Из за чего может пропасть компрессия на мотоцикле

Из за чего может пропасть компрессия на мотоцикле

Давление в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания – один из основных параметров нормальной его работы. С низкой компрессией двигатель будет работать нестабильно. Отсутствие давления в одном или нескольких цилиндрах может стать причиной серьезных неполадок в будущем. Давайте разберемся в ситуации, когда нет компрессии в одном цилиндре.

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.

Когда в цилиндрах сгорает не весь объем горючей смеси, это будет приводить к большому расходу топлива. Если вышла из строя одна или несколько свечей зажигания, то бензин, поступающий в камеру сгорания, будет смывать масло со стенок цилиндра. Данное топливо является отличным растворителем. Если смазки в цилиндре нет, если нет давления в системе смазки, то масло уже не сможет достаточно уплотнять зазоры в цилиндре. Поэтому воздух под большим давлением и газы, образующиеся при сгорании топливовоздушной смеси, будут попадать в картер. Это приведет к тому, что в 4-, 6-, а также 8-цилиндровом двигателе компрессия резко снизится, а затем и вовсе упадет.

Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.

Признаки проблемы или ее отсутствия

Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:

• О сниженном давлении сообщит затрудненный пуск двигателя. Автомобилист при попытке запуска будет крутить маховик стартером намного дольше обычного. Если давление пропадет полностью, то запуск станет практически невозможным.
• Двигатель с низкой компрессией в каком-то из цилиндров будет троить, работать с меньшей стабильностью. Так как нет компрессии в одном цилиндре, то обороты и на режимах холостого хода будут неустойчивыми. Это отобразится и на динамике разгона.
• Обязательно в таком двигателе будет повышенный расход топлива. Определить данный симптом достаточно трудно для тех, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, повышение аппетитов двигателя будет сразу заметно.
• Обязательно будут проявляться неполадки в работе камер сгорания. При движении в горку могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Особенно это будет явно видно и слышно при движении на низких оборотах.
• В дизельных силовых агрегатах определить, что нет компрессии в одном цилиндре, можно по характерным хлопкам.
• Иногда может расти давление в магистралях, где циркулирует охлаждающая жидкость. Антифриз ввиду низкой компрессии будет выдавливать из-под прокладок, из-под патрубков и других уплотнителей.
• При плохой компрессии (если она такова из-за пробитой прокладки ГБЦ) нарушается герметичность системы. Если открыть капот, то будут видны выхлопные газы, проходящие через щель в прокладке. Данная неисправность ведет к залеганию колец на поршнях, что будет способствовать повышенному расходу масла и топлива. В некоторых авто этот признак может сопровождаться ростом мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы.

Сколько двигатель может проработать?

Низкая или отсутствующая компрессия в двигателе – частая проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Если давление снизилось незначительно, то двигатель вполне может эксплуатироваться в течение длительного срока. Однако слишком низкое давление может произойти по причине сильного перегрева ДВС. Ниже мы попытаемся выяснить, почему нет компрессии в одном цилиндре. Рассмотрим механические и немеханические причины.

Повреждения немеханического характера

Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.

Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.

Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.

В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.

Механические проблемы

Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:

• Чаще всего повреждаются выпускные клапаны. На клапане часто можно наблюдать трещины. Это связано с естественным износом двигателя. Клапан недостаточно прилегает к седлу в головке блока цилиндров. Вот почему нет компрессии во 2 цилиндре.
• Также одна из причин – износ седла клапана. Снижение или отсутствие компрессии объясняется механическими повреждениями. Часто седло продавливается.
• Популярная причина – прогоревшая прокладка между блоком двигателя и головкой. Специалисты уверены, что это неизбежная ситуация, что появляется ввиду большого пробега авто. Немного реже причина прогара прокладки заключается в попадании грязи на плоскость. С этой проблемой сталкиваются, когда длительно эксплуатируют двигатель на повышенных температурах. Головка блока цилиндров трескается, блок деформируется.
• К механическим причинам низкой компрессии можно отнести и задиры в камерах сгорания. Причин образования задиров много, но самая частая – это перегрев. Если внутри цилиндра сломалось поршневое кольцо, это приводит к задирам. Повреждения деталей ЦПГ тоже приводят к снижению компрессии. Например, часто ломаются межкольцевые перемычки на поршнях.
• Если порвался ремень ГРМ, то давления не будет во всех цилиндров и двигатель запустить не получится.
• Выходят из строя впускные клапаны. Образуются трещины на поршнях или на стенках цилиндров. Появляется нагар на сальниках клапанов и на кольцах. Все это способствует снижению компрессии.

Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.

Правила измерения

Двигатель непосредственно перед измерениями раскручивают стартером до максимально возможных оборотов. Для этого открывают капот и снимают провода со свечей зажигания. Сами свечи выкручивают. Это позволит убрать сопротивление вращению маховика стартером. Перед замерами двигатель должен быть прогрет. Перед измерениями отключают подачу топлива, чтобы бензин не смыл масло со стенок цилиндров. АКБ должна быть заряжена, чтобы стартер мог нормально вращать маховик.

Готовим инструмент

Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.

Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.

Компрессия с маслом

Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.

Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.

Как повысить компрессию?

Если нет компрессии в 4-м цилиндре, можно попытаться ее поднять. Для этого раскоксовывают кольца. Можно применить димексид, “Лавр” и другие средства, доступные на рынке. Но это не панацея, и избежать ремонта это не позволит. Данная мера является только временной.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, почему в двигателе авто пропадает компрессия. Как видите, причин данного явления очень много. Но в любом случае не стоит откладывать с ремонтом.

КОМПРЕССИЯ пропала

Прежде всего хочу сказать что ПОИСКОМ пользовался, но конкретного ответа не нашел.
В деревне у отца стоит УРАЛ М67. Приезжаю кататься и ремонтировать его по выходным.
Двигатель стал работать неровно, то в карб стрельнет, то в глушак. Крутил зажигание, клапана, карбы. Больше всего грешил на карбы, переделал под один К65Е (на форуме вычитал). Но все тщетно. Разобрал мотор. Вытащил РВ – выработка большая! Поставил новый распредвал нового образца. Старого образца не нашел, все какие-то с браком или восстановленные. Вместе с РВ поменял толкатели нового обр и коромысла. Бронзовая втулка под РВ и подшипник новые. Шестерни по меткам. Штанги прокатил по зеркалу- ровные. Зазор клапанов по книге. Завел, работал ровно, прогазовал его, и он заглох. Дернул кикстартером, мотор прокрутился легко, как без свечей. Выкрутил свечи, проверил пальцем, компрессия слабая. Думал кольца. Снял цилиндры, кольца на месте, но выработка уже большая, зазор мне не понравился.
Расточил цилиндры в «МЕХАНИКЕ» под поршни Автотехнология с ВАЗ кольцами GOETZE ( с зазором 0,09). Покрыл поршни МС-2000 от прихватов.
Пока готовили цилиндры, проверили головки керосином, выпускные клапана на обеих потекли. Стали притирать- не притираются. Заменили клапана на новые, притерли. Проверили – не текут.
Собрал все это добро воедино. Расточенные цилиндры, поршни АТ с металлокерамическими кольцами, головки с притертыми клапанами, Плюс ко всему поставил новый УКТУС 2 и муравьевский ремкомплект на карб. Клапана по книге, зажигание по инструкции!
В общем ОГОНЬ.
Завелся с полоборота! Работает как часы! Прокатился немного, все норм! Единственная загвоздка с Карбом, иголку нужно еще регулировать- богатит.
Дело было в воскресение, не успел, ухал.
В понедельник звонит отец, завести не может. Искра ломовая, бензин идет, зазор на клапанах в норме. Мотор опять крутится легко, компрессия пропала! Снял головки, залил керосином- не текут!
Где я мог допустить ошибку, что упустил из вида?
Заранее прошу отвечать по делу и не засорять тему ненужными высказываниями. Если такое уже обсуждалось, буду благодарен за ссылку. Заранее спасибо!

Посмотри, не пробита ли прокладка под головой. Не используй алюминиевые прокладки. Посмотри на резьбу под свечу. Влей масло в футорку под свечу и закрути свечку назад. Компрессия увеличилась — дело в поршневой. А так вообще на новой поршневой низкая компрессия дело нормальное, порядка 6-7 АТМ на совнархозном моторе. Все до приработки.

Прокладка асбестовая, не фыркает. Под свечами ввертыши мертвяк сидят. Масло попробую капнуть.

4 причины потери компрессии в двигателе

Компрессией называется давление (конец такта сжатия), возникающее в цилиндре, когда выключено зажигание, а поршень достигает верхней мертвой точки. Понижение этого показателя ведет к нарушению работы двигателя.

На значение компрессии влияют следующие факторы:

1) давление в начале сжатия;

3) протечки из-за изношенности колец, цилиндров;

4) температуры на момент проведения замеров.

Немеханические причины, вызывающие падение давления:

1) ошибочно выставлены фазы газораспределения, когда клапана закрываются, только не тогда, когда необходимо (в момент такта сжатия оказываются в приоткрытом положении);

2) закоксовывание, залегание колец, клапана начинают залипать, газы проходят (отсутствует надежное уплотнение), маслосъемные кольца выполняют свои функции правильно, но моторная жидкость не успевает заполнить образовавшиеся в системе пустоты, потому что смазка смывается несгоревшей топливовоздушной смесью.

Механические причины снижения давления в моторе:

1) повреждение, недостаточное прилегание либо пригорание клапанов (естественный износ привел к выходу из строя пружины, нарушился зазор между стержнем и носком коромысла);

2) механически разрушились «седла» клапанов;

3) естественный износ, попадание на уплотнитель загрязнений приводит к прогоранию прокладки головки блока;

4) разрушение поршней, пригорание колец, появление дефектов на межкольцевых перемычках;

5) возникновение дефектов на зеркале цилиндров;

6) образуется нагар на кольцах, сальниках;

7) повреждение с дальнейшим обрывом ремня ГРМ (следует периодически производить его замену).

Из за чего может пропасть компрессия на мотоцикле

Группа: Эндуристы
Сообщений: 166
Регистрация: 17.3.2014
Вставить ник Цитата Из: Черноголовка
Мотоцикл: Djebel 200 1998 г.в.

Репутация: 3

Обновление: переименовал тему. стартер и обгонная муфта оказались не при чём. замер компрессии показал что её почти нет — около 2.5 показывает. а по мануалу от 9.8 до 14 должно быть. очень удивлён: мотоцикл постоял 3 месяца в гараже, перед закрытием сезона никаких проблем с двигателем не было. клапаны были отрегулированы, зазор по мануалу. после трёх месяцев зимовки попытался его завести, на улице было +5. компрессия была когда по началу начал стартером крутить, и только потом через пару минут появился звук этот, т.е. компрессия пропала. кольца могли залечь? при их залегании падает компрессия практически до 0?

Всем доброго времени суток! В общем, проблема такая: электростартер начал крутить с каким то другим звуком, и крутит слишком бодро, не так как раньше. При этом мотоцикл перестал схватывать и заводиться. Ощущение что стартер крутится а коленвал нет. Поискал по форуму — очень похоже на смерть обгонной муфты. У кого на двухсотках были проблемы с муфтой, похожа моя ситуация? Прикладываю видео:

Нет компрессии! Хоть убейся

Сообщение от nanchen

За продувку цилиндра отвечает не башка, а распредвал.

И чем больше его фазность — тем больше перекрытие клапанов и продувка цилиндра.

Сообщение от divdivex

За продувку цилиндра отвечает не башка, а распредвал.

И чем больше его фазность — тем больше перекрытие клапанов и продувка цилиндра.

Сообщение от Пётр 42

Сообщение от Данис

Сообщение от SuperKlaj

Таааак! Купил я новую голву.
Подумал :вооо ништяк!
Ставлю её. выставляю метки грм.
Медлено провораяиваю кик, и ОПААААААА! поршень уперается в выпускной клапан.
Я снял голову, в ручную (на глаз) выставил верхнюю мёртвую точку, и собрал мотор.
В итоге он делает 1 хлопок с вылетами искр из выпуского коллектора, и не заводится.

И хотел ещё спросит: при выставлении метки "т" на генераторе, поршень стоит чуть ниже середины цилиндра. Эно нормально или нет?0

Из за чего может пропасть компрессия на мотоцикле

Kawasaki ZRX400 1998

Бусина мой бывший

Kawasaki ZRX400 1998 → Как у меня упала компрессия,и чем это кончилось

в середине прошлого сезона начались проблемы с движком.
Когда поехала в Белгород, компрессия уже была упавшей- 10-8-6-6, но разве шило из задницы просто так вытащить?)
Сами знаете. В общем и целом, мне повезло- Бусина отвезла и привезла меня обратно без происшествий и еще отъездила после этого 3 дня, после чего доблестно отправилась на покой, отказавшись заводиться насовсем. Это было начало сентября.
Так, собственно, он выглядел до ремонта.

Тут же, практически, приступила к разбору движка.
Внутри была вселенская грусть-кольца поршней можно было вязать в узел-они в таком состоянии и оставались.
За сезон поршневая была перегрета (не уследила, как отказал датчик вентилятора, за что расплачиваюсь), и засорена песко-пылью, так как старые патрубки с воздушного фильтра на карбюраторы растрескались от времени и не спасла даже велосипедная шина, которая была натянута поверх, как временная мера (колхоз, он такой)

Кольца заказала в единственном в городе мото-магазине, который возит запчасти с японии без ломовой наценки.Получилось в районе 10 тысяч. Так же было решено заменить потресканные патрубки (действительно!), воздушный фильтр и комплект всех тросов. В целом, траты на матчасть составили около 20-25 тыр.
Так как все приходило по частям, большую часть зимовки вселенская грусть простояла в таком виде.

Пластик и бак были сняты и подготовлены под покраску.

После того, как все запчасти прибыли и заняли свои надлежащие места, пошел ремонт внешнего содержания.
Первым делом был придуман и сварен багажник под кофр.

Потом поставлены перекрашенный пластик и кофр.

Осталось дело за малым-поставить клетку и можно было шуршать на все 4 стороны.
Клетку тоже делали индивидуально, потому что на этот мот не реально найти ничего из поставленных усовершенствований.
В общем, после зимне-весеннего колдовства над Бусиной, она у меня преобразилась.
Компрессия стала 12-11-11-12, сзади появился чумодан, по бокам-защитные дуги.

В целом, общие траты за учетом того, что обращение в сервисы отсутствовало, составили около 30-40 тыр.
Результатом довольна, в этом году, после окончания обкатки, ждут хорошие дальняки.
Спасибо всем, осилившим сей опус)
Оставлю в конце две фотографии видов ДО и ПОСЛЕ.

motoizh.ru

Доброго времени суток, не подскажет ли достопочтимый All, в чём может быть дело? — не заводится Ю5, искра есть, бензин поступает в цилиндры, крб К68, правда прокладку под штаны я сделал сам из камеры велосипедной. не заводится и все.
заводился ли ранее мне неизвестно, моцик попал ко мне 2 месяца назад.

померял компрессию — в левом цилиндре — 4,2 когда подкрутил голову — 4,5 стало.

в правом — 6,2 было потом я решил подтянуть голову — и. млин. лопнула шпилька.

соответственно вопрос — мог он вообще заводится с такой компрессией и что делать дальше ? просто шпильку поменять под правым цилиндром или я ещё там чего-нимбудь замять мог? докуда вообще надо затягивать головки?

Re: не заводится Ю5, плохая компрессия?

Сообщение Sniper » 11 июн 2011, 12:48

Re: не заводится Ю5, плохая компрессия?

Сообщение shammy » 11 июн 2011, 18:23

так я снимал, правда это были был первый опыт такого рода, так что х.з. что там смотреть. трещин сколов вроде нету, нагар почистил на головках, в цилиндре внизу ржавчина была немножко — её почистил мелкой финской шкуркой. кольца целые. правда.

меня что удивило — когда просто головки сняты и поршни на равной высоте примерно поставить в цилиндрах утопив, то в правом котле поршень не пошевелить по сторонам. а в левом есть люфт. мне кажется что так уж точно не должно быть. запихнул обратно просто. без всяких сложностей и приспособлений. наверное это косвенно указывает, что размеры не те?.

как узнать какого размера нужны кольца мне туда? старые принести в магаз?

и ещё, в какой-то из книжек вычитал, что все детали поршневой группы должны быть одной группы, а у меня на головках написано «2» на поршнях «00».
прокладки между ними — какая-то тонкая алюминиевая дрянь, вроде тут говорят, что там медь должна быть?

Re: не заводится Ю5, плохая компрессия?

Сообщение kider » 11 июн 2011, 18:47

сам юпитер приобрел(блин лучшебы я его не покупал ) недели 2-3 назад. компрессия должна быть 9 очков в обоих цилиндрах, проклади по блоки цилиндров там стоят типа циллюлозы с резиной, а под головкой нечего не должно стоять(но я там всегда мажу герметиком), ты говорил про прокладки какиет аллюминиевые. случаем не под головкой. они же снижают компрессию

да, кольца подбираются под цилиндры, вставляешь одно кольцо в цилиндр, главное ровно, и зазор на стыке кольца 0.4-0.6 мм, если больше то реально компрессия снижается(вот тоже разобрал цилиндры, смотрю кольца подобранные не правильно, там зазор как я померил 0.9 мм, поставил нормальные кольца и сразу почуствовалось что компрессия другая)

Re: не заводится Ю5, плохая компрессия?

Сообщение Nikolay777 » 11 июн 2011, 18:53

Re: не заводится Ю5, плохая компрессия?

Сообщение shammy » 11 июн 2011, 18:54

да м-ду цилиндрами и картером стоит что-то типа асбестовых какие-то, а под головками стоят как толстая фольга — алюминий или тонкая сталт — не понять, тонкие, легко гнутся. в виде колец..

а как узнать до куда подтягивать гайки на головах? я одну перетянул и шпилька лопнула.

Пропала компрессия

Может ли из-за загнутых клапанов отсутствовать компрессия, при этом они условно не пропускают жидкость?

Не пойму, что теперь делать, потому что при загнутых клапанах ожидал, что польется ручьем

И следы встречи отстутствуют

Сообщение отредактировал ohlawlz: 27 апреля 2018 — 22:05

#2 oregy

• Откуда:Химки-Москва
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1>GSX1300R>R1-99 R 1200GS ADV
• Год выпуска:1999

А с чего ты решил, что клапана гнутые? Компрессия поднялась после заливки масла в горшки, а при чём тут клапана?

Запчасти на мотоциклы, лодочные моторы, квадроциклы, гидроциклы 89096342673 http://www.promotoparts.ru/

#3 ohlawlz

• Откуда:Королев
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:r1
• Год выпуска:2008

поднялась, но не сильно

т.е. основное уходит не через кольца

делал регулировку зазоров клапанов, мот не завелся после.

якобы собрал с нераспущенным натяжителем, цепь перескакивала, клапана гнуло

но это под сомнением, потому что это утверждает сервис, в который я сдавал на диагностику почему не заводится

а по моим наблюдениям я собрал как надо, и незадолго до сдачи в сервис снимал клапанную крышку и проверял метки и натяжение цепи

однако компрессия пропала

клапана не зажаты, перед разбором проверил: 0.15-0.2 на впуске и 0.25-0.3, т.е. в допуске

Сообщение отредактировал ohlawlz: 28 апреля 2018 — 08:15

#4 Tanakashi

• Откуда:Энгельс
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:Yamaha YZF R1
• Год выпуска:2008

#5 Tanakashi

• Откуда:Энгельс
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:Yamaha YZF R1
• Год выпуска:2008

#6 jasckal

• Откуда:Самара
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:ММВЗ-3.112, ИЖ-Ю5, CBR600RR, R1
• Год выпуска:2008

поднялась, но не сильно

т.е. основное уходит не через кольца

предыстория:

делал регулировку зазоров клапанов, мот не завелся после.

якобы собрал с нераспущенным натяжителем, цепь перескакивала, клапана гнуло

но это под сомнением, потому что это утверждает сервис, в который я сдавал на диагностику почему не заводится

а по моим наблюдениям я собрал как надо, и незадолго до сдачи в сервис снимал клапанную крышку и проверял метки и натяжение цепи

однако компрессия пропала

клапана не зажаты, перед разбором проверил: 0.15-0.2 на впуске и 0.25-0.3, т.е. в допуске

то есть всё было тип топ, заводился, работал не троил, решил клапана отрегить и такая тема вышла?

#7 ohlawlz

• Откуда:Королев
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:r1
• Год выпуска:2008

Ипать,там колец то нет походу, у меня на рыксе так были, только казахов там нет вовсе, ну как бы есть но название и суть другим, а для чего отдавать в сервис если сам залез? Обычно со второй попытки всё получается, и потом есть сервис мануал на РУССКОМ, почему нельзя просто открыть страницу и по ней (по инструкции) всё забабашить правильно?

не знаю насчет колец. летом отлично пулял, не дымил, масло не расходовал

собирал по инструкции, с английским проблем нет

Банально но 16v ваз с проскоком на 1,5 зуба еле заводиться. Сколько денег взял сервис за диагностику.

сдал, потому что сам задолбался

думал проблема в электрике

и не было компрессометра
который купил сразу же после диагностики и все измерил сам)

поднялась, но не сильно

т.е. основное уходит не через кольца

предыстория:

делал регулировку зазоров клапанов, мот не завелся после.

якобы собрал с нераспущенным натяжителем, цепь перескакивала, клапана гнуло

но это под сомнением, потому что это утверждает сервис, в который я сдавал на диагностику почему не заводится

а по моим наблюдениям я собрал как надо, и незадолго до сдачи в сервис снимал клапанную крышку и проверял метки и натяжение цепи

однако компрессия пропала

клапана не зажаты, перед разбором проверил: 0.15-0.2 на впуске и 0.25-0.3, т.е. в допуске

то есть всё было тип топ, заводился, работал не троил, решил клапана отрегить и такая тема вышла?

только заводился не с пол тычка, а секунды 2-3 стартером надо было крутить. но стартер был в масле и засорившийся, наверное поэтому