На что указывает повышенный уровень вибрации гур

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

• ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009Рулевое управление и подвескаРулевая рейка, насос ГУРа
• Поиск

• Реклама

Сильная вибрация насоса ГУР на холостых Резонанс

• Реклама

Сильная вибрация насоса ГУР на холостых Резонанс

Сообщение Vlad_vs » Вс мар 17, 2019 10:26 pm

700 и начинает вибрировать насос гур, если включаешь R, обороты ещё чуть меньше, где то 680, так вот идёт вибрация и по всей машине (звук), и только руль дрожит, очень слышно и внутри и снаружи. Если при этом чуть едва газку поддать до 720-750 не вибрирует. Руль при этом не кручу, может стоять в любом положении. И именно сам насос вибрирует, прям в резонанс впадает с мотором чувствую, прикладываешь руку к насосу и охреневаешь как он вибрирует! Держу на нём руку, при этом жена за рулём включает N и вибрация полностью уходит, насос работает идеально. Вибрирует именно сам насос, не бачок и не рейка. В остальном, руль крутится одним пальцем, и на холодную и на горячую, воя или подгуживания (знаю какой он при умирающем насосе) нет ни в каких режимах. Жидкость ГУР поменял, оригинал. Поменял насос ГУР на другой. Изменений нет. В своём насосе на всякий случай перепрессовал подшипник, люфта вообще нет и поставил назад, изменений нет. Редукционный клапан без задиров, не клинит. Гидрач даже при резонансе давит отлично, повторюсь, одним пальцем можно от края до края крутить. Холодная/горячая — пофиг. Короче по каким то причинам насос впадает в резонанс с двигателем на оборотах чуть ниже холостых. Снимаешь ремень приводной и все. благодать.

На что указывает повышенный уровень вибрации гур

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 28 842

Спасибо за инфу, обращу и на него внимание.
Но свиста-то нету вовсе, а есть чёткий ВОЙ .

Vitalboom

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 16 893

Так а что с вибрацией?
У меня такая же фигня, на малых скоростях (после 65 км/ч пропадает).
Еще, Руль вращается не плавно, а с небольшими толчками. Но при остановке вращается плавно.

Кто знает.? Может развал-схождение?
Может виновата рулевая рейка?

Gryaznoff

Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 3 383
Регистрация: 11.11.2005
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
Город:Троице-Сельцо

вой — мыть фильтр в бачке ГУРа, он несъемный, поэтому замачивать весь бачок. кто-то менял на волговский, поиском поищите
вибрацию убирают удлиннением шланга обратки вроде, так мне в альтах сказали

Сообщение отредактировал Gryaznoff 626 — 5.3.2010, 15:04

"Если человек делает тебе зло, дай ему конфетку.
Он тебе зло — а ты ему конфетку, и так до тех пор, пока у него не появится сахарный диабет."
Ф.Г. Раневская

Dodge Journey 2012, 3,6

Design

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 28 842

Так дело в том, что скорее всего это не насос, а как правильно тут пишут бачок промыть и шланг удлинить, об этом я слышал и от других людей, от сюда вывод : скорее всего это ОНО, буду пробовать промывать и наращивать шланг, когда время найдётся.

А кстати чем ЗАМАЧИВАТЬ-то бачок . )) .

Vitalboom

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 16 893

Если не трудно объяснить — как удлиняют, на сколько см.?
Как это поможет?
Спасибо.

Да, кстати — я ремень подтянул — ноль реакции.
Главное — началось как-то внезапно!

во-во, и у меня такая же фигня, при рулёжке на месте и на малых скоростях руль тугой, дёргает, ремень свистит. На ходу рулится нормально. Руки не дошли разбираться. Теоретически думаю, что на малых оборотах не хватает производительности насоса. Возможные причины (опять таки пока чисто теоретически):
1. слабый натяг ремня (хотя дотянулся рукой, попробовал, вроде нормально), потеря эластичности ремня от старости либо каучука недоложили.
2. износ шкива (спасибо за подсказку)
3. износ насоса (не хотелось бы)
4. засорение магистралей
5. заменить жидкость
6. задиры на направляющих поверхностях рейки
7. или ещё какая нибудь фигня
8. или произвольное сочетание нескольких причин
Потеплеет, буду разбираться.
По поводу удлиннения шланга обратки удивлён. С инженерной точки зрения непонятный шаг. Если имеется ввиду увеличить давление подпора в сливной магистрали, то лучше уменьшить диаметр шланга (либо врезать в шланг кусок трубки меньшего диаметра.) В принципе поднимет давление в сливной полости насоса и тем самым поднимет давление в напорной полости. Для изношенных насосов эффект может дать. С этой же целью можно пробовать залить жидкость с большей вязкостью.

Сообщение отредактировал VadimAka — 8.3.2010, 20:23

Design

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 28 842

Да, кстати — я ремень подтянул — ноль реакции.
Главное — началось как-то внезапно!

Да ремень тут не причём наверное, так как ремень СВИСТИТ, если проскальзывает, а тут ВОЙ, тут дело наварное в другом.

ВЫВОДЫ ИЗ ВЫШЕ СКАЗАННОГО:

Удлинить шланг можно смело, максимально длинно, лижбы влез на место, так как удлинение шланга приведёт (в теории) к снижению КАВИТАЦИИ (холодное кипение). Видимо чем длиннее шланг, тем больше времени у жидкости успокоиться, прежде, чем вновь начать работать. Наверное инженеров ВОЙ не особо озадачивал при проектировании данной конструкции. Может быть это всего лишь ВОЙ, который ничем не вреден, но он НАПРЯГАЕТ )).

Кстати при КАВИТАЦИИ, есть вероятность разряжения (т.е. появления вакуумных пустот в жидкости), которые в свою очередь проходят через насос, и отсюда эти ВИБРАЦИИ на руле, и как следствие ВОЙ, так как насос работает частично НА СУХУЮ .

Вибрации ГУР и его обслуживание

Казалось бы совсем недавно писал пост про покупку бачка и замену масла, но прошло 4 года и 73000км. а значит пора проводить большое ТО по второму кругу. Но разговор пойдет не про то как я купил бачок ZF от ВАЗ по цене меньшей чем 4 года назад(745р против 869р), а про вибрации и гул, которые проявлялись на очень малом ходу или на месте. Скажу сразу это не в крайних положениях, а вполне себе близких к 0 в том числе. Вибрации были и были, вроде не раздражает сильно, при езде то их нет. Но последние пару заездов на сервис мне в рекомендациях писали замена опоры шланга ГУР. первый раз я как-то не придал этому значения, посмотрев под капот и посмотрев в каталог. На второй раз, пошли смотреть, и разбираться что там за диковинный зверь такой. И тут началось все самое интересное. В каталоге шланг закреплен одним кронштейном и одной подушкой,

Каталог

по факту же кажется что их два,

реальность: 2 кронштейна и 3 подушки

сверху не ясно сначала как то. Но есть лапка, почему к ней не прикручено? А все потому что эта самая опора оторвалась,

примерно так

и шланг ушел с насиженного места, как потом оказалось и с другого кронштейна он тоже уже ушел, и жил своей жизнью, и даже пытался протереться об кожух вентилятора. Опора из себя представляет резиновый буфер с двумя шпильками. Но как мы помним ранее смотрел каталог и там кроме как шланг в сборе ничего не предлагается. Но стоил бы шланг 3тр, а не 16р я бы может и смирился с этим, но не сегодня. В голове всплыли воспоминания что то такое я уже видел, немного поиска и да: опора корпуса воздушного фильтра о Мерседеса. и еще какой то номер попал в поле зрения. заказываем по 1шт. посмотреть. Когда они приехали стало понятно что, да оно похоже, но немного не то.

две новые и старая

а именно то что нет шестигранника у оснований, и полностью круглые причем одна больше в диаметре, вторая меньше. И тут включился второй режим поиска, уже отталкиваясь от того что был номер, и для чего он предназначался. и тут оказалось что он от бмв, и крепит глушитель у е36, а дальше понеслась, и оказалось что для ГУР эти опоры тоже есть, и даже в каталогах E53, Е70, F10, E90, Mini и да да Е84(правда не в дизеле) причем 2 высот: 17мм и 25мм.

E53 высотой 25мм номер 32416778960 F10 E84 35i

И самое интересное что стал натыкаться на статьи у американцев что это влияет на вибрации и гул, а мы то хотели масло менять и грешить на насос или рейку. Но жаба она такая, и хоть даже оригинальные нашлись 32416769256

из каталога е90

и вполне себе доступно, решено добить с аналогами. В итоге там нашлись аналоги шестигранного типа, которые и были закуплены.

слева направо, сверху вниз: Febi 07614(142р), Transmaster G048(42р), Febi 32016(мой выбор по 127р), Meyle 1002010002(66р), первые три образца 17 мм, последний 15мм видно что круглые в верхнем ряду, нижняя левая шестигранная полностью, а правая только резинка шестигранная. высота оригинала 17мм, шпильки 6мм

Ну а пока все это ехало, снимаем кронштейны, зачищаем все максимально от толстого слоя ржавчины,

осталось только основание опоры демонтированы один кронштейн зачищен, производитель Cohline все готовы к покраске

зачищаем саму трубку(тут пришлось изрядно повозиться, и неудобно и форма так себе)

пара-тройка часов на зачистку

и затем красим все из баллончика краской по типу молотковой.

красим тут тяжелее всего, надо и не уделать и прокрасить

А потом по приходу деталей, собираем все воедино и радуемся как 500р избавили от покупки шланга за 16тр, и избавили от вибраций и гула, которые видимо от резонанса получались.

результат исправления одного, а побеждено две проблемы

Итого понадобилось 3 опоры Febi 32016, но это только для 20dx дорестайл. Для своей комплектации проверяйте вживую, каталог и реальность расходятся, конфигурации шлангов и высоты этих опор тоже разные. Заказать всегда успеете!
Ну а в ближайшее время заодно поменяется и масло с бачком.
Масло 83290429576 Pentosin CF11s по 811р
Бачок 2123-3410010 ZF от ВАЗ 745р
Хомут 32416751127 и 32416751128, взял на пробу посмотреть еще FBS2412 и FBS1912

32416778960 H=25 64118383450

высота неизвестна, в каталогах не указана

11727559515 11721704532 11720301003

хотя если верить каталогу то по мини 11727559515 11721704532 11720301003 использовались до 32416769256 и высота 17мм должна быть

vaico V30-1186 trucktec 02.66.002 URO 11727559515 наверное самый близкий к оригиналу, но ожидание 20 дней и цена в 2-3 раза(270-370р) больше Febi, он же vag 037133567F 710р, volvo 1275534 390р,

На что указывает повышенный уровень вибрации гур

Вибрации на руле: в чем причины и как с ними справиться

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Погнуло диск с внутренней стороны

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Так может образоваться грыжа на колесе

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

Проточка тормозных дисков.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Диагностика неисправностей ГУР и способы их устранения

К признакам неисправности гидроусилителя руля относят множество факторов. Среди них попробую определить самые главные, которые часто встречаются. Выделяют два критерия, согласно которым можно разделить неисправности: неисправности насоса и редуктора ГУР.

Начнем с внешних проблем. Если удерживается руль и чувствуются толчки — это говорит о том, что слабо натянут приводной ремень. Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи). Возможно, причина в том, что мало оборотов холостого хода двигателя. Если недавно меняли ГУР, то проверьте, не завоздушили ли систему. Вернувшись к ситуации с поворотами, когда трудно повернуть в одну сторону руль, стоит посмотреть на масляный насос. Возможно, там скрывается неполадка. Вибрация чувствуется при плохом состоянии шин.
Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.
Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.
Если слышится шум в руле, тогда это очень плохой признак, поскольку трубки ГУР не надежно скреплены с кузовом, либо неверно поставлены наконечники рулевых тяг и ослабло само крепление.
Когда при езде ощущается трудоемкий возврат колес к плавному движению вперед (после) поворотов, тогда причина кроется в не плотном креплении руля с переключателем поворотов, в неточном выравнивании клапана контроля потоком, ослаблении рулевых тяг и шаровых шарниров.
Когда проворачивается руль — это свидетельствует о том, что гидроусилитель функционирует с недостаточным давлением в насосе, или заклинивает его клапан, который управляет потоком. Когда невозможно управлять автомобилем, а у меня был такой случай, я проверял систему управления на завоздушивание, потом колеса на износ или повреждение подшипников. Но, как оказалось, проблема скрывалась в ослаблении рулевых тяг и шаровых шарниров.
Если трудно парковать автомобиль (здесь не рассматривается неумение водителя), то причина может находится в дисфункции работы клапана управления потоком насоса ГУР или недостаточном давлении насоса.
Устранение и советы по эксплуатации

Итак, когда мы выяснили, почему не работает гидроусилитель руля, можно приступать к ремонту и устранению неполадок. Работать придется над этим самому, если дисфункции мелкие, а если нет, то лучше обратится за помощь к специалистам в автосервис.

Что вы можете сделать самостоятельно? Отрегулировать или заменить приводной ремень, долить рабочую жидкость или заменить весь фильтр в случае загрязнения и недостаточном количестве последней. Несколько слов о жидкости — менять ее не стоит часто. Если уж делаете это, тогда нужно слить предыдущее масло и залить новое. Нужно быть осторожным с завоздушиванием системы.

Так как у меня часто встречалась течь жидкости, то принцип работы в такой ситуации несколько другой. Течь масла происходит через подшипники, валы, поэтому важно осматривать всю систему ГУР регулярно для своевременного обнаружения подтеканий из штуцеров, трубопроводов.

Отремонтировать или заменить гидроусилитель помогут на автосервисе. Что касается ремонта насоса ГУР, а именно он рассматривается на первом месте неисправности гидроусилителя руля, то для начала его нужно снять и разобрать, потом тщательно очистить от грязи и просмотреть все детали. Возможна выработка на внутренней стенке корпуса в виде ступеньки, избавиться от нее можно с помощью насадки на дрель.

Если изношенный подшипник или устарел сальник, то нужно их сменить. Как закрепить обратно новый подшипник? Делюсь опытом: делаю выточку у токаря на внешней стороне, затем просверливаю отверстия в стенке насоса, вставляю в него подшипник и закрепляю болтами, через отверстия и отпиливаю их.

Большинство моментов сводится к смене деталей, если все сделать правильно, то гидроусилитель в будущем будет работать, и порадует своей исправностью в качественных и легких поворотах и управлении автомобилем.

Перейдем к советам по эксплуатации, чтобы ГУР прослужил долго и вы даже не задавались вопросом о его местонахождении. Первое, на что я советую обратить внимание – это регулярное сравнение усилия на руле при поворотах с заглушенным двигателем. Если ощущается разница, тогда все в порядке.

Всегда нужно следить за уровнем рабочей жидкости, не допускать минимальной отметки, осматривать магистрали и узлы соединений, чтобы предотвратить утечку масла через подшипники.

Второе — проверка натяжения ремня привода, если он очень натянут, то вскоре придется ремонтировать насос, если ослабленный — быстро износится. Раз в год рекомендую менять фильтр, не держать повернутый руль в крайнем положение более минуты, так как в таком случае масло может закипеть.Третье, призываю не ездить на машине с неработающим гидроусилителем руля, тогда можно полностью разрушить рулевое управление, как систему. И, конечно же, при первых признаках дисфункции обращаться за помощью в СТО.

Неисправности ГУР

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

• слабая натяжка приводного ремня насоса гидроусилителя либо его значительная изношенность;
• низкий уровень жидкости гидроусилителя в системе (в расширительном бачке);
• низкое значение количества оборотов холостого хода двигателя;
• засорился фильтр расширительного бачка с гидравлической жидкостью;
• приводной насос развивает недостаточное давление в системе (по разным причинам);
• «завоздушивание» системы гидроусилителя, то есть, в ней имеется некоторое количество воздуха.

• отрегулировать приводной ремень либо заменить его на новый (с необходимой натяжкой);
• долить жидкость (желательно такую же) в расширительный бачок, при необходимости прокачать систему;
• отрегулировать (повысить) значение оборотов холостого хода двигателя;
• заменить фильтр бачка, при необходимости и жидкость тоже;
• отремонтировать, почистить либо заменить приводной насос системы;
• проверить герметичность сальников в системе, а также прокачать систему с тем, чтобы удалить из нее воздух.

• поломка насоса гидроусилителя;
• механическая неисправность, возможно, в рулевой рейке.

• выполнить ревизию насоса гидроусилителя, при необходимости почистить, отремонтировать либо заменить его на новый;
• проверить систему рулевого управления, в том числе элементы рулевой рейки.

• слабо натянут приводной ремень насоса, либо он значительно износился;
• двигатель развивает малое количество оборотов холостого хода;
• в системе гидроусилителя имеется воздух («завоздушивание»);
• неисправность насоса гидроусилителя руля;
• механическая неисправность рулевого управления, возможно рулевой рейки.

• отрегулировать натяжение приводного ремня, при его значительном износе — заменить на новый;
• отрегулировать значение количества оборотов холостого хода двигателя;
• найти место разгерметизации системы, устранить ее, далее избавиться от воздуха в системе ГУР, то есть, прокачать его;
• выполнить ревизию насоса, если есть возможность — отремонтировать, если нет — заменить на новый;
• выполнить ревизию элементов рулевого управления, рулевой стойки.

• низкий уровень рабочей жидкости в системе гидроусилителя;
• разгерметизация системы ГУР, возможная течь жидкости и/или завоздушивание системы;
• износ отдельных деталей рулевого управления, в частности, рулевой рейки;
• нарушена геометрия рулевого привода;
• неправильная регулировка покрышек (недостаточно воздуха, неправильный развал/схождение).

• долить в расширительный бачок жидкость, при необходимости прокачать систему от воздуха;
• восстановить герметичность системы, долить жидкость, удалить из системы воздух, то есть, прокачать гидроусилитель;
• выполнить ревизию узлов рулевого механизма, при необходимости отремонтировать либо заменить их;
• накачать покрышки, выполнить регулировку развала/схождения.

• низкий уровень жидкости в бачке системы ГУР;
• предохранительный сброс рабочей жидкости через клапаны при крайнем положении руля (вправо или влево).

• добавить рабочую жидкость в расширительный бачок, при необходимости прокачать систему, проверить отсутствие возможной течи;
• выполнить ревизию насоса ГУР, отремонтировать или заменить его, проверить его рабочее давление.

• наличие воздуха в гидросистеме усилителя руля;
• проблемы с покрышками — недостаточное давление, значительный износ резины.

• найти и устранить причину разгерметизации системы гидроусилителя, прокачать его с тем, чтобы избавиться от воздуха, долить жидкость в бачок;
• проверить давление в шинах, при необходимости докачать их до нужного давления, если покрышки сильно износились — заменить их.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

• Насос гидроусилителя при работе сильно гудит. И этот неприятный звук усиливается при повороте (причем, чем более крутой поворот — тем более сильный и неприятный звук). Это явный признак умирающего насоса ГУР. Реже гул говорит о слабой натяжке ремня или жидкости неподходящей вязкости.
• Увеличение усилия на руле. При исправном гидроусилителе управлять рулевым колесом можно, что называется, «одним пальцем». Однако по мере появления проблем с системой ГУР усилие на руле будет возрастать, что в совокупности с другими признаками явно укажет на проблемы.
• Повышенный люфт рулевого вала. Его вполне можно ощутить просто наощупь во время движения и вращения рулевым колесом. Однако тут необходимо также диагностировать рулевую рейку, так как причиной может быть и она.
• При езде и особенно при поворотах чувствуются толчки руля. Это также может указывать на рулевую рейку, однако вместе с ней необходимо проверить и редуктор гидроусилителя, особенно если он старый и давно не подлежал диагностике и ремонту.
• Шум в руле. В частности, во время поворота.
• Различные усилия при поворотах вправо и влево.
• Руль вращается очень легко. ГУР предназначен для облегчения усилий по управлению рулем, однако в данном случае речь идет о потере «чувства дороги», особенно на значительной скорости, поэтому при такой неисправности лучше сильно не разгоняться на машине!
• Вибрация в руле. Она может проявляться при разных режимах езды, однако, если вибрация появляется именно при повороте, то причина, скорее всего, кроется в ГУР (подсос воздуха в систему).
• Возвращение руля в нейтральное положение после прохождения поворота. Одним из условных недостатков ГУР как раз является отсутствие его реактивных действий, которые появляются при частичном выходе усилителя из строя.

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

• Недостаточный уровень жидкости. Как и любая технологическая автомобильная жидкость, гидравлическое масло в рулевой системы постепенно изнашивается, из-за чего его уровень снижается. Соответственно, при таких условиях в системе невозможно создать достаточное усилие, от этого страдает в первую очередь насос. Соответственно, при первой же возможности необходимо добавить ATF жидкость до нужного уровня, иначе можно попросту «убить» насос гидроусилителя. Ну, а менять жидкость, необходимо через каждые 80…100 тысяч километров пробега. Однако точную информацию о том, через какой пробег менять жидкость в гидроусилителе руля вы сможете найти только в мануале к конкретному автомобилю.
• Неподходящий тип жидкости. Каждому автомобилю производитель предписывает свой тип гидравлической жидкости для ГУР. Они бывают минеральные и синтетические, отличаются составом, наличием присадок, сроком службы и так далее. Соответственно, неподходящая жидкость может нанести значительный вред различным элементам системы, в частности, прокладкам, трубкам, поверхности частей насоса. Кроме этого, если в систему залита жидкость с пониженной вязкостью, то водитель будет крутить «баранку», прилагая к этому дополнительные усилия.
• Загрязненная жидкость. Со временем в жидкость ГУР попадают частички грязи, выпадают в осадок отработанные присадки, которые исполняют абразивную функцию, царапая лопасти насоса, оказывая негативный эффект на прокладки, внутреннюю поверхность трубок и прочих элементов системы. Это не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и понижает общий ресурс как системы в целом, так и отдельных ее элементов в частности.
• Натяжение приводного ремня. Слишком перетянутый приводной ремень усилителя (от шкива коленчатого вала) оказывает значительное физическое влияние на подшипники вала насоса, тем самым снижая их ресурс. Аналогично и со втулкой. Однако если ремень будет недостаточно натянут, то возникает риск его проскальзывания, из-за чего насос будет работать вхолостую, что также вредно для него. Соответственно, натяжка ремня должна быть оптимальной с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля. Также в данном контексте возможен вариант, что ремень попросту износился и его нужно заменить на новый. Существует информация в регламенте обслуживания автомобиля, предусматривающая замену ремня через определенный пробег. Соответствующую информацию вы сможете найти в мануале к автомобилю или на специализированных ресурсах в интернете.
• Завоздушивание системы. В свою очередь разгерметизация может произойти по разным причинам — неправильной замене жидкости, появление трещины в корпусе насоса, трубке, на соединительных элементах и даже на датчике. Также возможен критический износ уплотнительных элементов, таких как сальник, прокладка. Если, например, приводной насос крепится непосредственно к расширительному бачку, то часто причиной разгерметизации становится износ уплотнения между этими двумя агрегатами. Причем воздух может поступать в систему постоянно, либо же единовременно. Однако в любом случае, необходимо ГУР прокачать с тем, чтобы избавиться от воздуха и устранить причину этого негативного действия.

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

• Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
• Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Для тех, кто задался вопросом, как определить неисправность ГУР, есть ряд проверочных действий, с которыми вполне может справиться даже новичок. Перечислим по порядку как определить неисправность ГУРа самостоятельно.

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

О попадании воздуха в жидкость гидроусилителя руля водителю могут «сообщить» два признака. Первый — наличие пены на поверхности жидкости в расширительном бачке. Причем она может даже бурлить, если покрутить рулем из стороны в сторону. Второй признак состоит в том, что рулевое колесо может самопроизвольно немного поворачиваться в одну или другую сторону. Обратите внимание, что это очень опасный сигнал, и прокачку системы нужно сделать как можно быстрее!

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

• Следить за уровнем жидкости гидроусилителя. Этот фактор напрямую влияет на нормальную работу насоса. При необходимости ее нужно подливать до нужного уровня. Причем желательно пользоваться той же жидкостью, что была залита до этого, смешивать их крайне нежелательно, а жидкости, относящиеся к разным классам и вовсе недопустимо!
• Менять жидкость ГУР по регламенту. Точную информацию к конкретному автомобилю вы найдете в мануале. Однако для большинства современных легковых автомобилей, оборудованных гидроусилителем руля, этот промежуток составляет около 80…100 тысяч километров пробега. Можно выполнять замену жидкости на регламентном ТО, близком по пробегу.
• Использовать рекомендуемую жидкость. Как указывалось выше, в настоящее время существует большое их разнообразие, однако только автопроизводитель точно указывает в руководстве по обслуживанию, какой тип смазывающего материала необходимо использовать для конкретной машины.
• Правильно эксплуатируйте ГУР. В частности, нельзя длительное время держать руль в крайних положениях. Максимально допустимое время — 5…10 секунд (зависит от конкретного автомобиля). Вывернутые колеса заставляют насос работать «на износ», что значительно сокращает его общий ресурс.
• Проверять состояние пыльников рулевой рейки. Это очень важное требование, поскольку попадание в систему пыли и грязи способствует износу элементов как рейки в целом, так и гидроусилителя в частности. Кроме этого, при износе уплотнений возможно подтекание масла.
• На стоянке машина должна стоять с выровненными колесами. Как указывалось выше, это требование вызвано тем, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на насос гидроусилителя руля.
• В мороз не сразу крутить рулем после запуска двигателя. Вместо этого, особенно после длительной стоянке (например, утром), дать системе гидроусилителя руля прогреться вместе с двигателем, и лишь потом уже можно крутить рулевое колесо.
• Не ездить с неработающим ГУР. Так можно «убить» все рулевое управление в долгосрочной перспективе. До автосервиса или гаража, конечно, доехать можно, но постоянно ездить нельзя.
• Своевременная диагностика. При выявлении малейших подозрений на появление неисправности гидроусилителя (появление гула во время поворота или просто во время езды, «потяжеление» руля) необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы, во-первых, уменьшить износ деталей, а во-вторых, сэкономить на возможном предстоящем ремонте.

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.