Как в купере выглядит показатель температуры двигателя

UltraGauge (или следим за температурой Mini)

Долго думал на тему доп приборов в Mini.
Хотелось видеть температуру двигателя (это основное) и прочие показатели для понимания, как себя чувствует машина.
Рассматривал разные варианты от Greddy, P3 Gauge и другие.
Остановился на приборе UltraGauge.
Это полноценный бортовой компьютер, который может вывести любой из доступных датчиков в автомобиле, предупредить в случае неисправности или выхода за рабочий диапазон (температуры и ид), также прочитать и сбросить ошибки.
Заказывал на Али, с доставкой вышел 4500.

Бонусом прикрепляю вид салона с доработками по части музыки с места водителя.

Перегрев двигателя MINI Cooper

С наступлением теплых дней настала пора позаботиться о недопустимости перегрева двигателя на вашем Мини Купер.
Напомним, что под перегревом подразумевается повышение температуры двигателя выше установленной нормы 90°C – 100°С (в зависимости от режима).

Как определить, что двигатель перегрет?

На панели приборов появляется сообщение о повышении температуры двигателя.
В двигателе происходит детонация. Детонация — неконтролируемый процесс воспламенения топливной смеси, вызванный перегревом горячими элементами в двигателе или посторонними частицами. Проявляется в виде металлического звона. Очень неприятный для поршней и коленвала процесс, который может очень быстро вывести их из строя.
Двигатель не развивает полной мощности. В принципе падение мощности может быть вызвано еще большим числом другим причин, как, например, проблемами в системе зажигания или в системе управления фазами газораспределения. Но падение мощности в жаркое время года должно водителя насторожить.
Закипает охлаждающая жидкость.

Из-за чего происходит перегрев MINI?

Мини Купер очень мощный автомобиль при относительно небольшом размере двигателя и плотной интеграции деталей под капотом. Добавим сюда, что все владельцы таких автомобилей отличаются очень «резвой» ездой. Естественно, при таких условиях вероятность перегрева всегда достаточно высока.

Причин для перегрева много. Поэтому перечислим наиболее частые:

Из-за сбоя в электронике, неправильно установлен момент зажигания, что приводит к несвоевременному сгоранию топлива, что, в свою очередь, приводит к перегреву. В этом случае необходимо провести диагностику MINI Cooper.
Засорен радиатор. Это, наиболее частая причина перегрева. Тут, если машина моложе 5 лет, можно ограничиться промывкой. В противном случае, лучше заменить радиатор. Расходы с капитальным ремонтом не сопоставимы со стоимостью этой детали.
Загрязнённый снаружи радиатор, тоже препятствует нормальному функционированию системы охлаждения. Тут все просто: промыть струёй воды и всё.
Некачественный антифриз. Двигатель требователен к качеству антифризу. Напомним, что менять его нужно каждые 3 года. При потере свойств, или их отсутствии, возникает ситуация неэффективной передаче тепла к охлаждающим элементам. Здесь необходимо менять антифриз.
Нерабочий термостат может стать причиной повышения температуры выше нормы. После достижения двигателя рабочей температуры, он должен открывать циркуляциию по большому кругу. Если он заклинил, то это привод к прегреву. Данная проблема не самая популярная и случается только после пробега в 200 000 км. Термостат при малейших подозрениях — под замену.
Утечка охлаждающей жидкости и понижение её уровня ниже критического уровня приводит к перегреву ввиду недостаточного её количества. Это вторая, по распространённости, проблема. Здесь перед доливкой нужно найти утечку и устранить неплотное прилегание. Наиболее часто такое происходит в резиновых патрубках.
Замасленный двигатель в жаркую погоду уменьшает на 10–20% эффективность охлаждения.
Нерабочий вентилятор на радиаторе — вызывает перегрев, особенно, при работе двигателя на остановках или на небольшой скорости. В этом случае менять немедленно.
Некачественное топливо тоже может стать одной из причин, потому что, все двигатели MINI рассчитаны на использование высокооктанового топлива.
Выработка крыльчатки помпы нарушает эффективную циркуляцию жидкости в системе. В этом случае помпу лучше заменить. Произойти такая ситуация может только после 150 000– 200 000 км пробега.

Умение определить перегрев двигателя вовремя и принять необходимые меры по его устранению — залог долговечного использования Мини Купера.

Ну, а чтобы неприятности не застали вас в врасплох — регулярно, как минимум, 2 раза в год приезжайте к нам на диагностику, в ходе которой будут выявлены проблемы на ранней стадии.

Мы используем в своей работе только оригинальные запчасти, высокотехнологическое оборудование и наш огромный опыт, что позволяет нам выполнять нашу работу на высоком профессиональном уровне!

Как в купере выглядит показатель температуры двигателя

Расшифровка индикаторов приборной панели Mini Cooper 2 поколение

На автомобилях Cooper (2 поколение) с 2006 по 2012 год выпуска используется единая приборная панель, информирующая или предупреждающая водителя визуальными графическими индикаторами. Их расшифровка представлена в таблице.

Mini Cooper (2 поколение) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Постоянно горит красный или реже желтый восклицательный знак с текстом рядом.

Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае опасной внештатной ситуации (резкое падение давления масла, неисправность в электрике, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией.

Постоянно горит красный восклицательный знак или буква P в красном круге или надпись BRAKE.

Включен ручной тормоз или низкий уровень тормозной жидкости или износились тормозные колодки или другие проблемы в тормозной системе.

Горит или мигает красным или синим значок термометра в жидкости.

Повышенная (красный) или пониженная (синий цвет) температура системы охлаждения двигателя. Если индикатор мигает то это указывает на неисправность в электрике системы охлаждения.

Постоянно горит красным или желтым значок лейки, масленки со смазкой желтая надпись Oil Level с дополнительными надписями: Min, Sensor.

Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения или уровень масла ниже допустимого значения и необходима доливка или неисправен датчик падения уровня масла в двигателе.

Постоянно горит батарея красным цветом.

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля или отсутствие заряда аккумулятора (АКБ) или другие неисправности в системе электроснабжения или неисправность в контуре высокого напряжения главной батареи.

Красная машина с открытыми передними или задними дверями.

В машине незакрыта или не плотно закрыта указанная на индикации дверь или несколько дверей.

Постоянно горит желтым или красным значок заправочного гидранта.

Остался минимальный запас топлива (такого запаса обычно хватает на 100 км) или топливо полностью закончилось.

Показывает желтым цветом лобовое стекло с пунктирной струей фонтаном в разные стороны.

В стеклоомывателе заканчивается жидкость для стекол, осталься минимальный запас.

Красный перечеркнутый пассажир горит постоянно, индикация может сопровождаться нарастающими сигналами.

Ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут.

Горит красным значок человека пассажира с шаром спереди него, может появляться надпись красным SRS и AirBag.

Неисправности одной или более подушек системы пассивной безопасности установленных для передних или для задних пассажиров.

Желтый человек рядом с перечеркнутым кругом или желтая надпись Side Airbag Off.

В машине отключена подушка безопасности переднего пассажира.

Горит желтая надпись RSCA.

Отключена система боковых подушек безопасности (Roll Sensing Curtain Airbags — RSCA), срабатывающих при опрокидывании автомобиля.

Горит желтая надпись PCS.

Неисправность предаварийной системы безопасности автомобиля (Pre Collision or Crash System — PCS).

Индикатор красной машины с ключиком внутри или горит зеленый ключ.

В данный момент в автомобиле включена противоугонная система или иммобилайзер.

Горит красным машина с закрытым замком сбоку.

Указывает на неисправности в противоугонной системе автомобиля или о другом сбое в ее работе.

Горит красным или желтым восклицательный знак в круглой шестеренке, звездочке.

Неисправна или перегрета коробка передач или вышел из строя один из узлов трансмиссии.

Горит красным термометр в круглой шестеренке или красная или желтая надпись A/T OIL TEMP.

Превышена допустимая температура масла в коробке передач, дальнейшее движение крайне не рекомендуется до ее охлаждения.

Горит постоянно или через время гаснет красным или желтым гаечный ключ или горит желтым машина на подьемнике или машина с надписью SERVICE или желтая надпись MAINT REQD.

Пришел или только подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля (ТО), значок сбрасывается после планового технического обслуживания специализированным центром.

Горит или мигают желтым буквы AT.

Неисправности с электрикой в автоматической коробке, продолжение движения не рекомендуется.

значок руля горит красным и рядом красный восклицательный знак.

Неисправность в гидро-электро-усилителе руля, могут быть проблемы с поворотом руля, тугой руль.

Горит или мигает красный круг с водой.

Низкий уровень тормозной жидкости, необходимо долить до рекомендуемой отметки.

Желтая молния в круге.

Неисправность электрического парковочного тормоза.

Горид желтым надпись ABS в круге или надпись Antilock

Неисправность в антиблокировочной системе тормозов (Antilock Braking System — ABS) или эта система вовсе отключена.

Горит желтый круг с пунктирами по бокам.

Тормозные колодки изношены до предельного уровня.

Горит восклицательный знак в овале (разрезе контура шины).

Падение давления воздуха в одной или нескольких шинах более, чем на 25% от допустимого значения.

Желтый восклицательный знак в круге.

Неисправность в системе распределения тормозных суппортов или датчике отвечаеющем за ее работу.

Горит желтым ботинок, нога в круге.

Обычно горит при включенном зажигании и сообщает о необходимости нажатия на тормоз для разблокировки коробки передач.

Постоянно горит зеленая лампочка

Включены наружные световые устройства, фары.

Горит зеленая лампочка с восклицательным знаком.

Неисправны или отключены один или несколько источников внешнего освещения, фар или перегорела лампочка в одной или нескольких фарах.

Горит перечеркнутая лампочка желтого цвета.

Перегорела лампочка ближнего или дальнего света в фаре если лампочка целая, то причину необходимо искать в проводке или предохранительных устройствах.

Постоянно горит значок лампочки или фары синего света.

Включен и нормально работает дальний свет фар.

Постоянно горит или мигает зеленый значок фары с буквой А или с надписью AUTO.

Включена нормальная работа системы автоматического переключения между ближним и дальним светом фар.

Желтый значок фары с наклонным светом со стрелками и восклицательным знаком.

Обнаружена неисправность в системе автоматического регулирования угла наклона осветительного потока в фарах.

Постоянно горит зеленая надпись DRL или зеленый значок фары с пучком света в виде точек.

Активна и нормально работает система автоматического включения фар ближнего света в дневное время суток (Daytime Running Lamps — DRL).

Горит постоянно или моргает желтая надпись AFS OFF или желтый значок фары, повернутый вверх со стрелкой в разные стороны.

Полностью отключена система адаптивных фар (Adaptive Front-lighting System — AFS) или зафиксирован сбой в работе одной из фар.

Значок желтого цвета в виде автомобиля со включенными задними фарами.

Указывает на проблемы, зафиксированные в функционировании одной или нескольких лампочек стоповых огней или фар заднего света. Если лампы исправны, то появление индикатора предупреждает о повреждении проводки или поломке предохранителя.

Зеленый значок фар в разные стороны

Включены и нормально работают габаритные огни.

Зеленый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают противотуманные фары.

Желтый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают задние противотуманные фары.

Желтая закрашеная фара отделяется от контура или значок фары светит в тоннель.

Неисправен датчик дождя и света или отключен в системе.

Горит постоянно или гаснет через время желтый значок двигателя (значок инжектора) с надписью check или молнией внутри или надписью service check engine или надписью EPC.

При работающем двигателе он информирует о наличии ошибок в работе системы двигателя или неисправности его электронных систем. Может сопровождаться отключениием некоторых систем автомобиля до устранения неисправности. Для определения более точной проблемы в автомобиле запускают самодиагностику если такая предусмотрена бортовой системой или выполняют компьютерную диагностику в сервисном центре. Система EPC (Electronic Power Control — электронный регулятор мощности) при обнаружении неисправности в двигателе может принудительно снизить подачу топлива.

Горит постоянно желтый значок двигателя, инжектора со стрелкой вниз.

Падение мощности двигателя по каким-либо причинам, обычный перезапуск двигателя иногда решает проблему.

Горит желтым машина с гаечным ключем по центру.

Неполадки в работе двигателя или электроники трансмиссии или неисправность иммобилайзера или системы впрыска.

Горит зеленым или желным надпись ENG A-STOP или горит желтым надпись STARTER SYSTEM или желтый восклицательным знак в круге со стрелкой или буква A в круге со стрелкой.

Сообщения от системы старт-стоп (Start-Stop). Если индикатор или надпись горит зеленым цветом то система стабильна и просто сообщает о своей нормальной работе. Если индикатор или надпись горит желтым или любым другим цветом то система оповещает о какой либо неисправности

Горит желтым надпись OIL CHANGE.

Напоминание о необходимости проведения плановой замены масла.

Желтая полоcка с шариками, точками и пересекающими их стрелками вниз.

Загрязнен и нуждается в замене воздушный фильтр системы впуска двигателя.

Зеленый треугольник с греческой буквой лямбда или желтый значок с выходящими выхлопными газами.

Индикатор может появится на какое то время и погаснуть после плохой заправки топлива. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах. Неисправен или загрязнен кислородный датчик (лямбда-зонд) или неисправность в системе очистки выхлопных газов или уровень эмиссии слишком высок или другие проблемы системы впрыска.

Желтый бачек с испарением волнами жара вверху.

Неисправность или перегрев каталитического нейтрализатора, может сопровождаться падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Желтый значок машины с открученным винтом крышкой или желтая надпись CHECK GAS CAP.

Крышка топливного бака плохо закрыта или вовсе отсутствует или другие проблемы с гермитичностью топливного бака в районе заливной горловины.

Горит желтый пустой бачек с жидкостью на дне со стрелой вниз или без стрелки или желтый значок радиатора с вентилятором.

Понижен уровень охлаждающей жидкости (антифриза) в системе охлаждения двигателя, необходимо устранить течь или причину потери антифриза из системы и долить жидкость до нормального уровня. Индикатор не всегда загорается именно при низком уровне, возможно, просто глюк датчика или поплавка в расширительном бочке.

Желтая молния с кавычками по бокам.

Неисправность электронной дроссельной заслонки (ETC).

Горит постоянно желтая надпись EML.

Электронная система регулировки мощности двигателя (EML) сообщает о проблеме, при торможении, возможно, потребуется приложить к педали тормоза большее усилие, а ее ход может увеличиться. Свечение контрольной лампочки EML говорит о наличии ошибки в управлении дроссельной заслонкой. Необходима диагностика системы и устранение возникшей проблемы.

Горит желтая надпись BSM или надпись BSM OFF или значок машины с радаром сбоку.

Неисправна или отключена система слежения (Blind Spot — BSM) за невидимыми для водителя зонами вокруг автомобиля.

Загорается на время или горит постоянно зеленая надпись TRAC или ACTIVE TRAC или горит желтая надпись DTC, TRAC OFF, TSC OFF, VSA TRAC.

Один из данных индикаторов указывает на состояние и работу антипробуксовочной системы. Если значок зеленого цвета (Trac либо Active Trac), то узел работает, если желтый или оранжевый — обнаружены неисправности в работе системы. Надо учитывать, что DTC и TCS связаны с функционированием тормозной, а также системы подачи горючего. Если любая из этих систем не работает, то на дисплее данные индикаторы также будет загоратся.

Горит время от времени или постоянно желтая надпись ESP BAS.

Это индикаторы системы стабилизации (Electronic Stability Program — ESP) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist System — BAS) которые взаимосвязаны, такая индикация сообщает о неполадках в какой-то из них.

Горит постоянно желтая надпись KDSS.

Неисправность в системе кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System — KDSS).

Зеленый значок в виде автомобиля, движущегося вверх или вниз по склону.

Система помощи спуска с горы или система безопасности при движении в гору, указывает на то что задействована система поддержания постоянной скорости или помощи при трогании с места и другие маневры под улоном машины.

Загорается на время и гаснет желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога.

Индикатор показывает, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации помогла машине при таком движении.

Желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога перечеркнут или с надписью OFF или в желтом треугольнике или желтая надпись ASC, DSC, DSTC, ESC, IVD, PCS, VDC, VDCS, VSA, VSC с дополнительным текстом OFF.

Сообщение о какой либо неисправности в системе стабилизации или она полностью отключена, текст индикации зависит от названия и аббревиатуры системы, автомобиль продолжает управляться нормально и можно ехать, но без помощи электроники.

Загорается на время желтый восклицательный знак в треугольнике, обведенный стрелкой.

Данный индикатор указывает на нормальное функционирование дифференциала с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR).

Желтая картинка в виде колеса со стрелками или желтая надпись BAS ASR.

Неисправность в системе помощи при экстренном торможении.

Горит постоянно желтая надпись IBA OFF.

Отключена или неисправна система итнеллектуальной помощи при экстренном торможении или загрязнение лазерных датчиков системы.

Выключена или неисправна (возможно загрязнены датчики-радары) система предупреждения столкновений, с помощью радара следящая за пространством впереди машины и способная без участия водителя в случае необходимости применить экстренное торможение или блок управления адаптивного круиз-контроля (АСС) обнаружил какую-либо неисправность в системе.

Горит красным значок надпись PS.

На моделях с электрической рулевой рейкой указывает на проблемы в электроусилителе руля (Power Steering). Необходимо локализовать проблему диагностикой.

Горит желтым надпись 4WAS.

При работающем двигателе сообщает о неисправности в системе активного подруливания автомобиля.

Горит желтым надпись RAS.

Неисправность в системе активного подруливания задних колес или система Rear Active Steer отключена или есть проблемамы в тормозной системе, подвеске либо одной из систем мотора.

Горит зеленая надпись 2nd STRT.

Сообщает о включении функции трогания с места с повышенной передачи, обычно включается на автомобилях с АКПП для езды в условиях скользкого дорожного покрытия.

Загорается и гаснет желтая надпись CVT.

На моделях, оборудованных вариатором (Continuously Variable Transmission — CVT), его появление указывает на нормальную работу трансмиссионного агрегата, обычно загорается на несколько секунд после включения зажигания.

Мигает надпись красного цвета VGRS.

Значок VGRS указывает на неполадки, зафиксированные в работе системы рулевого управления с передаточным числом. Может появлятся при разряженом аккумуляторе или других проблем с ним, для снятия ошибки после смены аккумулятора и устранения других неполадок рекомендуется поездить по прямой линии со средней скоростью 50 км\ч.

Горит постоянно желтым батарейка с ключем.

Система сообщает что батарейка в ключе зажигания требует замены или зарядки.

Значок ключа зеленого, красного или желтого цвета может иметь восклицательный знак на ключе.

Отсутствие или присутствие электронного чип ключа в автомобиле и в зависимости от цвета и сопутствующих надписей система сообщает, что ключ найден или нет или есть проблемы с функционированием системы чип ключа.

Снежинка желтого цвета горит или мигает или надпись SNOW.

Включен режим «Снег» (Snow Mode), поддерживающий повышенные передачи при движение и трогании с места, система может увеличивать расход топлива.

Горит или мигает со звуком картинка чашка кофе с блюдцем.

Система определила длительное вождение без остановки, водителю рекомендуется остановиться и отдохнуть от вождения может дополняться поясняющим текстовым сообщением на дисплее.

Горит зеленая надпись Cruise или SET ACC или зеленый спидометр со стрелкой.

Один из этих индикаторов указывает на активацию адаптивной системы круиз-контроля. Данная опция предназначается для обеспечения оптимальной скорости движения на авто с учетом расположения препятствий, других транспортных средств и характера местности. Если один из индикаторов моргает, это указывает на неработоспособность системы или сбои в ее работе.

Горит или мигает желтая машина со спидометром и восклицательным знаком.

Неисправен или отключен круиз-контроль.

Круг с зеленой надписью HOLD или AUTO H.

Активирована тормозная система (Brake Hold), чтобы отключить необходимо нажать на педаль газа.

Горит желтая надпись HEIGHT HIGH.

На моделях с пневматической подвеской подобный индикатор указывает высоту положения кузова над дорогой, HEIGHT HIGH — это максимально высокое положение.

Горит желтая надпись CK SUSP.

Индикатор сообщает о необходимости проведения диагностики ходовой части.

Горит желтый прицеп или зеленая надпись TOW

Включен режим движения с прицепом (Tow Mode).

Желтый символ коробки передач с надписью AUTO

Появляется при пониженном уровне или слабом давлении трансмиссионной жидкости, перегреве коробки или неисправности одного из датчиков. Такие проблемы приводят к активации аварийного режима работы, в результате чего машина передвигается на одной передаче при минимальной скорости с небольшими оборотами мотора.

Горит желтым засоренная стрелка через пунктир в круге.

Требуется замена воздушного фильтра.

Горят желтые волнистые стрелки в квадрате.

Индикатор сообщает о включенной системе обогрева заднего стекла.

Зеленая или желтая пуква P с треугольником горит или мигает со звуком.

Система помощи при парковке если зеленый — система активирована и используется если желтый то есть сбой в работе или загрязнены датчики системы.

Желтая мигающая надпись LDW или LDP или LKA или значок машины пересекает полосу двидения с восклицательным знаком со звуковым сигналом.

Индикатор системы слежения за полосой движения (Lane Departure Warning Indicator — LDW, Lane Departure Prevention — LDP, или Lane Keeping Assist — LKA). Желтый мигающий сигнал предупреждает, что автомобиль смещается со своей полосы вправо или влево или неисправность системы. Зеленый — система активирована.

Зеленый индикатор дерево или зеленая надпись ECO MODE.

Включен режим экономичного движения или водитель ведет автомобиль в режиме экономии топлива.

Мигает иконка машинки в красном или зеленом треугольнике со звуком.

Система сообщает об опасном сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля или о появлении препятствия на пути следования.

Желтый значок в виде двух автомобилей и звездочки с Off.

Неисправность или отключение системы безопасности столкновения.

Желтый значок автомобиля со стрелкой сбоку со звуком.

Появление опасности столкновения в задней части транспортного средства.

Желтая спираль, загорается и гаснет при первом повороте ключа зажигания.

На моделях с дизельным двигателем указывает на активацию свечей накаливания. Он необходим чтобы понимать в какой момент необходимо осуществлять пуск двигателя, т.е. после того, как индикатор погаснет.

Горит желтая выхлопная труба с круглими шариками точками

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправности сажевого фильтра макрочастиц, необходима замена или удаление фильтра.

Желтая картинка потока газа с водой или каплями на ней.

На моделях с дизельным двигателем указывает на недостаток жидкости в выхлопной системе, которая необходима для каталитической реакции, очищающей отработавшие газы.

Желтый значок потока выхлопных газов идущих из трубы.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправность системы очистки отработавших газов или уровень эмиссии слишком высок.

Постоянно горит желтым значок заправочного гидранта с каплями воды.

На моделях с дизельным двигателем указывает на наличие воды в залитом топливе или система обнаружила конденсат в топливном баке или необходимость проведения сервисного обслуживания системы очистки топлива в машине.

Красный значок с надписью EDC.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неполадки в работе системы электронного управления впрыска горючего. Двигатель может работать с перебоями, периодически останавливаться или не запускаться. Неисправность может быть связана с засорением топливного фильтрующего устройства, форсунок, клапана на бензонасосе.

Горит желтая надпись T-BELT и исчезает после старта двигателя.

На моделях с дизельным двигателем появляется при необходимости замены ремня ГРМ.

Горит красная батарейка с надписью MAIN или электромотор с восклицательным знаком.

На моделях с гибридным двигателем указывает на неисправность в контуре высокого напряжения или главной батареи.

Горит красным электромотор с молнией.

На моделях с гибридным двигателем указывает на низкий уровень заряда высоковольтной батареи.

Желтая машина с восклицательным знаком по середине.

На моделях с гибридным двигателем указывает о наличии неисправности в системе электропривода автомобиля, Check Engine для электромотора.

Горит желтая или красная надпись FAULT.

На моделях с гибридным двигателем указывает на обнаружение критической (красный) и не критической (желтый) неисправности в работе систем электромотора.

Желтая черепаха в круге.

На моделях с гибридным двигателем указывает на значительное снижение мощности автомобиля.

Горит зеленая надпись EV MODE или буквы EV внутри зеленой машинки.

На моделях с гибридным двигателем указывает на режим движения только на электротяге.

Горит зеленая машинка со стрелкой внизу или зеленая надпись Hybrid Ready.

На моделях с гибридным двигателем указывает на готовность авто к началу движения с электротягой.

Горит красным или желтым машина с сиреной.

На моделях с гибридным двигателем указывает на неисправность в системе внешнего звукового сопровождения для предупреждения пешеходов о приближении автомобиля.

Другие подсказки

Маленькая стрелочка около значка бензобака на панели приборов указывает, с какой стороны он находится.

На каждом дворнике производитель обычно размещает индикатор износа щетки. С течением времени индикатор изменяет цвет с темного на ярко желтый. Подробнее

Все поколения Mini Cooper

Общие рекомендации

• Если вопрос относительно работы, какого либо индикатора остался нераскрытым, стоит учесть, что сигнал зеленого цвета обычно всегда указывает на исправность и нормальную функцию системы, при котором водитель может продолжать движение.

• При обнаружении на приборке индикатора красного или желтого цвета, можно условно считать, что один из элементов системы автомобиля функционирует неправильно, обычно красным оповещаются проблемы, с которыми лучше не продолжать дальнейшее движение авто.

Как узнать температуру Мини Купер

Температура Мини Купер — популярная тема для владельцев этого прекрасного автомобиля. Дело в том, что в штатном варианте не предусмотрено никаких визуальных индикаторов, показывающих текущую температуру двигателя. Чтобы узнать точно, как прогрета охлаждающая жидкость, нужно выполнить довольно хитрые «манипуляции» с приборной панелью, либо подключить внешнее периферийное устройство с подключением к диагностическому компьютеру.

В принципе, можно вывести дополнительный индикатор на приборную панель, который будет получать информацию либо напрямую с датчика, либо с бортового компьютера. В случае прямого получения данных с датчика, нужно быть очень осторожным и учитывать изменения в электрической цепи, происходящие после появления дополнительного потребителя. Это может привести к нарушению корректной работы модуля ЭБУ, ответственного за контроль температуры двигателя. Поэтому, подключение к ЭБУ предпочтительней. Но опять же, в этом деле есть много нюансов, которые необходимо учитывать, и без большого опыта в технической диагностике MINI Cooper, этого лучше не делать.

Так какими «манипуляциями» всё-таки узнать температуру?

На моделях оборудованных классическим круглым спидометром, как например R56 2010 года:

На заведённом двигателе нажмите и удерживайте кнопку одометра (правая кнопка на спидометре) в течение нескольких секунд до появления вот такой вот надписи, говорящей о входе в меню блока управления.
Нажатиями на кнопку доходим до 19 раздела.
Теперь каждое последующее нажатие будет менять значение «CODE». Его нужно установить последними двумя цифрами вашего VIN. У нас, например, было «17».
Держим нажатым одометр пару секунд и попадаем в меню.
Следующими нажатиями доходим до 07 раздела.
Ура, первым делом отобразится температура двигателя!
Можете понажимать еще и увидите другие характеристики, например, число оборотов двигателя.

В принципе достаточно простая процедура, не всегда, правда, получается с первого раза, но со второго, третьего уж точно получится!

Почему производители пошли на такой шаг?

С внедрением бортовых компьютеров, информация о перегреве двигателя выше 105°C появляется на приборной панели в виде специального визуального сигнала. Он различается в зависимости от моделей и года выпуска, но не заметить его невозможно. Собственно это и есть та информация, которая нужна водителю: есть перегрев или нет. А уже более точные данные нужны только мастеру, который проводит диагностику MINI. Кстати, её необходимо делать каждые полгода. Мини Купер очень высокотехнологичный автомобиль и в нём используются все новейшие разработки, которые уж никак нельзя оставлять без внимания на длительный срок!

Мы считаем, что производители MINI Cooper сделали правильно, устранив такой индикатор. Что толку, что водитель видит эту информацию? Никакого. Более того, на автомобилях, которые оборудованы такими визуальными информаторами, и у которых нет светового индикатора перегрева, гораздо чаще случается нагрев жидкости выше нормы. Причиной тому, «замыливание» внимания на датчик, который в течение многих лет привычно стоит на одном месте. К тому, же это лишнее отвлечение внимания от дороги, тем более, что на последних моделях появился многофункциональный дисплей, который и так достаточно привлекает внимания.

Единственное, нужно внимательно относиться к прогреву двигателя в зимнее время года. Не начинать поездку, пока из воздушных заслонок не пойдёт теплый воздух.

Технологический прогресс не стоит на месте, и производители стараются максимально освободить водителя от лишней информации, среди которой уже устаревший индикатор температуры.

Универсальный индикатор температуры двигателя с функцией диагностики

Завершается 2018 год и как всегда перед Новым Годом у нас начинаются морозы.
Сегодня утром было минус 26С, но об этом я уже знал с вечера, потому еще вечером настроил автозапуск по температуре. Ночью я не слышал, заводилась машина или нет, брелок был убран. Утром брелок показал, что температура двигателя минус 18С, двигатель должен вот вот завестись. Градусник за окном показывал минус 26С (вечером было минус 16С). С брелка двигатель завелся, как говорится с полтыка, поэтому думаю, что ночью двигатель все таки один раз заводился.
Тем более днем, через пять часов двигатель завелся вновь, на улице показывало минус 26С.

Но речь не об этом, я даже не сомневался, что машина с утра заведется.
Речь пойдет о Универсальный индикатор температуры двигателя с функцией диагностики. Я его покупал отдельно, через интернет на сайте: eobd.ru/glavnaya/product/…older&folder_id=543759201.

На работу сегодня ехал не более 25 минут, температура по трассе опускалась до минус 28С, скорость держал в районе 80-85 км/час. При этом температура двигателя (вернее охлаждающей жидкости) не поднялась выше плюс 74С, только колебалась от + 68 до + 74С. В салоне с утра было не холодно, но свежо.
А вот обратно домой уже ехал со скоростью 105-110 км/час и температура двигателя поднялась до 80С, в салоне было намного комфортней. На улице было минус 28С.

Индикатор температуры двигателя я установил прямо перед спидометром или прямо перед глазами.

Почему-то сказали, что это колхоз и выкинь его. Я думаю это просто зависть. А данных показаний по температуре двигателя действительно не хватает, о других показаниях можно получать информацию через сигнальные лампочки (давление масла, аккумулятор и т.п.).
Вот если сегодня ехать на дальнее расстояние, то неплохо бы прикрыть радиатор, но надо и следить, чтобы не перегреть двигатель. Подняли температуру двигателя до 85С, и в салоне сразу станет намного комфортней в сильные морозы, чем если температура двигателя будет 70С.

Да есть рукастые (например как Piterskii78 — www.drive2.ru/l/478296080371417223/), которые довольно оригинально устанавливают индикатор, но это не для меня.
Многие данный индикатор ставят в под магнитофоном. в районе кнопки запуска двигателя, там есть место для него.

Да на индикаторе, только до этого места хватает провода. Но мне это место показалось не очень удобным, потому, что туда надо не только бросить взгляд, но и опустить голову. Да скажите – это не сложно, но вы туда не будете смотреть.
В том районе у меня стоит прибор показывающий напряжение в сети – я не помню, чтобы я туда так часто смотрел. Ну, так иногда, когда завожу машину. Но это мое личное мнение и я его не кому не навязываю.

Чтобы вывести прибор к панели приборов, то надо сначала удлинить провод. Это даже я смог сделать. )))) Ну, потом надо подумать, как его в этом месте закрепить и куда установить, что он не мешал обзору за другими показаниями. Мне когда то подарили приспособление для крепления сотовых телефонов (навигаторов), вот я его туда и приспособил. Закрыта информация только о дверях – открыты или закрыты. Пусть и колхоз, но меня устраивает.

Минусы: минус есть один. Очень хрупкий и не надежный сделан штекер. Чтобы его вставить в разъем, я по-тратил много времени, не хотел он туда вставляться. Боялся его и повредить.

Поэтому, когда еду на ТО, то я его отключаю. Иначе его официалы точно сломают. Да читал, что рукоделы его укрепляют, но это тоже не для меня. ((((.
Плюсы: кроме температуры двигателя он при каждом запуске показывает ошибки, если есть такие. В том числе есть возможность скинуть эти ошибки. Хотя ошибки можно посмотреть и мониторе магнитолы (у меня нет мультимедии).
Все больше плюсов и минусов нет. В списке его, что он подходит для Каптюра — нет, но он работает.

Инструкция:
Индикатор предназначен для отображения температуры охлаждающей жидкости в цифровом виде, а так же отображения и стирания диагностических кодов, возникающих при появлении неисправностей в системе управления двигателем и трансмиссией. Индикатор применяется в автомобилях, оснащенных цифровой информационной шиной CAN.
Температура охлаждающей жидкости отображается на индикаторе в течении нескольких секунд после включения зажигания. Индикатор периодически посылает запрос в CAN шину и обновляет показания температуры.
Диагностика двигателя и коробки происходит при включении зажигания, на индикаторе отображается количество сохраненных ошибок в формате EXX, где XX количество ошибок. Далее бегущей строкой отображаются коды ошибок. Код состоит и пяти символов: одной буквы и четырех цифр. Расшифровку кодов можно найти в интернете. После отображения всех ошибок индикатор покажет температуру двигателя.
Чтобы стереть коды из памяти блоков автомобиля необходимо выключить зажигание, затем нажать педаль акселератора до максимума, включить зажигание и дождаться появления уведомления о стирании ошибок "clr" на индикаторе. Если ошибки не пропали, повторите процедуру стирания.
Подключение индикатора производится при помощи разъема к диагностической колодке автомобиля.
Подключение рекомендуется производить при выключенном зажигании.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Включите зажигание. На индикаторе в течении четырех секунд появится значение температуры. Выключите зажигание. Индикатор в течении двух секунд погаснет.
Если в электронных блоках управления автомобиля есть сохраненные коды неисправностей, тогда при включении зажигания на индикаторе появится количество сохраненных ошибок в формате «ЕХХ», где ХХ
количество ошибок. А через пять секунд бегущей строкой начнут отображаться сами коды. После отображения последнего кода, индикатор покажет температуру.
Для повторения индикации, выключите и включите зажигание. Код ошибки состоит из пяти символов: одной буквы и четырех цифр. Расшифровку кодов можно найти в интернете.
Чтобы стереть коды из памяти контроллеров, выключите зажигание, нажмите педаль акселератора до максимума, включите зажигание, дождитесь появления надписи «clr» на индикаторе. Если ошибки не пропали, повторите процедуру стирания.

Всех с наступающим Новым Годом! Пусть железные кони Вас радуют и не подводят! Удачи Вам в 2019 го-ду!

Как в купере выглядит показатель температуры двигателя

Бонусом прикрепляю вид салона с доработками по части музыки с места водителя.

Мини купер датчик температуры окружающей среды

Датчик температуры охлаждающей жидкости — обязательный атрибут любого двигателя. С его помощью определяется температура двигателя. Используя полученные значения, электронный блок управления устанавливает момент зажигания, количество подаваемого топлива, и, конечно же, управляет включением и выключением вентилятора на радиаторе.

Устройство датчика очень простое. Он представляет собой полупроводник, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Чем температура выше, тем выше сопротивление, и наоборот, чем ниже температура, тем электропроводимость выше. Причиной тому, увеличивающиеся колебания атомов из-за повышения температуры, которые создают бо́льшее сопротивление току.

Следует учесть, что датчик находится в достаточно сложных условиях: постоянные перепады температуры, воздействие антифриза. Всё это очень негативно влияет на срок службы датчика температуры Мини. Но, из нашего опыта, он легко отрабатывает 100 000 км. После этого рубежа с ним могут начаться проблемы.

Признаки неисправности

Не выключается вентилятор, несмотря на то, что температура двигателя уже в норме.
Не включается вентилятор, несмотря на повышенную температуру двигателя.
Сопротивление датчика току в зависимости от температуры не соответствует расчётному.

Почти все эти признаки водитель может не заметить, ну разве, что перегрев на панели приборов. В остальных случаях точное техническое состояние может показать только диагностика.

Как заменить

Для замены необходим датчик. На данном MINI Cooper использовался оригинальный, с артикулом 13627535068. Стоимость датчиков в зависимости от производителя колеблется от 250 руб. до 3 000 руб. Мы же рекомендуем ставить только оригинальные, потому что плата за эту экономию может быть достаточно высока и выражаться в капитальном ремонте двигателя.

Датчик находится в корпусе термостата в левой части двигателя.

Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Не забудьте обернуть её изолятором (тряпкой, пластмассовой заглушкой и т д)
Снимите впускной коллектор с двигателя.
Сначала отсоедините датчики распредвала. Хорошим тоном будет маркировка клемм.
Снимите шланг с вакуумного насоса.
Отстегните жгут проводов с заднего угла клапанной крышки.
Отсоедините датчик положения вала.
Теперь получив доступ до проводов термостата, потяните жгут проводов на нём.
Отсоедините регулятор давления масла.
Теперь вы увидите датчик температуры.
Снимите фиксатор датчика.
Плоскогубцами выньте датчик из посадочного места.
Снимите старое уплотнительное кольцо.
Зачистите посадочное место.
Установите новый датчик
Сборку производить в обратной последовательности.

Обращайте внимание на состояние контактов и на целостность замочков в разъёмах. При наличии следов окисления и следов масла, зачистить и промыть спиртом, чтобы удалить масляные плёнки, которые являются хорошими проводниками и могут создать утечку тока. Это может повлиять на работу электронных систем.

При наличии неисправности в работе датчика обращайтесь в наш сервис по ремонту Мини купер в Москве. Мы имеем всё необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который выполнит свою работу на высоком профессиональном уровне!

Как узнать температуру Мини Купер

Так какими «манипуляциями» всё-таки узнать температуру?

На моделях оборудованных классическим круглым спидометром, как например R56 2010 года:

На заведённом двигателе нажмите и удерживайте кнопку одометра (правая кнопка на спидометре) в течение нескольких секунд до появления вот такой вот надписи, говорящей о входе в меню блока управления.
Нажатиями на кнопку доходим до 19 раздела.
Теперь каждое последующее нажатие будет менять значение «CODE». Его нужно установить последними двумя цифрами вашего VIN. У нас, например, было «17».
Держим нажатым одометр пару секунд и попадаем в меню.
Следующими нажатиями доходим до 07 раздела.
Ура, первым делом отобразится температура двигателя!
Можете понажимать еще и увидите другие характеристики, например, число оборотов двигателя.

Почему производители пошли на такой шаг?

Где у мини купера датчик температуры

Так какими «манипуляциями» всё-таки узнать температуру?

На моделях оборудованных классическим круглым спидометром, как например R56 2010 года:

На заведённом двигателе нажмите и удерживайте кнопку одометра (правая кнопка на спидометре) в течение нескольких секунд до появления вот такой вот надписи, говорящей о входе в меню блока управления.
Нажатиями на кнопку доходим до 19 раздела.
Теперь каждое последующее нажатие будет менять значение «CODE». Его нужно установить последними двумя цифрами вашего VIN. У нас, например, было «17».
Держим нажатым одометр пару секунд и попадаем в меню.
Следующими нажатиями доходим до 07 раздела.
Ура, первым делом отобразится температура двигателя!
Можете понажимать еще и увидите другие характеристики, например, число оборотов двигателя.

Почему производители пошли на такой шаг?

Как заменить датчик температуры на Мини Купер

Признаки неисправности

Не выключается вентилятор, несмотря на то, что температура двигателя уже в норме.
Не включается вентилятор, несмотря на повышенную температуру двигателя.
Сопротивление датчика току в зависимости от температуры не соответствует расчётному.

Как заменить

Датчик находится в корпусе термостата в левой части двигателя.

Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Не забудьте обернуть её изолятором (тряпкой, пластмассовой заглушкой и т д)
Снимите впускной коллектор с двигателя.
Сначала отсоедините датчики распредвала. Хорошим тоном будет маркировка клемм.
Снимите шланг с вакуумного насоса.
Отстегните жгут проводов с заднего угла клапанной крышки.
Отсоедините датчик положения вала.
Теперь получив доступ до проводов термостата, потяните жгут проводов на нём.
Отсоедините регулятор давления масла.
Теперь вы увидите датчик температуры.
Снимите фиксатор датчика.
Плоскогубцами выньте датчик из посадочного места.
Снимите старое уплотнительное кольцо.
Зачистите посадочное место.
Установите новый датчик
Сборку производить в обратной последовательности.

Перегрев двигателя MINI Cooper

Как определить, что двигатель перегрет?

На панели приборов появляется сообщение о повышении температуры двигателя.
В двигателе происходит детонация. Детонация — неконтролируемый процесс воспламенения топливной смеси, вызванный перегревом горячими элементами в двигателе или посторонними частицами. Проявляется в виде металлического звона. Очень неприятный для поршней и коленвала процесс, который может очень быстро вывести их из строя.
Двигатель не развивает полной мощности. В принципе падение мощности может быть вызвано еще большим числом другим причин, как, например, проблемами в системе зажигания или в системе управления фазами газораспределения. Но падение мощности в жаркое время года должно водителя насторожить.
Закипает охлаждающая жидкость.

Из-за чего происходит перегрев MINI?

Причин для перегрева много. Поэтому перечислим наиболее частые:

Из-за сбоя в электронике, неправильно установлен момент зажигания, что приводит к несвоевременному сгоранию топлива, что, в свою очередь, приводит к перегреву. В этом случае необходимо провести диагностику MINI Cooper.
Засорен радиатор. Это, наиболее частая причина перегрева. Тут, если машина моложе 5 лет, можно ограничиться промывкой. В противном случае, лучше заменить радиатор. Расходы с капитальным ремонтом не сопоставимы со стоимостью этой детали.
Загрязнённый снаружи радиатор, тоже препятствует нормальному функционированию системы охлаждения. Тут все просто: промыть струёй воды и всё.
Некачественный антифриз. Двигатель требователен к качеству антифризу. Напомним, что менять его нужно каждые 3 года. При потере свойств, или их отсутствии, возникает ситуация неэффективной передаче тепла к охлаждающим элементам. Здесь необходимо менять антифриз.
Нерабочий термостат может стать причиной повышения температуры выше нормы. После достижения двигателя рабочей температуры, он должен открывать циркуляциию по большому кругу. Если он заклинил, то это привод к прегреву. Данная проблема не самая популярная и случается только после пробега в 200 000 км. Термостат при малейших подозрениях — под замену.
Утечка охлаждающей жидкости и понижение её уровня ниже критического уровня приводит к перегреву ввиду недостаточного её количества. Это вторая, по распространённости, проблема. Здесь перед доливкой нужно найти утечку и устранить неплотное прилегание. Наиболее часто такое происходит в резиновых патрубках.
Замасленный двигатель в жаркую погоду уменьшает на 10–20% эффективность охлаждения.
Нерабочий вентилятор на радиаторе — вызывает перегрев, особенно, при работе двигателя на остановках или на небольшой скорости. В этом случае менять немедленно.
Некачественное топливо тоже может стать одной из причин, потому что, все двигатели MINI рассчитаны на использование высокооктанового топлива.
Выработка крыльчатки помпы нарушает эффективную циркуляцию жидкости в системе. В этом случае помпу лучше заменить. Произойти такая ситуация может только после 150 000– 200 000 км пробега.

Mini Hatch R56 с пробегом: почти удачные АКПП и совсем неудачные моторы

В первой части обзора этого «лакшери»-малыша мы пообещали, что самое интересное ждёт нас именно во второй части. Ну а что интересного может быть в кузове, электрике и ходовой части? Там не всё так уж и плохо. А вот моторы – это совсем иное дело. Но их оставим на десерт любителям «автотрэша», а пока начнём с трансмиссии.

Трансмиссия

В ыбор трансмиссий для Mini в кузове R56 несколько сузился. Автоматическая – это только Aisin TF61SN, а МКПП – разновидности шестиступенчатой Getrag 285, они же GS6-55BG/GS6-53BG/DG в обозначении BMW.

Из общих проблем отметим слабоватые ШРУСы. При пробегах более сотни тысяч километров при появлении вибраций придётся проверять состояние не только чехлов шарниров, но и люфты, особенно внутренних шарниров. Но эта проблема проявляется далеко не у всех владельцев.

С механическими коробками больших неприятностей почти не бывает. Во всяком случае, до пробега в 200-250 тысяч километров у нормального водителя, который хотя бы изредка менял масло.

Механизм выбора передач не слишком удачный, и ближе к 150-200 тысячам пробега чёткость включения передач падает.

На фото: Mini Hatch (F56) ‘2014–н.в.

Износ синхронизаторов встречается только у гонщиков или на больших пробегах, к тому же проблема при спокойных переключениях мало ощутима.

Двухмассовый маховик имеет ограниченный ресурс, и после сотни тысяч уже стоит прислушиваться к его работе на малых оборотах и при старте с места. Цена его кусается – от 30 с гаком тысяч рублей, но сейчас их успешно восстанавливают.

С автоматами все просто. В основном на R56 ставили проверенный временем, чуть капризный, но крепкий AisinTF-61SN. На версиях с атмосферными моторами объёмом 1,6 и 1,4 л применяли и более слабые разновидности АКПП TF-60SN, которые отличаются от AisinTF-60SN минимально и в обслуживании не отличаются. Мы уже рассказывали о проблемах всей серии этих АКПП в отдельном материале, и почти все сказанное относительно этой коробки можно применить и к Mini Hatch.

К сожалению, на этих автомобилях коробка комплектуется теплообменником в качестве системы охлаждения, да еще и цена узла в исполнении для R56 составляет не менее 14 тысяч рублей. Так что меняют его редко, а коробка с ним перегревается легко. Со временем он забивается, и перегрев становится почти неизбежным.

В отличие от продукции VAG, сюда не ставили термостат АКПП, который дополнительно увеличивает ее температуру относительно двигателя, но и без того с горячими моторами серии Prince автоматической коробке приходится очень тяжко.

С дизелем ситуация чуть получше, и на Cooper D коробка обычно работает дольше.

На фото: Mini Cooper D (R56) ‘2007–10

Постоянная эксплуатация с температурой за 110-120 градусов в любом случае коробке на пользу не идет. Достигается такая температура масла буквально через шесть-семь километров после начала движения в обычном городском трафике с любым бензиновым мотором с исправным штатным термостатом. Да еще и регламент замены масла не предусматривает частой его замены. В итоге АКПП на Mini хоть и не считается особенно проблемным местом, особенно на фоне моторов, но после пяти-шести лет службы и 100-150 тысяч километров уже требует ремонтов. Больших или малых, в зависимости от стиля эксплуатации.

Многие владельцы мирятся с подергиваниями возрастных агрегатов и считают это нормой, а зря. Гидроблок чувствителен к загрязнению масла и сложно восстанавливается, а в запчасти оригинальные соленоиды отдельно не поступают. И чем дольше машина ездит с неисправным гидроблоком, тем дороже будет ремонт.

Основной источник загрязнения масла – накладка блокировки ГДТ, которая на Mini быстро изнашивается при резких стартах и высокой температуре масла. Спасают коробку разве что сравнительно малая масса машин и дотошность премиального сервиса. Ну и, разумеется, сравнительно недорогие запчасти и хорошее знание этой АКПП в сервисах: именно эту коробку ставят на один из российских бестселлеров, Volkswagen Polo Sedan. Правда, в самом слабом исполнении.

Традиционно для продукции Aisin, рекомендуется замена масла раз в 30-40 тысяч километров. Причём не обязательно дорогого фирменного, годится любое типа Toyota T-IV. Очень помогают коробке внешний фильтр и внешний радиатор, благо переходники для системы охлаждения также очень распространены.

Так как конструкция коробки достаточно старая, электронная диагностика почти ничего не дает. Обращайте внимание на её поведение «на холодную» и особенно после полного прогрева (после шести-восьми километров движения в городском режиме). И было бы неплохо иногда контролировать температуру масла АКПП сканером.

Моторы

Основное новшество этого поколения – это именно моторы. Новейшие, легкие, мощные, с «вэльвтроником» и наддувом, с водомасляным теплообменником, фазовращателями, обилием пластика в конструкции, очень компактные и очень экономичные. Если вам показалось, что я их хвалю, то вам показалось.

До рестайлинга на машину устанавливали моторы серии Prince объемом 1,4 л N12B14 и 1,6 л N12B16 на One и Cooper. Cooper S полагались уже наддувные 1,6-литровые N14B16. После рестайлинга 2010 года моторы значительно переработали (точнее, менялись они беспрерывно, как водится у BMW), но с этого момента все изменения обозначили уже новым кодом двигателя.

Переработали их и правда глобально, без изменений не осталось практически ничего. На Mini One с 2010 года ставили 1,6-литровый N16B16, он же стоял и на «простом» Cooper. А вот на Cooper S наддувный мотор получил обозначение N18B16.

Эти названия достаточно условны: поздние версии N14, по сути, ничем не отличаются от N18, да и в процессе эксплуатации ранние двигатели у дотошных владельцев понемногу меняются в сторону более «свежей» конструкции.

На фото: Под капотом Mini Cooper (F56) ‘2014–н.в.

Дорестайлинговые двигатели – обладатели наиболее сомнительных «достоинств» в виде масляного аппетита, низкого ресурса цепи ГРМ, коксования впуска и двигателя в целом. У наддувных версий хуже работа системы непосредственного впрыска, включая ТНВД. Чем «свежее» мотор, тем меньше у него проблем и стабильнее ресурс. Впрочем, до идеала им всем всё равно очень далеко.

Ситуация заметно улучшилась с выходом на рынок множества неоригинальных компонентов, появления кросс-кодов с моторами Peugeot и освоения восстановительного ремонта компонентов. Да и мастера уже получили необходимый объем знаний и набили все необходимые «шишки». Впрочем, не все.

Начнем с системы охлаждения. Она крайне перегружена из-за высокой рабочей температуры моторов (включая наддувные). К высокой температуре атмосферных моторов все уже привыкли, но в BMW пошли дальше, и турбированные двигатели также получили термостаты на 105 градусов. На самом деле рабочая температура системы превышает 115 градусов, а часто и 120. Появление на моторах N14/N18 управляемого привода помпы привело к резкому повышению шансов на пробой прокладки ГБЦ.

На фото: Mini Cooper (F56) ‘2014–н.в.

Конструкция термостата со сложным пластиковым корпусом долговечностью не отличалась никогда. Течи у самых первых моторов преследовали владельцев буквально с 30 тысяч километров, а до сотни термостаты доживали вообще редко.

Поздние версии чуть надежнее, да и цена их снизилась значительно: сейчас совместимый термостат можно купить за три тысячи рублей. К тому же со временем научились снижать температуру термостатирования, что хорошо сказывается на ресурсе всех остальных пластиковых деталей системы охлаждения, включая все трубки, сам термостат и дополнительную электрическую помпу. И даже радиатор теперь держится дольше: при меньшем рабочем давлении течи появляются реже.

ГРМ с годами значительно перерабатывали. Средний ресурс у безнаддувных моторов поздних серий на машинах с АКПП понемногу дотянули до сотни тысяч километров, что можно считать вполне приемлемым показателем. Правда, с неоригинальными компонентами он может быть значительно ниже, но цепи Iwis можно купить сравнительно недорого. Кстати, одним из самых проблемным и самым дорабатываемым узлом стал натяжитель цепи. Меняли муфты VANOS, дорабатывали клапан управления фазовращателями, а на N18 ввели и обратный клапан в напорной магистрали управления.

На фото: Mini Cooper (R56) ‘2006–10

За время выпуска меняли и блок цилиндров, и ГБЦ, и поршневую группу. Водомасляный теплообменник со «стаканом» фильтра менялся сам и менял прокладки… И все равно проблемы остались.

ТНВД все так же не любит плохого топлива без смазывающих присадок, но сейчас можно приобрести ремонтный на обмен. Стоит такой всего за восемь тысяч рублей, а не 50-70, что делает эту проблему менее существенной.

На турбомоторах все так же коксуется впуск, вплоть до подвисания клапанов. Постепенно сервисы освоили процедуру чистки со снятием впускного коллектора и раскоксовку впуска. Ситуация сильно зависит от используемого масла и состояния системы вентиляции картера, но в целом остается сложной.

На фото: Под капотом Mini Cooper S (F56) ‘2014–н.в.

Система вентиляции картера, которая отвечает за загрязнение впускного коллектора, так и остается уязвимой, а её конструктив «радует» дикостью и неудобством обслуживания. В случае закоксовки маслоотделителя придется менять крышку ГБЦ ценой порядка 20 тысяч рублей, но можно потратить примерно в два раза меньше, если приобрести деталь от PSA за номером V7 598 862 80 (для наддувных моторов). Это хороший выход для старых моторов N12, а вот на N14 конструкция немного другая, с ним больше возни и всякого «колхозинга».

На фото: Mini Cooper S (R56) ‘2006–10

Лучше всего ставить внешнюю маслоловушку с креплением в теплом месте. При кажущейся странности такого варианта это серьезно улучшает работу подсистемы.

Система регулирования фаз также не радует стабильностью, и после сотни тысяч пробега не выдерживают даже самые поздние ревизии узлов.

Все резиновые части мотора, включая сальники клапанов и задний сальник коленчатого вала, живут крайне недолго. После трех лет они дубеют и начинают понемногу пропускать масло.

Помимо глобальных проблем, общих практически для всей серии моторов, есть и характерные строго для Mini. Например, имеет склонность слетать хомут турбины, особенно он боится вибраций при «уставших» подушках двигателя. Опоры мотора тоже долго не живут, поэтому если после очистки дросселя и приведения в порядок «ваноса» и «вэльвтроника» вибрации не проходят, обратите внимание на подушки двигателя.

Маслопровод турбины корродирует и течет, вторая лямбда – просто расходник. Так же, как и катализатор, который, несмотря на серьезное усиление в 2010 году, всё равно остается слабым местом.

На фото: Mini Cooper S (F56) ‘2014–н.в.

Как говорят сами владельцы Mini этого поколения, оригинальные доресталинговые моторы ужасны. И бесконечные ремонты в сервисе их не улучшат. Тут нужен «тюнинг» с исправлением всех недостатков конструкции.

В первую очередь нужно задуматься о снижении температуры, улучшении вентиляции картера, снижении интервалов ТО до 10 тысяч максимум и использовании только очень стойких масел. И разумеется, не забыть о внедрении всех основных доработок, включая новую поршневую, новый ГРМ с новым натяжителем, свежие VANOS и свежий ТНВД. Поможет и регулярная замена фильтров.

Моторы после рестайлинга до пробегов в 100-150 тысяч километров чувствуют себя получше, но и им настоятельно рекомендуется снижение рабочей температуры, отключение управляемой помпы от греха подальше и установка новой вентиляции картера. И обязательно – качественный сервис с регулярными ТО, регулярной проверкой ГРМ, очисткой клапанов и системы вентиляции, контролем герметичности впуска и его очисткой.

И в любом случае ресурс поршневой группы вряд ли превысит у атмосферных моторов 250-300 тысяч километров даже со всеми доработками, а у наддувных он и того меньше.

На фото: Mini Cooper S (R56) ‘2006–10

Любой перегрев почти наверняка приведёт к появлению масляного аппетита, а учитывая невысокое качество чугунных гильз, еще и к интенсивному износу поршневой группы. В общем, сказки не будет. Но если хотите меньше проблем с мотором, постарайтесь купить рестайлинговую машину как можно более позднего выпуска, прошедшую все отзывные кампании и тщательно обслуженную в профильном Мини-сервисе. Покупка дорестайлинга, да еще из-под типичного владельца, считающего заводскую комплектацию идеальной и неизменной, почти наверняка станет причиной больших расходов и испорченного настроения.

Вывод

Второе поколение Mini очень старалось исправить недостатки первого, но все испортили новые моторы. После рестайлинга их только с большим скрипом можно счесть вполне приемлемым вариантом, а до рестайлинга они были откровенно сырыми агрегатами, которые только в руках очень толкового владельца или мастера могут обрести стабильность и выдавать заявленные характеристики.

На фото: Mini Hatch (F56) ‘2014–н.в.

А вот все остальное у машины выполнено чуть ли не отлично. Да, мелких и не очень сложностей хватает, машина сильно отличается по сложности конструкции от типичных хэтчбеков В-класса. И ждать столь же дешевой эксплуатации в принципе было бы глупо.

Если это ваша мечта, то не отказывайтесь от неё, но забудьте о стандартных интервалах обслуживания и не рассчитывайте только заливать бензин и масло.

На фото: Mini Cooper (F56) ‘2014–н.в.

А вот если понравились исключительно цена и качество салона, то крепко подумайте, стоит ли Mini расходов в эксплуатации, как у машин на три класса выше.

На мой взгляд, это один из самых бескомпромиссных автомобилей даже на вторичном рынке — от него либо фанатеют и мечтают о покупке, либо считают провальным проектом BMW по возрождению некогда легендарного Mini (в этом он схож с Volkswagen Beetle). В любом случае, его покупают не из соображений «цена-качество», а за внешний вид и ездовые характеристики.

Условно аудиторию R56 можно разделить на два лагеря. Первый — те, кому этот автомобиль приглянулся, потому что он симпатичный, яркий и маленький (да не обвинят меня в сексизме). Причем это касается именно простых модификаций с атмосферными моторами 1,4 и 1,6, которых на рынке большинство. Второй — те, кто вращается в околоспортивной тусовке, считает Mini настоящим «едущим» авто и, скорее всего, даже ассоциирует себя с движением «минипипл». И это уже более заряженные версии Cooper S и JCW с наддувными двигателями 1,6. Однако и тот, и другой варианты предлагают своему владельцу безусловно одну из лучших машин в классе «маленьких зажигалок».

Что же касается покупки Mini R56, то цены на самые популярные версии стартуют с бюджетной отметки в 350 тысяч рублей. Но не стоит обольщаться — это тот самый бессмысленный и беспощадный низ рынка, который даже не стоит рассматривать. Скорее всего, здесь история как с типичным возрастным BMW, когда сломалось все, что может сломаться, и в ближайшем будущем этот автомобиль будет медленно и мучительно вгонять вашу кредитку в минус. Либо за эту цену вам достанется «механика» в дорестайлинговой версии, которая не отличается надежностью от типичного вариатора ZF или автомата Aisin, поэтому продавать такое авто вы впоследствии будете месяцами.

Цены на более спортивные Cooper S начинаются с 400 тысяч рублей. Несмотря на то, что это фактически «золотая середина», относиться к выбору «эски» нужно очень тщательно. Эти турбированные модификации далеко не всегда обслуживаются должным образом. А в большинстве случаев чип-тюнинг, к которому прибегают многие владельцы, куплен на знаменитом сайте по продаже купонов.

Еще более заряженные и редкие JCW (John Cooper Works) стоят почти под миллион. Их отличительной чертой являются небольшие пробеги до 20-30 тысяч километров при довольно ранних годах выпуска и должный уход. Этому есть простое объяснение — такую машину держат в качестве второй, а то и третьей в гараже и чаще используют для вылазок с другими «миниводами». Кстати, благодаря открытости владельцев таких Mini и желанию рассказать о своем авто информацию о конкретном экземпляре можно найти в интернете без особого труда.