Как занизить прицеп на рессорах
Перейти к содержимому

Как занизить прицеп на рессорах

  • автор:

не порвёт ли стремянки балки на прицепе?

Всем привет! Сейчас занимаюсь переделкой прицепа "титан 2" и для того что бы занизить прицеп колёсную балку закрепил к рессорам наоборот. То есть балка как бы не давит на рессору а тянет её. Как установлено хорошо видно на 3,51 или 13,27. Сегодня сосед заглянул в гараж и сразу "тыкнул" меня в это. Говорит, что стремянки не выдержат нагрузки и их обязательно оборвёт. Как то не вериться, но проверять на практике не хотелось бы. Переделывать как то не хочется. Сейчас, когда прицеп зацеплен, платформа стоит ровно, центр тяжести ниже, да и крепления крыльев подогнал. Если на крыльях не загоняться ( с завода они вообще задраны) то переделать час работы, но нужно ли? Больше 500 кг я в него грузить не собираюсь однозначно!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

сам спросил- сам отвечу. Мало ли интересно будет кому кто прицеп сам делает. в общем оба способа крепления балки имеют право на жизнь. В подвеске есть куда более слабые места, чем 4 "прута" на 12. Единственный пока для меня вопрос, хватит ли просвета между балкой и рамой для хода подвески. Тем более ни какой подушки я там не предусмотрел. Сделаю чистовую сборку, наберу канистр и за водой. Тогда то всё и проверю.
(по результату отпишусь)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ну и как? На Москвиче 412 — 2140 мост висит сверху рессор на 4х стремянках Д -12, на волге тоже. И держали десятки лет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да ни как. "эксперимент" пришлось прервать и переставить балку в её прежнее положение, то есть под рессору. И дело вовсе не в ходе подвески, а в сильном снижении угла заднего свеса прицепа. Это я как то сразу не учёл. Если ездить по асфальту и на пути только "штатные" "лежачие полицейские" , то всё бы хорошо. Но у нас "бугры" из асфальта лепят кто во что горазд. При проезде таких препятствий задней осью машины, сцепка машина- прицеп "ломается" по шарниру и задняя часть прицепа вполне может превратиться в скребок. Может на коротких прицепах это так не сказывалось бы, но на 2х метровом уже критично. На грунтовку пока с ним не ездил, но думаю там из за этого тоже можно проблем поиметь. Так что пришлось вертать как было и опускать крылья.
не в тему: буквально вчера пришлось довольно большое расстояние ехать задом и в конце загонять прицеп в гараж. То ли у меня опыт стал появляться, то ли реально прицеп такой послушный, но на удивление всё легко получилось.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Мегавольт. написал:
То ли у меня опыт стал появляться, то ли реально прицеп такой послушный

Опыт, это хорошо. Чем длиннее дышло прицепа, тем легче маневрировать задним ходом.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс) легкового прицепа

Для долгой службы транспортных средств и безопасности движения очень важно, чтобы дорожный просвет прицепа и автомобиля-тягача соответствовали друг другу, имели оптимальные показатели.

клиренс легкового прицепа

Вообще, дорожный просвет (или клиренс, от английского слова clearance) – это расстояние от поверхности дорожного полотна до самой нижней точки днища машины или буксируемой платформы. Этот важный технический параметр непосредственно влияет на степень проходимости транспортных средств.

Дорожный просвет, как правило, принято указывать в миллиметрах. В некоторых случаях производители отмечают два значения – это величину просвета под передней парой колес и отдельно – под задней. Если автомашина имеет передний привод, эти показатели одинаковы. Иногда отмечают еще и значение клиренса под картером двигателя.

Чем выше подняты тягач и прицеп над опорной поверхностью, тем легче автопоезду пройти по ухабистой грунтовой трассе, лесной дороге или через бездорожье. Однако чрезмерно высокий центр тяжести любых транспортных средств понижает их устойчивость, а также вносит свои коррективы в управление. Именно поэтому для езды на высоких скоростях, на хорошем дорожном покрытии следует предпочесть автомашины с уменьшенным клиренсом. Хотя мы помним, что гонять с прицепом не рекомендуют нигде, даже на самой качественной современной трассе.

Если вы еще только собираетесь приобрести к своему автомобилю какую-либо прицепную технику, обращайте внимание на все технические параметры и особенно – на клиренс буксируемого транспорта.

В тех случаях, когда уже имеющийся трейлер хотят использовать в связке с новым автомобилем, может возникнуть необходимость решить такой вопрос, как увеличить клиренс прицепа. Такая же необходимость появляется, когда автопоезду предстоит поездка не по зеркально-гладкому асфальтированному шоссе, а на лесной дороге, где существует большая вероятность наехать груженым прицепом на высокую кочку.

В подобных случаях дополнительные миллиметры клиренса окажутся очень кстати, даже могут оказаться решающими, ведь выбираться из проблем на дорогах значительно труднее, чем их встретить. Некоторые модели легковых прицепов имеют дополнительную функцию увеличения дорожного просвета. В этом случае все мероприятия проводятся быстро, с ними без труда справится один человек без помощников.

Что понадобится?

  1. Домкрат для подъема платформы.
  2. Балонный ключ.
  3. Противооткаты для фиксации прицепа.

Порядок действий

  • Перед работой по увеличению дорожного просвета прицеп надо соединить с автомобилем-тягачом.
  • Не приступайте к работе, пока не убедитесь, что техника надежно закреплена противооткатами. Только таким образом можно добиться безопасности при работе с транспортными средствами.
  • Слегка открутите болты на одном из колес.
  • Поднимете край прицепа, используя домкрат.
  • Теперь полностью отвинтите болты и снимите колесо.
  • Демонтируйте ступицу, отвинтив болты, крепящие ее к балке.
  • Теперь произведите монтаж ступицы, закрутив болты через отверстия, расположенные ниже, чем было до начала работ.
  • Повторите все операции со вторым колесом.
  • Проверьте надежность всех креплений.

Как видите, процесс сосем не сложный. Однако у многих популярных прицепов производства московского завода (МЗСА) не предусмотрена функция увеличения клиренса. Поэтому вопрос, как поднять прицеп МЗСА, рассмотрим отдельно.

Последовательность действий по увеличению клиренса прицепа МЗСА

  1. Зафиксировать и приподнять платформу.
  2. Демонтировать колеса.
  3. Открутить ось крепления и переставить ее на нижнюю часть рессоры.
  4. Подготовив устойчивую опору, расположить ось под амортизатор.
  5. Вставить болты через отверстия в балке, закрепить амортизатор под балкой.
  6. Можно также поставить более высокий отбойник (к примеру, от газели).

Таким образом, мы увеличили ход подвески, дорожный просвет прицепа МЗСА примерно на 10 сантиметров. Теперь наш автопоезд может не бояться ухабов и рытвин бездорожья!

Увеличение грузоподъемности прицепа Зубренок

У самого такой. в документации 400 кг — это максимум, в реале для таких годоф 350 это оптимально.

Рессоры если поменять на другие (тупо добавить пластин наверное сложнее), то конечно возьмет больше, но с установкой неродных поипатсо придетсо). Да и найти подходящие сложно.

19 лет на сайте
пользователь #17682

Hmarik, Не требуйте от него невозможного.

16 лет на сайте
пользователь #77998

Hmarik, вы доки еще на авто почитайте где указан макс вес буксируемого прицепа не оборудованного тормозами. а вооще 350-400кг — это МАКС для него.

21 год на сайте
пользователь #4371

Сам не видел и не читал.. но говорят что есть прицеп от завода Белаз и в него смело можно ложить 500кг. он так же без тормозов. эх.. а во время стройки так часто нужно побольше перевезти.

22 года на сайте
пользователь #355

Hmarik, серега, если взял «на убой» для «достроить» — то забей болт погнутые оси и тягай на отбойниках.

21 год на сайте
пользователь #2495

adminius:

Hmarik, вы доки еще на авто почитайте где указан макс вес буксируемого прицепа не оборудованного тормозами. а вооще 350-400кг — это МАКС для него.

А разве в Зубренок по документам можно 350-400? Наверное у вас какой-то другой Зубренок, потому что в моем по пасспорту макс 250 кг.

16 лет на сайте
пользователь #77998

Андрей Владимирович:

Hmarik, серега, если взял "на убой" для "достроить" — то забей болт погнутые оси и тягай на отбойниках.

+1. У нас на дачах так один добивают в хлам.

16 лет на сайте
пользователь #87436

оболдеть человек совет получил )) демогогия.

Можно подложить еще один коренной лист и следующи за ним от москвича. Понадобятся сами листы, а так же переточить скобы, которыми они собираются (4 шт.), тк старых не хватит п длинне. Позволяет грузить 3 ряда(7-8-6) мехов картофеля/яблок/пр. Каждый >= 33кг.

А стоит ли столько возить, с какой скоростью и к чему цеплять, так это дело индивидуальое.

В случае если ложиться, так желательно чтоб не метал по металу, подушку понадежнее положить.

18 лет на сайте
пользователь #29482

Hmarik, ты Зубренок к какому авто цепляешь? Надеюсь что не Форд Фиеста, и не Киа Прайд. Ты по каким дорогам ездишь, что на тебя, блин, не нарваться с гружоным прицепом? Понимаю, что три раза ездить влом, если можно за два управиться. Но ты не думал, как будешь останавливаться с грузом если перед тобой кто тормознет или ребенок выскочит?

19 лет на сайте
пользователь #17682

LLIypukA, Это не демагогия это безопасность движения.

22 года на сайте
пользователь #858

Мы отдавали знакомому в поюзание старый зубренок с рессорами, он его переделал, добавил рессоры, ЕМНИП там была из двух листов, сейчас листов 8 чтоли, рессоры вроде москвичовские, насколько я вижу, ничего не переваривалось, серьги тоже вроде не трогали. Грузится 800кг легко, до отбойников еще ого-го, ось не погнулась нифига, хотя с такой загрузкой его нечасто пользовали. Единственный замеченный мной минус — аммо уже не работают и прицепчик прыгучий стал — гремит бортами. Но поскольку дышло короткое, на машине практически не сказывается, правда я больше 200кг ничего не возил.

21 год на сайте
пользователь #4371

Прицеп не на «убой».. нигде не ржавый. поэтому думаю еще попользую.. или продам по окончанию стройки.

А что по поводу безопасности. уже не раз вез по 750-800кг (машина 450 + прицеп 350), во первых по городу больше 50-60 не иду в целях безопасности да и дороги такие убитые, что если в ямку залететь то потом всю машину растрясет с таким весом. За городом 70-80. Но пару раз в городе приохдилось тормозить резко, .. стараюсь держать дистанцию — и вроде бы все ОК, но вот видел не раз как другие, очень тяжело успевали останавливатся сзади и с боку.. Так что гружоный прицеп влияет на тормозной путь, но больше влияют мозги. которых у многих нет и они до сих пор ездят на шипованной резине (видел уже пару таких умных).

А когда поездка с гурзом занимает около часа, то я лучше буду ехать более гружоный, медленее еще на 10км и заеду за 1 час и 10 минут.. но за нексколько поездок все равно сэкономлю 30-40 минут, которых так нехватает в этом бешанном городе.

21 год на сайте
пользователь #4603

Приподниму тему — нигде не могу отыскать объективных данных, какие у Зубренка амортизаторы? А именно — у прицепа 82 г.в.? Колеса у него изначально стояли москвичевские, есть мнение, что и подвеска такая же. Но может, кто знает точно?

Как купить прицеп и не пожалеть об этом: 10 пунктов, которые нужно учесть при выборе

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - dscf0357.jpg

Определившись с выбором модели, посмотрите на то, каким образом сделана рама прицепа. Обычно она бывает или сварная, или сборная, на болтах. Есть варианты, когда кузов крепится к подрамнику. Сегодня легковые прицепы большинства российских предприятий полной массой 750 кг выдерживают заявленные весовые нагрузки, но уж если брать прицеп, то только на раме, толщина которой не менее 3 мм. Этот параметр обычно производитель указывает в паспорте прицепа. Все, что меньше 3 мм годится для прицепа, который можно нагружать до 250 кг, и такой можно таскать лишь квадроциклом. Цены на прицеп рама сварная/рама на болтах сборная, в среднем различаются на 3–3,5 тысяч рублей. Неоспоримый плюс — за сварной рамой не надо «ухаживать».

Как купить прицеп и не пожалеть об этом: 10 пунктов, которые нужно учесть при выборе

Еще важный нюанс — каким образом защищена рама от внешних воздействий. Выбирайте тот, чья рама оцинкована методом горячего цинкования, а не путем нанесения цинкового состава гальваникой. Такой слой редко бывает больше 100 микрон, это всего 0,001 мм. Есть варианты, когда раму защищают обыкновенной краской, но это вообще не наш случай. Такие прицепы ощутимо дешевле, но вы же покупаете прицеп для себя. Слой цинка на «горячую» будет самым лучшим защитным покрытием. Когда раму прицепа будут окунать в ванну с цинком, он проникнет даже в скрытые внутренние полости. Минус этой технологии один — механические воздействия. Если неосторожно ударить такой прицеп при погрузке/разгрузке, зацепить его рамой о дорожный столб и т. д., в месте удара слой цинка отлетит, как осенний лист. Это может говорить и о том, что была нарушена технология производства при горячем цинковании рамы, либо ее плохо подготовили. Проверить это можно при покупке: посмотрите на выбитый номер, что на раме прицепа. Обычно его производитель набивает после того, как прицеп окунули в ванну с цинком и доставили на завод для окончательной сборки. VIN-номер не отколол цинковое покрытие — хорошо. Технология не нарушена.

2. БОРТА

Второй важный критерий — толщина бортов прицепа, их высота и защищенность. Здесь золотое правило — борт должен быть из оцинкованной стали. Его толщина должна быть не менее 1 мм. Лучше, если больше. Борта являют собой некий «защитный» контур для прицепа. Если они будут из тонкого, хлипкого, почти фольгированного металла, при перевозке груза навалом, скажем земли или песка, такие борта раздуются за пару поездок и прицеп начнет «гулять» в геометрии. Жесткий борт может быть, если металл не особо толстый, но у него много ребер жесткости. Некоторые производители для экономии и удешевления прицепа делают борт из бакелитовой фанеры. Если вы планируете взять прицеп с расчетом, что им будут пользоваться ваши дети и внуки, выбирайте борта из металла.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - dscf0397.jpg

Два слова о его высоте. В среднем, обычно они не более 300 мм. Редкие модели имеют высоту до 450 мм. В основном это достаточно габаритные прицепы для перевозки снегоходов. Так как сегодня в основном груз в упаковке, высота борта не играет решающего значения. Смотрите, чтобы по углам дна прицепа были кольца для фиксации груза к днищу. Обычно они есть, если длина прицепа в районе 3‑х метров. Если прицеп меньше по длине, петель не будет, но вы можете сделать их сами, купив их на любом строительном рынке. Операция эта не столь трудоемка, а результат вам понравится. Если вы хотите максимум от обыкновенного двухметрового прицепа, обратите внимание на то, возможно ли снять задний борт. В моделях длиной больше 180 см задний борт обычно откидывается. Боковые борта у большинства намертво прикручены к полу, это силовой каркас прицепа. Если задний и передний борта съемные, значит, вы сможете перевезти и нечто больше, чем стандартные 2 метра. Такая опция прибавит к цене еще около 5000 рублей, но возможность трансформации кузова — вещь неоценимая.

3. ДЫШЛО

Следующий немаловажный параметр выбора прицепа — каким образом у него выполнено дышло. Начиная с советских времен, дышло легковых прицепов строилось исключительно V-образным, на манер грузового прицепа с поворотным кругом, как для грузовика ЗИЛ-130. Сторонники такой конструкции говорят, что V-образное дышло прочнее и с ним прицеп устойчивее на дороге. В ответ на это сторонники I-образного дышла, которое все чаще применяется в последние годы при производстве легковых прицепов, советуют посмотреть на то, каким образом выполнено дышло у больших грузовых прицепов категории О3, грузоподъемностью свыше 10 т.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - dscf1440.jpg

Что касается устойчивости: V-образное ничуть не хуже I-образного. В основе последнего лежит замкнутая сварная труба толщиной не менее 3 мм. При маневрировании задним ходом, и не обладая определенными навыками вождения, прицеп своим V-образным дышлом может запросто помять задний бампер автомобиля-тягача. Прицеп, у которого I-образное дышло, можно практически «сложить» с тягачем без негативных последствий для бампера. С другой стороны, если вы намерены приобрести прицеп с простейшей самосвальной функцией, как у довоенного самосвала ГАЗ-410, такие бывают только с V-образным дышлом.

Как купить прицеп и не пожалеть об этом: 10 пунктов, которые нужно учесть при выборе

4. СТУПИЦЫ

Коснемся того, что находится под рамой прицепа. Начнем со ступицы. Обычно они необслуживаемые. Есть даже от известной в прицепных кругах немецкой фирмы Knott. Это деталь импортная, а значит, дорогая. Запчасти на нее не купить в рядовом магазине автозапчастей. Выбирайте ступицы, в которых использованы подшипники от автомобиля ВАЗ-2108. Но и здесь есть нюанс. В большинстве случаев используют подшипник, который применялся в задней подвеске этого автомобиля. Уважающий себя производитель обязательно укажет, что в его ступице использован подшипник от передней подвески «восьмерки», он более грузоподъемный. Подобная мелочь может сказаться на ресурсе ступицы, если прицеп вы намерены эксплуатировать часто и с полной паспортной загрузкой.

5. КОЛЕСА

В большинстве случаев легковые прицепы комплектуют колесами либо 13, либо 16 дюймов. Диски штампованные. При желании, дилер может укомплектовать колеса литыми дисками, такими, как у машины-тягача, но это дорогая опция. Следите, чтобы покрышки были коммерческие, с индексом С. С выбором диаметра колес проще, ориентируйтесь на диаметр колес машины, к которой будете прицеплять прицеп. Если у вас обыкновенный седан на 15‑дюймовой «резине», прицепу за глаза хватит 13‑дюймовых колес. У вас кроссовер или коммерческий фургон, смотрите на модели, которые комплектуются 16‑дюймовыми колесами.

6. ПОДВЕСКА

Долгое время на отечественных прицепах она была как у импортных моделей, резино-жгутовой. Это очень бюджетный вариант, при котором прицеп без нагрузки буквально скачет за автомобилем-тягачем как мячик девочки Тани пока та не уронила его в речку. Если вспомнить позднесоветские модели прицепов, их ось базировалась на рессорах от автомобиля «Москвич». Минус этой подвески в том, что энергоемкость ее была неважной, втулки хоть и были с обеих сторон, но разбивались быстро.

Как купить прицеп и не пожалеть об этом: 10 пунктов, которые нужно учесть при выборе

Как только немецкий производитель узлов и агрегатов к легковым прицепам, AL-KO, почувствовал, что в России появилось много предприятий по производству прицепов, сразу же стали появляться модели с рессорами от этого производителя. На прицепы полной массы 750 кг обычно ставят трех или четырех листовые рессоры. Один ее конец крепится к подвеске через резино-металлический шарнир, другой ее конец свободный, скользящий, крепится в специальную проушину. Металл о металл при езде, естественно, брякает и стучит. Рессоры короткие и очень упругие, по ездовым ощущениям близки к характеристикам резино-жгутовой подвески. Наличие амортизатора здесь, скорее, маркетинговый ход. Некая дань прошлому, москвичевская рессора была с амортизатором. Покупатель привык, что у прицепа в подвеске должен быть амортизатор, но он свою функцию не выполняет в большинстве случаев.

Другая сторона прицепной подвески — один коренной лист от задней подвески полуторатонного грузовичка «Газель», который крепится к раме на газелевских же сайленблоках. Это, пожалуй, самый хороший вариант. Сейчас большинство заводов изготовителей прицепов выпускают свои модели на такой подвеске. Будучи пустым, прицеп с одной рессорой идет мягко и ровно. Под нагрузкой тем более. И, да — амортизаторы здесь тоже для красоты.

7. ФУРНИТУРА

Немаловажный фактор — как выглядит прицеп внешне. Все эти замки бортов, сцепные головки, задние фонари — все это влияет на внешний вид товара. На сегодня некоторые заводы делают фурнитуру сами, как на пример МЗСА, да и то на некоторые модели. В основном, в этом нет нужды. Немецкие, польские, венгерские, а с некоторых пор и китайские производители выпускают для легковых прицепов все, что угодно. Исходя из личного опыта, я отдаю предпочтение «полякам». В качестве примера — сцепная головка. Все заводы ставят на свои прицепы оцинкованную сцепную головку. Слой цинка на них имеет как бы пористую структуру. Влага и грязь со временем проникают внутрь металла, и коррозия начинает съедать головку изнутри. У польских головок технология производства такая же, но сразу после нанесения горячего цинка, изделие покрывают специальным лаком, который намертво въедается во все поры металла. Блестящий и гладкий вид сцепной головки гарантирован на долгие годы, какая уж тут коррозия.

Что касается фонарей, то тут все зависит от вашего кошелька. Светодиодные фонари дороже, но и долговечнее, но за прицеп с такими приготовьтесь отдать на 10 000 руб. больше, чем за аналогичный с простыми фонарями с лампами.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - dscf8051.jpg Как купить прицеп и не пожалеть об этом: 10 пунктов, которые нужно учесть при выборе

8. КАРКАС И ТЕНТ

Если вы намерены эксплуатировать прицеп с тентом, выбирайте для него каркас сборный, оцинкованный. В продаже есть и крашеный каркас, но это прошлый век. Сборно-разборный не будет требовать частых вмешательств гаечного ключа, а проблема ржавления отпадет сама собой.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - dscf8501.jpg

Для так называемых хозяйственных моделей вполне подойдет тент с одним задним клапаном. Если в объемном прицепе вы намерены перевозить тяжелый груз на дальние расстояния, выбирайте тент, у которого помимо клапана в торце есть дополнительный боковой клапан. Через это «окошко» груз и проверите.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - dscf9937.jpg

Еще один нюанс: прицеп для перевозки квадроцикла или снегохода, вещь габаритная. Выбирайте для таких моделей тент с аэродинамическим скосом.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - dscf9173.jpg

9. ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА

Если с финансами у вас хорошо, присмотритесь к прицепам с пластиковой крышкой. Ваш груз в большей сохранности, так как колпак закрывается на замок. Самая известная из фирм, шведская Jaxal АВ. Большинство легковых прицепов северной Европы снабжается крышками именно этого производителя. В отличии от крышек отечественного производства, шведские не лопаются на морозе при длительной эксплуатации. Все дело в составе пластмассы. Самая простая наша крышка на прицеп стоит от 8000 рублей. Цена за объемный колпак, для перевозки квадроцикла или пары мотоциклов, начинается в среднем от 35 000 рублей.

10. ПРИЦЕПЫ С БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Под занавес обзора пара слов для тех, кто хочет более грузоподъемный прицеп, чем полной массой до 750 кг. Такие модели выпускают многие производители, у них есть своя тормозная система. Но это потребует от вас категории В/Е в водительских правах. В продаже можно найти двухосные модели, которые предназначены для перевозки объемного, но не тяжелого груза. Зачастую предприимчивые граждане грузят в такие сверх всякой меры, благо, что конструкция может выдержать даже тонну веса, или чуть больше. Утянуть за собой такой прицеп половина дела. Потом придется тормозить, и вот тут могут возникнуть проблемы. Возможно, что лучше будет сделать два и более рейсов с простым, безтормозным прицепом, либо доставить груз при помощи грузовика. Если вам важен именно двухосный прицеп, выбирайте модель, у которого грузовая платформа расположена выше колес, больше груза войдет, чем если платформа будет «зажата» колесными арками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *