Как заменить тормозные колодки на хендай солярис

Самостоятельная замена тормозных колодок на Хендай Солярис (Hyundai Solaris).

Доброго времени суток! Тема сегодняшней статьи — замена тормозных колодок Соляриса. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговою инструкцию с фото и видео материалами.

Хендай Солярис – одна из самых продаваемых машин в России, так как она отличается доступной ценой при приемлемом качестве. Сервис же, есть далеко не везде, многие автовладельцы привыкли самостоятельно обслуживать свои автомобили. Именно для любителей работать руками и написана эта статья.

Как проявляет себя износ колодок?

На корейцах, как и на большинстве современных автомобилей, есть специальный датчик износа, только если на большинстве автомобилей загорается сигнальная лампа, корейцы применили нанотехнологии и установили металлически скрипун.

Принцип действия – при сильном износе колодок данная деталь прижимается к диску и противно скрипит. Выглядит она вот так:

Нет, накладки еще есть и машине еще несколько недель можно ездить! Но если проигнорировать замену колодок, со временем придется поменять еще и тормозные диски! Поэтому если на Солярисе, при торможении, вы слышите скрип – пора менять колодки!

Замена тормозных колодок на Хендай Солярис.

Внимание! Обязательно проверяем уровень тормозной жидкости в бочке, если уровень жидкости находится в районе шкалы MAX , откачиваем жижу, при помощи шприца, или резиновой груши, и преступаем к работе.

Замена передних тормозных колодок.

Если вы не любите читать – посмотрите вот это видео:

Для замены передних тормозных колодок на Хендай Солярис нам понадобится инструмент:

• ключ на 14.
• качественная плоская отвертка.
• раздвижные пассатижи для сведения тормозных цилиндров (хотя можно и без них).
• металлическая щетка (корщетка).
• балонник (ключ для снятия колеса).
• проволока (чтобы снятые суппорта подвязать к пружинам и не портить шланги)

Расходные материалы:

• сами колодки 58101-4LA00, но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
• wd40

Пошаговая инструкция по замене передних колодок:

Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, домкратим машину и снимаем колесо.

При помощи отвертки разводим тормозные колодки.

Отворачиваем ключом на 14 два болта крепления суппорта (лучше начинать с нижнего).

Привязываем суппорт к пружине, так он не мешает и нет вероятности попортить шланг.

Вынимаем старые колодки из направляющих

Снимаем направляющие и чистим их при помощи кор. щетки.

Устанавливаем новые колодки.

При помощи раздвижных пассатижей утапливаем поршень в цилиндр (если вы не откачали лишнюю жидкость, то она может политься через верх бочка)

Устанавливаем суппорт на место, прикручиваем устанавливаем колесо.

Вот вам картинка – старые и новые колодки, для сравнения:

Замена задних тормозных колодок.

Если вам лень читать, смотрите это видео:

Инструмент не меняется, все то же самое, что и для передних тормозов.

Расходные материалы:

• сами колодки (58302-1RA30) , но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
• wd40

Пошаговая инструкция по замене задних колодок:

Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, снимает автомобиль с ручника, домкратим, снимаем заднее колесо.

При помощи отвертки сводим колодки.

Откручиваем суппорт и отводим в сторону.

Снимаем фиксирующие пластины и чистим их кор.щеткой.

Заменяем колодки новыми.

При помощи пассатижей задавливаем тормозной цилиндр (многие это делают ключом на 17 или круглогубцами вращая поршень)

Устанавливаем тормозной суппорт на место, прикручиваем

Одеваем колесо, опускаем домкрат

При необходимости, регулируем ручник(делается это из салона).

Заключение.

Если вы не хотите марать руки, можно обратиться в ближайший автосервис, работа по замене тормозных колодок стоит не дорого и делается за 30 минут. Кстати, для крупных городов, есть отличный сервис – Ремонтиста , он позволяет выбрать автосервис, по цене и расположению, не вставая со стула.

На этом у меня сегодня все! Я надеюсь что после прочтения статьи замена колодок на Хендай Солярис не вызовет у вас сложностей.

Замена дисков и колодок. Hyundai Solaris

Их износ — явление естественное, и даже можно сказать — запрограммированное. Ни один производитель не назовёт пробег в километрах, который можно считать нормативом, слишком много факторов на это влияет. Условия эксплуатации, манера езды, модификация автомобиля, и т.п. Но точно не один десяток тысяч километров, и не пара месяцев. Тормоза не должны издавать каких-либо звуков и запахов, износ дисков и колодок должен быть равномерным, сам процесс торможения — прогнозируемым и адекватным, педаль — информативной. И никаких вибраций! Наблюдаете отклонения от шаблона? Значит пора менять диски и колодки. Но делать это не слепо механически, а вдумчиво, отличая причину от следствия. Чтобы не жалеть потом о напрасно потраченных времени и средствах, не проклинать производителей или криворуких слесарей, как это у нас принято:-) И учебным пособием для этого занятия послужит один из самых массовых автомобилей на наших дорогах — Hyundai Solaris

Диагностика

Если говорить о поисках причинах повышенного или неравномерного износа передних дисков и колодок, то начинать надо. с задней оси, как ни странно:

А всё дело в том, что для равномерного торможения нагрузка пропорционально распределяется на обе оси, и если зад по каким-то причинам не справляется со своей задачей, вся нагрузка ложится на перед. Как минимум это приводит к перегреву, и тянет за собой различные последствия. Смотрим внимательно:

Да, повод разбираться с задними тормозами — налицо

А всё почему? Потому что никто не слышал о профилактике задних тормозных механизмов.

Возвращаемся к диагностике. До снятия колёс их надо пошатать:

Что ищем? Люфты. Разбитые шарниры могут провоцировать вибрацию при торможении, люфтящий ступичный подшипник — неравномерный износ и повышенный свободный ход педали тормоза.

Снимаем колёса и смотрим на фронт работ:

Очевидно, что на этом автомобиле тормоза работали не так, как задумано. Приступаем к разборке:

— открутить болты крепления суппорта к направляющим:

Что делать дальше? Многие делают так:

И это неправильное решение. могу аргументировать: раз уж мы взялись не просто произвести замену колодок и дисков, но и оценить состояние работоспособности тормозов в целом, делать это надо последовательно и не упуская никаких мелочей. В частности — проверить состояние пыльника, который закрывает поршень суппорта. А для этого необходимо, чтобы он (поршень) ещё не был утоплен в корпус:

Ещё лучше — заглянуть под резинку, чтобы оценить состояние поверхности поршня. А то, знаете ли, возможны всякие сюрпризы, как это было недавно с Tiguan

— утопить поршень с помощью специального приспособления

И это — тоже часть диагностики. Потому что, применяя инструмент, вы можете адекватно оценить плавность и равномерность хода, как и усилие, которое приходится прикладывать для вдавливания:

Допустим, к суппорту нареканий нет. А к шлангам?

Тоже всё нормально? Отлично! Подвешиваем суппорт:

Как минимум один пункт, неравномерность износа колодок, можно вычёркивать. Но в чём причина повреждения дисков, быстрого износа колодок и вибрации при торможении? По пунктам:

— попробовать извлечь колодки из скобы:

Выходят тяжело, с усилием? Это НЕ нормально. Чаще всего проблема в тех местах, где колодки перемещаются по скобе:

Отложить в сторону, к этому вопросу мы ещё вернёмся

Откуда вибрация на педали при торможении?

Одна из самый распространённых причин — коррозия:

Повреждения дисков ведут и к неравномерному износу колодок:

Ещё одна причина вибрации — искривление дисков. Например, вследствие перегрева. Не из-за агрессивного стиля вождения, не из-за низкого качества, и даже не из-за проезда через лужу. А хотя бы из-за того, что задние тормоза плохо работают. Но в том, что диски действительно окривели, необходимо убедиться. И тут снова не обойтись без специнструмента. Но сначала:

— как следует зафиксировать тормозной диск на ступице:

— прикрепить микрометр к фиксатору, упереть «жало» как можно ближе к краю диска (с учётом наличия коррозии):

— прокручивать ступицу и наблюдать за показаниями прибора:

Допустимое биение — 0.03 мм. Допустимый разброс толщины диска (а вы слышали о таком?) — 0.005 мм

Укладываетесь в норматив? Отлично! Допуски превышены? Не спешите радоваться обнаруженной причине. Напоминаю: есть следствие, а есть причина. И возможно, что причина искривления диска не только в перегреве. Редко, но попадаются и кривые ступицы. Причём, что характерно, установка новых дисков на некоторое время убирает вибрацию. Но потом она возвращается.

— открутить болты крепления диска к ступице:

— снять тормозной диск:

Профилактика ступицы

Да да, её тоже нужно подготовить к соседству с новым диском. Обратите внимание на поверхность:

Всё, что можно назвать ржавчиной, необходимо убрать:

— перед установкой новых дисков обновить резьбу болтов крепления:

мало кто догадывается, что эти болты нужны не только для облегчения монтажа. Ведь кажется очевидным, что тормозной диск на самом деле крепко зажат между ступицей и колёсным диском, так зачем ещё крепления? Давайте заглянем внутрь тормозного диска:

А вот теперь представьте: при проведении любых работ, связанных только лишь со снятием колеса, грязи со внутренней поверхности тормозного диска легко может попасть в щель между диском и ступицей, если они не будут крепко между собой сжаты.

— достать новые диски из упаковки:

— установить диск, затянуть винты крепления:

Если диск не окрашен, он хранится в консервирующей смазке, которую необходимо смыть:

Профилактика скоб суппорта

Снова берём в руки скобу, и разбираемся, почему в ней клинят колодки. Проще всего обвинить пружинки, которые служат прокладкой между колодкой и скобой:

Это правильный позыв. Не рекомендую пытаться очистить от грязи и коррозии, лучше сразу менять:

Но не спешите делать крайними только их. Сама скоба тоже может коррозировать, и на её поверхности тоже налипает грязь, в том числе и продукты износа колодок. Поэтому что? Профилактическая чистка:

Очищенную поверхность необходимо защитить. Для этой цели вполне сгодится паста «антискрип»:

— нанести пасту на все очищенные поверхности:

Готово? Нет! Проверяем направляющие:

На что смотреть? Целостность резиновых чехлов, лёгкость перемещения, наличие и свежесть смазки:

Но при этом не должно быть и чрезмерного люфта направляющих в скобе. Иначе будет не избавиться от дребезга, кроме как установкой новых скоб

Та, которая ставится в скобу сверху, имеет резиновый наконечник. Его отсутствие — причина для посторонних звуков при движении и торможении

Даже если всё красиво и хорошо, не лишним будет обновить смазку:

Ну а если есть сомнения — меняйте направляющие, благо существуют ремкомплекты:

Вот теперь скобы подготовлены.

Правильная сборка тормозов

— прикрутить скобы к поворотному кулаку:

— затянуть болты усилием 85 Nm:

— открыть упаковку колодок:

Обратите внимание на наличие или отсутствие накладок:

Некоторые бренды позволяют себе удешевление за счёт их отсутствия, предлагаю докупать отдельно, как аксессуар

— установить новые колодки в скобы:

Убедиться, что они свободно перемещаются по скобе

— нанести пасту «антискрип» на все места контакта:

— очистить места контакта на суппорте:

— установить суппорт на своё место;

Рекомендуется использовать новые болты, но если таковых в комплекте не оказалось, то нанести на старые небольшое количество резьбового герметика:

Замена колодок тормозных механизмов передних колес Hyundai Solaris

Регламентом технического обслуживания «Хендай Солярис» срок службы колодок тормозных механизмов передних колес не лимитируется, однако, помимо их предельно допустимого износа, колодки необходимо заменить в следующих случаях: при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внутренние колодки автомобиля «Хендай Солярис» снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ колодки приближается к предельно допустимому. Если во время торможения автомобиля раздается скрежет, значит, пора менять колодки.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке «MAX», то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Как поменять тормозные колодки на Hyundai Solaris

Все добросовестные производители, выпускающие тормозные колодки для автомобилей Hyundai Solaris первого и второго поколения, изготавливают комплектующие со встроенным датчиком износа. При выработке фрикционных накладок это устройство приходит в соприкосновение с диском и издаёт характерный скрежещущий звук.

Заслышав этот звук, автовладелец должен немедленно провести предписанное регламентом техобслуживание. Сделать это несложно, если знать, как поменять тормозные колодки на Хёндай Солярис.

Необходимое оборудование и инструменты

Прежде, чем приступать к работе, следует приобрести комплект запасных частей и подготовить инструменты. Вам потребуются:

• Собственно колодки. Это должны быть качественные комплектующие, полностью соответствующие требованиям производителя техники.
• Проникающая смазка (жидкий ключ). Подойдёт WD-40 или любой из аналогов.
• Защитная смазка для элементов тормозного механизма. Она продаётся отдельно.
• Вороток и торцевые головки на 14 и 17. Как вариант – накидные ключи.
• Баллонный ключ.
• Пассатижи и круглогубцы.
• Отвёртка с плоским жалом.
• Винт с планкой от двухзахватного съёмника.
• Две щётки, одна с длинным жёстким ворсом, а другая – металлическая.
• Большой медицинский шприц (одноразовый).
• Кусок сталистой проволоки.
• Чистая сухая ветошь.

Замена передних тормозных колодок на Хёндай Солярис

Всё, традиционно, начинается со снятия колёс. После этого производится осмотр механизма суппорта на предмет обнаружения повреждений пыльников и утечки тормозной жидкости. Если всё в порядке, действовать надо в следующей последовательности:

1. Обрабатываем проникающей смазкой болты, удерживающие суппорт.
2. Пока жидкий ключ делает своё дело, откручиваем крепёж, удерживающий тормозной шланг.
3. Отворачиваем обработанные болты, снимаем крышку суппорта и подвешиваем её на крючке из проволоки так, чтобы шланг находился в свободном состоянии.
4. Извлекаем старые колодки.
5. Щёткой с длинным ворсом сметаем с деталей механизма пыль от фрикционных накладок. Если обнаружена устойчивая грязь, удаляем её с помощью металлической щётки.
6. Извлекаем из гнёзд и очищаем от грязи направляющие. Возвращаем их на место, предварительно нанеся слой защитной смазки. Верхняя и нижняя направляющие не взаимозаменяемы! Для удобства распознавания они окрашены в разные цвета.
7. Заменяем пружины, удерживающие тормозные колодки Hyundai Solaris в рабочем положении. Новые детали поставляются в комплекте.
8. Используя одну из старых колодок и винт с планкой от съёмника, утапливаем поршень в крышку суппорта.
9. С помощью бензина или другого растворителя обезжириваем поверхность дисков, аккуратно удалив с их поверхности грязь и случайно попавшую смазку.
10. Устанавливаем на место новые колодки и накрываем их крышкой, завернув удерживающие болты.
11. Шланг возвращаем на место и фиксируем штатной системой креплений.
12. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, дабы убедиться, что суппорт собран правильно и все детали перемещаются свободно. При этом колодки должны занять рабочее положение.

После этого можно установить колёса на место, опустить машину на землю и проверить уровень в бачке главного тормозного цилиндра. Если после проведённого обслуживания жидкость поднялась выше контрольной отметки, её избыток следует удалить с помощью медицинского шприца.

Замена задних тормозных колодок

Освоив эту процедуру, вы будете знать и то, как поменять задние тормозные колодки Хёндай Солярис. Работы выполняются в аналогичной последовательности, а разница лишь в том, что утапливаемый в крышку поршень нужно проворачивать по часовой стрелке с помощью круглогубцев, вставив их концы в специальные пазы. В противном случае поршень не двинется с места. Чтобы не возникло проблем, используйте только качественные инструменты и комплектующие.