Как вклеить стекло в автомобиль самому заднее

Вклейка заднего стекла самостоятельно. Вполне реально! 🙂

Всем привет! Особенно УАЗоводам! 🙂
В этот раз поведаю о самостоятельной вклейке заднего стекла (на пятой багажной двери). Дело в том, что я его неудачно разбил в первый же день отпуска. Повезло, что не вдребезги. Благо, что оно затонировано и после пробития торцом руля мотика, не осыпалось.

Так оно выглядело в конце октября. В момент разбития (2 сентября) было почти так же. Двойная дыра посередине — это след вошедшего руля от моего Джеба 200. А ниже со временем в виду тряски осыпалось.

Очень рекомендую на такие нештатные случаи возить с собой стрейчплёнку. Я ёё для рыбалки прихватил, чтобы готовые обработанные куски рыбы ею обматывать. А в итоге пригодилась она совсем по другому поводу. Но и для рыбалки хватило, ещё и осталось 🙂 В такой ситуации может оказаться каждый водитель, например, если какой- нибудь урод стекло выбьет. Ну и наличие тонировки очень помогло иначе бы пришлось как минимум день отпуска терять, чтобы в Волгограде это всё устранить. Поэтому было принято решение обильно обмотать всё стрейчплёнкой и не париться, хотя всё равно настроение подпорченное, когда видишь каждый раз такую картину. Ну главное на этом не акцентироваться. ) Наверное, мотков (оборотов) 10-15 ушло.

По возвращении из отпуска озадачился ценой вопроса (в отпуске даже не думал об этом, чтобы его не портить). Оказалось, к моему большому удивлению, что самая дешёвая из всех предстоящих трат — это купить оригинальное стекло. Оно к тому же и атермальное, и с обогревом. Цена вопроса в УАЗПотребСоюзе 2200 руб. вот ссылка uazps.com/zapchasti/kuzov…-steklo—3163-6303030-01. Ну думаю, щас поеду в сервис, ещё столько же отдам. Ага, хрен там. Оказывается только лишь тонировка дешманского стекла стоит не дешевле 1500 руб. Хотя я своего 3.5 года назад по ГОСТу ( 5 стёкол) за 4000 руб. затонировал. А тут за одно стекло просят полтарашку. Понял, что сделаю сам. Ведь всё равно у меня ещё не реализована идея окна в квартире в нижней его части тоже затонировать. Купил плёнку в Плеере.ру. за 700 руб. (5% пропускаемости). Самую тёмную, как и было до этого. Тонировка с моей стороны выполнялась первый раз в жизни и теперь понятно, почему она столько стоит. Конечно, косяков я дал и получилось не так идеально как хотелось бы. Но на зиму хватит, а уже на даче летом идеально сделаю. Усложняется процесс тем, что стекло не плоское, а выпуклое наружу, поэтому сложней качественно разравнивать без складок. Ну и мыльный раствор необходимо делать более мыльным и жирным, чтобы плёнку можно было править в процессе разглаживания. Но и без термофена можно сделать, воспользовался газовой горелкой.

Ну думаю, уж вклеивать точно сам не буду, ведь это же мастерство нужно и квалификация. Стал искать даже не в специализированных сервисах (там дорого), а на Профи.ру. Какого же было моё удивление, когда мне называли стоимость от 2500 руб. Вклеить, оказывается, стоит дороже, чем само стекло. Ну, думаю, тогда сам исполню. Да и вряд ли бы они над моей ржавчиной так бы заморочились как я. Сделали бы в моё отсутствие побыстрей, а ржа так и осталась бы гнить внутри.

По приезду всё отколупал.

Заводской герметик весьма крепко держится, поэтому пришлось канцелярским ножом зачистить до ровного среза.

Это срезанный заводской герметик. Его целиком можно не удалять, к нему будет тоже хорошая адгезия. Слева внизу на боковине начинающая ржа.

Ну а дальше я увидел очередное разочарование. А именно обильную коррозию. Ржа очень активно проявилась на верхней и нижней кромке. Зато герметик отваливался при малейшей потяжке.

Ржа под герметиком вверху. Ржа под герметиком внизу.

Хотел всю эту дрянь болгаркой зачистить до самого основания прямо диском аккуратно, но когда приехал на дачу в конце октября, электричества уже не оказалось. Поэтому пришлось шкуркой (с зерном 80) орудовать вручную. Утомительное это занятие. Часа полтора точно ушло.

Удалил весь заводской герметик сверху и снизу, а по бокам оставил. Зашкурил. Зашкурил примерно везде до такого состояния, но неглубокие раковины остались. Для шкурки они недосягаемы, поэтому и хотел болгаркой воспользоваться, чтобы проблему ржи в зародыше решить.

Далее обезжирил кромку и тупо всё закрасил аналогом "Хамерайта" в чёрный цвет (краской по металлу для ржавых мест). Причём кисточки под рукой не оказалось и как истинный УАЗовод воспользовался подручным орудием, а именно, ненужной зубной щёткой.)). Ну а вклеивал уже на следующий день через сутки, чтобы краска полностью высохла.

Причина такой коррозии очевидна, когда видишь что по бокам её не было. Получается слой заводского герметика слишком тонок и не заполняет весь объём между стеклом и металлом. Значит там после каждого дождя будет скапливаться влага. Так как зазор очень небольшой, то она оттуда и не вытекает, а делает своё мерзкое дело. Причём сверху коррозия ещё сильней, так как ей деваться совсем некуда, пока не испарится.
Так что все кто топит за то, что вклейка лучше чем устаревшая резинка — это не так. Думаю, что если окна задней полусферы снять, то там будет не сильно лучше, а они тоже вклеены (начиная года так с 14 где-то).

Подбирал герметик. Почитал, многие использовали автогерметик Терросон. Сразу хочу сказать, что точно не надо думать о дешивизне и пытаться использовать первый попавшийся из строймага. Дело в том, что без специального грунта — грош им всем цена, не будет это работать, а отвалится быстро. Ну и сам герметик отличается по консистенции, запаху и цвету от обычного строительного. На рисунке полный комплект. Заявлено, что ещё струна имеется для извлечения вклеенных стёкол, но в моём случае её не было ). Но мне она и без надобности. Ещё имеется спиртовая салфетка для обезжиривания. Обезжирил ею стекло и металл, а грунт нанес тоже и на стекло, и на металл. Сохнет на удивление быстро, 15 мин. и готово.

Герметик для автостёкол Терросон PU 8590 Просто так воспользоваться нельзя. Там для чего -то сделана весьма крепкая защитная крышка, которая не даст себя продавить пистолетом. Руками она не удалялось, поэтому использовал грубую силу и клещи. Ключевой момент. Это специальный грунт с пыжом на палочке для нанесения. Без него никакой качественной адгезии не будет. По запаху напоминает клей для склеивания моделей техники из пластика. Так же в наличии имелись резино-пластиковые проставки, чтобы шов имел зазор. Я смог сохранить старые (три слева) и новыми не воспользовался (две справа). Они выполняют роль маяков, чтобы не пережать или недожать одну из сторон стекла в процессе придавливания стекла и сохранить одинаковый зазор по всему периметру вклейки. Без них тоже никак. Приклеил 3 проставки, но лучше конечно 4, а ещё лучше 6 использовать. По одному (в центре) по бокам. Два сверху и два снизу. Шов герметика наносил без намёка на экономию, очень обильно. На фото лишь первый слой. Сделал в итоге, наверное, ещё в два раза объёмней по всему периметру. Хотел весь использовать, но уже некуда было девать. Тяжеловато выдавливался, но пистолет, слава богу справился, иначе было бы полное фиаско. Такая толщина шва обеспечит максимальное заполнение объёма. Используя две присоски, вставляю стекло. Обратите внимание на полоски скотча вверху по всей длине

Докупил в Леруа ещё две присоски мощные, абсолютно избыточные для подобного действия, но вполне пригодные для будущих работ. Стекло настолько выпуклое, что эта приспособа не может двумя присосками одновременно зацепиться. Я использовал верхнее зацепление (это надёжней, чем нижний зацеп). На самом деле можно и без них, потому как само стекло чистое, без герметика по периметру, и проставки на кромке есть. Можно было рискнуть и голыми руками. Но с ними точно проще и спокойней. Так же была идея использовать крючки для ванной, что на присоске к керамике крепятся. Но есть шанс и без стекла в самый ответственный момент остаться.)). Поэтому купил две "взрослые" присоски. Пусть лежат. Пригодятся.Ну и самый главный момент. Необходимо на период высыхания ЗАФИКСИРОВАТЬ СКОТЧЕМ ВКЛЕЕННОЕ СТЕКЛО! (специально выделил, это крайне важно). Без этого оно просто сползёт под собственным весом (словно свежеприклеенная к стене керамическая плитка без стопора) и все труды насмарку выйдут.

Ну всё, процесс завершён. Ближайший дождь покажет насколько качественно выполнена работа. Шов получился толстый, во многих местах выпирает из-под стекла. Колхозно, но это именно то, чего я и добивался. :))

Итого имеем: стекло 2200 руб.+ клей (герметик) 1000 руб.+ плёнка 700 руб.+ две присоски 800 = 4700 руб. За вычетом остатков и присосок — 3500 руб.
Но я считаю, что присоски мне ещё пригодятся, а плёнки оставшейся мне ещё с головой хватит. На это стекло ушло процентов 10 максимум от рулона. А если бы всё отдал на откуп мастерам, то ушло бы 7500 руб., не мало однако 🙂 А так за вычетом остатков — в 2 раза дешевле. Ну и есть что вспомнить, рассказать и поведать в итоге читателям . Ну и удовлетворение моральное от работы тоже имеется. :))

И да, если кто раздумывает ставить ли непродуваемый спойлер на крышу, то мой ответ — да, конечно ставить. И стильно, и в багажник заливать не будет и от коррозии скорее всего защитит (наверное, разве что кроме нижней кромки при косом дожде). Возможно, что теперь и сам поставлю. Но лучше сразу это делать, конечно.

Как вклеить стекло в авто

Всем, привет. Меня давно просили рассказать о том, как вклеить, переклеить, поменять лобовое, заднее, боковое стекло. Так называемое “в клей”. Рассказчик из меня не очень. Но так как никто на эту тему не пишет, то возьмусь я за это пожалуй.

Расскажу на примере, недавно пригнанной, очередной “битки”.

Сами понимаете, для замены крыла, необходимо вырезать стекло. Можно использовать множество, предназначенных для этого, буржуинских приспособлений

Или хотя бы иметь такой вот чемодан.

Но мы-то люди простые, нам бы попроще чего-нибудь. Мы же не меняем по десятку стёкол в день. Поэтому берём обычную струну и режем, совершая движения “вперёд-назад”, ну или “туда-сюда”, кому как удобнее. Да и не забываем перед этим снять лишние (мешающиеся) салонные детали, которые в процессе могут быть испорчены, испачканы.

Только аккуратно. Потому как если совершать возвратно-поступательные движения слишком быстро, то может порваться… струна конечно. Ну или от нагрева лопнет стекло.

В общем, вырезали

Готовим поверхности. Удаляем с кузова и стёкол старый клей.

Как говорит мануал : оставляем 1-2 мм. клея на поверхности. И перепрыгнув один этап, наносим клей… Не. У нас другой случай. Мы же железяку кузовную меняем. Пропускаем замену железа и грунт, и покраску. И приступаем к стеклу.

Клей удалён. Оставлено 0.5 мм. Стекло моем, чистим. Кто-то ещё и затонирует. И цепляем инструмент для переноски. Нам он мешать не будет.

Клеим по краю стекла (в конкретном случае) установочно-регулировочную “поролонку”. Она нужна, чтобы стекло не провалилось в проём слишком глубоко и стояло вровень с кузовной панелью.

Далее имеем такой вот набор.

Берём первый, чистый аппликатор. Окунаем в обезжириватель и … обезжириваем поверхности. Не вазюкаем туда-сюда, а проводим по периметру один раз, в одну сторону. То есть собираем на аппликатор всё “каку”. После этого, ни в коем случае не дотрагиваемся до клеевой “зоны” .

Далее. Берём второй аппликатор. Окунаем в праймер (грунт). И снова, точно также, проводим по поверхности, оставляя красивую, черную полосу.

Чет некрасиво как-то)) Сушим минут… я сушу минут пятнадцать. Всё. Главный этап. Наносим клей. Куда правильно его наносить, на кузов или на стекло, не скажу. Я наношу на стекло. Берём супер-пупер пневмо-пистолет

Но он дорог и не у каждого имеется. Поэтому бежим в ближайший строймаркет и покупаем пистолет для нанесения герметиков.

Ну и наносим клей (наконец-то) на поверхность, опять же не вазюкая. Одним движением, не останавливаясь и не разрывая валик клея. Таким острым треугольником. Чтобы получился именно треугольник, конец трубки-сопла уже обрезан.

Всё. Клей нанесён. Теперь, не теряя времени на чай и разговоры, хватаем стекло за заранее приготовленные “переноски” (помните, мы их прицепили в самом начале?). И собственно, легко и непринуждённо, вставляем (прикладываем) стекло на место.

Прижимаем, пока есть возможность — выравниваем в проёме и фиксируем. Можно бумажным скотчем.

Всё. Идём пить чай. Или нервно курим в сторонке, в ожидании. Выжидаем три-четыре часа и эксплуатируем автомобиль. Во время ожидания не передвигаем автомобиль, не хлопаем дверьми. Лично я, стараюсь вклеивать стёкла на ночь, чтобы клей нормально “встал”.

Как вклеить стекло в автомобиль самому заднее

Подробная инструкция замены лобового и заднего стекла автомобиля своими руками

С большим пробегом на каждом автомобиле появляются сколы от камней, потертости и трещины в окнах. Замена лобового стекла улучшает интерьер, а также влияет на безопасность вождения за счет прозрачности и отсутствия повреждений.

Перед началом работ нужно:

• приобрести новую деталь,
• найти чистое помещение с положительной температурой воздуха,
• приготовить все необходимые инструменты,
• уделить работе не менее 5-6 часов времени.

Перед поездкой в магазин нужно замерить багажное отделение и понять, влезет деталь по размерам или нет. В случае невозможности погрузки следует заранее позаботиться о грузовом автомобиле для доставки.

Чтобы демонтировать деталь, нужно разобрать декоративные накладки на стойках, снять зеркало, видеорегистратор и дополнительные аксессуары.

Для чего требуется замена

Переклеить лобовое стекло нужно при обнаружении недочетов:

• протечка,
• хруст, скрипы при езде,
• появление длинных трещин или больших дефектов,
• полное уничтожение щитка подушками безопасности при ДТП.

Замена и установка автостекол – это ответственное и трудоемкое дело. Не стоит начинать работы, не ознакомившись с инструкциями и не приготовив необходимые материалы.

Инструменты и материалы

Для снятия щитка со стоек автомобиля потребуется:

• отвертка,
• гаечные ключи,
• стальной трос небольшого диаметра,
• присоски для удобства замены,
• ткань.

В качестве дополнительной меры по безопасности при работах необходимо использовать тканевые перчатки с резиновыми пальцами, респиратор и очки. Это поможет сохранить глаза и органы дыхания от небольших осколков, а перчатки защитят руки и исключат соскальзывание.

Инструмент для замены автостекол:

• нож для срезки клея со стоек,
• обезжириватель и праймер для подготовительных работ,
• пистолет для нанесения клея,
• качественный набор для вклейки стекол от проверенного производителя, например 3М,
• осветительное оборудование,
• липкая лента для вклейки стекол или малярный скотч,
• наждачная бумага.

При обнаружении коррозии на стойках потребуется зачистка участка, обезжиривание, закраска эмалью с помощью губки или кисточки.

Оставленный без внимания очаг коррозии приведет к появлению протечек и неплотному прилеганию щитка к посадочным площадкам.

Как заменить лобовой щиток

Замена лобового стекла автомобиля включает в себя следующие операции:

• разбор салонных стоек и удаление всех аксессуаров с внутренней стороны детали,
• удаление пластикового жабо и щеток очистителя,
• срезка клеевой основы на машине,
• выдавливание щитка,
• осмотр площадок,
• зачистка и обезжиривание,
• удаление коррозии,
• грунтование,
• нанесение состава,
• монтаж детали на место,
• вклейка резинового уплотнителя,
• обратная сборка салона и системы очистителя.

Новые стекла поставляются с уплотнителем. В случае его отсутствия требуется дополнительно приобрести резинку. Старая деталь отрицательно влияет на внешний вид и неплотно прилегает к поверхности.

Читайте также: Виды и замена лампы ближнего света на автомобиле Ниссан Кашкай

Демонтаж

Замена стекла своими руками начинается с подготовительных работ. Перед началом операции следует очистить пространство в помещении от лишних предметов, сделать влажную уборку и проверить вентиляцию.

Как снять лобовое стекло:

1. Тщательно отмыть рабочую поверхность.
2. Открутить поводки дворников, снять их.
3. Аккуратно отщелкнуть клипсы пластикового жабо и убрать его в сторону.
4. Далее идет демонтаж пластика в салоне и очистка щитка изнутри.
5. Тонкой отверткой проделать отверстие в герметике между стеклом и стойкой в нижнем углу.
6. Просунуть трос диаметром 4-5 миллиметров.
7. Распиливающими движениями отрезать клей по всему периметру щитка. Панель и рулевое колесо следует закрыть тканью для защиты.
8. Снять уплотнитель.
9. Выдавить деталь изнутри и убрать его в сторону.

Старое стекло ставится в месте, максимально удаленном от места работ, на картонные полоски или мягкую ткань: это защитит щиток от сколов на гранях, которые могут порезать руки. При ограниченном пространстве деталь следует вынести на улицу, чтобы она не отвлекала при монтаже нового стекла.

Подготовка

Чтобы прочно закрепить щиток и обеспечить плотное прилегание к каркасу, нужно выполнить подготовительные работы:

1. Срезать старый герметик.
2. Заматовать поверхность с помощью наждачки градацией в 1000-1200 мкм.
3. Тщательно осмотреть рамку на предмет коррозии.
4. При обнаружении точек ржавчины следует удалить ее наждачкой, правильно покрыть грунтом, краской.
5. Обезжирить перед склеиванием.
6. Распределить герметик из пистолета.

Самостоятельная замена лобового стекла занимает достаточно много времени. Конечный результат зависит от четкого следования инструкциям и соблюдения технологий.

Время высыхания грунта и герметика указано в инструкции по использованию набора. Во время кристаллизации автомобиль запрещено эксплуатировать, мыть, раскачивать, включать музыку в салоне.

Как вклеить ветровое стекло

Чтобы вставить лобовое стекло, нужно последовательно выполнить действия:

1. Установить присоски на щиток.
2. Совместно с помощником приложить деталь на заранее приготовленную поверхность.
3. Аккуратно придавить края несильным нажатием рук.
4. Установить декоративную резинку.
5. Приклеить скотч к стеклу, натянуть его и закрепить на автомобиле. В качестве опоры используется крыша.
6. Оставить машину в полном покое на 3-5 часов.

После кристаллизации состава можно собрать детали салона и установить зеркало заднего вида. Скотч можно оторвать через сутки после окончания работ. Для удаления следов клея и разводов от присосок стекло обезжиривается и промывается очистителем.

Замена заднего стекла

Замена заднего стекла автомобиля ничем не отличается от работ по снятию и вклейке ветрового щитка. Если деталь оснащена обогревом, то перед снятием следует отсоединить контакты и отодвинуть их в сторону.

Установка щитка требует особой осторожности, так как каленая деталь очень хрупкая и легко рассыпается при ударе или давлении. Перед нанесением герметика не нужно забывать об обработке специальным грунтом, который увеличивает адгезию и защищает рамки от коррозии.

Читайте также: Подробная инструкция по регулировке фар на автомобилях ВАЗ 2114 и 2115

Замена боковых щитков

В дверных окнах нет пленки, которая используется в ветровом стекле для прочности и склеивания осколков. Поэтому при выполнении работ нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов.

1. Снять минусовую клемму с батареи.
2. Открутить все видимые шурупы и удерживающие болты.
3. Аккуратно поддеть обшивку и снять ее.
4. Отключить фишку питания подъемника окна.
5. Открутить направляющую тягу и отодвинуть ее.
6. Отвинтить 2 болта непосредственно на щитке.
7. Расправить бархотки по всему периметру.
8. Вытащить окно.

Многие марки автомобилей оборудованы технологическими отверстиями, через которые видны фиксаторы. В таком случае нужно подсоединить фишку подъемника и опустить окно в нужное положение. При открученных направляющих нельзя хлопать дверями авто, это может нарушить конструкцию и деформировать тяги.

Чтобы вставить стекло в раму, нужно отогнуть бархотки и поместить деталь острым углом в полость двери. После этого установить его в пазы и закрутить удерживающие винты.

Важные моменты

Вклейка лобового стекла своими руками – процесс, к которому нужно подойти со всей ответственностью и где важно не только точно следовать предписаниям, но и выбрать качественную деталь.

Вклеить стекло, которое деформировано на заводе, практически невозможно. В таком случае лучше поставить другую деталь, а бракованную вернуть поставщику. Оригинальные окна вставляются плотно, не образуя больших зазоров. Однако стоимость оригинала зачастую превышает 90 000 рублей и недоступна рядовому водителю.

Результат замены стекла авто в гаражных условиях ничем не отличается от работы профессионалов, если в процессе не было грубых нарушений технологии.

Водители часто совершают ошибки:

• не соблюдают рекомендации по нанесению герметика,
• плохо избавляются от старого клеевого состава,
• игнорируют указанные в инструкции ограничения,
• включают музыку после вклейки и ждут застывания состава,
• начинают активно ездить после замены, не дав клею схватиться.

Грубые нарушения негативно влияют на кристаллизацию клея, который полностью высыхает только через сутки. В таком случае, как правило, выходит не самый лучший результат, и долго ждать возникновения ржавчины, протечки, скрипов не придется.

Если есть помещение для замены, но нет помощника или какого-либо инструмента, то можно заказать установку автостекла с выездом квалифицированных сотрудников. Профессионалы проверят правильность подготовительных работ и укажут, где поменять резинку или добавить грунта.

Выводы

Замена стекол в автомобиле не требует долгого изучения материала и дорогостоящих инструментов. Новый щиток улучшает видимость объектов в любое время суток, а также положительно влияет на экстерьер автомобиля.

Существенно сэкономить на работе можно с помощью демонтажа старого щитка, подготовки поверхности и вызова специалистов для вклейки.

Меняем ветровое стекло своими силами — советы ЗР

Несмотря на пугающую масштабность работ, ничего сложного в замене ветрового стекла нет. Эту операцию вполне может выполнить самосто­ятельно даже тот, кто никогда ничем подобным не занимался. Но стóит взять в подмогу напарника. И не только для поддержания боевого духа — некоторые операции очень неудобно выполнять в одиночку.

Однако новичкам не рекомендую менять стекло на дорогих машинах. У них конструкция дополнительных уплотнителей стекла обычно сложная — при снятии и установке их легко повредить. Кроме того, на таких автомобилях установлены датчики света и дождя, а также могут быть встроены антенна и обогрев — все эти устройства нужно правильно подключить.

Прежде чем взяться за дело, необходимо приобрести новое стекло. Ассортимент сейчас богатый, и поиски проблем не вызовут. Самый простой и одновременно дорогой вариант — оригинальное стекло. Если же хотите сэкономить, поищите по интернет-форумам, посвященным вашей машине, — подберете добротный заменитель. Кстати, это может быть тот же оригинал, только без фирменного клейма, а потому дешевле.

При покупке взгляните на торец стекла и оцените, хорошо ли совмещены слои триплекса и не вылезает ли чрезмерно клеящий слой. Полоса в верхней части стекла — на любителя. Рослым водителям и предпочитающим высокую посадку граница цветового перехода разрежет обзор пополам. Это не только неудобно, но и небезопасно. Обратите внимание, приклеен ли крепежный элемент для салонного зеркала, — будет меньше хлопот при установке.

Другая необходимая вещь — набор для вклейки стекол. Совсем дешевый лучше не брать, цена пристойного комплекта начинается с 1000 рублей. При выборе обратите внимание на время отверждения герметика. Учтите: всё, что входит в набор, будет израсходовано. А еще понадобится пистолет для герметика.

Для вклейки стекла

Время высыхания клея-герметика указано в инструкции. Повышенная температура и влажность ускоряют процесс полимеризации. Пока герметик сохнет, нельзя хлопать дверями, особенно если все стёкла подняты, иначе ударная волна воздуха внутри салона может сместить стекло.

В современном автомобиле вклеено не только ветровое стекло. Замена любого другого стекла осуществляется аналогичным способом. Будьте осторожны, работая с осколками закаленных стекол. Чтобы не порезаться, наденьте плотные перчатки.

Демонтируем поводки стеклоочистителей. Изнутри снимаем обивки передних стоек.

Если установлены надувные шторки безопасности, заранее отключите аккуму­лятор, чтобы подстраховаться от случайного их срабатывания. И будьте осторожны, не повредите проводку.

СКОЛЬКО СТОИТ В СЕРВИСЕ

Услуга по замене стекол весьма распространена. В теплый сезон ее выполняют даже выездные бригады — стекло поменяют прямо во дворе заказчика. Компании, специализирующиеся на замене стекол, берут за работу в среднем около 2500 рублей. Именно в такие мастерские лучше всего обращаться — у них богатый опыт и приемлемые цены. Да и стёкла для популярных моделей обычно имеются в наличии. А к официалам имеет смысл ехать, когда платите не вы, а страховая. Например, за замену ветрового стекла на среднеразмерном кроссовере они возьмут примерно 15 тысяч рублей.

Вклейка заднего стекла самостоятельно. Вполне реально! ��

Всем привет! Особенно УАЗоводам! ��
В этот раз поведаю о самостоятельной вклейке заднего стекла (на пятой багажной двери). Дело в том, что я его неудачно разбил в первый же день отпуска. Повезло, что не вдребезги. Благо, что оно затонировано и после пробития торцом руля мотика, не осыпалось.

Очень рекомендую на такие нештатные случаи возить с собой стрейчплёнку. Я ёё для рыбалки прихватил, чтобы готовые обработанные куски рыбы ею обматывать. А в итоге пригодилась она совсем по другому поводу. Но и для рыбалки хватило, ещё и осталось �� В такой ситуации может оказаться каждый водитель, например, если какой- нибудь урод стекло выбьет. Ну и наличие тонировки очень помогло иначе бы пришлось как минимум день отпуска терять, чтобы в Волгограде это всё устранить. Поэтому было принято решение обильно обмотать всё стрейчплёнкой и не париться, хотя всё равно настроение подпорченное, когда видишь каждый раз такую картину. Ну главное на этом не акцентироваться. ) Наверное, мотков (оборотов) 10-15 ушло.

По возвращении из отпуска озадачился ценой вопроса (в отпуске даже не думал об этом, чтобы его не портить). Оказалось, к моему большому удивлению, что самая дешёвая из всех предстоящих трат — это купить оригинальное стекло. Оно к тому же и атермальное, и с обогревом. Цена вопроса в УАЗПотребСоюзе 2200 руб. вот ссылка uazps.com/zapchasti/kuzov…-steklo—3163-6303030-01. Ну думаю, щас поеду в сервис, ещё столько же отдам. Ага, хрен там. Оказывается только лишь тонировка дешманского стекла стоит не дешевле 1500 руб. Хотя я своего 3.5 года назад по ГОСТу ( 5 стёкол) за 4000 руб. затонировал. А тут за одно стекло просят полтарашку. Понял, что сделаю сам. Ведь всё равно у меня ещё не реализована идея окна в квартире в нижней его части тоже затонировать. Купил плёнку в Плеере.ру. за 700 руб. (5% пропускаемости). Самую тёмную, как и было до этого. Тонировка с моей стороны выполнялась первый раз в жизни и теперь понятно, почему она столько стоит. Конечно, косяков я дал и получилось не так идеально как хотелось бы. Но на зиму хватит, а уже на даче летом идеально сделаю. Усложняется процесс тем, что стекло не плоское, а выпуклое наружу, поэтому сложней качественно разравнивать без складок. Ну и мыльный раствор необходимо делать более мыльным и жирным, чтобы плёнку можно было править в процессе разглаживания. Но и без термофена можно сделать, воспользовался газовой горелкой.

Ну думаю, уж вклеивать точно сам не буду, ведь это же мастерство нужно и квалификация. Стал искать даже не в специализированных сервисах (там дорого), а на Профи.ру. Какого же было моё удивление, когда мне называли стоимость от 2500 руб. Вклеить, оказывается, стоит дороже, чем само стекло. Ну, думаю, тогда сам исполню. Да и вряд ли бы они над моей ржавчиной так бы заморочились как я. Сделали бы в моё отсутствие побыстрей, а ржа так и осталась бы гнить внутри.

Заводской герметик весьма крепко держится, поэтому пришлось канцелярским ножом зачистить до ровного среза.

Ну а дальше я увидел очередное разочарование. А именно обильную коррозию. Ржа очень активно проявилась на верхней и нижней кромке. Зато герметик отваливался при малейшей потяжке.

Хотел всю эту дрянь болгаркой зачистить до самого основания прямо диском аккуратно, но когда приехал на дачу в конце октября, электричества уже не оказалось. Поэтому пришлось шкуркой (с зерном 80) орудовать вручную. Утомительное это занятие. Часа полтора точно ушло.

Далее обезжирил кромку и тупо всё закрасил аналогом "Хамерайта" в чёрный цвет (краской по металлу для ржавых мест). Причём кисточки под рукой не оказалось и как истинный УАЗовод воспользовался подручным орудием, а именно, ненужной зубной щёткой.)). Ну а вклеивал уже на следующий день через сутки, чтобы краска полностью высохла.

Причина такой коррозии очевидна, когда видишь что по бокам её не было. Получается слой заводского герметика слишком тонок и не заполняет весь объём между стеклом и металлом. Значит там после каждого дождя будет скапливаться влага. Так как зазор очень небольшой, то она оттуда и не вытекает, а делает своё мерзкое дело. Причём сверху коррозия ещё сильней, так как ей деваться совсем некуда, пока не испарится.
Так что все кто топит за то, что вклейка лучше чем устаревшая резинка — это не так. Думаю, что если окна задней полусферы снять, то там будет не сильно лучше, а они тоже вклеены (начиная года так с 14 где-то).

Подбирал герметик. Почитал, многие использовали автогерметик Терросон. Сразу хочу сказать, что точно не надо думать о дешивизне и пытаться использовать первый попавшийся из строймага. Дело в том, что без специального грунта — грош им всем цена, не будет это работать, а отвалится быстро. Ну и сам герметик отличается по консистенции, запаху и цвету от обычного строительного. На рисунке полный комплект. Заявлено, что ещё струна имеется для извлечения вклеенных стёкол, но в моём случае её не было ). Но мне она и без надобности. Ещё имеется спиртовая салфетка для обезжиривания. Обезжирил ею стекло и металл, а грунт нанес тоже и на стекло, и на металл. Сохнет на удивление быстро, 15 мин. и готово.