Нужно ли менять масло в механической коробке передач?
Необходимость замены масла в МКПП — одна из самых спорных тем для обсуждения среди автолюбителей. Существует несколько диаметрально противоположных мнений по поводу того, когда менять масло в механической коробке передач и как правильно это нужно делать. Чтобы принять верное решение, необходимо разобраться, какую функцию выполняет этот смазочный материал, и как влияет его замена на работоспособность и срок службы трансмиссии. Расскажем об этой полезной для всех водителей теме в статье.
Зачем менять масло в коробке передач?
Специалисты выделяют три основные функции масла в механической коробке передач.
- Смазывающая. Поскольку шестерни коробки передач постоянно сцеплены между собой, нужно средство, уменьшающее их трение. Масло делает зацеп плавным и детали изнашиваются медленнее. Масло отводит от трущихся элементов металлическую стружку, которая может действовать на металл как абразив.
- Защищающая. Трансмиссионное масло образует своеобразный защитный слой, предохраняющий детали от коррозии и окисления. Агрегат служит долго и безотказно.
- Охлаждающая. Во время движения автомобиля температура в месте сцепления шестерней достигает 250 градусов по Цельсию. Масло не нагревается выше 150 ℃, а значит ему детали отдают лишнее тепло.
Замена масла в МКПП зачастую не регламентирована производителем, однако, постоянная эксплуатация авто ведет к износу даже самых прочных частей машины, независимо от бренда. При 150-250 000 километров пробега мельчайшие частицы отслоившегося металла заполняют жидкость, таким образом, изменяются физические свойства масла, увеличивается его теплопроводность. Конструкция «механики» не предусматривает наличия специального фильтра, а значит «мусор» будет находиться в постоянном движении внутри коробки.
Результатом постоянного нагревания масла может стать образование пены внутри узла. Вспененная масляная смесь с примесью продуктов износа теряет смазочные и защитные свойства, что особенно опасно для автоматической трансмиссии. В момент критического загрязнения масла в «автомате» крутящий момент от мотора просто перестает передаваться, что лишает автомобиль возможности двигаться. Ответ на вопрос, нужно ли менять масло в коробке передач, в этом случае довольно очевиден.
Периодичность замены масла
График замены масла в МКПП можно найти в технической документации к автомобилю. К сожалению, часто производители не считают нужным писать об этом в инструкции. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов. Эксперты рекомендуют менять трансмиссионное масло каждые 100 000 км пробега или через 7 лет стандартного использования авто, в зависимости от того, что наступает раньше. Если Ваша машина подвергается частым нагрузкам, а условия эксплуатации оставляют желать лучшего, менять масло нужно каждые 60 000 -70 000 км. Временной интервал зависит также от типа масла и класса транспортного средства.
Типы масел и особенности их использования
Все трансмиссионные масла различаются по типу основы. Недорогие минеральные масла сегодня почти не производятся и используются в большинстве своем в автомобилях с задним приводом. Существенным «минусом» таких составов является короткий срок службы и отсутствие веществ, способствующих самоочищению.
Полусинтетические масла можно встретить в коробках передач переднеприводных автомобилей класса «эконом». При нормальных условиях эксплуатации машины масла этого типа способны оберегать детали от износа, пока авто не пройдет 50 000 – 60 000 км. Специальные присадки, входящие в состав «полусинтетики», хорошо защищают металл от разрушения в результате трения и коррозии, а приемлемая цена делает эти масла наиболее востребованными на рынке.
Самыми дорогими и качественными по праву считаются синтетические масла, способные стойко переносить сильные перепады температуры. Наибольшей популярностью «синтетика» пользуется в районах с морозными зимами и жарким летом. Высокотехнологичные присадки делают синтетические масла действительно долговечными.
Обращая внимание на типы масел, владелец авто должен знать, что характеристики состава, предназначенного для МКПП, существенно отличаются от масла для автоматической трансмиссии. Заменять одно другим нельзя.
Как заменить масло в МКПП
Менять масло в коробке переключения передач рекомендуется осенью или зимой. Именно в этот период на агрегат приходится самая большая нагрузка и высока вероятность выхода его из строя. Срочная замена масла требуется также только что купленным подержанным авто, пробег которых свыше 60 000 км. Самостоятельная процедура замены рабочей жидкости в коробке передач состоит из нескольких этапов.
- Подогреваем масло десятиминутной ездой. Размещение автомобиля на специально оборудованной яме с фиксацией колес с помощью «башмаков»;
- Откручиваем пробку «маслозаливной»;
- Снимаем сливную пробку и сливаем масло в емкость;
- Заправляем агрегат новым маслом с использованием шприца до нижней границы «маслозаливной» горловины (следите, чтобы не перелить), закручиваем крышку (чаще всего нужен новый комплект крышки и уплотнительного кольца).
Если Вы не уверены в собственных силах, обратитесь за помощью к профессиональным механикам. Официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS предлагают широкий спектр услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей любой марки и комплектации. Не пренебрегайте неполадками коробки передачи, прочих узлов и агрегатов машины, от их состояния зависит Ваша безопасность!
Маркировка дисков, символика, термины на дисках, обозначения
Если спросить у разных автокомпаний, как часто и когда нужно менять масло в трансмиссии автомобиля, то услышать однозначный ответ точно не получится. Мнения по этому поводу даже у специалистов одного концерна расходятся. Тем не менее существуют общие, выработанные на практике рекомендации.
Так когда же всё-таки посетить станцию технического обслуживания с целью замены масла и зачем это делать? Какой пробег допустим на одной рабочей жидкости? Какие признаки указывают на то, что пришла пора менять масло в трансмиссии? Что будет, если своевременно не залить новую рабочую жидкость в коробку передач? Давайте разбираться.
Зачем менять масло в автоматической и механической коробке?
Как и двигатель, трансмиссия функционирует в так называемых тёплых условиях. Её нагревают силы трения, возникающие в подшипниках, шестернях и фрикционах. Работа не в оптимальном температурном режиме приводит к существенному сокращению ресурса и полной деградации масла (оно утрачивает свои основные свойства и не выполняет защитные функции). Детали как в механической, так и в автоматической коробке, контактируя друг с другом, изнашиваются, а продукты износа оседают в рабочей жидкости. Единственный способ от них избавиться — произвести замену масла.
В механике, например, накапливаются бронза, латунь, композиты. В автоматических коробках передач — дополнительные элементы фрикционов, пыль, попадающая через сапуны. Не стоит забывать и о воде, которая попадает в трансмиссии, а, соответственно, и в масла, когда мы преодолеваем глубокие броды и лужи.
Все без исключения масла включают в себя основу и присадки. При высоких температурных нагрузках они начинают терять смазочные свойства и пениться. Чем лучше химический состав масла в коробке передач, тем качественнее смазываются её элементы и дольше служат. Помимо смазки, рабочая жидкость отвечает за отвод тепла от шестерёнок, которые находятся в постоянном зацеплении. В автоматических трансмиссиях масла являются ещё и рабочим телом, передающим крутящий момент от мотора к шестерёнкам. Если они вспениваются, машина не едет.
Как понять, что пора менять масло в МКПП и АКПП
У каждого производителя автомобилей существует свой определённый регламент, в котором прописано, когда менять масло в трансмиссии. Но если вы эксплуатируете транспортное средство интенсивно, в жёстких климатических условиях, то замена рабочей жидкости может понадобиться гораздо чаще. Признаки, что масло в автоматической коробке передач деградировало:
загорается специальный индикатор на приборной панели;
появился ярко выраженный запах гари, сигнализирующий о том, что коробка-автомат постоянно перегревается;
масло в трансмиссии визуально изменило свой цвет, стало мутным и потемнело;
в рабочей жидкости появились пузырьки, она начала пениться, это говорит о том, что подбор масла сделали неправильно;
АКПП начала работать с перебоями, передачи переключаются несвоевременно и достаточно трудно.
Не менее важно обращать внимание на пробег автомобиля. Большинство производителей транспортных средств рекомендуют менять рабочую жидкость в коробке-автомат примерно через каждые 60–80 тыс. км.
Как понять, что пришла пора менять масло в механике?
При движении слышен ярко выраженный шум, который усиливается при переключении передач.
Передачи плохо переключаются или самопроизвольно выключаются.
На МКПП видны следы утечки масла.
Механическая коробка передач имеет более простую конструкцию, чем автомат, а масло в ней является рабочим телом, снижающим чувствительность элементов к его качеству. Она подвергается существенным нагрузкам, основная причина этого — постоянное воздействие на рычаг переключения передач. Именно поэтому замену масла в МКПП нужно производить чаще. Сколько раз в год? Всё зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, но не реже, чем 1 раз на каждую сотню тысяч километров. Такая периодичность считается оптимальной. Менять масло в трансмиссии желательно осенью, перед наступлением холодов и морозов.
Что будет, если не менять рабочий охлаждающий материал вовремя?
Самые распространённые последствия несвоевременной замены масла в коробке передач:
повышенный износ деталей узла — синхронизаторов и шестерёнок, потребность их частой замены, увеличение доли расходов на обслуживание автомобиля в 2–3 раза;
недостаточное охлаждение и смазывание элементов трансмиссии, их «рассухаривание», полный выход из строя рабочего узла;
повреждение муфт и гидроблока накапливающимся абразивом на коробках-автомат;
выход из строя гидравлических аккумуляторов;
утрата герметичности сальников прокладок.
Если вы не хотите, чтобы трансмиссия полностью вышла из строя в течение нескольких месяцев интенсивной эксплуатации автомобиля, не забывайте своевременно менять масло.
Что значит тяжёлые условия эксплуатации коробки передач?
Автопроизводители, перед тем как ответить на вопрос относительно того, сколько раз в год нужно менять масло в трансмиссии, уточняют, в каких условиях эксплуатируется транспортное средство, поскольку от этого во многом зависит срок службы рабочей жидкости. Что подразумевают под тяжелыми условиями эксплуатации?
Частые поездки на небольшие расстояния, в заторах и дорожных пробках.
Езда с высокой периодичностью по неровным, грязным, гравийным, грунтовым и горным дорогам, на затяжных спусках и подъёмах.
Эксплуатация транспортного средства в сильные морозы и в условиях высокой запыленности.
Буксировка, перевозки тяжёлых грузов и кемперов, применение багажников на крышах.
Работа авто в службе такси, в качестве коммерческого транспорта.
Агрессивный и высокоскоростной режим езды.
К тяжелым условиям эксплуатации автомобиля также относят его частые остановки и пуски.
Сколько раз менять масло в трансмиссии рекомендуют разные автопроизводители?
У каждого бренда есть свои определённые рекомендации относительно того, сколько нужно раз менять масло в коробке передач:
Brilliance. Первую замену для механики и роботов компания рекомендует через 10 тыс. км или через 12 месяцев. Потом — в зависимости от модели — 1 раз в 3–4 года. Если условия эксплуатации тяжёлые, рабочая жидкость в коробке должна меняться через каждые 20 тыс. км пробега. Для автоматов замена рекомендована 1 раз в 6 лет или через каждые 40 тыс. км при тяжёлых условиях использования транспортного средства.
Changan. Замена охлаждающего материала в раздатке рекомендована через каждые 40–60 тыс. км.
Hyundai. В этом случае мастера рекомендуют пренебрегать инструктивными предписаниями производителя и прибегать к замене масла через каждые 120 тыс. км пробега в механике и 90 тыс. — в автоматах.
Kia. В механических коробках замена жидкости не предусмотрена, в автоматических трансмиссиях её желательно обновлять через каждые 90 тыс. км. Если у автомобиля полный привод, замена масла рекомендована 1 раз в 105 тыс. км.
Renault. Масла в коробке этих транспортных средств не меняются, обновить их можно только после ремонта узла. Сколько и какие конкретно жидкости можно заливать, прописано в технической документации.
Skoda. Рабочая жидкость на автоматических и механических трансмиссиях рассчитана на весь срок эксплуатации. В коробке-роботе желательно обновлять её через каждые 60 тыс. км.
Toyota. Производитель рекомендует проводить проверку масла в коробке 1 раз в 40 тыс. км.
VAZ. В переднеприводных моделях с любым видом трансмиссии охлаждающий и смазочный материал должны обновляться через каждые 180 тыс. км. На Lada 4х4 к замене советуют прибегать через каждые 4 года эксплуатации, на Ниве — через 45 тыс. км пробега. Первую рабочую жидкость следует менять после того, как автомобиль проедет 2–3 тыс. км.
VW. В коробке-роботе с двумя сцеплениями на легковых автомобилях менять масло рекомендуют через каждые 60 тыс. км, в классических автоматах — через каждые 4 года, в механике — в 2 раза чаще.
Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили какие-то нехарактерные признаки, намекающие на то, что рабочая жидкость в трансмиссии утратила свои основные свойства, а по регламенту менять её ещё рано, лучше посетите сервис. Преждевременная замена масла обойдётся вам относительно недорого, а устранить неисправности в коробке или полностью заменить «убитый» узел в рамках ограниченного бюджета, точно не получится.
Выбор масла для МКПП и интервала замены
21.08.2019
Коробка передач — второй по стоимости после двигателя агрегат автомобиля. А замена или ремонт вышедшей из строя коробки — трудоемкое и долгое дело. Поэтому щепетильный уход за узлом трансмиссии оправдан в экономическом и практическом смыслах. Разберемся, какое масло лить в МКПП и как часто требуется менять масло в механической коробке перемены передач.
Какое масло заливается в МКПП
Трансмиссионное масло для механической коробки передач выбирается в зависимости от конструктивных особенностей узла и климатических условий эксплуатации. При рассмотрении конструкции коробки учитываются два основных фактора:
- тип зубчатых передач;
- максимальные скорости вращения и относительного перемещения контактирующих деталей;
- максимальные нагрузки в пятнах контакта зубьев шестерен.
Учитываются конструктивные особенности коробки при маркировке трансмиссионных масел в классе по API () или по ГОСТ (), где «x» — цифра от 1 до 6. Чем выше числовой индекс в маркировке, тем более совершенное масло и тем большие контактные нагрузки оно способно выдержать без разрушения масляной пленки. Например, масло API () имеет более устойчивую к контактным нагрузкам пленку, чем API ().
Но есть один нюанс: чем выше класс масла, тем эффективнее в нем пакет антифрикционных присадок. А для нормальной работы фрикционных дисков синхронизаторов некоторых МКПП требуется определенный коэффициент трения. Когда этот коэффициент трения падает ниже допустимой нормы, синхронизаторы начинают проскальзывать дольше нормы — это вызывает их ускоренный износ. Также при переключении передач скользящих синхронизаторов сопрягаемые шестерни не успевают выровнять угловую скорость, что может привести к затрудненному переходу с одной передачи на другую.
Особенно заметен разрыв в коэффициенте трения между маслами классов и . Поэтому в коробках, рассчитанных на масла для МКПП класса , не рекомендуется использование смазок . Но можно без опасений заливать универсальные адаптированные масла, которые маркируются как /.
В плане климатических условий для МКПП играют роль максимальная и минимальная температура окружающей среды. Этот параметр учитывается в вязкости по SAE. Вязкость по SAE состоит из двух характеристик: зимнего и летнего индекса, разделенных буквой «W». Летний индекс показывает вязкость масла при 100 °C. Зимний — точку потери текучести при отрицательных температурах. Например, у масла 75W90 так называемый летний коэффициент вязкости равен 75, зимний — 90. В переводе на физические единицы это означает, что при 100 °C масло будет иметь вязкость не менее 24 сСт, а замерзнет при температуре не ниже -40 °C.
Какое же масло лучше заливать в МКПП? Ответ прост: то, которое рекомендует производитель авто. Важно соблюдать класса масла по API или ГОСТ. А в плане вязкостных характеристик нужно оценить климат эксплуатации авто: для северных районов лучше взять маловязкое масло с зимней вязкостью 70W или 75W. В жарком поясе нет смысла использовать морозостойкие масла, достаточно 80W или 85W.
Часть индекса, отвечающую за летнюю вязкость по SAE, желательно не менять. А если и отступать от рекомендаций производителя, то не более чем на одну позицию. Например, если авто рекомендуется масло 75W80, можно для жаркого климата использовать более вязкое 80W90. Обычно подобные допущения указываются в инструкции по эксплуатации авто.
Важно понимать, что чем больше вязкость, тем прочнее масляная пленка и тем дольше она держится на зубьях шестерен. С другой стороны, слишком большая вязкость увеличивает потери на внутренне трение в МКПП, что приводит к перерасходу топлива и ухудшению динамики авто. Поэтому нужно искать баланс для тех или иных условий эксплуатации авто.
Интервал замены масла в механической КПП
Интервал замены масла регламентирует . Для каждой отдельно взятой коробки этот интервал разный. Обычно он составляет от 60 до 120 тысяч км пробега. Просто придерживаемся этих интервалов. Однако есть ситуации, когда нужно менять масло в МКПП досрочно:
- Покупка авто с пробегом. Неизвестно, когда предыдущий владелец менял масло в коробке, поэтому для профилактики не будет лишним обновить смазку в этом узле трансмиссии.
- Ремонт коробки со сливом масла. В этом случае масло меняется по той простой причине, что это удобный момент для замены.
- Попадание в коробку воды через сальники полуосей. Если через отверстие при проверке уровня масла видны признаки эмульсии — производим замену.
- Масло почернело. Трансмиссионные смазки, в отличие от моторных, не должны чернеть даже при солидном пробеге. Заметно потемневшее масло меняем на новое без оглядки на пробег. При этом нужно выяснить причину этого явления: вполне вероятно, что коробка перегревается.
Помните, что в автосервисах редко смотрят за уровнем и состоянием масла в коробке без отдельной просьбы сделать это. Поэтому момент, когда надо менять масло в механической коробке передач, кроме автовладельца, как правило, никто не контролирует.
Не гудеть и не хрустеть: как менять масло в МКПП, и почему это важно
Все знают, что в коробке передач залито масло – но не все знают, что его надо менять. Более того, даже не все из тех, кто знает о необходимости замены, осведомлены о ее периодичности. Сегодня мы разберемся, с каким интервалом нужно менять масло, а заодно узнаем, как его несвоевременная замена связана с неправильной работой фонарей заднего хода – оказывается, между состоянием масла и датчиком заднего хода есть определённая связь. Подопытным образцом для нас выступит Renault Logan. Что ж, давайте посмотрим, как умелые руки владельца Логана (и всего тому подобного на платформе В0) могут справиться с несложной работой, способной продлить жизнь этому румынско-французскому автомобилю московского производства.
Коробку маслом не испортишь
Н екоторые граждане живут в полной убеждённости, что если на коробке передач нет щупа, то и масло в ней менять не надо. Мол, производители как бы намекают: не лезь, ты купил машину, которой все законы физики и химии «до лампочки дальнего света». Действительно, иногда маркетологи пытаются убедить нас, что масло в КПП вечное, и даже в регламенте ТО у дилера такой работы нет.
На практике почти так всё и есть: гарантийный срок службы коробка проездит на том самом масле, которое было залито на заводе. То есть, тысяч 150 километров.
Но производителям абсолютно всё равно, что будет с коробкой после окончания гарантийного срока. Я даже подозреваю, что им хочется, чтобы вместе с гарантией «закончилась» и коробка – так можно заработать на запчастях, а если повезёт – то и на официальном сервисе. Ну а нам, чтобы не допустить такого развития событий, масло менять всё же надо. Как правило, говорят о пробеге в 80 тысяч километров. Обычно этого вполне достаточно, ведь масло в коробке работает не в таких агрессивных условиях, как в двигателе. По своему желанию этот интервал можно и сократить, но вот увеличивать его не стоит. Почему – увидим ниже.
Иногда замена масла может быть обусловлена не только пробегом, но и условиями эксплуатации автомобиля. Например, в холодных регионах ездить на заводской «минералке» в КПП не только вредно для самой коробки, но и просто некомфортно. Тут хочешь – не хочешь, а придётся слить минеральное масло и залить синтетическое. Но не стоит забывать, что сильно возрастным агрегатам (пригнанным из Германии в 2007 году и «обслуживаемым у официального дилера») неожиданный переход на синтетику может не пойти на пользу: менее вязкое масло потечёт из всех щелей. Поэтому прежде чем делать машине добро, необходимо убедиться, что сальники и уплотнения находятся в хорошем состоянии – иначе можно остаться сначала без масла, а затем и без коробки.
Так как масло не гигроскопично и находится в закрытом объёме, делать поправки на его возраст не обязательно. Это не значит, что можно в гараже американского дедушки найти брутальный Cadillac DeVille 1978 года, запустить мотор и уехать в Аризону – тут без замены никак не обойтись. Речь идёт о более приземлённых ситуациях: нет разницы, проедете вы 80 тысяч за три года или пять лет, менять масло всё равно лучше на этом пробеге, так как разница в пару лет не имеет никакого значения. Зато если за год получится проехать 160 тысяч, то масло придётся менять два раза. Думаю, логика понятна. Перейдём ко второму вопросу: что такое датчик заднего хода и при чём тут масло.
Когда «поёт» парктроник
Основная задача датчика заднего хода – включать лампочку под белым плафоном при движении назад. Происходит это просто, как и положено всему, что есть в Логане: путём нажатия на шток датчика при переводе рычага КПП в положение «R». То есть, весь этот датчик – не более, чем обычный концевой выключатель, который, по правде, стоит чуть больше, чем должен бы стоить на этой машине. «Ну и как он может сломаться?» – спросят некоторые. Вообще-то, никак. Но есть два фактора, которые его всё же губят, причём с обидной периодичностью. Во-первых, это как раз-таки загрязнённое масло, которое вызывает повышенный износ штока. Плюс к этому, в зазор между корпусом и штоком старое масло щедро заталкивает металлическую пыль, которая когда-то была шестернями КПП. И шток ходит всё хуже и хуже, пока не начинает попросту клинить. Разумеется, происходит это в момент включения задней передачи, поэтому поломка в своем классическом виде проявляется не как отказ включить огонь заднего хода, а как отказ его выключить. То есть, заметить на дороге Логан с умирающим датчиком легко: он врет вам прямо в глаза, двигаясь вперед с горящими огнями заднего хода.
Есть и ещё один повод для преждевременной кончины датчика: это установка парктроника. Он подключается через этот же датчик, а так как у не слишком качественных и дешёвых внештатных устройств потребление тока может периодически соревноваться с Большим адронным коллайдером, то контактная группа датчика может подгорать. Нельзя сказать, что это – незыблемое правило, но такая тенденция существует, и она ярко выраженная. В этом случае тяжелее будет тому, кто сидит внутри машины: парктроник будет «орать благим матом» в пробках, на светофорах и во всех остальных случаях, когда сзади подъезжает другой автомобиль.
Резюмируя вышесказанное, делаем вывод: старое масло с содержанием бывших шестерёнок и тяга к плохим нештатным парктроникам – очевидное зло для датчика заднего хода. И когда он начинает «погибать смертью храбрых», волей-неволей приходится задуматься о его замене.
Как менять датчик?
Тем особо злостным «логаньерам», чьи убеждения не позволяют менять масло в КПП, переживать не стоит: имея определённую ловкость рук, масло из коробки можно и не сливать, хоть датчик и вкручен именно в коробку. Кто-то умудряется выкрутить старый, держа наготове новый датчик. Масла выливается совсем немного, и чисто теоретически такая замена имеет право на существование. Тем, кому эту каплю масла жалко, приходится чуть сложнее: они наклоняют машину, максимально приподнимая левую сторону. Тогда масло из отверстия датчика не выливается вовсе.
И тут начинается следующая серия триллера с элементами эротики «Тяга к экономии»: владелец автомобиля пытается реанимировать полумёртвую детальку. И опять же: теоретически это возможно. Разобрать её не получается, но чистка штока иногда может помочь. Как правило, ненадолго. Да и вероятность такого исхода минимальна. Ну, а уж если подгорели контакты, то занятие и вовсе становится увлекательным, но бессмысленным. Утрите слёзы, господа: датчик лучше покупать новый. Какой и почём – чуть ниже.
Строго же говоря, менять датчик, оставляя старое масло, – не лучший выход из ситуации. В 99% случаев датчик выходит из строя как раз из-за загрязнённого масла, поэтому даже установив новый, вы заранее обрекаете его на смерть. Вполне возможно, мучительную. Так как срок жизни датчика и масла приблизительно одинаков, то лучше вытащить заначку и сделать всё сразу, после чего можно спать спокойно ещё несколько лет.
У нашего подопытного Логана датчик стал периодически давать сбои на пробеге 93-95 тысяч. Сейчас пробег автомобиля составляет 112 тысяч. По-хорошему, масло стоило поменять тысяч 30 назад. Но эта процедура всё как-то откладывалась, и последней каплей стал как раз окончательно «сложивший голову» датчик заднего хода.
Можно, конечно, поехать к дилеру. Там вас встретят с радостью, но выставят очень приличный (точнее, неприличный) счёт. Мы же попытаемся сэкономить, не навредив Логану, поехав в «Логан Шоп» – компанию, где владельцев Логанов любят не меньше, чем сами автомобили. Там же купим и запчасти, и масло – так получится дешевле.
Что будем брать?
Разумеется, нам понадобится трансмиссионное масло. Мы не будем пытаться на нём экономить (экономить на масле – подло по отношению к автомобилю) и купим то, что рекомендует производитель – синтетическое масло для механических коробок Elf Tranself 75W-80. Остаётся решить вопрос с объёмом.
На Рено Логан бывают механические коробки двух моделей: JH1 и JH3. Определить тип именно вашей коробки просто: если мотор на 1,4 л, то коробка – JH1. Если рабочий объем 1,6 – то JH3. Но если честно, то абсолютно всё равно, какая КПП стоит на вашем автомобиле: они одинаковые, отличаются только размеры картера сцепления. Поэтому в любом случае потребуется ровно три литра масла. И мы берём три литровые бутылки по 670 рублей за каждую.
Теперь решаем вопрос с датчиком заднего хода. Нежадные и богатые люди могут себе позволить оригинальную деталь, которая стоит 1 750 рублей. Более практичным вполне подойдёт датчик испанской фирмы FAE, который стоит всего 750 рублей – мы именно его и возьмём.
И последнее: надо будет заменить одноразовую уплотнительную шайбу сливной пробки. Они бывают двух видов, обе видны на фотографии. Специалист советует выбрать медную. Мы так и сделаем – но отмечу, что если медной нет, можно поставить и второй вариант – главное, не использовать старую.
А теперь самое важное. Если бы у нас не было среди друзей Алексея Телешова, хорошего мастера сервиса, то нам бы пришлось выполнять работу своими руками. И тогда в эти руки надо было бы взять инструменты. Это ключ (лучше головка) на 10 мм для снятия защиты, квадрат для сливной пробки и головка для датчика. Датчики использовались разные, на 24 мм и на 27 мм – наш вот оказался на 24. Помимо этого понадобится ключ-«баллонник» (будем снимать колесо) и приспособа для заливки свежего масла. Её можно сделать из обычной воронки и сантиметров пятидесяти гибкого шланга диаметром 1,5 см. Можно обойтись и без неё – мы такой вариант тоже рассмотрим. Ну, приступим!
Ход работы
Начинаем со снятия защиты и сразу же сталкиваемся с первой сложностью. Зачастую болты прикипают намертво, и так как они тоненькие, а силы у нас обычно много, то сорвать им головы очень просто. Если есть желание высверливать их и нарезать новую резьбу, то пожалуйста, крутим со всем фанатизмом. Но есть и другой способ: можно вырезать совсем небольшой «лючок» по линиям, указанным на фотографии. Она должна быть как раз под сливной пробкой. Варварство, конечно – но защита от этого многим хуже не станет, а работа упростится. Однако мы идём традиционным путём и всё же снимаем защиту.
Теперь можно забрызгать пробку любым спреем-очистителем – так её проще будет вывернуть. Ослабляем пробку квадратом, но не выкручиваем до конца, пусть пока стоит на месте. Перед тем, как сливать масло, открутим заливную пробку. Тут ключ не нужен: она пластиковая, причём имеет форму барашка. После того, как она выкручена, подставляем пустую ёмкость (не менее трёх литров) и открываем сливную пробку. То, что течёт у нас на фотографии, маслом назвать можно только с натяжкой. Да, затягивать с заменой дальше было нельзя – а лучше было бы провести её тысяч на 30 раньше.