Как зарядить севший аккумулятор автомобиля

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Во время движения за обеспечение автомобиля энергией отвечает генератор, а после остановки и выключения двигателя — аккумулятор. Последний умеет накапливать и хранить ее, но не способен самостоятельно вырабатывать.

Поэтому длительное использование батареи без подзарядки или редкие поездки на машине способны снизить заряд до критических значений, при которых не получится запустить двигатель.

Усугубить ситуацию может возраст АКБ, исправно служащей лишь первые 3−5 лет после замены, и низкие температуры за окном, при которых электролит внутри может замерзнуть. Однако все эти проблемы не так страшны для водителя, который знает, как зарядить АКБ автомобиля.

Типы аккумуляторов

Необслуживаемый

К этому типу относятся батареи, к содержимому которых у автовладельца нет доступа. Собственно, поэтому они так и называются. Ведь с таким аккумулятором ничего нельзя сделать в плане ухода и обслуживания, кроме как поставить на зарядку. У необслуживаемой АКБ крышка герметично закрыта и в ней отсутствуют какие-либо отверстия.

Но может присутствовать индикатор заряда, по которому легко определить в каком состоянии находится АКБ — в рабочем или села. На сегодняшний день среди продаваемых новых аккумуляторов большинство — необслуживаемые. Считается, что они надежнее и могут прослужить дольше — по меньшей мере 7 лет.

Обслуживаемый

У этого типа аккумуляторов есть прямой доступ к банкам, позволяющий контролировать уровень, плотность и оттенок залитого в них электролита. Благодаря этому опытные автомобилисты могут грамотно проводить обслуживание и ремонт АКБ.

На время зарядки этого типа батарей пробки в крышке следует выкручивать. Ведь электролит внутри АКБ закипает, из-за чего в ней скапливаются газы. А через отверстия в крышке они будут выходить в виде пара.

Как понять, что аккумулятор разряжен

Помимо тусклого света фар и «тлеющей» подсветки приборов, а также вялого вращения стартера, не способного запустить двигатель, есть несколько способов понять, что аккумулятор разряжен. Самый простой — индикатор на крышке батареи, если он предусмотрен. Зеленый цвет означает — аккумулятор в порядке. Красный, белый или черный (в зависимости от производителя) — требует зарядки.

У обслуживаемых бывают дополнительные значения индикатора, говорящие о необходимости, например, долить дистиллированную воду. А у необслуживаемых встречается индикатор «смерти», когда АКБ нужно менять.

Точнее и объективнее оценить состояние АКБ можно, измерив вольтметром напряжение на его клеммах. Это можно сделать не отключая батарею от машины. И лучше не раньше, чем через несколько часов (в идеале — больше 10 ч.) после выключения двигателя, чтобы избежать завышенных показаний. Напряжение разомкнутой цепи у заряженного аккумулятора должно составлять 12,6 — 12,7 В.

У батарей с пробками с помощью ареометра (денсиметра) также можно проверить плотность электролита в каждой «банке». В полностью заряженном АКБ она должна быть 1,27 г/см³ (в жарких странах — 1,25 г/см³, на Крайнем Севере — 1,29−1,30 г/см³).

Кроме того, состояние аккумулятора можно проверить с помощью нагрузочной вилки. Имитируя запуск стартера двигателя, этот прибор позволяет оценить не только уровень заряда, но и работоспособность аккумулятора. Нагрузочная вилка при измерении дает нагрузку вдвое больше емкости батареи.

При показаниях 12,7 В и выше — батарея заряжена, при 12,6 В — заряд нормальный, при 12,5 В — он достаточный, а менее 12,5 В — АКБ требует зарядки. Если при подключении нагрузки напряжение падает ниже 9 В, то аккумулятор пора менять. Для точности показаний прибора следует использовать подходящую вилку. Она бывает для кислотных или щелочных аккумуляторов.

Как правильно заряжать автомобильный АКБ

Глобально способов зарядки аккумулятора два: от генератора автомобиля во время поездки и с помощью специального зарядного устройства. Первый предпочтительнее. Он самый полезный и правильный для батареи. Генератор автоматически заряжает аккумулятор в режиме постоянного напряжения.

В отличие от внешнего зарядного устройства, которое выдает определенный ток по установленному алгоритму, от генератора АКБ забирает только тот ток, который нужен в зависимости от состояния на данный момент. То есть ток заряда снижается по мере приближения значения напряжения на клеммах к выдаваемому генератором. Поэтому если на машине регулярно ездить, то зарядка батарее не потребуется.

Стационарное же зарядное устройство, по сути, нужно для восстановления севшего аккумулятора до определенных значений. Чтобы избежать перезаряда и расхода воды из электролита («выкипания»), девайс прерывает свою работу на 14,4 В и переходит в режим подзаряда минимальным током при хранении. То есть заряжает не полностью.

Остальное — зарядку до 100% — генератор завершит во время поездок. Поэтому на частый вопрос «как правильно зарядить АКБ на машине?» отвечаем — на ней нужно периодически ездить. Причем просто завести мотор и дать ему «помолотить» на месте — пустая трата времени. Зарядить батарею на холостых оборотах не получится. Генератор должен подавать на клеммы постоянный ток в районе 14 В. А значит, придется покататься хотя бы часок, а лучше полтора-два.

Способы зарядки с помощью ЗУ

Наиболее распространены два способа зарядки аккумуляторной батареи: постоянным током и постоянным напряжением. Первый наиболее эффективен, но за таким процессом нужно следить из-за риска повышения температуры и скопления большого количества газов. Второй менее вреден для АКБ, но он не позволяет восполнить заряд на 100%. Для достижения наилучшего результата эти способы могут комбинироваться с помощью автоматического зарядного устройства.

Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru

Многие из тех, кто не стесняется самостоятельно залезть с инструментами в «потроха» своего автомобиля, знают на практике про весьма любопытный, полезный, но при этом странный и слабо объяснимый с научной точки зрения эффект… Заключается он в том, что только что севший в полевых условиях аккумулятор, который не проворачивает стартер, часто достаточно не зарядить, а лишь слегка «взбодрить», или «разбудить» – и он мобилизует внутренние резервы и запустит двигатель вашей машины.

Вот была история…

Поводом для этой статьи стал случившийся недавно с журналистом Kolesa.ru, а точнее, с вашим покорным слугой – любопытный эпизод. Приобрел я с месяц назад немолодой, но дешевый отечественный автомобильчик – в качестве второго, на убой к дачной стройке.

Волею обстоятельств, машина была оставлена на неделю практически там же, где и куплена, а когда пришла пора перегнать автомобиль на постоянное место жительства, обнаружилось, что аккумулятор разрядился… Разрядился всерьез – первый поворот ключа вызвал короткий «всхлип» стартера, второй – стук втягивающего реле, а третий не порождал и того – только лампочки на «приборке» едва заметно мерцали…

По заверениям продавца, вся электропроводка у машины была полностью исправна, аккумулятор – свежий, поэтому мне не пришло в голову перед простоем снять клемму с батареи. Но салонная лампочка осталась гореть, в результате чего ситуация вышла неприятная – инструментов (даже ключа на 10, чтобы снять батарею!) – нет, прикуривающих проводов с крокодилами – нет, автовладельцы, к которым я подходил с просьбой о прикуривании, помочь не могли или не хотели… В итоге за спасением пришлось обратиться к бывшему владельцу машины – благо он проживал рядом, и, как выяснилось, катался в тот момент по району на своем новом приобретении – десятилетнем Лансере.

Бывший владелец приехал, но прикуривательных проводов не привез – вместо этого открыл багажник и извлек два грязных и жеваных полутораметровых «хвоста». Один из них был одножильным – такими ведется проводка в стенах к розеткам, второй – многожильным шнуром от старого холодильника… Сечение этих «соплей» в 1,5–2 квадратных миллиметра и грубо зачищенные и потемневшие от окислов охвостья не позволяли прикурить двигатель категорически, от слова «совсем»! Однако ситуация разрешилась благоприятно – вот только совсем не так, как можно было ожидать.

Бывший владелец со знанием дела соединил аккумуляторы двух машин этими «соплями» и на всякий случай попробовал повернуть ключ – в ответ, естественно, не раздалось даже щелчка стартера. После чего подмигнул мне, заверив, что все будет «чики-пуки», завел свою машину и расслабился, прикурив сигаретку.

На мой пустой аккумулятор пошел заряд – напряжение генератора 14,5-14,8 вольт – однако, как подсказывает логика и электротехника, полностью высосанную батарею таким способом нужно было бы заряжать как минимум несколько часов! Неужели мой помощник планировал тарахтеть до вечера?! Это было бы достаточно странно с учетом того, что в машине помощника сидели его жена и ребенок, а раскорячились мы, перегородив дворовый проезд… Однако растягивать процесс до логично необходимого он не собирался – не более, чем через 10 минут (подчеркиваю – ДЕСЯТЬ!) провода были отключены и смотаны, а первый же поворот ключа завел мотор!

Что произошло?

Произошло, на первый взгляд, невероятное… Классическая электротехника вообще и аккумуляторная наука в частности говорят, что заряжается типовой свинцовый аккумулятор током в 10% от емкости в течение 10-12 часов. Соответственно, 55-ампер-часную батарею даже током 10-15 ампер нужно было наполнять ну хотя бы несколько часов! Однако, «заряжали» мы ровно 10 минут, и ток явно не превышал вышеупомянутое значение, а то и был меньше – с учетом тонких проводов и отвратительного контакта хило намотанных друг на друга окисленных жил…

То есть, получается, имел место эффект не зарядки, а некого «пробуждения» только-только впавшей в летаргическое забвение батареи. Кратковременный десятиминутный процесс никак не мог восполнить утраченную батареей энергию – однако как-то сумел её «взбодрить», помог «мобилизовать внутренние ресурсы». Звучит это, признаюсь, странно: здравый смысл не одобряет подобную псевдонаучную терминологию – «разбудить», «взбодрить»… Аккумулятор понимает только два вполне научных термина – «зарядить» и «разрядить», а все остальное – лирика…

Мистика на продажу

Лирика лирикой, однако именно на вышеупомянутом эффекте работают китайские «зарядные гаджеты для блондинок». Небольшие коробочки с парой-тройкой аккумуляторов от сотовых телефонов внутри или набитые «пальчиками» формата АА – из таких приборов выходит штекер прикуривателя, и именно через прикуриватель они якобы заряжают севшую автомобильную батарею.

С точки зрения любого, худо-бедно разбирающегося в электротехнике, такие девайсы – профанация и обман, но парадокс заключается в том, что иногда они все же способны сработать – в ситуациях, подобной вышеописанной. На свежесевшей батарее – 8-10 вольт, на «магической коробочке» – 12-13. После подключения её к прикуривателю она начинает гнать ток на стартерный аккумулятор – ток слабенький и совершенно неспособный его зарядить. Но способный «разбудить» и «взбодрить»!

Безусловно, работа таких устройств крайне нестабильна, и помогут они только при определенном совпадении факторов, благодаря чему и заслужили справедливое клеймо мошеннических. Но в ряде случаев, когда аккумулятор свежий сам по себе и разрядился буквально «вот-вот», даже коробочка с пальчиковыми батарейками, воткнутая в прикуриватель, способна его воскресить!

Что говорит наука?

Собственно, при всей странности происходящего, наука должна это как-то объяснять….

– Описанная ситуация не является ни чудом, ни мистификацией – она мне хорошо знакома — рассказал Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ:

– Тут имеет место не эффект зарядки аккумулятора, а эффект зарядки конденсатора – а конденсатором большой емкости аккумулятор также отчасти является. Если в полностью разряженную батарею подать ток 10-15 ампер на непродолжительное время, то полноценного заряда, разумеется, не произойдет. Но аккумулятор все же наберет некоторое количество энергии, достаточной, чтобы запустить мотор! Это «короткая» энергия, как в конденсаторе – она запасается в разряженной батарее на непродолжительное время . То есть сразу после отключения проводов от машины-донора нужно заводить мотор, аккумулятор которого вы «взбадривали» – если вы по каким-то причинам протянете 10-15 минут, этот «быстрый заряд» исчезнет, и запуск не удастся.

Собственно, пользоваться таким методом – иначе говоря, производить «полевую экспресс-зарядку» от другой машины тонюсенькими проводками, если нет возможности прикурить мощными специальными кабелями с «крокодилами» – можно. И порой – вполне успешно! Но важно учитывать два момента:

Как быстро оживить разряженный аккумулятор (эксперимент)

Когда батарея перестает крутить стартер, её либо заряжают, либо меняют на новую. А что делать, если неприятность подстерегла вдали от цивилизации? Бустера в багажнике нет, пустить машину с толчка тоже не получается (под колесами песок, рыхлый снег или болото, а коробка, для полного счастья, – автоматическая). Да и помочь некому!

Речь идет о батарее, которая померла буквально на глазах, а не провалялась несколько лет в забытьи на полке. Для пуска мотора не хватило совсем «чуть-чуть» – и этому «чуть-чуть» надо только помочь освободиться.

Где прячется «чуть-чуть»?

Внутреннее сопротивление батареи зависит не только от степени её разряженности, но и от температуры электролита. В нашем случае батарея сильно разряжена – повлиять на это обстоятельство мы не можем. А как насчет того, чтобы подогреть электролит?

На холоде любые химические реакции замедляются – было бы дело зимой, совет показался бы очевидным. А если на дворе осень и разница температур до и после подогрева не такая существенная?

Проведем эксперимент с двумя разряженными батареями: условно назовем их «осенней» и «зимней». Роль осенней сыграет АКБ Akom на 65 А·ч, а зимнюю партию исполнит Topla AGM емкостью 75 А·ч. Подопытный автомобиль – редакционный Ларгус.

На улице пока тепло

Начали с «осенней» батареи. Разрядив её вечером при температуре +24 ˚С до статуса «не крутит», продержали в таком состоянии всю ночь. Утром убедились, что при повороте ключа ничего не изменилось: тяговое реле нехотя щелкает, стартер не оживает, а лампы на панели притухают, как на подбитом Терминаторе. Замеры показывают: напряжение – 11,57 В, плотность – 1,075 г/см³ (поплавок ареометра практически утонул и шкала закончилась – значение получено аппроксимацией).

Тащим батарею домой и погружаем в ванночку или таз с водой. В течение 3 часов выдерживаем батарею в тепле – воду нагрели кипятильниками до 75 ˚С. Плотность практически не изменилась, напряжение чуть выросло – 11,65 В. Возвращаемся к Ларгусу. Мотор пускается на первом обороте коленвала! Правда, бортовое напряжение поднялось лишь до 12,8 В – слышен натужный звук перегруженного ремня вспомогательных агрегатов. Киловаттный генератор «не тянет» нагрузку. Но это со временем пройдет: ведь батарея разряжена почти полностью.

Что происходит при охлаждении и нагреве аккумуляторной батареи?

Чем ниже температура батареи, тем выше вязкость электролита – и ниже скорость поступления кислоты в поры активной массы пластин. Энергия батареи при этом пребывает как бы в «замороженном» состоянии: заряд никуда не исчез, но выдать его в нужном количестве АКБ не может. Сопротивление батареи, которое, согласно закону Ома, непосредственно влияет на пусковой ток, оказывается очень большим. Зато после нагрева батареи она вновь обретает заявленные способности благодаря росту подвижности электролита и падению сопро­тивления.

Примерная зависимость сопротивления АКБ от температуры электролита и степени ­разряженности.

Что делать при глубоком разряде аккумулятора

Аккумулятор для автомобиля стоит недешево. Но если экономическая составляющая для кого-то и не важна, продление периода эксплуатации батареи имеет решающее значение в плане надежности — каждому хочется быть уверенным, что АКБ не подведет при любых условиях. Чтобы батарея прослужила долго, важно (в числе прочих условий) не допускать глубоких разрядов автомобильного аккумулятора.

Почему нежелательно доводить аккумулятор до глубокого разряда

Прежде разобраться, в чем вреден глубокий разряд, надо определить термины:

1. Полным разрядом далее называется снижение запаса энергии до уровня, не вызывающего негативных последствий (для 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора – 10,5 вольт).
2. Глубоким разрядом будет называться снижение уровня ниже этого предела.

Изучив зависимость срока службы (в циклах) от глубины разряда, можно сделать вывод, что даже полный разряд (до предела 10,5 вольт) вызывает снижение жизни батареи. Связано это с образованием сульфатов, которые при полной симметрии процессов должны растворяться. По факту этого не происходит, и постепенно кристаллы PbO4 накапливаются на пластинах. Чем больше глубина разряда, тем больше сульфатов остается на электродах АКБ. При разрядке батареи ниже установленного предела, процессы сульфатации резко ускоряются, снижая емкость аккумулятора. Простым зарядом до верхнего уровня эти процессы компенсировать не получится. В итоге емкость АКБ постепенно уменьшается, приводя батарею в негодность.

Сульфатированные пластины аккумуляторной батареи.

Как запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором

Если нет времени или возможности зарядить аккумулятор, можно завести двигатель и другими способами. Самый распространенный – прокрутить стартер от батареи другого автомобиля («прикурить»). С этой процедурой связано много мифов, касающихся большей частью очередности присоединения проводов к машине-донору и к автомобилю, который надо завести. На самом деле порядок присоединения не имеет никакого значения. Небольшой смысл имеет подключение первым плюсового провода (в любом порядке). В этом случае случайное касание корпуса не вызовет короткого замыкания.

Подключение проводов при «прикуривании».

Главное – быть уверенным, что двигатель заведется. У разрядки аккумулятора должна быть явная причина – забытые включенными фары и т.п. Если АКБ разрядилась из-за нескольких неудачных пусков – “прикуривания» лучше избежать, иначе это закончится уже двумя севшими аккумуляторами. Еще надо учесть, что батарея-донор должна быть не менее емкой и не менее мощной, чем штатная АКБ . В противном случае это также прямой путь получить две разряженные батареи вместо одной.

Если аккумулятор полностью разрядился, а автомобиля-донора рядом нет или он не может подъехать так, чтобы было возможно подключить провода, двигатель прокрутить можно и не от стартера. Можно провернуть вал и со стороны колес. Это можно сделать «с толкача» или буксировкой.

Оба способа категорически не приемлемы для машин с автоматической коробкой передач.

Запуск двигателя «с толкача».

Принципиально оба метода одинаковы, только в первом случае используется механическая тяга, а в другом – мускульная сила одного-двух человек (усилия облегчаются, если есть возможность толкать машину под уклон). Порядок действий таков:

• водитель садится за руль и включает зажигание (чтобы рулевое управление не блокировалось);
• выжимается сцепление;
• включается вторая (или третья передача);
• начинается буксировка или толкание авто.

Если машина буксируется другим ТС, надо начинать движение плавно, сначала выбирая слабину троса. При разгоне до скорости около 20 км/ч сцепление надо отпустить. Как только двигатель запустится, педаль сцепления надо нажать снова, чтобы мотор не заглох. После этого подается сигнал буксировщику или толкающим для остановки движения.

Начало буксировки авто.

Еще один способ – пуск двигателя от пуско-зарядного устройства (не путать с зарядно-подзарядным). Если нет времени ждать несколько часов, пока батарея пополнит уровень энергии, можно запустить мотор от ПЗУ и надеяться, что аккумулятор зарядится в дороге. Надо учитывать риск заглохнуть у первого же светофора (это относится ко всем перечисленным способам старта при «пустом» аккумуляторе), и решать проблему придется на месте.

Пуско-зарядное устройство.

Также существуют экзотические способы запуска. Они либо не очень эффективны (как помощь старту с помощью аккумулятора шуруповерта), либо могут окончательно убить батарею (как заливка внутрь спиртосодержащих жидкостей).

Как правильно заряжать полностью разряженный АКБ

Если аккумулятор сел в ноль, можно попробовать его зарядить – возможно, он еще послужит. Первое, что надо сделать – проверить уровень электролита. Пластины должны быть полностью им покрыты. Далее надо подобрать зарядное устройство. Автоматическое вряд ли подойдет – работа многих подобных ЗУ начинается с проверки напряжения АКБ. Если оно ниже нормы, заряд не начнется. Поэтому нужен зарядник с ручным режимом. Возможно, оптимальным будет простой самодельный, но обязательно с контролем тока.

Самодельное зарядное устройство.

Начальный ток должен быть в 3..10 раз ниже обычного. Так, для аккумулятора в 60 А*часов оптимальный зарядный ток будет 0,1 от емкости – 6 ампер. Для глубоко разряженного он не должен превышать 2 ампер, а еще лучше – 0,5..0,6 ампера (но зарядка при этом затянется на несколько 2..4 суток). В таком режиме батарею надо заряжать до достижения порога 10,6..11 вольт, а дальше выполнить зарядку в обычном режиме. По окончании процедуры полезно провести контроль состояния электролита (уровня и плотности), при необходимости довести параметры до нормальных, долив дистиллированную воду или электролит, по ситуации. Также неплохо сразу же провести контрольно-тренировочный цикл с замером реальной емкости. По его итогам принимается решение о дальнейшей пригодности АКБ к эксплуатации.

Для наглядности рекомендуем видеоролик.

Способы восстановления АКБ

Если батарея потеряла емкость, ее можно попытаться частично восстановить. Уменьшение энергоемкости большей частью происходит по двум причинам:

1. Осыпание активной обмазки пластин вследствие коррозии или по другим резонам.
2. Выпадение кристаллов сульфата свинца, маскирующих полезную площадь пластин, на которых происходят электрохимические реакции.

На успех при попытках восстановления параметров АКБ в условиях гаража можно рассчитывать, если потеря емкости произошла вследствие второго фактора. Определить сульфатацию можно по белесому налету на пластинах, который можно увидеть, вывернув пробки.

Кристаллы сульфата плохо растворяются в электролите и практически не растворяются в воде, поэтому их можно попытаться устранить с помощью электрохимических реакций, в результате которых PbSO4 превратится в свинец и диоксид свинца. Для этого проводится контрольно-тренировочный цикл по схеме:

• предварительный заряд;
• полный (но не глубокий!) разряд;
• окончательный заряд.

Зарядить АКБ можно зарядным устройством, разрядить с помощью штатной нагрузки автомобиля (не отключая аккумулятор), либо с помощью внешней нагрузки (отключив АКБ от бортсети). Второй способ предпочтительнее, так как дает возможность выяснить реальную емкость батареи. Если с помощью КТЦ эффективно десульфатировать батарею не удалось, можно попробовать другие способы. Неплохие результаты дает химический метод. Надо слить электролит и, не дожидаясь высыхания пластин, залить раствором из следующих компонентов:

1. 1,2 литра воды.
2. Полтора литра аптечного аммиака 10% (нашатырного спирта).
3. 60 грамм кристаллического порошка «Трилон Б».

«Трилон Б» продается в магазине химреактивов. Он взаимодействует с металлами, поэтому готовить препарат надо в стеклянной или пластиковой посуде. Готовый раствор заливается в банки АКБ и выдерживается около часа. Затем он сливается, внутренний объем элемента два-три раза промывается дистиллированной водой, потом электролит заливается обратно. Потом аккумулятор можно зарядить обычным способом.

Также эффективна десульфатация зарядным устройством, имеющим специальный режим. Неплохие результаты дает, например, ЗУ «Кедр Авто 4А», но к нему потребуется нагрузка для разряда (например, автомобильная лампочка).

Самый лучший способ не прибегать к советам, данным в обзоре – быть внимательным к состоянию аккумулятора и не допускать глубоких просадок. Полностью компенсировать последствия не всегда бывает возможно.