Как заменить выжимной подшипник на ваз 2114

Замена выжимного подшипника ваз 2114

Выжимной подшипник – это один из важных компонентов в системе сцепления. Подшипник устанавливается между ведущим диском сцепления и приводным механизмом (вилкой). Основная задача подшипника равномерно передавать усилие на лепестки ведущего диска и в результате этого, ведущий и ведомый диски рассоединяются (сцепление выключается).

Подшипник вращается за счет вала КПП, а усилие на вилку передается с помощью тросика после нажатия на педаль.

В этой статье поэтапно разберем процесс замены выжимного подшипника на примере ВАЗ 2115 со снятием приводов и коробки переключения передач. На наш взгляд это самый лучший способ, так как появляется возможность обслужить коробку передач.

Признаки неисправности

Стук или свист при включении передачи — это основные признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.

Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.

Выбор запчасти

Рекомендуем к установке подшипник от производителей Luk или SACHS. Каталожный номер Luk 500 068 10, SACHS 3151821002.

Еще понадобятся две новых ступичных гайки.

Инструменты и материалы для работы:

• Ключ для колесных болтов;
• Два домкрата;
• Подставки под авто;
• Силовой вороток;
• Головка на тринадцать два;
• Упоры под колеса;
• Рожково-накидной ключ на десять, семнадцать (2шт), девятнадцать;
• Вороток с трещоткой;
• Торцевая головка на восемь, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать;
• Головка с профилем E12;
• Удлинитель;
• Крестовая и шлицевая отвертки;
• Проникающая смазка;
• Молоток;
• Надставка;
• Емкость для сбора масла;
• Литиевая смазка.

Пошаговая инструкция

1. Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и слева. Гайки под головку на тридцать два.

Перед сборкой обратите внимание на состояние корзины, диска сцепления, сальников приводов, а также тросика сцепления.

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что операция по замене выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 не такая уж и трудоемкая, как может показаться на первый взгляд. Самое главное следовать выше представленной инструкции и владеть всеми перечисленными инструментами.

Если сомневаетесь в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Цена замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 от 2000 до 3500 рублей. Цена за работу идет как за замену сцепления целиком.

Наглядно процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 в этих видео :

Рассматриваемое изделие является элементом сцепления и размещается в муфте. Замена данного подшипника, процесс достаточно сложный, так как как для этого требуется предварительно снять КПП.

Отдельные специалисты меняют его без снятия коробки, но подобная процедура имеет высокую вероятность некачественной установки. А это прямой путь к ДТП, так как высока вероятность выхода из строя сцепления.

Как определить, что подшипник неисправен

Внешним проявлением неисправности является возникновение постороннего шума и гула в процессе работы сцепления. При их возникновении рекомендуется неотложно выполнить достаточно простую диагностику. Это операция позволит выявить более конкретные признаки поломки.

Замена подшипника необходима в следующих случаях:

Выжав педаль сцепления, вы слышите стуки, гул или шумы. Появление данных звуков обусловлено внутренними вибрациями и перекатами тел качения по повреждённой дорожке, возникшими деформациями муфты или сепаратора;
Если включённое сцепление свистит, то срочно требуется смазать подшипник;
У тормозной педали очень тугой ход (вариант, невозможно переключить скорость). Вероятные причины: сломано ухо подшипника, или рассыпалась муфта.
Некоторые начинающие водители ошибочно могут принять за признак возникновения неисправности шумы, возникающие в холодное время года на непрогретом авто. Их причина заключается в разном температурном расширении деталей подшипника и муфты.

Для работы вам потребуется запастись подпорками и парой домкратов, комплектом накидных ключей, имеющих трещётку, штыковой отвёрткой, монтировкой и ёмкостью под отработанное масло.

Рекомендуется проводить работы на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме. Необходимо решить вопрос с дополнительным освещением. И, весьма желательно, работать вдвоём. Особенно при демонтаже и установке КПП.

Машина фиксируется по месту, с целью исключения её несанкционированного перемещения в процессе работы. Затем снимается КПП. Как выполняются данные работы, можно прочитать в другой статье.

После этого обязательно следует оценить состояние корзины сцепления, дисков и внутренних поверхностей корпуса КПП. Удалить отработанное масло, грязь, проверить целостность уха выжимного подшипника.

Следующим шагом будет замена муфты.

Для демонтажа неисправного выжимного подшипника (ВП) требуется найти край, установленной в муфте, пружины, поддеть его штыковой отвёрткой и удалить вышедший из строя ВП.
На шлицы втулки наносится специальная смазка (ШРУС). Затем, она наносится на устанавливаемый ВП, смазывается поверхность посадочного отверстия.
После этого новый подшипник надевается на вал, и крепится пружиной. После этого проверяется ход муфты (перемещая вилку). Разобрав элемент вручную, убедитесь, что обеспечена должная лёгкость вращения и отсутствуют перекаты.
Работа по замене подшипника выполнена. Возвращаем в исходное положение коробку (в последовательности, обратной демонтажу).

Какой тип подшипника выбирать

При выборе изделия необходимо руководствоваться следующими показателями: геометрическими размерами, эксплуатационными характеристиками, стоимостью.

Подшипники данного назначения выпускаются несколькими производителями, в России и за её пределами.

В качестве выжимного подшипника используются шарикоподшипники или роликоподшипники радиального типа, имеющие широкую внутреннюю обойму, изготовленный в закрытом исполнении, которые запрессовываются в муфту обгонную.

В штатной комплектации используется тип 6-520806. Согласно каталогу ВАЗ 2114, интересующим нас изделиям присвоены следующие номера:

Собранная муфта, полностью готовая к установке – 2110-1601180;
Подшипник выжимной – 2109-1601182.
Согласно действующим нормативам, ВП маркируется:

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа «ездил на сто менять сцепу».но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ:

что вам понадобится обязательно:
1.направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)
2.головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный
3.вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)
4.набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)
5.домкрат и два колеса (или кирпичи)
6. головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)
7.ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)
nгараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)

не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки

этап 1.
срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.

этап 2.
снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3, болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке)
вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

этап 3.
откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.

этап 4.
встаем с напарником по обе стороны коробки и пытаемся ее вытащить
внимание!убирайте руки, головы из под коробки, что ничего не упало, она не такая и легкая
если ее ничего не держит, то она вынется вместе с тягой из другого колеса и вот вуаля (фото 2).корзина, выжимной.(фото 3)
ложим коробку и откручиваем корзину (кажется 8 болтиков на 8).снимаем, ставим новую, вот тут и нужна святая направляющая (фото 1).Прислоняем новую корзину с диском, вставляем направляющую в дырку до упора и не вынимая ее прикручиваем корзину.вынимаем, подергали все и вся там, снова вставили, если входитъ и выходитъ без проблем, то идем дальше:меняем выжимной.ну тут все понятно и просто.

тут к нам присоединился еще один друг и не обошлось без памятного фото (фото 5)

этап 5.
все сменили, посмотрели, проверили по ходу ходовье авто и ставим в обратном порядке.
Вот примерно на этом моменте я задел ногой все болты, которые лежали на полу, которые все крепили.благо не далеко улетели и собрал, но распознавание их было не из легких)))
Далее, помучившись (потому что нихера не получается и не подходит.гаек половина лишних, половины не хватает-это шутка, конечно, но было сложно) все ставим и прикручиваем как было и потом занимаемся настройкой сцепления и карданчика кулисы.

ПРАВИЛО ЛИНЕЙКИ:
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм.
правило:
1. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления.
2. Отрегулируйте педаль, вращая гайки 1 и 2
3. Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола.
4. При необходимости подкорректируйте полный ход педали регулировочной гайкой, затяните контргайку.

настройка тросика сцепления
ставим обратно тросик, педаль у меня от натяжки уперлась в торпеду)))и начинаем регулировать крепление (фото 3) согласно правилу «линейки» и вуаля, готово.собираем все, чего не хватает в подкапотке.собираем все подвески, протягиваем все и вся гайки и болты.ставим колесо, затягиваем гайки ступиц, тупым зубилом набиваем насечки «стопоры» (фото 4, буквами b обозначены дырки, куда «сбить» железо для стопора) нежелательно, чтобы старые совпали с новыми, лучше новые насечки сделать, надежнее.
настройка корданчика кулисы
сажаем друга в салон, он держит ручку строго по середине.сам тем временем падаешь в яму и закрепляешь кулису с корданчиком хомутом.проверяем:
1-все хорошо, радуемся.
2-херня болтается и криво.пробуем еще раз
я вообще закрепил как был раньше, на старом месте и все получилось ОК:)
Ну и собственно все.Надеюсь кому-то пригодится.Прошу прощения, если что-то не написал.старался все, если что не написано, то сами увидите по ходу)
П.С. Прежде чем менять трижды подумайте;)
сцепление поставлено, результатом доволен.радуюсь как слон))
всем спасибо за внимание))Прошу прощение за много букв, но после того, как не нашел ни у кого в бж записи по этому делу, то решил подробно описать процесс, вдруг кому в помощь будет.
и небольшой фотоотчет)я, к сожалению, отсутствую на фотках.за качество не пинайте))

Одним из важных элементов сцепления автомобиля ВАЗ 2114 является выжимной подшипник (ВП). Располагаясь в муфте сцепления, он участвует в создании воздействия по оси на нажимной диск. Последний, в свою очередь, разрывает связь корзины и маховика. Только после этого можно включить скорость, и начать движение автомобиля. Во время последнего именно нажимной подшипник обеспечивает бесшумное и плавное переключение передач.

Устройство выжимного подшипника

Конструктивно выжимной подшипник является подшипником шарикового или роликового радиального типа, внутреннее кольцо которого широко и закрыто, все детали запрессованы в муфту, называемую обгонной.

Устройство выжимного подшипника

ВП могут относиться к двум типам:

1. Механический — подшипник перемещают системой тросиков и тяг;
2. Гидравлический — ВП перемещается с помощью гидравлического привода.

Признаки поломки выжимного подшипника

Основным способом диагностирования поломки ВП является наблюдение за работой автомобиля:

1. Если выжав педаль сцепления слышим посторонний шум (может быть стуком или гулом) — это означает, что произошло разрушение дорожек и тел качения выжимного подшипника, деформирован сепаратор или же муфта целиком;
2. Педаль сцепления выжимается очень туго — признак поломки уха выжимного подшипника;
3. Скорость вовсе не переключается — это означает полное разрушение муфты выжимного подшипника;
4. Выжимая сцепление можно слушать свист — это признак недостаточности смазки в выжимном подшипнике или же при ее наличии — низкого ее качества.

Совет! Шум выжимного подшипника не всегда может означать его поломку. К примеру, если температура воздуха достаточно низка, а автомобиль не прогрет, то после выжимания сцепления у ВАЗ 2114 начинает шуметь выжимной подшипник. Причина этого — разная скорость температурного расширения деталей выжимного подшипника. Через небольшое время работы шумы пропадают.

Внимание! Еще в 1990-е годы был популярен способ восстановления работоспособности выжимного подшипника путем его выварки в машинном масле. Это несколько продлевало срок службы детали. Сейчас такой способ не работает, так как изменились материалы и сама конструкция выжимного подшипника.

Как выбрать новый выжимной подшипник

В случае, когда очевидна поломка выжимного подшипника нужно незамедлительно купить новый и произвести замену.

На рынке автозапчастей имеются выжимные подшипники как отечественного, так и иностранного производства, их стоимость колеблется от 300 до 1600 рублей.

Это модели следующих производителей:

• АвтоВаз (ТЗА) — РФ (данный ВП является оригинальным и производится в двух вариантах — стандартного вида и с усиленной муфтой);
• TORQUE — Финляндия;
• VBF — РФ;
• SKF — Швеция (является аналогом премиального класса);
• LUK — ФРГ (так же как и предыдущий является аналогом премиального класса).

Новый выжимной подшипник должен проработать не менее миллиона циклов включения-выключения. Прочность и качество материалов большинства выжимных подшипников соответствуют этой цифре. Но без соблюдения некоторых рекомендаций даже самый хороший выжимной подшипник быстро выйдет из строя.

Всего таких несложных для выполнения рекомендаций пять:

1. Заменив ВП, все болтовые соединения деталей узла нужно покрыть достаточным слоем графитовой смазки;
2. Сам выжимной подшипник при его установке нужно смазывать рекомендованной смазкой в необходимом количестве;
3. Во время эксплуатации нужно следить за недопущением попадания воды и грязи в трансмиссию — если это произойдет, то поломка неизбежна;
4. Не держать долго нажатой педаль сцепления;
5. Соблюдать порядок нажатия педали — быстрое нажатие и медленный отпуск, без задержек в промежутках между крайними точками.

Замена выжимного подшипника

Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 не отличается особой сложностью, но потребует довольно много времени. Причиной этого является необходимость полного демонтажа коробки передач. Хотя и существует способ, он показан на видео, замены выжимной подшипник без этой процедуры, но он довольно сложен и велик риск неправильной замены и сопутствующих поломок узла.

В любом случае, если автолюбитель сомневается в своих силах, то ему следует обратиться в автосервис. Там замену выжимного подшипника произведут оперативно и качественно. Цена данной услуги колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.

Если же у владельца ВАЗ 2114 имеется немного времени и уверенность в своих силах, то он вполне может заменить выжимной подшипник и сам. Для этого потребуется небольшой набор инструментов и четкое соблюдение алгоритма разборки-замены-сборки узла коробки передач и выжимного подшипника.

1. Автомобильный набор накидных ключей (лучше с механизмом трещотки)
2. Набор отвёрток с плоским шлицем
3. Автомобильная монтировка
4. пластиковая емкость для слива машинного масла достаточного объема

Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 состоит из 27 этапов:

1. Разместить автомобиль над смотровой ямой, открыть капот, включить первую скорость и снять с ручного тормоза;
2. Отсоединить воздушный фильтр;
3. Отключить клеммы от аккумулятора и убрать его;
4. Выкрутить верхний крепеж коробки передач;
5. Открутить крепление стартера и отключить его клеммы;
6. Ослабить путем откручивания гайки трос сцепления;
7. Демонтировать передние колеса;
8. Убрать ступичные подшипники и снять полуоси привода;
9. Снять пыльники (их часто называют брызговиками);
10. Снять защитный чехол с картера двигателя;
11. Открутить крепления кронштейна растяжки рычага передней подвески;
12. Выкрутить болт стабилизатора поперечной устойчивости;
13. Аналогично — болты правой и левой шаровых опор;
14. Снять полностью и рычаг и растяжку;
15. Аккуратно выкрутить пробку и слить все масло в емкость приготовленную заранее;
16. Демонтировать полностью передние приводы правого и левого колеса;
17. Выкрутить болты, прикрепляющие коробку передач к двигателю;
18. Удалить болты крепящие снизу стартер;
19. Отсоединить и убрать кулису, тягу переключения передач и датчик скорости;
20. Выкрутить оставшиеся крепления коробки передач и демонтировать ее;
21. Визуально осмотреть Коробку передач изнутри, состояние корзины, дисков и собственно выжимной подшипник;
22. Убрать оставшееся масло и возможные загрязнения;
23. С помощью подходящей отвёртки ослабить пружину муфты выжимного подшипника и снять его;
24. Смазать шлицы втулки рекомендуемой смазкой, нанести ее же на новый выжимной подшипник;
25. Насадить новый выжимной подшипник на втулку, скрепить пружиной;
26. Проверить беспроблемность кручения выжимного подшипника (рукой);
27. Собрать Узел в обратном порядке, начиная с пункта No20 и до пункта No1.

Совет! Для смазки ВП и втулки нужно применять особую высокопластичную смазку для шарниров равных угловых скоростей (ШУРС), к примеру это может быть смазка Литол-24.

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять деталь сначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.

Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:

1. При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
2. Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
3. Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Видео: «Как проверить выжимной подшипник»

Видео: «Как шумит неисправный выжимной подшипник»

В холодную погоду у не прогретого автомобиля ВАЗ 2114 иногда возникает шум выжимного подшипника. Это связано с тем, что в отличие от колец шарикоподшипника, муфта сделана из другой стали, а так же имеет низкую закалку, поэтому температурное расширение у элементов происходит не равномерно.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.

Перечень необходимых инструментов для замены:

• Два домкрата и подпорки;
• Набор накидных ключей с трещоткой;
• Монтировка;
• Минусовая отвертка; ;
• Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обратите внимание, что операции рекомендуется выполнять на яме или подъемнике. В инструкции представлен пример ремонта автомобиля на эстакаде, но если таковой нет, то посмотрите видео в конце статьи, где замена выполняется в гараже без ямы. Для правильного демонтажа КПП ориентируйтесь на рисунки которые представлены выше.

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.

1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц с подшипником, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.

1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

Как поменять сцепление без снятия КПП

Подробный процесс замены на видео

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

1. Используя смазку ШРУС, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

1. Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей

Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)).

На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры шарикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.

Замена выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2114

Сцепление любого транспортного средства относится к важнейшим механизмам трансмиссии. Важная роль предусмотрена в этом механизме для выжимного подшипника. Он способствует началу движения транспортного средства, а также обеспечивает переключение передач без лишнего шума и рывков.

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

Он представляет собой обычный роликовый подшипник специфической конструкции.

В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передаёт это движение нажимному диску для разрыва связи корзины и маховика. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его устройстве также можно судить по фотографии.

Из фотографии видно, что он состоит из трёх основных частей:

1. Обойма с направляющей втулкой;
2. Роликовый подшипник;
3. Фиксирующая шайба.

О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Основным признаком того, что вышел из строя выжимной подшипник, являются стуки и свист при работающем двигателе, при попытке включить скорость.

Если такой звук появляется в зимнее время, то это не всегда говорит о том, что выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114 вышел из строя. Корпус «выжимного» изготовлен из высококачественной стали, которой не страшны перепады температур, она имеет низкий коэффициент температурного расширения. Направляющую втулку изготавливают из обычной стали, поэтому она будет реагировать на изменение температур. Но если шумы, стуки, свист продолжают усиливаться, необходимо заняться его ремонтом или заменой.

В большинстве случаев виновниками преждевременного выхода из строя «выжимного» становятся сами водители. Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как удержание ноги на педали.

Сам по себе подшипник достаточно прочный, и выход его из строя раньше времени происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 мы рассмотрели, поговорим теперь о том, что делать в такой ситуации. Сильно шумит выжимной подшипник ВАЗ 2114, в таком случае ремонту он не подлежит, необходима замена выжимного.

Несколько десятилетий назад ещё практиковался такой метод ремонта «выжимного» когда его варили в моторном масле, и на некоторое время восстанавливали его работоспособность. Сегодня такой метод применить нельзя. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось число оборотов двигателя.Из-за этого, претерпела изменения и конструкция «выжимного», поэтому приходится только поменять выжимной подшипник.

КАК МЕНЯЮТ ПОДШИПНИК

Во время движения слышно как сильно гудит что-то в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114. Сразу хочется отметить, что особых проблем при замене не существует. При желании её можно выполнить самостоятельно.Давайте рассмотрим, как можно своими руками произвести его замену.

КАК ЕГО ВЫБРАТЬ

При выборе новой запасной части, следует поинтересоваться производителем этого изделия и наличием сертификата качества. Наличие в торговых сетях подделок могут надолго вызвать недоверие к серьёзным компаниям, производящим надёжные запасные части.

Вам могут предложить изделия таких фирм, как «FAG», «UBP», АвтоВаз, ДК, СБ3 ТА, «LSA». Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Замену «выжимного» проводить лучше всего в смотровой яме в гараже, или на подъёмнике. Но ввиду того, что подъёмник имеется не в каждом гаражном кооперативе, будем менять «выжимной» на яме. Для этого необходимо снять с двигателя коробку перемены передач.

Процесс снятия КПП рассматривать сейчас не будем. Он очень подробно расписан в различных источниках. Чтобы произвести замену «выжимного» приготовьте следующие инструменты:

• Отвёртку плоскую;
• Набор гаечных ключей;
• Смазку ШРУС-4.

Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены происходит следующим образом:

1. Будем считать, что коробка уже снята. Поэтому нужно разъединить зацепление муфт на подшипнике.
2. Далее вам предстоит вынуть подшипник из направляющей вместе с муфтой;
3. Отжимают лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимают его;
4. Теперь можно вынуть подшипник из муфты;
5. Все снимаемые детали тщательно осматривают, при необходимости меняют новыми запасными частями;
6. Прежде чем установить новый подшипник, его нужно хорошо проверить. У него должно наблюдаться лёгкое вращение и отсутствовать даже небольшой люфт.
7. Если проверка подтвердила надёжность подшипника, его можно установить на своё место;
8. На поверхность направляющей втулки наносится слой смазки;
9. Устанавливают подшипник и фиксируют его фиксаторами.

После этого можно приступить к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места, необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если это нужно, то проводят его регулировку.

Если имеются хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выжимного», лучше обратиться в сервисный пункт. Стоимость замены в автосервисе примерно в 3000-3500 рублей с предоставлением гарантий выполненных работ.

2114 ваз как заменить выжимного подшипника

Как произвести замену выжимного подшипника на ВАЗ-2114

Выжимной подшипник – один из основных составляющих элементов сцепления, устанавливаемого на ВАЗ-2114. Без него данный узел вообще не сможет функционировать. Его основная задача – передача нажимного усилия, возникающего на педали, к ведущему диску и корзине, благодаря чему они размыкаются. При снижении давления, указанные детали вновь соединяются. Как показывает практика, сцепление автомобиля довольно часто выходит из строя именно из-за отказа выжимного подшипника. О том, как осуществляется его замена непосредственно на ВАЗ-2114, рассказывается в настоящей статье.

Специфика

Выжимной подшипник задействуется исключительно в те моменты, когда водитель производит переключение скоростей. В прочее время он остается без нагрузки.

Поломка рассматриваемого элемента в ВАЗ, или даже просто существенный износ, является причиной отказа всего сцепления. Таким образом, откладывать ремонт узла нецелесообразно – ключевую деталь следует поменять при первой же возможности.

Эксплуатационный ресурс выжимного подшипника относительно быстро исчерпывается, не столько из-за нагрузки как таковой, сколько по причине ее неравномерности. Именно потому производитель ВАЗ-2110 советует не удерживать без особой надобности педаль сцепления в нижней позиции при включенной передаче.

Обычно преждевременный выход из строя подшипника – это характерная поломка, встречающаяся чаще всего в автомашинах, управляемых новичками. При грамотном использовании узла деталь служит долгие годы.

Признаки неисправности

Если выжимной подшипник изнашивается, то при нажатии на сцепление раздается довольно громкий стук, а иногда даже хруст. При этом длина свободного хода педального привода заметно увеличивается.

Однако шумы не всегда являются признаком отказа подшипника. Например, в зимний период аналогичный симптом возникает из-за сжимания под действием мороза его ободков. Летом же хруст и скрип однозначно трактуется как симптом, указывающий на износ элемента. При выявлении тревожных шумов вовсе не обязательно спешить с ремонтом – у вас еще есть около двух недель в запасе.

Откладывать замену нельзя, если кроме хруста:

• появляется запах подгоревшего металла;
• начинает перегреваться двигатель;
• горючее расходуется быстрее обычного;
• машина, ускоряясь, начинает пробуксовывать.

Что нужно для замены

Чтобы осуществить замену выжимного подшипника, понадобится яма или эстакада. Альтернативой могут послужить два надежных домкрата и еще обязательно – упоры.

Также подготовьте следующее:

• стандартные наборы ключей и отверток;
• чистую ветошь;
• смазку типа ШРУС-4;
• исправный подшипник.

ВАЗ-2114 желательно зафиксировать на месте стопорами – это особенно важно, если речь идет об эстакаде.

Снятие КПП

Для того чтобы добраться до выжимного подшипника, прежде всего надо снять КПП. Для этого:

• отключите батарею и вытащите ее из подкапотного пространства;
• слейте масло из коробки (заглушка находится на днище – не забудьте подставить емкость);
• демонтируйте стартер;
• скрутите со сцепления тросик;
• отсоедините клемму от датчика скорости;
• выверните первым болт, удерживающий на КПП кронштейн зажигания, а потом остальные в любом порядке;
• отсоедините рычаг переключения от коробки передач;
• демонтируйте колесные приводы;
• уберите крепеж, связывающий КПП с двигателем;
• снимите кожух картера;
• вывесите силовую установку (например, на доске);
• отвинтите гайки левой и задней опоры двигателя (последнюю снимите совсем);
• сдвиньте КПП по направляющим.

Замена подшипника

После снятия коробки передач непременно проверьте, в каком состоянии пребывают:

• диски;
• корзина;
• внутренняя часть кожуха КПП.

Оботрите все элементы тряпкой, устраняя масло, грязь.

Теперь следует изучить сам выжимной подшипник. Чтобы его снять, найдите конец фиксирующей пружины, входящий в муфту. Подцепите его плоской отверткой и вытащите элемент. Если деталь имеет признаки износа, то ее заменяют на новую.

Перед установкой рабочего подшипника его обязательно проверяют на свободность вращения и отсутствие люфта.

• обезжирьте втулку, наполните ее шлицы смазкой;
• также ШРУС-4 наносят на внутренний и внешний ободки подшипника;
• наденьте деталь на вал (верхней будет сторона, где выступает центральное кольцо – ее направляют к муфте) и зафиксируйте пружиной;
• убедитесь, что весь узел нормально работает.

По завершении замены подшипника необходимо установить КПП на место. Делается это в порядке обратном тому, что описывался выше.

В конце следует проверить, как работает сцепление. Просто поездите на машине, переключая передачи.

Какой выжимной подшипник использовать

На сегодняшний день существует две основные разновидности выжимных подшипников. Первые – роликового типа. Они используют в работе собственные, жестко закрепленные тяги.

Вторые – это гидравлические. Они более современны и надежны.

Подбирая себе на автомобиль ВАЗ хороший выжимной подшипник, стоит больше внимания обращать на качество изделия, а не на его цену. Обязательно разузнайте о производителе и почитайте отзывы других автолюбителей.

Как показывает практика, дешевые элементы могут стать причиной преждевременного выхода из строя всего узла сцепления. Они редко выдерживают сильные нагрузки, которые вполне обычны для России с ее неидеальными дорогами и экстремальными погодными условиями.

Перед тем как заплатить деньги, всегда требуйте у продавца сертификат соответствия на подшипник – данная бумага подтвердит, что изделие оригинальное и отвечает действующим ГОСТам.

Помните, разница в стоимости у дешевых и нормальных деталей не столь велика, чтобы дать существенную экономию.

Одним из лучших производителей считают FAG – подшипник этой марки вы приобретете примерно за 660 рублей.

Чуть хуже курские UBP (230 руб.). Продукцию АвтоВАЗ вы можете приобретать, не сомневаясь – за одну штуку просят 740.

Также сравнительно неплохое качество дают:

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2113, 2114, 2115

Выжимной подшипник – это один из важных компонентов в системе сцепления. Подшипник устанавливается между ведущим диском сцепления и приводным механизмом (вилкой). Основная задача подшипника равномерно передавать усилие на лепестки ведущего диска и в результате этого, ведущий и ведомый диски рассоединяются (сцепление выключается).

В этой статье поэтапно разберем процесс замены выжимного подшипника на примере ВАЗ 2115 со снятием приводов и коробки переключения передач. На наш взгляд это самый лучший способ, так как появляется возможность обслужить коробку передач.

Признаки неисправности

Стук или свист при включении передачи — это основные признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.

Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.

Выбор запчасти

Рекомендуем к установке подшипник от производителей Luk или SACHS. Каталожный номер Luk 500 068 10, SACHS 3151821002.

Еще понадобятся две новых ступичных гайки.

Инструменты и материалы для работы:

• Ключ для колесных болтов;
• Два домкрата;
• Подставки под авто;
• Силовой вороток;
• Головка на тринадцать два;
• Упоры под колеса;
• Рожково-накидной ключ на десять, семнадцать (2шт), девятнадцать;
• Вороток с трещоткой;
• Торцевая головка на восемь, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать;
• Головка с профилем E12;
• Удлинитель;
• Крестовая и шлицевая отвертки;
• Проникающая смазка;
• Молоток;
• Надставка;
• Емкость для сбора масла;
• Литиевая смазка.

Пошаговая инструкция

1. Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и слева. Гайки под головку на тридцать два.

Нанесите проникающую смазку, ослабьте крепление троса сцепления к коробке и выведите его из кронштейна. Для того чтобы ослабить понадобиться два ключа на семнадцать.

Снимите трос сцепления с вилки и уберите в сторону.

Снимите маленькую клемму со стартера и открутите гайку крепления плюсового провода. Гайка под головку на тринадцать.

Открутите болт крепления кронштейна катушки зажигания. Болт под головку на тринадцать.

Отверните верхнюю гайку крепления стартера. Гайку под головку на пятнадцать.

Открутите два верхних болта крепления коробки к двигателю. Болты под головку на девятнадцать. Расположение первого болта на фото ниже, а второй болт располагается под термостатом.

Заведите руку под расширительный бачок тормозной жидкости и отключите разъем с датчика скорости.

С обеих сторон выкрутите по одному болту крепления рычага к кузову. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

Открутите болты крепления левого пыльника двигателя и снимите его. Болты под головку на восемь.

Отключите разъем на лягушку задней передачи, а также выкрутите нижнюю гайку крепления стартера.

Покачайте стартер вверх вниз и снимите его. Будьте осторожны, стартер сам может выпасть после откручивания нижней гайки.

Отведите поворотный кулак и достаньте приводной вал из кулака.

Заведите надставку с плоским краем под ШРУС возле КПП и ударами молотка по краю надставки выведите ШРУС из коробки.

Ослабьте болт крепления передней подушки. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

Открутите болт крепления верхней подушки. Болт под головку на семнадцать.

Отверните три болта крепления нижнего пыльника коробки и снимите его. Болты под головку на восемь.

Немного опустите коробку с домкрата и снимите кронштейн.

Попросите помощника придержать коробку руками и сами открутите последний болт крепления. Будьте осторожны и приготовьтесь принять вес коробки на руки. Коробка весит примерно 30 кг.

Руками выдвиньте коробку немного на себя и снимите ее.

Отведите в сторону два пружинных фиксатора и снимите выжимной подшипник.

С помощью шлицевой отвертки снимите верхнюю пробку вилки.

Снимите резиновую заглушку вилки сцепления и демонтируйте вилку.

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что операция по замене выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 не такая уж и трудоемкая, как может показаться на первый взгляд. Самое главное следовать выше представленной инструкции и владеть всеми перечисленными инструментами.

Если сомневаетесь в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Цена замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 от 2000 до 3500 рублей. Цена за работу идет как за замену сцепления целиком.

Наглядно процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 в этих видео :

Как заменить выжимной подшипник ваз 2114

Рассматриваемое изделие является элементом сцепления и размещается в муфте. Замена данного подшипника, процесс достаточно сложный, так как как для этого требуется предварительно снять КПП.

Отдельные специалисты меняют его без снятия коробки, но подобная процедура имеет высокую вероятность некачественной установки. А это прямой путь к ДТП, так как высока вероятность выхода из строя сцепления.

Как определить, что подшипник неисправен

выжимной подшипник ваз 2114

Внешним проявлением неисправности является возникновение постороннего шума и гула в процессе работы сцепления. При их возникновении рекомендуется неотложно выполнить достаточно простую диагностику. Это операция позволит выявить более конкретные признаки поломки.

Замена подшипника необходима в следующих случаях:

Выжав педаль сцепления, вы слышите стуки, гул или шумы. Появление данных звуков обусловлено внутренними вибрациями и перекатами тел качения по повреждённой дорожке, возникшими деформациями муфты или сепаратора;
Если включённое сцепление свистит, то срочно требуется смазать подшипник;
У тормозной педали очень тугой ход (вариант, невозможно переключить скорость). Вероятные причины: сломано ухо подшипника, или рассыпалась муфта.
Некоторые начинающие водители ошибочно могут принять за признак возникновения неисправности шумы, возникающие в холодное время года на непрогретом авто. Их причина заключается в разном температурном расширении деталей подшипника и муфты.

Для работы вам потребуется запастись подпорками и парой домкратов, комплектом накидных ключей, имеющих трещётку, штыковой отвёрткой, монтировкой и ёмкостью под отработанное масло.

Рекомендуется проводить работы на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме. Необходимо решить вопрос с дополнительным освещением. И, весьма желательно, работать вдвоём. Особенно при демонтаже и установке КПП.

Машина фиксируется по месту, с целью исключения её несанкционированного перемещения в процессе работы. Затем снимается КПП. Как выполняются данные работы, можно прочитать в другой статье.

После этого обязательно следует оценить состояние корзины сцепления, дисков и внутренних поверхностей корпуса КПП. Удалить отработанное масло, грязь, проверить целостность уха выжимного подшипника.

Следующим шагом будет замена муфты.

Для демонтажа неисправного выжимного подшипника (ВП) требуется найти край, установленной в муфте, пружины, поддеть его штыковой отвёрткой и удалить вышедший из строя ВП.
На шлицы втулки наносится специальная смазка (ШРУС). Затем, она наносится на устанавливаемый ВП, смазывается поверхность посадочного отверстия.
После этого новый подшипник надевается на вал, и крепится пружиной. После этого проверяется ход муфты (перемещая вилку). Разобрав элемент вручную, убедитесь, что обеспечена должная лёгкость вращения и отсутствуют перекаты.
Работа по замене подшипника выполнена. Возвращаем в исходное положение коробку (в последовательности, обратной демонтажу).

Какой тип подшипника выбирать

При выборе изделия необходимо руководствоваться следующими показателями: геометрическими размерами, эксплуатационными характеристиками, стоимостью.

Подшипники данного назначения выпускаются несколькими производителями, в России и за её пределами.

В качестве выжимного подшипника используются шарикоподшипники или роликоподшипники радиального типа, имеющие широкую внутреннюю обойму, изготовленный в закрытом исполнении, которые запрессовываются в муфту обгонную.

В штатной комплектации используется тип 6-520806. Согласно каталогу ВАЗ 2114, интересующим нас изделиям присвоены следующие номера:

Собранная муфта, полностью готовая к установке – 2110-1601180;
Подшипник выжимной – 2109-1601182.
Согласно действующим нормативам, ВП маркируется: