Редукционный клапан давления масла приора где находится

Редукционный клапан давления масла приора где находится

5. С помощью двух отверток приподнимите корпус насоса так, чтобы установочные штифты на крышке вышли из отверстий в корпусе, и снимите корпус насоса с крышки.

10. Выньте редукционный клапан, осторожно постучав крышкой о чистую деревянную доску. Если клапан не выходит, выньте его с помощью заостренной деревянной палочки.

11. Осмотрите крышку. В зоне прилегания шестерен на ней не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку.

12. Осмотрите корпус насоса. На его рабочих поверхностях не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

13. Измерьте диаметр гнезда ведомой шестерни в корпусе насоса. Предельно допустимый диаметр 75,1 мм. Если размер превышает указанный, замените корпус.

14. Измерьте в средней части ширину сегмента корпуса насоса. Если ширина меньше 3,4 мм, замените корпус.

17. Проверьте осевые зазоры шестерен. Для этого установите ведущую шестерню в крышку, поставьте металлическую линейку на крышку и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.

18. Таким же способом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Предельно допустимый осевой зазор ведущей шестерни 0,12 мм, ведомой – 0,15 мм. Если зазоры превышают указанные, замените шестерни.

19. Более точно осевые зазоры шестерен можно получить расчетом. Для этого измерьте микрометром толщину корпуса по наружным поверхностям.

20. . и толщину крышки в зоне гнезда под шестерни в нескольких местах (по фрезерованным поверхностям). Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины гнезда и толщины шестерен.

21. Осмотрите гнездо редукционного клапана. На его внутренней поверхности не должно быть задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

23. Замените погнутую, поломанную или треснувшую пружину редукционного клапана. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.

24. Установите ведомую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

25. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

27. Смажьте моторным маслом редукционный клапан и установите его в гнездо донышком вниз. Затем установите пружину и заверните пробку с уплотнительным кольцом.

Не для кого не секрет, что стучащие гидрокомпенсаторы на Приора больная тема и появится она может по многим причинам…

У меня как и у многих владельцев приор ситуация следующая:

На холодную долбят гидрики до 70 градусов, дальше молчание…

Масла (разных брендов и вязкости) не помогли, как и различные присадки. Но гидрики сразу менять подумал я тоже не самая адекватная идея (исходя из их стоимости), не факт что поможет.

Решил начать с малого, с проверки маслоприемника и его уплотнителя, т.к. многим это помогает.

Промыл двигатель перед заменой

Вскрыл поддон и увидел там засранный грибок с задубевшим кольцом (как у многих).

МП оттирал около часа разными жидкостями (керосин, бензин, средство кухонное для очистки плит)

Все собрал, заменил фильтр и масло.

Результат такой: чистка МП помогла частично. Стук стал раньше пропадать, а иногда вовсе спустя секунд 30-40 пропадает.

Ещё покатаюсь так пару недель и думаю швейный ансамбль нужно менять если проблема вернётся.

Если есть ещё куда глянуть подскажите) будем копать дальше)

Всех обнял, кто дочитал до конца:)

Лада Приора Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 92 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 22

нельзя масло с допуском SG/CD в такие двигатели лить. Этим маслом разве что петли смазывать или цепь на велосипеде. Ну или в старые жиги бородатых годов.

Если давляк нормальный в системе смазки и стучат на холодную, то гидрики подзабились шлаком. На фото по маслоприемнику видно, что маслоприемник как нефть чёрный, масло такое же, редко меняли оно залокировало весь двигатель. Меняйте масло через 6500 км не более, так как оно у вас простенькое и двигатель не успеет засраться!

Уже гидрики поменял, все норм) масло через 3000 км меняю

знакомая ситуация, опишу свою историю на 2х словах, и меня тоже замучала стук гидриков, лезть в мотор не особо хотел по советам знатоков начал менять масло, то бренд то вязкость и разные присадки, кучу денег выкинул и тут мне знакомые стошники предложили вариант промывка двигателя демиксидом (вроде так называется) написали список: масло на промывку, новый поддон, сальник демиксид итд. утром пригнал машину оставил, вечером забрал машину. ни одного стука от гидриков не остался, вообще думал может они их вообще убрали)) с тех пор проехал около 40тыч км. и тишина что в морозы под -45 что летом. масло все время беру 5в40. меняю каждые 5-6 тыс.км. и мотор из горловины внутри как новый все блестит )))

Ну тут пока все варианты не переберешь, не узнаешь верного решения) все постепенно) Я думаю у меня гидрики уставшие ещё. Их за всю жизнь никто видимо не менял и не парился по этому поводу) Спасибо, за уделённое время) Возьму на заметку)

знакомая ситуация, опишу свою историю на 2х словах, и меня тоже замучала стук гидриков, лезть в мотор не особо хотел по советам знатоков начал менять масло, то бренд то вязкость и разные присадки, кучу денег выкинул и тут мне знакомые стошники предложили вариант промывка двигателя демиксидом (вроде так называется) написали список: масло на промывку, новый поддон, сальник демиксид итд. утром пригнал машину оставил, вечером забрал машину. ни одного стука от гидриков не остался, вообще думал может они их вообще убрали)) с тех пор проехал около 40тыч км. и тишина что в морозы под -45 что летом. масло все время беру 5в40. меняю каждые 5-6 тыс.км. и мотор из горловины внутри как новый все блестит )))

У нас поддон крашеный, нальешь димексида и пзцц, он полнимет краску и она полетит в маслоканалы. Только если предварительно снять с поддона краску, и потом лить димексид, тогда должно быть норм. Но операция трудоемкая, + нужна куча масла промывка, ещё промывка и в итоге новое масло. А димексида отъедает вообще напрочь всё, в том числе и пальцы на руках)))

знакомая ситуация, опишу свою историю на 2х словах, и меня тоже замучала стук гидриков, лезть в мотор не особо хотел по советам знатоков начал менять масло, то бренд то вязкость и разные присадки, кучу денег выкинул и тут мне знакомые стошники предложили вариант промывка двигателя демиксидом (вроде так называется) написали список: масло на промывку, новый поддон, сальник демиксид итд. утром пригнал машину оставил, вечером забрал машину. ни одного стука от гидриков не остался, вообще думал может они их вообще убрали)) с тех пор проехал около 40тыч км. и тишина что в морозы под -45 что летом. масло все время беру 5в40. меняю каждые 5-6 тыс.км. и мотор из горловины внутри как новый все блестит )))

Масло какого производителя и 5w40 на зиму норм?

У нас на севере зимой до -50 доходит, заливаю 5в40 вот уже ни первый год. Правда машина у меня по температуры запускается, нареканий нет. Масло беру М3000

влом много писать, потому что за много лет появилось очень много публикаций по гидрикам, есть две категории основных проблем:
1) механические неисправности по гбц
— недостаточное уплотнение клапана в гидрике
— износ плунжера гидрика (ни разу не видел изношенного, но в теории это возможно);
— неисправность обратного клапана в гбц и т.п.

Спасибо, добрый человек, информативный комментарий. Все постараюсь проверить. В гидрики сам не полезу, разве что новые поставлю)

влом много писать, потому что за много лет появилось очень много публикаций по гидрикам, есть две категории основных проблем:
1) механические неисправности по гбц
— недостаточное уплотнение клапана в гидрике
— износ плунжера гидрика (ни разу не видел изношенного, но в теории это возможно);
— неисправность обратного клапана в гбц и т.п.

Респект, всегда пишешь, четко по теме!
Советую всё же поискать бу распредвалы в норм состоянии, если уж не получится тогда только направлять

всем загадка! приора мотор 16 кл. Нет давления масла. Блок новый гбц рабочую ставили масло меняли 4 раза фильтры тоже маслонасос меняли 2 раза колено и вкладыши 2 раза. Механическим датчиком показывает 0.5- 0.8 кг на холостых, датчик проверен. Должно быть 2,0- 2,5. Давление пропало после переборки, мотор был куплен с рук. Никаких изменений от всех действий нет

колено шлифовали?масляные заглушки точно все на месте?у сестры была такая фигня на 12.долго искали давление масла.и вкладыши меняли, непомогло(правда и пробег был немалый)решилась проблема заменой распредвалов.на старых шейки были сильно изношены.а контроль давления масла берётся в самой последней точке-после распредвалов.в общем через шейки рв масло улетало.

колено сначала поменяли на бу, потом купили новое. Ставили нормальную гбц которая исправно работала на другом моторе. Двиг уже 5 раз разбирали, все на месте

колено сначала поменяли на бу, потом купили новое. Ставили нормальную гбц которая исправно работала на другом моторе. Двиг уже 5 раз разбирали, все на месте

масляный канал в блоке прочистите, у нас такая же фигня была, там кусок клея от масляного фильтра отвалился и попал в канал который на ГБЦ идет. сделали давление появилось, машина поездила пару дней снова пропало(( сейчас вообще хз где искать… если найдете напиши в личку пожалста)) а то мы уже зае»%сь 8 раз головку снимали и 2 раза мотор, я повешусь скоро с этим ведром! вы вкладыши точно правильно поставили?

блок перед сборкой промывали продували. Потом когда вылезла эта фигня купили абсолютно новый. Никаких изменений. Как решится обещаю написать, если ребята машину не сожгут

масляный канал в блоке прочистите, у нас такая же фигня была, там кусок клея от масляного фильтра отвалился и попал в канал который на ГБЦ идет. сделали давление появилось, машина поездила пару дней снова пропало(( сейчас вообще хз где искать… если найдете напиши в личку пожалста)) а то мы уже зае»%сь 8 раз головку снимали и 2 раза мотор, я повешусь скоро с этим ведром! вы вкладыши точно правильно поставили?

может головка померла из за маслянного голодания и там давление теряется если большой износ постелей или распредвалов

промеряй шейки рв и постели.может надо верхнюю крышку рв шлифануть под новые рв(сделать номинальным зазор.

а почему тогда при установки заведомо рабочей гбц не произошло изменений?

Бесперебойная работа автомобильного двигателя зависит от множества факторов: качества топлива, системы вентиляции и охлаждения устройства. Нельзя забывать и о смазке деталей конструкции. Редукционный клапан масляного насоса — один из важнейших элементов маслонасосной системы, а его выход из строя может привести к серьёзным сбоям в двигателе.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов. От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

Редукция (от лат. reductio возвращение приведение обратно) — упрощение, сведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо.

Большой Энциклопедический словарь

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

• шарик (элемент №1 на рисунке);
• пружина (№2);
• упорный болт (№3).

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

1. Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
2. В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

• пониженное давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя;
• повышенное давление масла при частоте вращения коленчатого вала свыше 2 тыс. об/мин.

• из-за загрязнения заклинило клапан-регулятор давления в открытом состоянии;
• предохранительный клапан не открывается вследствие загрязнения.

• снять и проверить клапан;
• клапан снять и проверить.

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

• анкерный болт М8 (длина 90 мм);
• гайка для гаечного ключа на 10;
• рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

1. Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
2. Промойте механизм в бензине.
3. Высохшую деталь смажьте.
4. Установите клапан на своё место.
5. Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

всем загадка! приора мотор нет давления масла. Не знаем что делать

всем загадка! приора мотор 16 кл. Нет давления масла. Блок новый гбц рабочую ставили масло меняли 4 раза фильтры тоже маслонасос меняли 2 раза колено и вкладыши 2 раза. Механическим датчиком показывает 0.5- 0.8 кг на холостых, датчик проверен. Должно быть 2,0- 2,5. Давление пропало после переборки, мотор был куплен с рук. Никаких изменений от всех действий нет

колено шлифовали?масляные заглушки точно все на месте?у сестры была такая фигня на 12.долго искали давление масла.и вкладыши меняли, непомогло(правда и пробег был немалый)решилась проблема заменой распредвалов.на старых шейки были сильно изношены.а контроль давления масла берётся в самой последней точке-после распредвалов.в общем через шейки рв масло улетало.

колено сначала поменяли на бу, потом купили новое. Ставили нормальную гбц которая исправно работала на другом моторе. Двиг уже 5 раз разбирали, все на месте

колено сначала поменяли на бу, потом купили новое. Ставили нормальную гбц которая исправно работала на другом моторе. Двиг уже 5 раз разбирали, все на месте

масляный канал в блоке прочистите, у нас такая же фигня была, там кусок клея от масляного фильтра отвалился и попал в канал который на ГБЦ идет. сделали давление появилось, машина поездила пару дней снова пропало(( сейчас вообще хз где искать… если найдете напиши в личку пожалста)) а то мы уже зае"%сь 8 раз головку снимали и 2 раза мотор, я повешусь скоро с этим ведром! вы вкладыши точно правильно поставили?

блок перед сборкой промывали продували. Потом когда вылезла эта фигня купили абсолютно новый. Никаких изменений. Как решится обещаю написать, если ребята машину не сожгут

Jonnis21063

масляный канал в блоке прочистите, у нас такая же фигня была, там кусок клея от масляного фильтра отвалился и попал в канал который на ГБЦ идет. сделали давление появилось, машина поездила пару дней снова пропало(( сейчас вообще хз где искать… если найдете напиши в личку пожалста)) а то мы уже зае"%сь 8 раз головку снимали и 2 раза мотор, я повешусь скоро с этим ведром! вы вкладыши точно правильно поставили?

может головка померла из за маслянного голодания и там давление теряется если большой износ постелей или распредвалов

Редукционный клапан давления масла приора где находится

Всех вновь прибывших приветствую! Сегодня хотел бы рассказать о моих попытках привести в чувство как маслинную систему, так и «швейный аппарат» в виде гидридов.

Не для кого не секрет, что стучащие гидрокомпенсаторы на Приора больная тема и появится она может по многим причинам…

У меня как и у многих владельцев приор ситуация следующая:

На холодную долбят гидрики до 70 градусов, дальше молчание…

Масла (разных брендов и вязкости) не помогли, как и различные присадки. Но гидрики сразу менять подумал я тоже не самая адекватная идея (исходя из их стоимости), не факт что поможет.

Решил начать с малого, с проверки маслоприемника и его уплотнителя, т.к. многим это помогает.

Промыл двигатель перед заменой

Вскрыл поддон и увидел там засранный грибок с задубевшим кольцом (как у многих).

МП оттирал около часа разными жидкостями (керосин, бензин, средство кухонное для очистки плит)

Поддон так же почистил и намазал герметиком «без фанатизма»

Все собрал, заменил фильтр и масло.

Результат такой: чистка МП помогла частично. Стук стал раньше пропадать, а иногда вовсе спустя секунд 30-40 пропадает.

Ещё покатаюсь так пару недель и думаю швейный ансамбль нужно менять если проблема вернётся.

Если есть ещё куда глянуть подскажите) будем копать дальше)

Всех обнял, кто дочитал до конца:)

LADA Приора Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 92 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Комментарии 22

нельзя масло с допуском SG/CD в такие двигатели лить. Этим маслом разве что петли смазывать или цепь на велосипеде. Ну или в старые жиги бородатых годов.

Если давляк нормальный в системе смазки и стучат на холодную, то гидрики подзабились шлаком. На фото по маслоприемнику видно, что маслоприемник как нефть чёрный, масло такое же, редко меняли оно залокировало весь двигатель. Меняйте масло через 6500 км не более, так как оно у вас простенькое и двигатель не успеет засраться!

Уже гидрики поменял, все норм) масло через 3000 км меняю

знакомая ситуация, опишу свою историю на 2х словах, и меня тоже замучала стук гидриков, лезть в мотор не особо хотел по советам знатоков начал менять масло, то бренд то вязкость и разные присадки, кучу денег выкинул и тут мне знакомые стошники предложили вариант промывка двигателя демиксидом (вроде так называется) написали список: масло на промывку, новый поддон, сальник демиксид итд. утром пригнал машину оставил, вечером забрал машину. ни одного стука от гидриков не остался, вообще думал может они их вообще убрали)) с тех пор проехал около 40тыч км. и тишина что в морозы под -45 что летом. масло все время беру 5в40. меняю каждые 5-6 тыс.км. и мотор из горловины внутри как новый все блестит )))

Ну тут пока все варианты не переберешь, не узнаешь верного решения) все постепенно) Я думаю у меня гидрики уставшие ещё. Их за всю жизнь никто видимо не менял и не парился по этому поводу) Спасибо, за уделённое время) Возьму на заметку)

знакомая ситуация, опишу свою историю на 2х словах, и меня тоже замучала стук гидриков, лезть в мотор не особо хотел по советам знатоков начал менять масло, то бренд то вязкость и разные присадки, кучу денег выкинул и тут мне знакомые стошники предложили вариант промывка двигателя демиксидом (вроде так называется) написали список: масло на промывку, новый поддон, сальник демиксид итд. утром пригнал машину оставил, вечером забрал машину. ни одного стука от гидриков не остался, вообще думал может они их вообще убрали)) с тех пор проехал около 40тыч км. и тишина что в морозы под -45 что летом. масло все время беру 5в40. меняю каждые 5-6 тыс.км. и мотор из горловины внутри как новый все блестит )))

У нас поддон крашеный, нальешь димексида и пзцц, он полнимет краску и она полетит в маслоканалы. Только если предварительно снять с поддона краску, и потом лить димексид, тогда должно быть норм. Но операция трудоемкая, + нужна куча масла промывка, ещё промывка и в итоге новое масло. А димексида отъедает вообще напрочь всё, в том числе и пальцы на руках)))

знакомая ситуация, опишу свою историю на 2х словах, и меня тоже замучала стук гидриков, лезть в мотор не особо хотел по советам знатоков начал менять масло, то бренд то вязкость и разные присадки, кучу денег выкинул и тут мне знакомые стошники предложили вариант промывка двигателя демиксидом (вроде так называется) написали список: масло на промывку, новый поддон, сальник демиксид итд. утром пригнал машину оставил, вечером забрал машину. ни одного стука от гидриков не остался, вообще думал может они их вообще убрали)) с тех пор проехал около 40тыч км. и тишина что в морозы под -45 что летом. масло все время беру 5в40. меняю каждые 5-6 тыс.км. и мотор из горловины внутри как новый все блестит )))

Масло какого производителя и 5w40 на зиму норм?

У нас на севере зимой до -50 доходит, заливаю 5в40 вот уже ни первый год. Правда машина у меня по температуры запускается, нареканий нет. Масло беру М3000

влом много писать, потому что за много лет появилось очень много публикаций по гидрикам, есть две категории основных проблем:
1) механические неисправности по гбц
— недостаточное уплотнение клапана в гидрике
— износ плунжера гидрика (ни разу не видел изношенного, но в теории это возможно);
— неисправность обратного клапана в гбц и т.п.

2) недостатки в системе смазки
— недостаточное давление;
— загрязнение маслоканала;
— попадание воздуха в маслянную магистраль;
— некачественное масло и или большая межинтервальная замена и т.п.
————————-
Сам гидрик разборный, уже снято сотни видео о ремонте, но трудоемкость высокая.
Ремонт гидрика сводится к разборке, прокачке плунжера на маловязком масле/керосине, оценке того, как спускает гидрик. При необходимости притирка клапана притиром с полиролью, проверке на герметичность. Если старый шарик совсем плохой, то идентичные подбираются из подшипников (a.d-cd.net/9OAAAgJUM-A-1920.jpg). Возможно замене пружины.
Рабочая поверхность гидрика обладает высокой твердостью на значительную глубину, металлографической экспертизы не проводил по $$$ причинам, но год назад я успешно переточил вот такой гидрик (a.d-cd.net/R4AAAgJUM-A-1920.jpg). Его сожрало выкрошенным кулачком распредвала и он до сих пор работает в двигателе с изношенным распредвалом, 11.06.2021 будет год, как я его делал, буду на выходных разбирать двигатель и смотреть состояние гидрика и распредвала. Возможно буду наплавлять распредвал, если придумаю как шлифовать кулачок.
—————
По масляной системе, замер давления прост и понятен, но еще ознакомься вот с этой записью www.drive2.ru/l/583342596655434098/
и вот с этим видео
Это завоздушивание системы смазки, при котором гидрики постоянно ловят воздух и стучат.

Спасибо, добрый человек, информативный комментарий. Все постараюсь проверить. В гидрики сам не полезу, разве что новые поставлю)

влом много писать, потому что за много лет появилось очень много публикаций по гидрикам, есть две категории основных проблем:
1) механические неисправности по гбц
— недостаточное уплотнение клапана в гидрике
— износ плунжера гидрика (ни разу не видел изношенного, но в теории это возможно);
— неисправность обратного клапана в гбц и т.п.

2) недостатки в системе смазки
— недостаточное давление;
— загрязнение маслоканала;
— попадание воздуха в маслянную магистраль;
— некачественное масло и или большая межинтервальная замена и т.п.
————————-
Сам гидрик разборный, уже снято сотни видео о ремонте, но трудоемкость высокая.
Ремонт гидрика сводится к разборке, прокачке плунжера на маловязком масле/керосине, оценке того, как спускает гидрик. При необходимости притирка клапана притиром с полиролью, проверке на герметичность. Если старый шарик совсем плохой, то идентичные подбираются из подшипников (a.d-cd.net/9OAAAgJUM-A-1920.jpg). Возможно замене пружины.
Рабочая поверхность гидрика обладает высокой твердостью на значительную глубину, металлографической экспертизы не проводил по $$$ причинам, но год назад я успешно переточил вот такой гидрик (a.d-cd.net/R4AAAgJUM-A-1920.jpg). Его сожрало выкрошенным кулачком распредвала и он до сих пор работает в двигателе с изношенным распредвалом, 11.06.2021 будет год, как я его делал, буду на выходных разбирать двигатель и смотреть состояние гидрика и распредвала. Возможно буду наплавлять распредвал, если придумаю как шлифовать кулачок.
—————
По масляной системе, замер давления прост и понятен, но еще ознакомься вот с этой записью www.drive2.ru/l/583342596655434098/
и вот с этим видео
Это завоздушивание системы смазки, при котором гидрики постоянно ловят воздух и стучат.

Респект, всегда пишешь, четко по теме!
Советую всё же поискать бу распредвалы в норм состоянии, если уж не получится тогда только направлять

Редукционный клапан масляного насоса приора

Mannol «проверенный», боже упаси лить такое масло в двигатель, Mannol производится в Германии? Тогда я — миллионер. Уж лучше проверенный Shell.

Скажите, как выявили что именно в распредах дело? Я купил авто с пробегом 100т, с переделанной ШПГ на 124, и поначалу не замечал проблему давления масла, у меня на холостых не горит лампа, но при не больших просадках, активно моргает, механическим манометром на горячую выдает 0.4-0.5 б, это очень мало( вот думаю с чего начать, как бы я с таким давлением проехал уже тысяч 40, гидрики молчат. скажу сразу, замена масла, фильтра, датчика ни к чему не привели. вот думаю может это как раз мой случай? Потому что старый хозяин упомянул про то что стояли «злые» валы… И не известно что воткнули когда сток возвращали.

Так именно так и выявили — методом тыка. Сначала датчик, потом масло (с фильтром само собой) разное попробовала, потом маслонасос, так и до распредвалов добрались.

Я так понял беда в распредах была? Все верно? Сталкнулся с такой проблемой, ищу решения с минимальными затратами…

Так точно, в распредвалах. Я-то пока до них добралась, что только не поменяла.

Извините не знал всех тонкостей Вашего дела! Просто у меня причина такой «болезни» был датчик давления и я его менял. Удачи Вам в решении проблемы!

По Вашим симптомам очень похоже, что надо менять датчик давления масла! Пускай на СТО его осмотрят- если весь в масле, то он 100%!

Я понимаю, что Вы от души хотите помочь, но дело в том, что эта проблема была решена больше трёх лет назад и замена датчика давления масла здесь не помогла, дело было в износе распредвалов. А уж на СТО ехать датчик выкручивать, когда это можно сделать просто во дворе. В любом случае спасибо за участие

Как снять и заменить масляный насос и маслоприемник на Приоре: подробное пошаговое описание процесса

Важную роль в работе двигателя внутреннего сгорания играет такое устройство, как масляный насос. Это такой механизм, благодаря которому происходит перекачивание моторного масла из поддона к верхней части двигателя — механизму ГРМ. Для чего нужно масло в двигателе, наверняка знает каждый водитель. Маслонасос имеет несложную конструкцию, которая на разных моделях автомобилей может отличаться. Однако нас интересует масляный насос Приоры, которому уделим особое внимание, и выясним, какой оригинальный номер имеет изделие, особенности его проверки на исправность, способы демонтажа для ремонта или замены, а также узнаем ориентировочный срок службы.

Назначение маслонасоса: что если агрегат выйдет из строя

Одна из частых процедур, выполняемых автовладельцами — замена моторного масла. Однако мало кто задавался вопросом о том, как же происходит его циркуляция внутри, благодаря которой и реализуется процесс смазки деталей двигателя, отвод тепла и загрязнений, а также защита поверхности металлических элементов от коррозии.

За этот процесс отвечает небольшая по размерам, но очень важная деталь, которая называется масляным насосом. С его помощью происходит перекачка моторного масла из поддона ко всем рабочим узлам двигателя внутреннего сгорания. Работает устройство сразу после пуска мотора, и кроме функции подачи масла, оно также выполняет еще одну очень важную задачу — создание давления в системе. О снижении величины давления масла в двигателе указывает соответствующий индикатор (масленка) на панели приборов, который есть у каждого автомобиля.

Причинами снижения давления масла в системе могут быть следующие факторы:

• уменьшение уровня моторного масла;
• неисправность датчика давления масла;
• снижение производительности масляного насоса. Трактуется именно в таком виде, так как маслонасос является одним из тех механизмов, который крайне редко полностью выходит из строя.

Если же маслонасос выйдет из строя, то об этом сразу же будет проинформирован водитель. На панели загорится «масленка», поэтому дальнейшее движение на автомобиле недопустимо до того момента, пока не будет выявлена причина, и соответственно устранена. Первым делом проверяется уровень масла. Если с ним все в порядке, тогда можно проверить маслонасос.

Убедиться в исправности масляного насоса в дороге можно путем вывинчивания пробки с заливной горловины масла. Проверку нужно выполнять на работающем моторе. Если из горловины будет выскакивать масло, а при попытке заслонить отверстие рукой, она будет притягиваться, то с маслонасосом все в порядке. Следует убедиться, что датчик давления масла на Приоре исправен. Причинами свечения индикации «масленки» на панели приборов могут быть также следующие факторы:

• использование масла несоответствующей вязкости;
• неисправность редукционного клапана (на маслонасосе), который не держит давление масла;
• большой зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала;
• неисправность масляного фильтра;
• если масло давно не менялось, то оно начинает густеть, что приводит к серьезным проблемам в двигателе.

Если же маслонасос на автомобиле будет неисправен, и при этом продолжить движение, тогда последствия для мотора будут фатальными. Машина не проедет и нескольких километров, как произойдет заклинивание двигателя. Именно поэтому не следует пренебрегать поломками таких важных и ответственных агрегатов, которые хотя и очень редко выходят из строя, но случиться это может в любой момент времени.

Какой тип маслонасоса установлен на Приорах

Сегодня существует два основных типа масляных насосов, которые применяются на автомобилях. Они называются роторными и шестеренчатыми. На Приоре используются изделия роторного типа. Кроме того, следует также знать о том, что роторные насосы бывают регулируемыми и нерегулируемыми. Регулируемые устройства меняют свою производительность, что необходимо для достижения оптимального уровня давления масла в системе.

На Приоре устанавливаются нерегулируемые маслонасосы, в которых функция изменения давления масла возлагается непосредственно на такой конструктивный элемент, как редукционный клапан.

Эта часть механизма работает следующим образом:

• при функционировании двигателя на средних оборотах, насос перекачивает масло, создавая оптимальное давление;
• при повышении оборотов ДВС, возрастает давление масла, и чтобы не произошло неприятных последствий, в работу вступает редукционный клапан, который стравливает избыточное давление. Масло через открывающийся канал попросту возвращается обратно в картер.

Принцип работы роторного насоса достаточно простой. Внутри находится две плоские шестерни, одна из которых расположена внутри другой. Изделия входят в зацепление друг с другом при работе мотора, тем самым обеспечивая перекачивание масла. Ниже представлена схема устройства маслонасоса Приоры с обозначением составных деталей и их артикулов (заводских номеров).

Внутренняя шестерня соединена с валом, и она является приводной. Входя в пазы, которые имеются внутри наружной шестерни, происходит перекачивание масла.

Ниже предлагается конструкция и описание маслонасоса Приоры.

Где установлен маслонасос на Приоре

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре масляный насос находится в нижней части двигателя со стороны ГРМ. Крепится механизм к блоку цилиндров. Ведущая или внутренняя шестерня устройства насажена на переднем конце коленчатого вала. Ниже на фото представлен вид расположения масляного насоса на Приоре (вид со стороны правой колесной арки).

Такое расположение маслонасоса на автомобиле является не случайным. Ведь он осуществляет всасывание моторного масла из картера и подачу его к верхней части двигателя. За счет такого размещения устройства, процесс его демонтажа является достаточно трудоемким. Однако в случае возникновения подозрений на неисправность изделия, его необходимо демонтировать и произвести детальный анализ на пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Выше представлена схема расположения масляного насоса в конструкции двигателя с обозначением составных элементов.

Основные виды неисправностей масляных насосов на Приоре: способы определения поломок

У маслонасосов Приоры ресурс достаточно большой, но при пробеге автомобиля свыше 120 тысяч, могут возникнуть его неисправности. Что является частой причиной поломок устройства, выясним далее.

Прежде всего, нужно отметить, что ресурс изделия зависит от качества используемых моторных масел, а также периодичности их замены вместе с фильтром. К возможным видам поломок относятся следующие неисправности:

1. Износ шестерней. При эксплуатации происходит их выработка, вследствие чего снижается производительность. Однако за счет постоянной смазки деталей, процесс износа настолько незначительный, что в замене изделия нуждаются крайне редко.
2. Выход из строя редукционного клапана. Случается гораздо чаще, чем износ шестерней. Механизм состоит из пружины определенной жесткости и клапана, который открывается в случае увеличения давления в системе. Со временем изменяется жесткость пружины, поэтому даже при незначительных оборотах, давление в системе будет снижаться. На самом клапане могут образоваться признаки износа в виде задиров и сколов, поэтому элемент следует заменить в случае непригодности.
3. Загрязнение фильтрующей сетки маслоприемника. Причины загрязнения сетки самые разные. Это и качество масла, и наличие отложений в двигателе в виде нагара, и нерегулярная замена масла с фильтром, и много других факторов. В любом случае загрязнившийся элемент приводит к тому, что насос будет функционировать не на полную производительность, и к тому же с дополнительной нагрузкой. Решить проблему можно путем очистки сетки маслоприемника.
4. Снижение герметичности соединения маслоприемника с масляным насосом. Происходит по причине того, что со временем резиновое уплотнительное кольцо сдавливается. Для устранения неисправности нужно заменить резиновое кольцо. На фото ниже показано, как выглядит неисправный резиновый уплотнитель на маслоприемной трубке.
5. Нарушение герметичности между насосом и блоком двигателя. Определяется наличием течи масла. Происходит по причине деформации уплотнительной прокладки между блоком двигателя и корпусом изделия. решается проблема путем замены прокладки. Некоторые автовладельцы прибегают к применению герметика, но лучше все-таки найти прокладку, и заменить ее. В материале указан ее оригинальный код. Если используется герметик, тогда лучше применять продукцию фирмы «Loctite», которые отличается химической стойкостью, а также они не выдавливаются при соединении деталей, и не попадают внутрь корпуса рабочего узла.
6. Нарушение герметичности между крышкой насоса и корпусом. В процессе эксплуатации механизма нарушается герметичность соединения двух составных частей: корпуса и крышки. Случается это по причине выработки. В итоге падает производительность механизма. В таком случае устройство подлежит замене. Однако можно попытаться решить такую проблему нанесением герметика, как показано ниже на фото.

Иногда могут также встречаться такие неисправности, как повреждение крышки маслонасоса, что происходит зачастую по причине механического воздействия на крышку. В любом случае, неисправную деталь следует отремонтировать или же заменить ее. Собственно этому процессу уделим особое внимание, и выясним, как же правильно снять на Приоре маслонасос.

Когда нужно снимать маслонасос на Приоре и как его проверить без необходимости снятия

Необходимость снятия маслонасоса на Приоре возникает в случае подозрений на его неисправность. Кроме того, поводом для его демонтажа могут быть следующие признаки:

• для проверки герметичности;
• для замены прокладки масляного насоса;
• повреждение крышки в случае механического воздействия;
• повреждение крепления датчика коленвала;
• диагностика редукционного клапана.

Поводом к проверке маслонасоса и маслоприемника на Приоре могут быть компенсаторы, которые начинают беспокоить владельца. Если изделия начинают стучать на холодную, но при этом звук исчезает при прогреве двигателя, то одной из причин таких последствий может быть именно маслонасос. Если снижается его производительность, то масло к компенсаторам будет поступать с запозданием и в недостаточном количестве, а значит, они будут стучать при работе двигателя на холодную. Как только двигатель прогреется, и произойдет расширение каналов, и ситуация исправляется.

Как снять маслонасос на Приоре для ремонта или замены

Процесс снятия маслонасоса на Приоре занимает относительно немного времени. Процесс этот достаточно трудоемкий, но его вполне реально выполнить самостоятельно. Перед началом проведения соответствующих манипуляций рекомендуется подготовить необходимый инструмент и соответствующие материалы. Из инструментов понадобится съемник для демонтажа зубчатой шестерни коленчатого вала и головка Torx-E8, а из материалов и запчастей потребуются:

• новое масло и фильтр, так как старое нужно будет сливать. Конечно, если масло недавно было поменяно, то его вовсе не обязательно менять, но для этого нужно будет слить его в чистую емкость;
• ремень привода генератора, который рекомендуется заменить в случае его снятия. Как это правильно сделать, подробно описано здесь;
• прокладка для поддона. Ее артикул — 21080-1009070-00;
• прокладка для масляного насоса. Ее оригинальный номер 21080-1011065-10;
• сальник коленчатого вала (при необходимости).

После подготовки всех необходимых материалов, можно приступать к работе. Традиционно ниже предлагается инструкция по снятию маслонасоса на Приоре 16 клапанов от производителя.

Естественно, такой инструкции совсем не достаточно, чтобы выполнить снятие маслонасоса на Приоре, поэтому рассмотрим этот процесс по порядку с детальным описанием и фото. Начинаем с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму. В процессе понадобится снимать поддон двигателя, а сделать это без ямы практически невозможно.

После этого демонтируется защита двигателя при ее наличии, а также поддомкрачивается автомобиль с правой стороны, и снимается переднее колесо. После этого нужно снять ремень генератора, а затем выкрутить болты крепления верхнего и нижнего защитных чехлов ГРМ (используя шестигранник на «5»).

После этого переходим к детальному рассмотрению процесса снятия маслонасоса на Приоре.

1. Первым делом нужно снять шкив коленчатого вала. Для реализации процесса понадобится вороток, головка на «17» и удлинитель (для возможности прикладывания больших усилий). На автомобиле нужно включить пятую передачу, попросить помощника нажать на педаль тормоза, и удерживать ее, пока второй человек не выполнит вывинчивание крепежного болта шкива коленчатого вала. Если болт не поддается вывинчиванию, то можно его подогреть предварительно газовой горелкой.
2. После этого снимаем шкив. Теперь нужно снять ремень привода ГРМ. Демонтировать его полностью не нужно, а только снять с зубчатой шестерни коленчатого вала. Для этого первоначально выставляются метки на зубчатом шкиве коленчатого вала с отметкой на масляном насосе. Выставляется путем прокручивания шестерни коленчатого вала. Метку ставим и на опорной шайбе, чтобы установить ее аналогичной стороной.
3. Снимаем опорную шайбу.
4. Нужно дополнительно стянуть ремень на шестернях распредвалов, чтобы он не сместился.
5. Ослабляем натяжение ремня. Для этого нужно ключом на «15» ослабить затяжку болта ролика натяжителя.
6. Снимаем ремень с зубчатой шестерни коленчатого вала после его ослабления натяжения.
7. Снимаем датчик положения коленчатого вала. Для этого понадобится ключ на «10». Предварительно отсоединяется штекер.
8. Теперь нужно снять шестерню коленчатого вала. В этом поможет специальный ключ.
9. Если такого инструмента нет в наличии, тогда, как указано в инструкции от авто-ВАЗ, можно это сделать при помощи отвертки. Аккуратно поддеваем, и вытаскиваем шкив, не изменяя положения коленчатого вала. На практике конечно отверткой извлечь шкив попросту нереально, поэтому все-таки лучше воспользоваться специнструментом.
10. После этого переходим в нижнюю часть автомобиля, и сначала сливаем моторное масло.
11. Если планируется замена масла, тогда не забываем выкрутить масляный фильтр, чтобы заменить его. Не забываем после слива масла, вернуть пробку обратно в поддон.
12. Вывинчиваем ключом на «10» 16 болтов крепления крышки поддона.
13. После этого аккуратно поддеваем поддон отверткой или проходим по периметру ножом, чтобы отделить от блока двигателя. Снимаем поддон.
14. Поддон подлежит тщательной очистке.
15. Теперь снимаем маслоприемник. Для этого понадобится ключ на «8», с помощью которого осуществляется выкручивание двух болтов, фиксирующих устройство к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала.
16. И один болт, которым крепится маслоприемник к насосу.
17. Ниже предлагается инструкция снятия маслоприемника на Приоре.
18. Извлекаем маслоприемник, и проверяем уплотнитель.
19. Теперь остается лишь демонтировать масляный насос. Для этого со стороны правого колеса вывинчивается 6 болтов ключом на «10». Однако здесь важно отметить, что на первых Приорах насос крепился при помощи болтов под ключ на «10», на всех последующих начали использовать болты со шляпкой под головку Torx-E8. Ниже представлено расположение болтов крепления масляного насоса на Приоре.
20. Вывинчиваем их.
21. Между насосом и блоком имеется прокладка, поэтому для снятия насоса, его нужно аккуратно поддевать, и демонтировать.

На этом процесс демонтажа завершен. Остается совершить необходимые манипуляции со снятым насосом, то есть проверить его, устранить дефекты по возможности или же попросту заменить. Установка осуществляется в порядке обратном снятию. В завершении обязательно выставляем необходимое натяжение ремня ГРМ и генератора. Более подробно об этом можно почитать в соответствующих статьях нашего сайта.

Важно отметить некоторые нюансы в процессе сборки. При завинчивании некоторых крепежных элементов, необходимо регулировать их силу затяжки. Для этого понадобится динамометрический ключ. Обращаем внимание на следующие крепежные элементы:

• болты крепления поддона или масляного картера завинчиваются с усилием от 5,2 до 8,2 Нм;
• болт крепления шкива коленчатого вала — 97,9-108,8 Нм;
• болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника — 8,3-10,3 Нм;
• болт крепления маслоприемника к насосу — 6,9-8,2 Нм;
• болты крепления корпуса масляного насоса — 7,2-9,2 Нм;
• болты крепления масляного насоса — 8,3-10,3 Рм;
• пробка редукционного клапан масляного насоса — 45,5-73,5 Нм.

На этом процесс снятия и замены масляного насоса на Приоре завершен. Убеждаемся в том, что новый механизм функционирует должным образом.

Особенности разборки маслонасоса для проверки и ремонта

Ниже на фото представлена инструкция, как разобрать и собрать масляный насос Приоры. Этот процесс понадобится в случае, если необходимо проверить детали устройства и заменить их.

Более подробно о том, как разобрать маслонасос Приоры, проверить его на пригодность, а также собрать и модернизировать, будет подробно описано в другом материале. Найти его можно будет на нашем сайте, воспользовавшись поиском или картой сайта.

В завершении следует отметить, что не стоит откладывать на потом проверку, ремонт или замену масляного насоса на Приоре. В этом материале были рассмотрены признаки неисправности устройства (как прямые, так и косвенные), его конструктивные особенности, назначение и самое главное — как выполняется снятие и замена. Используя инструкцию, можно самостоятельно выполнить процедуру демонтажа без необходимости посещения автосервиса.

Редукционный клапан давления масла приора

1. Снимите масляный насос с ваз 2170 (см. «Снятие и установка масляного насоса лада приора»).

2. Ключом «на 10» выверните болт крепления датчика положения коленчатого вала…

3. …и демонтируйте датчик.

4. Шестигранным ключом «на 5» выверните шесть болтов крепления крышки насоса. лада приора

5. С помощью двух отверток приподнимите корпус насоса priora так, чтобы установочные штифты на крышке вышли из отверстий в корпусе, и снимите корпус насоса с крышки.

6. Достаньте из корпуса ведущую.

7. . и ведомую шестерни насоса.

8. Шестигранным ключом «на 8» выверните пробку редукционного клапана. Обратите внимание на то, что под пробкой установлено алюминиевое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое кольцо замените.

9. Извлеките пружину редукционного клапана.

10. и редукционный клапан, осторожно постучав крышкой о чистую деревянную доску. Если клапан не выходит, выньте его с помощью заостренной деревянной палочки.

11. Осмотрите крышку. В зоне прилегания шестерен на ней не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку.

12. Внимательно осмотрите корпус насоса ваз 2172. На его рабочих поверхностях не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

13. Замерьте диаметр гнезда ведомой шестерни в корпусе насоса ваз 2170. Предельно допустимый диаметр 75,1 мм. Если размер превышает указанный, замените корпус насоса ваз 2171.

14. Измерьте в средней части ширину сегмента корпуса насоса. Если ширина меньше 3,4 мм, замените корпус.

15. Сделайте замеры толщины ведущей шестерни. Если она меньше 7,42 мм, замените шестерню.

16. толщину ведомой шестерни. Если она меньше 7,35 мм, замените шестерню.

17. Проверьте осевые зазоры шестерен. Для этого установите ведущую шестерню в крышку, поставьте металлическую линейку на крышку и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.

18. Таким же способом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Предельно допустимый осевой зазор ведущей шестерни 0,12 мм, ведомой – 0,15 мм. Если зазоры превышают указанные, замените шестерни.

19. Более точно осевые зазоры шестерен можно получить расчетом. Для этого измерьте микрометром толщину корпуса по наружным поверхностям.

20. . и толщину крышки в зоне гнезда под шестерни в нескольких местах (по фрезерованным поверхностям). Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины гнезда и толщины шестерен.

21. Осмотрите гнездо редукционного клапана. На его внутренней поверхности не должно быть задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

22. Редукционный клапан следует заменить ваз 2171, если на нем есть задиры и глубокие царапины.

23. Замените погнутую, поломанную или треснувшую пружину редукционного клапана лада приора. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.

24. Установите ведомую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

Зачем нужен редукционный клапан масляного насоса

Как известно, масло подается к движущимся деталям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка попросту стекла бы в картер, подвергнув элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов влиянию повышенного трения и перегреву. Но и слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, уплотнители не в состоянии выдерживать превышение его нормальных показателей. Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попадать в систему питания и охлаждения силового агрегата.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

Где он находится?

Редукционный клапан масляного насоса чаще всего размещен на крышке данного устройства, которая расположена в нижней передней части блока цилиндров двигателя за шкивом привода генератора. Иногда он может устанавливаться и на корпусе масляного фильтра.

Существует два типа клапанов: встроенные и разборные. В первом случае масляный насос и редукционный клапан – это единая конструкция, не подлежащая разборке. Во втором механизм регулирования давления при помощи инструмента извлекается из насоса и может ремонтироваться отдельно.

Как заменить насос

Замена детали потребует у вас немалых затрат времени, поэтому выделите несколько свободных часов, скажем, в выходной день. Работа состоит из нескольких основных этапов. Рассмотрим процедуру пошагово.

1. Базовые процедуры: отключение «минуса» АКБ, слив масла.
2. Демонтаж ремня ГРМ.
3. Отключение колодки жгута проводников с датчика положения коленвала, устранение шкива.
4. Извлечение шпонки и снятие защиты.
5. Скручивание крепежных элементов и снятие крышки картера сцепления.
6. Снятие картера.
7. Демонтаж прокладки картера.
8. Устранение маслоприемника.
9. Скручивание крепежных элементов масляного насоса.

На этом, собственно, все. Работы по сборке осуществляются в обратном порядке. В ходе работы постарайтесь провести замену расходных материалов. В первую очередь речь идет о прокладке картера. Установите новую деталь и загерметизируйте ее, предварительно очистив привалочную поверхность от грязи и старого герметика. Попутно можно очистить и маслоприемник. Для этого вам понадобится уайт-спирит. Если деталь невозможно очистить, ее придется заменить.

Сделать это нужно обязательно, поскольку существует риск воспламенения смазочного материала. Следующий элемент, подлежащий осмотру и замене – уплотнитель маслоприемника. Если кольцо разорвалось или потеряло упругость, нужно установить новую деталь.

Принцип работы редукционного клапана

Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но главным из них является количество оборотов коленчатого вала. Иными словами, чем сильнее мы жмем на педаль газа, тем быстрее вращаются шестерни маслонасоса. А чем быстрее вращаются шестерни, тем больший объем масла насос захватывает из картера, и тем выше его напор получается на выходе.

При достижении давлением определенной величины исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка попадает назад в картер.

Работа редукционного клапана масляного насоса выглядит следующим образом. Поршень или металлический шарик прижат к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, подпирается упорным винтом. Масло под влиянием повышающегося давления начинает давить на поверхность клапана, утапливая его внутрь корпуса и сжимая пружину. Таким образом, открывается отверстие, по которому смазка и уходит в запасной канал.

При снижении давления его величины уже не хватает для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под воздействием пружины опять перекрывает входное отверстие. Как видите, схема довольно проста и надежна, однако и она иногда дает сбой.

Снятие и замена масляного насоса «Приоры»

Эту операцию необходимо проводить либо на смотровой яме, либо на специальном подъёмнике, если, конечно, не снимать мотор с «Приоры». Итак, процесс начинается.

В первую очередь всё масло из поддона необходимо слить в подставленную ёмкость, открутив пробку поддона. Вывернуть болты крепления и снять поддон. Ключом на «8» открутить крепление маслозаборника и демонтировать его.

Шестигранником № 5 снять крышку ремня ГРМ. Открутить демпфер. Отжав ролики, удалить ремень с шестерни коленвала. Вынуть саму шестерню. Извлечь шпонку из коленвала. Тщательно протереть все поверхности ветошью и выкрутить все шесть крепёжных болтов корпуса масляного насоса «Приоры».

После этого, аккуратно поддеть корпус агрегата и снять с коленчатого вала вместе с прокладкой. Теперь осталась только замена агрегата «Приоры». Зачистить посадочное место на блоке и протереть ветошью.

Установить на приготовленный для замены агрегат новую прокладку и собрать в обратной последовательности. Залить рекомендованное масло и запустить двигатель. Дождаться затухания лампы контроля давления масла. Всё, проведена замена масляного насоса «Приоры».

На видео, снятие и разборка масляного насоса ВАЗ-2112 и модификаций. Замена узла на «Приоре» аналогична»:

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора маслоприемник Lada Priora 2172 2172 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.

Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

Снятие и установка масляного насоса Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя ваз 2171, и при течи масла через уплотнительную прокладку. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя ваз 2172, а также ключ «на 10». 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из масляного картера двигателя лада приора (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра лада приора»). 3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма ваз 2170 (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

Предупреждение После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.

4. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

5. Поддев двумя отвертками, снимите шкив с коленчатого вала.

6. Выньте шпонку из паза коленчатого вала. 7. Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена прокладки масляного картера лада приора»).

8. Ключом «на 8» выверните три болта крепления маслоприемника…

9. …и снимите маслоприемник.

10. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку маслоприемника priora. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените маслоприемник.

11. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо маслоприемника.

12. Выверните шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров ваз 2172, сдвиньте масляный насос priora отверткой, вставив ее между насосом и крышкой коренного подшипника…

13. …и снимите насос с прокладкой.

Полезный совет При каждом снятии масляного насоса заменяйте прокладку новой. Устанавливайте только фирменную прокладку заводского изготовления, прокладка другой толщины вызовет нарушение нормальной работы насоса .

14. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и корпуса насоса от остатков старой прокладки. 15. Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера при первом пуске двигателя.

16. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал приора: выступы на ведущей шестерне должны совпасть.

17. . с лысками на коленчатом валу.

18. Смажьте рабочую кромку сальника насоса лада приора моторным маслом. При установке насоса аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала с помощью деревянной палочки. После этого заверните болты крепления насоса. 19. Установите все снятые детали в обратном порядке. 20. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма ваз 2170 (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика ваз 2171»). 21. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора приора»). 22. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Полезный совет При установке нового или отремонтированного масляного насоса рекомендуем заменить масляный фильтр

При каком давлении должен срабатывать редукционный клапан

Но как же понять, что давление повысилось или, наоборот, понизилось? Да и каким оно вообще должно быть? Оптимальное давление масла в системе можно узнать, заглянув в руководство пользователя. Для разных марок и моделей автомобилей оно будет разным. К примеру, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает при 0,55 МПа. Примерно такие же показатели актуальны и для большинства автомобилей «Лада».

Измерить давление масла можно, подключив к системе специальный жидкостный манометр в посадочное гнездо датчика давления. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Все замеры производятся при заведенном моторе.

Типичные поломки

Существует всего две главные неисправности масляного насоса. В одном случае ремонт возможен, а в другом гораздо проще снять деталь, выбросить ее и установить новую.

Характерными проблемами являются:

• засорение маслоприемника. В таком случае необходимо слить жидкость из картера, вытащить поддон, маслоприемник и полностью промыть их;
• механическое повреждение насоса или каких-либо его комплектующих. Особенно часто отказывает клапан, ответственный за поддержание давления в системе. В таком случае ремонт нецелесообразен, лучше произвести замену.

Сигналом для тревоги служит падение давления масла. В таком случае рекомендуется временно прекратить эксплуатацию транспортного средства и тщательно продиагностировать всю систему.

Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, лишь демонтировав его и разобрав. Так удастся провести диагностику всех его элементов. Если на корпусе клапана имеются отложения, их необходимо отмыть при помощи бензина, керосина или жидкости для чистки карбюраторов. Также стоит внимательно осмотреть пружину. Если она имеет следы растяжения, сжатия или деформации, ее нужно заменить.

Когда вы полностью переберете клапан, проверьте его работу простым надавливанием на шарик (поршень). Если он вдавливается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм рабочий.

Регулировка редукционного клапана масляного насоса осуществляется после того как редукционный клапан будет установлен в корпус устройства. Осуществляется процесс сжатием или отпусканием пружины путем откручивания (закручивания) упорного винта. Параллельно производятся замеры давления масла в системе при помощи жидкостного манометра. Регулировка, естественно, осуществляется при неработающем двигателе, а измерение давления – при работающем.

Снятие и установка масляного насоса

Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, и при течи масла через уплотнительную прокладку.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из масляного картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.

6. Выньте шпонку из паза коленчатого вала.

7. Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена прокладки масляного картера»).

14. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и корпуса насоса от остатков старой прокладки.

15. Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера при первом пуске двигателя.

18. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом. При установке насоса аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку ко ленчатого вала с помощью деревянной палочки. После этого заверните болты крепления насоса.

19. Установите все снятые детали в обратном порядке.

20. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

21. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

22. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Полезный совет При установке нового или отремонтированного масляного насоса рекомендуем заменить масляный фильтр.

Полезные советы

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, позволят избежать проблем с редукционным клапаном масляного насоса или же дадут возможность вовремя выявить его неисправность:

1. Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
2. Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
3. Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
4. Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
5. Следите за давлением масла. При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
6. Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
7. Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

Принцип работы нагнетателя давления масла

Двигатель ВАЗ-2170 также, как и все остальные моторы этой серии, оснащён вихревым масляным насосом шестерёночного типа. Вращение шестерёнок, осуществляющееся приводом от коленчатого вала, создаёт турбулентный (вихревой) поток, который всасывая масло в рабочую камеру, далее отправляет его в путешествие по всей системе смазки.

Этот агрегат имеет такое же устройство, как и все моторы автомобилей с передним приводом ВАЗ. Поэтому говоря о любом из них, можно быть уверенным, что и на остальных двигателях этот аппарат такой же.

Возможные неисправности масляного насоса «Приоры»

Существует несколько основных неисправностей этого важного агрегата.

• износ шестерёнок;
• износ пружины редукционного клапана;
• повреждение корпуса насоса.

В первых двух случаях можно провести ремонт и вернуть нагнетатель давления на место. А вот в последнем проще провести замену агрегата целиком. Это даст уверенность в том, что система смазки будет работать в нормальном режиме, и замена масляного нагнетателя в ближайшее время не понадобится.

Признаки неисправности агрегата «Приоры»

Первой и самой заметной приметой такой поломки является сигнал контрольной лампы на панели приборов. Если после запуска двигателя она не погасла, значит либо нет достаточного давления в системе смазки, либо неисправен датчик.

Поэтому при малейшем сомнении нужно заняться проверкой состояния всех узлов. В первую очередь заменить датчик на исправный и запустить мотор. Это несложная процедура, он находится в головке блока. На 16 клапанном двигателе – сверху над термостатом. На 8 клапанном над коллектором в районе первого цилиндра.