Сколы на капоте как убрать своими руками

Карандаш, полироль, краска: что делать, если появились сколы на капоте

Сколы краски на капоте — беда почти всех автомобилей, которые периодически ездят по загородным трассам. Даже небольшой камешек, прилетевший на высокой скорости в кузов, может оставить на нем глубокую рану, разбив защитный слой лакокрасочного покрытия и оголив железо. Передняя кромка капота, как правило, страдает от камешков чаще всего — дальше кромки камни залетают редко, а для пластика бампера и облицовки радиатора они не страшны.

Пострадавшие места останутся без защиты от влаги и агрессивных дорожных реагентов, начнут быстро окисляться. Если не предпринимать никаких действий, капот покроется ржавыми пятнами, которые часто называют «жучками». Коррозия начнет разъедать металл в местах сколов, краска вокруг будет вспучиваться, и деталь в итоге быстро придет в негодность.

Самый простой способ ремонта — полная перекраска всей детали. Однако такой способ сопряжен с большими затратами и потерей товарной стоимости автомобиля, поскольку перекрашенная деталь с точки зрения покупателя всегда наталкивает на мысли об участии в ДТП.

Абразивная полировка детали позволяет убрать мелкие сколы и заделать неглубокие царапины. Сначала деталь полируют абразивной пастой, которая перекрывает собой сколы, потом окончательно шлифуют поврежденный участок пастой с мелким зерном. Этот способ позволяет устранить мелкие повреждения, но частично стирает защитный слой лака и не помогает при крупных сколах.

Убрать легкие потертости можно при помощи специальных маркеров и карандашей для сколов и царапин. Такие маркеры не ремонтируют место повреждения, но позволяют замаскировать его и защитить от коррозии. Маркеры весьма доступны и просты в использовании, а при выборе главное — правильно подобрать цвет. В этом и кроется основная сложность, а кроме того, после обработки поверхность часто тоже требует полировки.

Более сложные повреждения можно устранить только в условиях сервиса, который отвечает за качество своей работы. Серьезные сколы ликвидируют методом локального подкраса без нанесения новой эмали на весь капот. Повреждения зачищают, при необходимости шпатлюют, грунтуют и точечно окрашивают с последующей полировкой. Это более трудоемкий процесс, требующий навыков и оборудования, но в результате деталь выглядит как новая.

При большом числе сколов имеет смысл обрабатывать и красить не отдельные повреждения, а всю кромку капота целиком. В таком случае красится только часть капота так называемым методом перехода. Обрабатывать сколы все равно придется, но процесс окраски упрощается: кромка капота грунтуется и красится целиком, а после сушки в камере место перехода от окрашенной части капота к нетронутой полируют. После такой процедуры найти следы ремонта будет еще сложнее.

Популярные дефлекторы капота или «мухобойки» ставить не рекомендуется: они закрывают кромку капота, но меняют аэродинамику машины, накапливают под собой влагу и грязь, а сами натирают лакокрасочное покрытие в местах крепления. В итоге после снятия «мухобойки» капот все равно требует ремонта.

Более адекватный вариант — оклейка капота прозрачной защитной пленкой, которая останется незаметной, но убережет лакокрасочное покрытие от камней. Это не слишком дешевая технология, но итоговая экономия может оказаться весьма существенной. В любом случае пленку нужно выбирать качественную, а процесс оклейки лучше доверить профессионалам.

Как самому дешево отремонтировать сколы на капоте машины

Очень часто на кузове машины, особенно капоте, появляются сколы лакокрасочного покрытия. Полная его перекраска требует времени и достаточно больших затрат. Если денег или желания этого делать нет, то можно решить проблему со сколами другим образом.

Материалы:

• Обезжириватель;
• автоэмаль;
• лак в аэрозольном баллончике;
• влагостойкая наждачная бумага Р 2000;
• полироль ЗМ №09374.

Процесс ремонта сколов на капоте автомобиля

На открытом металле в сколах появляется ржавчина, которую нужно убрать. Делается это иголкой или острием лезвия ножа. Нужно просто соскрести грязь и коррозию, не повредив целую краску вокруг.

Обработанный участок протирается обезжиривателем. Нужно использовать именно его, так как обычные растворители могут смыть лак. Теперь необходимо немного зашкурить поверхность вокруг сколов, чтобы оставить риску на лаке. Делаете это по мокрому капоту наждачкой Р 2000 с применением ровного брусочка. Нужно просто добиться матовости вокруг сколов.

После высыхания капот снова обезжиривается. В сколы наносится краска, подобранная в тон. Это делается кисточкой, а в самые маленькие сколы зубочисткой. При высыхании эмаль усаживается, поэтому даже если налить ее много, останутся рытвины. Они убираются вторым, а если нужно, то и третьим слоем.

На второй день, когда эмаль полностью просохнет, участок капота или кузова обезжиривается. Теперь нужно стереть наплывы краски наждачкой с бруском, чтобы максимально выровнять залитый скол с остальной поверхностью.

На 100% это не удастся, но переход можно будет выровнять в дальнейшем лаком.

Поверхность сушится и обезжиривается. Затем на закрашенные сколы наносится лак кистью.

Применяется обычный аэрозольный автомобильный лак, просто набрызганный в стаканчик. Нужно наносить его в виде капель, чтобы окончательно выровнять скол с основной поверхностью.

Спустя сутки поверхность обезжиривается, и наплывы лака стираются бруском с мокрой шкуркой, после этого отремонтированные места полируются.

В итоге капот или любая другая обработанная таким образом часть кузова будет выглядеть вполне прилично. С расстояния 1-2 м закрашенные места вообще не видно, а если машина припадет пылью, то бывшие сколы невозможно увидеть даже при вглядывании.

Грамотный ремонт сколов на капоте ⁠ ⁠

Всем привет. Не писал я почти год, и на то были веские основания, может как-нибудь расскажу об этом. Увидев спустя некоторое время, что у меня 300+ подписчиков, понял- надо немного исправляться) В прошлом посте я обещал запилить пост об автоподборе, но сейчас понимаю, что тема настолько объемная, что для развлекательного сайта слишком нудная и не интересная, буду искать для нее другие площадки.

Ну а сейчас предлагаю вам почитать об одном способе ремонта сколов, который может выполнить любой человек с прямыми руками и полировальной машинкой)

Прежде всего, должен вас предупредить о следующем — на данный момент не существует ни одного 100%го способа ремонта повреждений финишных покрытий локально. Это важно. То есть, в пленке у вас машина, или в краске, или в жидкой резине — как ни крути, всё это финишные защитные покрытия и скол/царапину до грунта на них невозможно отремонтировать абсолютно незаметно, даже самый грамотный ремонт будет виден на определенном расстоянии от покрытия. Вот так. Нет, к сожалению, волшебной таблетки. Поэтому берегите свои тачки, особенно в заводском окрасе)

Итак, в пример возьмём Merseder Eшку серебристого цвета:

Автомобиль постоянно на трассе, соответственно сколы появляются неизбежно. Первое что делаем — отмечаем маркером сколы по всему капоту, чтобы не забыть отремонтировать каждый из них

на этом капоте порядка 50 сколов, кстати.

Скол — это как кратер от метеорита на поверхности луны, он имеет торчащие вверх края, которые следует удалить вышлифовкой. Берем лист наждачкой бумаги n2000, накладываем её на прямоугольный маленький шлифок (можете использовать хоть маленький деревянный брусочек, главное чтобы ровную поверхность имел), и вышлифовывваем каждый скол, поливая на капот водой. Должно получиться так:

То есть, мы выровняли края скола и заматовали лак вокруг скола.

Затем нам надо заполнить тело скола и придать ему цвет. Если скол неглубокий, как в этом случае, нам хватит толщины лака для этой процедуры, но если сколы до металла, следует заполнить их шпатлевкой для сколов (продается в тюбиках, сохнет буквально за 5 мин) и еще раз вышлифовать скол.

Затем берем в руки краску. Аэрографа у обычного автолюбителя нет, скорее всего, поэтому идём в магазин и покупаем краску в баночке для подкраса сколов, либо заказываем в подборе автокрасок слив по VIN-коду автомобиля. 100 грамм краски хватит за глаза и за уши, останется 95%. Затем забегаем в аптеку и покупаем 2 одноразовых шприца на 2 кубика, в них будем заливать краску и лак.

Размешиваем краску, заливаем в шпиц с иглой примерно 1мл. Обезжириваем все сколы (желательно забраться салфеткой с обезжиривателем в сам скол, с сильным давлением) и наносим краску с иглы на каждый скол маленькими каплями.

Должно получиться так. Краска эта у маляров называется базой, она не даёт толщины, и когда высыхает, «проваливается» в скол. Желательно после нанесения базы оставить машину часа на четыре, погулять и позаниматься другими делами. Когда вернетесь к работе, капли базы высохнут и провалятся в скол. Следующий этап — надо удалить излишки краски. Точно так же берем шлифок с наждачкой и, поливая водой, аккуратными легкими движениями шлифуем скол, чтобы краска осталась только в самом сколе. как будет готово, сушим капот от воды и приступаем к нанесению лака.

Точно так же заливаем 1мл в новый шприц купленный в автомагазине лак (желательно приобрести лак для подкраски сколов, продается в баночках с кисточками на крышке. Он быстросохнущий потому что). Ставим на каждый скол по капле, чтобы получилось вот так:

И теперь следует приостановить работу на ночь, чтобы лак максимально «встал»

На следующий день капли так же дадут небольшой «провал», отвердеют и станут пологими. Значит, пора переходить к двум завершающим этапам.

Вышлифовываем всё той же наждачком, шлифком и водой капли от лака, чтобы сравнять уровень нанесенного нами лака с заводским. Здесь следует быть аккуратными, так как лака в сколе останется очень и очень мало, и протереть скол до нанесенной ранее базы будет очень легко. Следует проверять что творится под шлифком после каждого его движения. Когда вы почувствуете при поведении ладонью по сколу, что лишнего лака больше нет, ремонт скола закончен, остается только отполировать капот.

Для полировки достаточно двух паст (например Menzerna 400 и Menzerna 3000, продаются в баночках 400мл — удобно для личного, а не коммерческого использования) и двух поролоновых кругов — жесткого (белого) и мягкого (черного). Первой пастой с первым кругом мы убираем матовость от наждачки с лака, вторым убираем голограммы, созданные первым диском. Итоговый ваиант ремонта выглядит так:

Если приглядеться, сколы вы все равно заметите, но на данный момент это самый надежный и незаметный способ ремонта сколов.

Кстати, сложность и качество ремонта напрямую зависит от цвета автомобиля. Легче всего такому ремонту поддаются черные авто — там иногда почти незаметно можно удалить даже царапины во весь борт. Хуже всего ремонтируются цвета с плохой укрывистостью и светлыми тонами, перламутры и хамелеоны — последние два не стоит даже пытаться. Почти невозможно нормально отремонтировать белые, красные, желтые авто. На серебристом цвете ремонтные сколы будут темнее основного цвета, так как у него тон напрямую зависит от толщины базы. Короче как-то так. Надеюсь, пост окажется полезным)

Как самостоятельно устранить сколы на автомобиле

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с такой неприятностью, как обилие сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля, особенно на его передней части и капоте. При этом, если мелкие сколы только портят внешний вид, то глубокие способны достаточно быстро привести еще и к коррозии, особенно в зимнее время при обработке дорог реагентами. Устранить сколы можно прибегнув к помощи профессиональных сервисов автомобильного ремонта, где за относительно небольшую плату Вам сделают ремонт, либо можно постараться выполнить ремонт самостоятельно.

Сам ремонт небольших сколов достаточно прост и не требует какого-либо специального оборудования или навыков, но требует аккуратности и последовательного выполнения шагов. Обратите внимание, что наша статья ориентирована на новичков и мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно ремонтировать глубокие сколы, где повреждение достигло слоя металла или началась коррозия. Такие сколы намного сложнее в ремонте, они требуют применения шпатлевки, грунта и других материалов, и такой ремонт лучше доверить профессионалам. Также заметим, что особо сложно будет качественно устранить сколы у автомобилей серебристых цветов (например, цвет «Снежная королева») и такой ремонт также советуем оставить профессионалам и не заниматься самостоятельно. Лучше всего для такого ремонта подойдут автомобили черных и белых цветов.

Что потребуется для ремонта своими руками:

1. Обезжириватель и обезжиривающие салфетки;
2. Базовая или акриловая краска в цвет автомобиля, например, готовый комплект подкраски для сколов;
3. Автомобильный акриловый лак 1К (однокомпонентный). * Обратите внимание, в подкрасках для сколов от RAL1.RU лак уже присутствует в комплекте;
4. Инструмент для нанесения (вместо кисточки штрих-корректора рекомендуем использовать простую спичку).

Подготовительный этап

После того как автомобиль чист и подготовлен к ремонту, пришло время подготовить инструмент, которым будем наносить краску и автомобильный лак на место скола, а также некоторую простейшую и неглубокую тару, в которой будем смешивать материалы.

Сразу сообщим Вам мнение RAL1.RU, что кисточка обычного штрих-корректора не самый лучший инструмент для новичка. При определенной сноровке конечно ей можно заполнить сколы краской и покрыть лаком, но скорее всего, если Вы «новенький» в этом деле — Вы переборщите, и у Вас пойдет краска и лак «внахлест» старого покрытия. Хотя стандартная поставка материалов для ремонта сколов от различных производителей, как правило, представлена именно в форме штрих-корректора, мы настоятельно рекомендуем рассматривать его только как тару поставки и не использовать его кисть. Кисть штрих-корректора слишком большая для ремонта мелких сколов, она собирает много лишнего лакокрасочного материала и ей очень легко капнуть лишнего. Используйте кисть только для крупных сколов (размером с монету и более, но учитывайте, что ремонт такого скола скорее всего будет заметным).

Гораздо правильнее для мелких сколов использовать обычную художественную особо тонкую кисть с самым тонким окончанием и достаточно твердым ворсом. Но и она для новичков может быть мало информативна при нажатии. Вы можете её легко нажать выше необходимого и получить излишки материалов. Поэтому мы используем самую обыкновенную спичку и затачиваем остро ее ножом. Спичка обеспечит твердость и обратную информативность при контакте в месте скола, а также минимум переноса материала. А благодаря пористой структуре еще и хорошее удержание материала от стекания. Обычная деревянная зубочистка тоже подойдет для «затыкивания» ей сколов, но надо быть внимательным, благодаря более плотной структуре дерева — капли с нее могут скатываться.

Что касается тары, то тут все значительно проще. Краску Вы можете брать прямо с тары, где налита краска, например, штрих-корректор, либо перелить её часть буквально 5-7 мл. в отдельную. Если окраска производится базовой краской, то Вам также потребуется автомобильный акриловый лак. Акриловую краску покрывать лаком не требуется.

Устраняем сколы на автомобиле

Теперь, когда теоретическая часть пройдена, самое время приступать к практике.

Для начала подготавливаем скол и тщательно обезжириваем его поверхность специальной обезжиривающей салфеткой. Для этого нам потребуется совсем немного обезжиривателя, которым мы тщательно очищаем и вытираем поверхность, после чего она станет сухой, а сам обезжириватель быстро испарится.

Берем острием спички совсем небольшое количество автомобильной краски, которую мы предварительно подготовили в мелкой таре и наносим на место скола. Помните, базовая краска достаточно жидкая (даже концентрированная), если Вы наносите краску на вертикальную поверхность, она будет скатываться вниз под силой тяжести, поэтому начинайте наносить её с верхней точки скола. Самое главное — краски должно быть очень мало, чтобы не образовалась капля, способная случайно упасть или протечь в процессе нанесения.

После первого нанесения краски на скол или мелкую царапину надо подождать 5 минут, чтобы краска «схватилась» и перестала прилипать к спичке обратно с места скола. Далее мы повторяем еще раз процесс нанесения краски на этот скол. Скол должен быть полностью до краев укрыт краской, не должно остаться краев с нижним видимым слоем грунта. Также нельзя наносить краску «с горкой» и оставлять целую каплю внутри скола. После того, как покрыли место ремонта краской, необходимо подождать около 20 минут и дать возможность краске полностью высохнуть. При этом, если Вы использовали акриловую краску, этот этап будет заключительным.

Если мы используем базовую краску, то теперь ее необходимо защитить от внешнего воздействия и нанести автомобильный акриловый 1К лак. Однокомпонентный (1К) лак не требует смешивания с отвердителем и особенно удобен для устранения сколов и проведения точечного ремонта ЛКП (лакокрасочного покрытия). Для лака нам нужна новая заостренная спичка, на которую берем минимальное количество материала и аналогичным образом, теперь уже поверх нашей краски наносим на скол или мелкую царапину первый слой лака, которому затем даем 5-10 минут на высыхание. После чего, наносим второй слой лака также аккуратно острием спички. В среднем время сушки между слоями для 1К лака составляет 5-10 минут при температуре 20 °С., полная полимеризация наступает через 4 часа.

После полного высыхания материалов наши работы по ремонту скола можно считать завершенными. Скол уже не особо различим даже вблизи, а краска не смоется при очередной мойке или от плохих погодных условий.

Для более идеального результата, после окончания ремонта и полного высыхания материалов можно провести полировку всей ремонтируемой поверхности, которое подробно описывается в статье: Как самостоятельно отполировать автомобиль.

Как устранить сколы на перламутровых и трехслойных цветах?

Перламутровые краски, как правило, обладают глубоким жемчужным цветом и могут менять свой оттенок в зависимости от угла обзора, но при этом перламутровые краски и существенно сложнее в покраске, чем любые другие автоэмали. Перламутровые краски делятся на двухслойные и трехслойные. В двухслойном варианте окраска происходит точно также, как обычной базовой краской. При этом базовая краска уже содержит в себе перламутровый эффект и после нанесения покрывается лаком.

В трехслойном варианте окраски слои наносятся следующим образом: сначала наносится базовая краска (сама подложка, которая придает основной цвет покрытию), следом наносится перламутровый или эффектный слой (он придает глубину и блеск покрытию, но при этом немного приглушает цвет базовой краски), далее наносится автомобильный лак. Чтобы точно подобрать цвет трехслойной краски необходимо, чтобы совпал цвет подложки (базовый подслой), а также количество слоев перламутра, как в оригинальной окраске. При этом, чем больше слоев перламутра нанесено, тем основной цвет становится темнее, но усиливается перламутровый эффект. Окрашивая поверхность перламутровой краской необходимо предварительно опробовать цвет на тестовых окрасах. Необходимо подготовить “выкраски” нескольких вариантов нанесения перламутра (в 1, 2 и 3 слоя) с покрытием лаком и сравнить их с оригинальным цветом, который больше подходит.

Важные особенности для трехслойных перламутровых цветов:

• Перламутровый слой всегда наносится после базовой подложки, при этом базовая подложка красится, как обычная базовая краска в 2-3 слоя с выдержкой между слоями;
• Так как при окраске перламутровыми красками общее количество слоев в покрытии возрастет, иногда рекомендуется в среднем немного увеличить (примерно на 5 минут) время сушки каждого слоя, чтобы «база» не была слишком «мягкая» и не начались подтеки;
• Нанесение перламутра делайте самыми тонкими слоями, так как он способен существенно затемнить участок старого ЛКП, и затем корректируйте последующими.

Описанные выше правила для перламутровых покрытий в целом справедливы и для всех базовых трехслойных покрытий (покрытия, состоящие из первого слоя — цветовой подложки, второго слоя — эффектного, и третьего слоя — лака).

Используемые материалы

В нашем магазине найдется все необходимое для самостоятельного и профессионального ремонта кузова автомобиля. В данной статье при ремонте сколов использовались следующие материалы из интернет-магазина: