, уперев его в балку и потихоньку поднимать, одновременно пытаясь вытащить болт.

Рис 3 – Разгружаем нижнее крепление амортизатора домкратом.

Освободив нижнее крепление, отворачиваем 3 гайки верхнего крепления, головкой на 13.

Рис 4 – Верхнее крепление амортизатора.

Отвернув 3 гайки, снимаем заднюю стойку.

Рис 5 – Шпильки верхнего крепления.

Рис 6 – Задняя стойка.

Прежде чем разобрать заднюю стойку, необходимо отметить положение оси нижнего крепления, относительно верхней чашки амортизатора, чтобы потом собрать так же как было.

Рис 7 – Положение задних стоек.

Рис 8 – Задняя стойка.

Стягиваем пружину стяжками, пока амортизатор не начнет слегка болтаться.

Рис 9 – Стягиваем пружину.

После того как мы разгрузили амортизатор, нам нужно отвернуть гайку крепления.

Рис 10 – Гайка крепления амортизатора.

Для этого нам понадобиться трубчатый ключ на 17 и спец ключ для удержания штока амортизатора, который можно изготовить самостоятельно. Для изготовления спец ключа нам понадобится пруток с диаметром чуть меньшем внутреннего диаметра трубчатого ключа, в моем случае приблизительно 15 мм, в котором необходимо сделать пропил шириной 6 мм.. Пруток нужно подобрать, прям точно под ключ, так как пруток меньшего диаметра может не выдержать нагрузки. Первый раз я пруток взял, где-то 10 мм, в итоге пришлось переделывать.

Рис 11 – Трубчатый и спец ключ.

Изготовив инструмент, отворачиваем гайку.

Рис 12 – Отворачиваем гайку.

И разбираем заднюю стойку.

Рис 13 – Разобранная задняя стойка.

Рис 14 – Отбойник с пыльником и верхняя чашка.

Меняем амортизатор и отбойник и собираем заднюю стойку.

Рис 15 – Задняя стойка.

Устанавливаем все на место. Вначале нажиулим верхние гайки, затем ловим нижний болт. Если не получится все сразу отцентровать, то не забываем про домкрат, который мы упирали в балку, что бы вытащить болт.

Затягиваем все крепежные гайки с усилием 25 Нм если нет ключа, то тянуть следует без фанатизма, с легкостью можно оборвать крепежные шпильки.

Рис 16 – Установленная задняя стойка.

Еще в дополнение видео, которое мне встретилось на youtube, там все доходчиво и наглядно показано. Нажав СС можете выбрать русские субтитры.

Переборка задних стоек и замена пружин

Эта процедура назревала уже давно, а дурные мысли после прошлогодних неприятных событий не покидали мою головушку. Отпуск идёт полным ходом, а это значит, что лучшего момента в будущем не представится — надо исправлять!

SM5377 — Ремонтный комплект стойки амортизатора 8D0 512 297 A — Опора пружины 8D0 512 109 — Подкладка пружины VAG традиционно крут в исполнении, всё чётко! RC5010 — Пружина задней подвески N 103 136 01 — Болт крепления заднего амортизатора; N 102 951 01 — Гайка болта крепления заднего амортизатора

Так как гаражом я не располагаю, то приходится каждый раз глядеть на небо и за окно — чтоб ни тучи, ни дождя с ветром. В этот раз повезло, ураганы стихли — можно приступать! Отогнав машинку на освободившееся глухое парковочное место, я приступил. Первым делом извлекаются валики задней спинки: сначала тянем посередине, и тем самым выводим из зацепления крючок; далее верхнюю часть аккуратно вверх — вылезет ещё один; в конце тянем валик вниз, и выводим прямоугольную петлю из зацепления с "язычком" на кузове.

Извлекаем валик и вытягиваем здоровенный кусок поролона!

Вторым этапом идёт откручивание двух верхних болтов крепления опоры стойки — это даст некоторую подвижность узла при работе снизу. Затем откручивается единственный болт с гайкой, хитро спрятанной в "окошке" балки. Всё просто!

Сначала сверху, затем снизу. Теперь стойку можно тянуть наружу!

Самый нудный и, если вы не располагаете нужным инструментом, напряжный этап — разборка стойки. Всё бы ничего, но хитрой "приспособы" для стопорения штока у меня не было. Именно из-за этого, днём ранее, мне пришлось всё собрать обратно, потому как стандартным набором было не подлезть (вечером пришлось бежать в строительный магазин за спасительным "гнутым" накидным ключом). Ну да ладно, вернёмся к теме.
Пружины стягиваются стяжками, ну а дальше в ход идут… смекалка и подручные инструменты.

Для срыва самоконтрящейся гайки пришлось воспользоваться разводным ключом, однако «червяк» чуть проворачивался (слабость ключей этого типа) и шток прокручивался — пришлось укрепить газовым ключом. Вот так уже намертво! После срыва в ход пошли переставные клещи…

Выкрутив гайку штока, процесс разбора и сбора пошёл куда активнее и веселее, старые детальки менялись новыми.

Процесс сборки пошёл… Это тот самый узел, за который я боялся больше всего, особенно вспоминая полноприводных «сестриц»! Одна собрана! Осталось несколько мелочей, и можно переходить ко второй стороне… Так как поролоновая прокладка (речь идёт о позиции за номером 357512183) чуть обтрепалась и потеряла свой первоначальный вид (как она вообще за 20 лет уцелела?!), то пришлось её содрать. Замещение прошло лёгким антикором! Все болты были дополнительно промазаны медной пастой. По сути, это лишнее, потому как даже двадцатилетние болты в прошлом году вывернулись с лёгкостью. Ну а здесь весь крепёж новый — сам Бог велел дополнительно обработать! Наживляем верхние болты, ориентируем нижний. Затем всё это дело протягиваем и… переходим к следующей стороне! Готово! Салонных колпачков, если судить по схеме, конечно же не хватает, но это уже такие мелочи, что ими можно пренебречь…

В этот раз мне компанию составил отец — пока я удерживал разводной и газовый ключи, он накидным срывал гайку штока. Компания и общая помощь, даже подать чего, либо просто поддержать — дело нужное. Ну и веселее конечно же! В общем и целом, запарившись от жары (а я ещё и от песка и весьма "удобных" поз под машинкой), мы были довольны проведённым во дворе временем — задняя подвеска, вернее её готовность, подходила к завершению!

Всё, на мойку и домой!

Честно говоря, кардинальных отличий я не узрел, потому как машина приподнялась на полтора сантиметра (и то странно как-то), зато мысли о свежих пружинах и установке недостающих деталей несколько успокаивают!

Ну и сравнительная фотография. Слева (правый борт) до проведения работ, а справа (левый борт) уже после переборки стойки и замены пружины!

Итого:
Ремонтный комплект стойки амортизатора — 2х146 руб.
Опора пружины — 2х291 руб.
Подкладка пружины — 2х291 руб.
Пружина задней подвески — 2х1393 руб.
Болт крепления заднего амортизатора — 2х69 руб.
Гайка болта крепления заднего амортизатора — 2х24 руб.
Ключ накидной изогнутый — 153 руб.
Помощь/компания родных и близких — бесценно!

12.18. Замена амортизатора сзади

11 – шайба;
12 – кольцо;
13 – резиновый амортизатор;
14 – приемное кольцо гармоники (15);
16 – защитный колпачок;
17 – пружина;
18 – подкладка;
19 – нижняя подкладка пружины;
20 – газонаполненный амортизатор.

Здесь изображены в монтажной последовательности отдельные детали задней амортизационной стойки в Audi A4 quattro

Слева: колпачок ступицы можно отжать, если установить тупое долото между выпуклостью колпачка ступицы и ступицей.

Справа: нажимная шайба (1) под установочной гайкой (2) должна сдвигаться отверткой, если правильно установлен зазор колесного подшипника. При этом нельзя опираться клинком отвертки о тормозной диск.

Задняя подвеска Audi A4 quattro

Слева: стрелка указывает на нижнее винтовое соединение амортизационной стойки на поперечной рулевой тяге.

Справа: здесь цифрами обозначены крепежные болты амортизационной стойки/колесной ниши (1, 2, 4, 5), а также верхнее крепление амортизатора (3).

Перед заменой амортизаторов нужно установить, какая установлена ходовая часть. Лишь после этого можно заказывать нужные амортизаторы. Это можно выяснить по наклейке с информацией об автомобиле на дне багажника или в выемке для запасного колеса.

• ВА – серийная модель
• ВЕ – спортивная ходовая часть

Амортизатор отделяется от демонтированной амортизационной стойки с помощью пружинного натяжного устройства. Такие натяжные устройства продаются в магазине сопутствующих товаров. Важно знать, что крепежная проушина амортизатора должна находиться под определенным углом к верхнему креплению амортизационной стойки. Для его правильной установки мастерская Audi применяет пружинное натяжное устройство с угловой шкалой. Без этого прибора нужно использовать чутье и угломер.

Демонтаж задних амортизаторов

Автомобили с передним приводом

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку для верхнего крепления амортизатора:

1. Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
2. Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
3. Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
4. Отожмите защитный колпачок, ослабьте вверху на соединительной штанге стабилизатора самоконтрящуюся гайку, при этом отжимайте штангу в противоположном направлении ключом с внутренним шестигранником.
5. После отвинчивания гайки снимите детали верхней опоры амортизационной стойки и сложите их в последовательности демонтажа.
6. Снимите с амортизатора пружину и вспомогательные детали.
7. При сборке обратите внимание на то, что: основание пружины и подкладка смазываются тальком и при сборке выправляются в направлении проушины амортизатора.
8. Установите все еще сжатую пружину.
9. Цветная метка на пружине обращена вниз к тарелке пружины.
10. При правильном монтаже нижний конец пружины прилегает к упору подкладки.
11. Сборка деталей в том порядке, как показано на рисунке вверху.
12. Вверху конец пружины также прилегает к верхней выемке для проушины пружины.
13. Выправьте амортизатор и тарелку пружины вверху так, как показано на рисунке вверху.
14. Затяните крепежную гайку вверху на 25 Нм.
15. Если нужно, переместите на конец пружины подкладку пружины внизу и подкладку на упоре.
16. Медленно ослабьте пружину.
17. Наденьте сверху колпачок, при этом его расположение выправьте в соответствии с рисунком.
18. О монтаже амортизационной стойки см. в предыдущем разделе.

Демонтаж задних амортизаторов

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку и новый болт для верхнего крепления амортизатора:

1. Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
2. Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
3. Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
4. Ослабьте самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора, выньте болт.
5. Снимите амортизатор, пружину и демпфирующее кольцо.
6. Устанавливайте еще сжатую пружину.
7. Цветная метка на пружине обращена внизу к тарелке пружины.
8. Нижний конец пружины прилегает к выемке проушины пружины внизу на амортизаторе.
9. Вверху конец пружины тоже прилегает к выемке амортизационного кольца.
10. Снова соберите амортизационную стойку (пружина все еще под натяжением).
11. Вначале свободно вручную привинтите верхнее крепление амортизатора к верхней части амортизационной стойки (так называемый адаптер).
12. Амортизатор и верхнюю часть амортизационной стойки выправьте так, чтобы воображаемые оси обоих крепежных отверстий амортизаторов находились по отношению друг к другу под углом 21° (допуск всего 2°). При этом нижнее отверстие спереди повернуто к внешней стороне автомобиля (см. рисунок справа вверху).
13. В этом положении разгрузите пружину.
14. Теперь затяните гайку крепежного болта амортизатора на 70 Нм. Затем доверните ее на 1/2 оборота.
15. О монтаже амортизационной стойки см. в разделе выше.

Замена подшипника заднего колеса

Автомобили с передним приводом

1. На каждой стороне используется один новый шплинт, один внутренний и один внешний подшипник, а также уплотнительное кольцо.
2. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
3. Демонтируйте тормозные диски (глава Тормоза), для этого демонтируйте суппорт.
4. Снимите колпачок для смазки колесного подшипника.
5. Выпрямите предохранительный шплинт и выньте его.
6. Снимите стопор корончатой гайки и отвинтите шестигранную гайку.
7. Снимите нажимную шайбу и внешний колесный подшипник.
8. Отожмите сзади в середине ступицы колеса уплотнительное кольцо, выньте подшипник и вытрите в ступице старую смазку.
9. Вращающиеся кольца обоих подшипников выньте из середины ступицы колеса. Для этого приставляйте с разных сторон изнутри латунный стержень к вращающемуся кольцу и мягкими ударами молотка выбейте его наружу. Проследите за тем, чтобы кольцо не согнулось.
10. Установите на ступице колеса новое кольцо подшипника. Для защиты положите сверху старое кольцо подшипника (толстой стороной вниз) для того, чтобы при осторожном вбивании не появились повреждения на рабочей поверхности нового подшипника.
11. Вбейте все кольца подшипников до упора.
12. Теперь снова выньте все старые кольца подшипников, поставленные для защиты.
13. Заполните смазкой промежуточное пространство между обоими кольцами подшипника, а также кольца и сами подшипники.
14. Вставьте внутренний подшипник.
15. Равномерно вбейте резиновым молотком уплотнительное кольцо на внутренней стороне.
16. Надвиньте ступицу колеса на конец оси.
17. Наденьте внешний колесный подшипник и нажимную шайбу.
18. Вручную навинтите шестигранную гайку на конец оси; при этом постоянно поворачивайте колесо для того, чтобы подшипник не искривился.
19. Отрегулируйте колесный подшипник (см. следующий раздел).
20. Установите тормозной диск и суппорт (глава Тормоза). Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Регулировка подшипника заднего колеса

Автомобили с приводом на передние колеса

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее.
2. Колесо в автомобилях со стальными ободами можно не демонтировать. Если обода из легких металлов, то колесо нужно снять, чтобы улучшить доступ.
3. Снимите колпачок ступицы, шплинт и корончатый стопор так, как описано выше.
4. Завинтите шестигранную гайку без усилия, вращая при этом колесо для того, чтобы не зажать подшипник.
5. Снова немного ослабьте гайку.
6. Зазор установлен правильно, если нажимная шайба за гайкой может быть немного сдвинута отверткой с сильным нажатием пальца. Не повредите отверткой край ступицы колеса.
7. Если теперь стопорный шплинт нельзя продвинуть через корончатый стопор, то немного поверните гайку в направлении завинчивания.
8. Надвиньте колпачок ступицы с помощью резинового молотка, если нужно, положите между ними свернутую тряпку.

Колесный подшипник моделей quattro

У полноприводной модели имеются запрессованные двойные шарикоподшипники также на задней оси. Их не нужно регулировать, но из-за отсутствия необходимых прессовых штампов их нельзя заменить своими силами.