Как затягивать колеса на авто без динамометрического ключа
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Если лень заниматься математическими вычислениями, то можно поступить очень просто – купить динамометрический ключ. Стоп-фактором может послужить разве что его цена (хотя цена в немалой степени зависит от диапазона момента затяжки. Например, динамометрический ключ с моментом затяжки от 42 до 210 Н*м стоит всего 2 тысячи 915 рублей). Концерн VAG рекомендует затягивать колёсные болты с усилием 120 Н*м .
Кстати, конструкторы позаботились о ленивых водителях, поэтому штатный балонный ключ имеет именно такое плечо, которое и обеспечивает примерно требуемое усилие 120 Н*м, если при его использовании затяжку производить лишь усилием руки, не удлиняя плечо ключа и не помогая себе ногами.
Однако есть и математическая формула, которая определяет оптимальное число витков закрутки колёсного болта для надежной фиксации резьбового соединения в зависимости от параметров болта. Рассматривать этот вопрос будем на примере штатного колёсного болта автомобиля Volkswagen Polo Sedan для крепления стального штампованного диска. Внешний вид этого болта показан на фотографии:
Внешний вид штатного колёсного болта для стального штампованного диска автомобиля Volkswagen Polo Sedan. Автор фотографии kua1102
Внешний вид штатного колёсного болта для стального штампованного диска автомобиля Volkswagen Polo Sedan. Автор фотографии kua1102
Это болт со сферической головкой и характеризуется следующими геометрическими параметрами: M14x1,5×27 . Расшифровываются характеристики следующим образом: M14 – болт с метрической резьбой и диаметром резьбы 14 мм, 1,5 – это шаг резьбы (в мм) и 27 – это длина резьбовой части (в мм).
Оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения задается следующей формулой:
Nопт. – оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения;
D – диаметр болта, мм;
h – шаг резьбы, мм
Для рассматриваемого болта D=14 мм, h=1,5 мм
Тогда Nопт. = (14*0,7)/1,5 = 6,5(3)*
*цифра в скобочках означает 3 в периоде (математики поймут), для тех кто не понял, Nопт.=6,533333333 (одни тройки после пятёрки)
Округляя в большую сторону, получаем, что для штатного колёсного болта со сферической головкой оптимальное количество витков составляет 7 для обеспечения фиксации резьбового соединения. Т.е. вставив болт в резьбу, далее мы должны ровно 7 раз провернуть его по часовой стрелке, это и будет оптимальным количеством витков, которое обеспечивает надежную фиксацию болта в резьбе колёсного диска. Важно — после закручивания колёсного болта всегда еще раз проверьте полноту затяжки (балонный ключ не должен поворачиваться). Если это не так — продолжайте закручивать колёсный болт до момента, пока он не перестанет вращаться.
Длина плеча штатного балонного ключа подобрана таким образом, что при закручивании рукой, не прилагая дополнительных усилий, обеспечивается нужный момент затяжки. Автор фотографии kua1102
Длина плеча штатного балонного ключа подобрана таким образом, что при закручивании рукой, не прилагая дополнительных усилий, обеспечивается нужный момент затяжки. Автор фотографии kua1102
Экспериментальным путём я пробовал и штатный балонный ключ, считал и витки – везде получается в районе 7 проворотов болта, после достижения которых крепление болта уже не претерпевает люфта. Я не уверен, что эта формула идеально работает на большегрузных автомобилях, но на легковых, с определенной долей вероятности, можно считать, что это рабочий вариант и её можно использовать в расчётах.
А как Вы определяете нужный момент затяжки колёсных болтов? На глазок или используете спец. инструмент?
Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет «затягивать гайки по мануалу».
Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.
В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки «закрутить по феншую».
Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.
Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!
Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)
(Коэффициент 0.1 введен, для упрощения расчетов. Более точно будет, если написать там 0.098, но для наших небольших требуемых усилий в Нм, можно округлить до 0.1 и останется при этом, приемлимая точность вычислений и легче считать такое в уме)
Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)
Начали (см. рисунок внизу):
1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H , т.е. 11.4кг.
3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле.
P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на кантере 1л. пластик. бутылку воды и убеждаемся что он показывает ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм.).
P.P.S. Для тех, кто физику не доучил в школе и считает что это возможно неточная наука и надо все-таки идти и покупать ключ за 800 грн, поскольку этот метод может быт неточным! Почему неточным? Да вот может и все тут! )))
Я специально, ради интереса, откручивал контргайку клапана, также этим способом. Так вот гайка резко «сорвалась» в сторону откручивания, только при достижении кантером усилия в 11,7кг.
А это как мы понимаем, означает, что поскольку она была закручена тем таки динамометрическим ключем (на заводе, или уже у дилера в Украине), то конечно же усилием в 14Нм. Не сошлось в нашем случае (в идеале должно бы при усилии в 11,4кг. открутиться) как раз из-за небольой погрешности метода, поскольку тянуть идеально под углом 90 градусов не получится, также точность измерения длины L и погрешность кантера, играют свою роль. Но итоговая погрешность (в моем случае 0,3-0,4Нм) вполне вписывается в начальное наше условие: «закрутить как в мануале написано, без динамометрического ключа «.
Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.
Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.
У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.
Процедура откручивания болтов на колёсах
Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.
На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.
ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.
Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.
Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.
Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.
Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.
Пошагово процедура выглядит следующим образом:
- Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
- Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
- Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
- Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
- Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
- Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
- Это необходимо для сохранения центровки.
- Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.
Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.
Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.
Процесс затяжки болтов
Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.
Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.
Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.
Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.
Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.
Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.
Также следует придерживаться определённой последовательности.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом:
- Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
- Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
- Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.
Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.
Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.
Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.
Порядок и момент затяжки
Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.
Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.
Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:
- Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
- Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
- Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.
Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.
В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.
Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.
Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.
Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.
В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.
Моменты затяжки для популярных моделей
Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.
Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.
Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.
Как правильно затягивать колесные болты
Затяжка болтов на колесах автомобиля — простой процесс, на первый взгляд. На самом же деле он предполагает наличие у выполняющего работы специалиста определенных знаний. Дело в том, что если недостаточно закрутить болты, велик риск того, что они просто разболтаются со временем, а это может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Если же приложить излишние усилия при затяжке колесных болтов, можно сорвать резьбу, что чревато серьезными проблемами. В рамках данной статьи рассмотрим, как правильно затягивать колесные болты.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
В инструкции по эксплуатации автомобиля производители указывают базовые правила, как правильно затягивать болты на колесах. Важно с ними ознакомиться, поскольку момент затяжки колесных дисков может отличаться, в зависимости от модели автомобиля. Самостоятельно выбирать данный момент не рекомендуется, как и ориентировать на советы из интернета.
Обратите внимание: Момент затяжки колесных болтов может отличаться даже на автомобилях одной модели, но с разными двигателями.
Чтобы затянуть колесные болты с требуемым моментом, потребуется обзавестись динамометрическим ключом. Это инструмент, который позволяет выставить необходимый момент затяжки болтов. Выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться, что затянуто колесо будет сильнее. Когда нужный момент затяжки будет достигнут, ключ начнет проворачиваться.
Также в качестве инструмента для затяжки колесных болтов можно использовать пневмогайковерт. Это специальный инструмент, который часто можно встретить на станциях технического обслуживания. Он также имеет функцию регулировки момента затяжки болтов.
Выполнять затяжку болтов “на глаз” крайне опасно. Если недостаточно затянуть передние колеса, во время движения будет ощущаться серьезное “подрагивание” рулевого колеса, вплоть до биения. Если же слабо затянуть колеса на задней оси, это может привести также к биениям, повышенном износу шин, износу рулевых тяг, разрушению подшипников, деформации диска и массе прочих проблем.
В каком порядке правильно затягивать колесные болты
В зависимости от автомобиля, количество болтов на колесе может отличаться. Чаще всего используется 4, 5 или 6 болтов для крепления колеса. Чтобы колеса надежно были зафиксированы с необходимым моментом, нужно придерживаться следующих схем затяжки болтов, в зависимости от их количества:
- 4 болта: 1-3-4-2.
- 5 болтов: 1-4-2-5-3.
- 6 болтов: 1-4-5-2-3-6.
Сам процесс затяжки колесных болтов выполняется следующим образом:
- Первым делом требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий;
- Далее закрутите вручную болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило;
Убедившись, что колеса надежно зафиксированы, можно начинать движение на автомобиле.
Правильный момент затяжки
Примеры затяжки крест-накрест в случае 4, 5 или 6 болтов:
Колеса считаются смонтированными правильно, когда гайки затянуты с крутящим моментом, указанным изготовителем транспортного средства, а колесо правильно выровнено на ступице.
Компания Brembo напоминает сервисменам: хорошая работа тормозной системы напрямую зависит от правильного момента затяжки колес.
Правильности момента затяжки колес зачастую не придается должного значения, особенно при замене шин. Неправильная затяжка гаек и болтов при установке колеса имеет прямое отношение к возникновению вибраций рулевого колеса при торможении и к общим неполадкам в работе тормозной системы. Кроме того, при этом подвергается серьезному риску безопасность транспортного средства и его пассажиров.
Чрезмерная или недостаточная затяжка колесных гаек или болтов способна привести к катастрофическим последствиям. При чрезмерной затяжке гайки и болты могут деформироваться, вытягиваться и ломаться, особенно при езде по ямам и кочкам.
В последние годы было замечено, что затяжка распространенным методом с помощью обычных пневматических или электрических пистолетов, используемых на максимальной мощности, приводит к постепенному разрушению резьбы с каждым последующим монтажом, и такие важные компоненты, как болты, винты и гайки, перестают выполнять свою функцию должным образом. При этом могут повреждаться и другие детали, такие как ступица, при ввинчивании в них винтов. Последствием такого разрушения становится неправильное крепление колеса на ступице – ситуация, встречающаяся чаще, чем может показаться.
Проблема правильной затяжки колес становится все более актуальной из-за постоянной эволюции транспортных средств.
Увеличение габаритов автомобилей и размера колес, наряду с уменьшением размеров ступицы, является причиной, по которой сочленение колеса, диска и ступицы в современном автомобиле гораздо больше страдает от напряжений, создаваемых силами, действующими в этой точке, чем в автомобиле, выпущенном 20 или 25 лет назад.
Неравномерная затяжка колесных гаек за короткое время может привести к образованию миллиметрового люфта между компонентами узла ступицы, диска и колеса, что чревато некоторыми проблемами. Поскольку диск неравномерно трется о тормозную колодку и после первого торможения будет делать это с еще большей частотой, колодка будет стремиться исправить свое положение на диске, что может привести к возникновению более интенсивных вибраций.
Неравномерное трение (которое мы можем порой наблюдать, поворачивая колесо руками) приведет к тому, что диск будет нагреваться в одной области больше, чем в другой. И когда придет время тормозить, водитель заметит на руле отчетливую вибрацию из-за неравномерности трения на диске, вызванной разницей температур.
На протяжении всего срока службы этого диска и этих колодок диск будет деформироваться, а колодки подвергаться неравномерному износу. Вследствие деформации диска из-за постоянного неравномерного трения начнет вибрировать и педаль.
Как добиться правильной затяжки?
Колеса необходимо затягивать динамометрическим ключом, соблюдая определенный момент затяжки, зависящий от размеров, материала гаек и болтов и типа резьбы. Момент затяжки, как правило, указывается в руководстве по обслуживанию автомобиля.
Вы можете использовать обычный ударный гайковерт на самой низкой мощности (момент затяжки инструмента не должен превышать требуемый крутящий момент) или ключи с функцией ограничения момента, не допускающей превышения заданного значения.
При использовании момента затяжки ниже предписанного может произойти ослабление винтов, в то время как более высокий крутящий момент может привести к деформации дисков или риску поломки, а также к сложностям при откручивании винтов в случае прокола шины.
Чтобы обеспечить хороший контакт между колесом, диском и ступицей, рекомендуется выполнять затяжку крест-накрест, то есть затягивать попарно противоположные друг другу гайки (вместо последовательного порядка).
Как правильно затягивать гайки на колёсах?
во-первых, чтобы машина в следующий раз не двигалась, подложи под заднее колесо че-нить типа кирпича, про ручник забудь. то, что ты ее тащил когда на ручнике стояла — не совсем айс, ниче страшного, но все-таки ручник — дело такое.
а про усилие. ну не свернул же ты гайки, правильно?))) когда у меня была 99-ая, я менял колеса балонным 30-ти санитиметровым ключем. вставал на него ногой, и надавливал до упора. 73 кг я вешу.
впринципе, особо не важно с каким усилием закручены гайки, главное, чтобы достаточно сильно для того, чтоб колесо не отвалилось, и не особо сильно, чтобы открутить потом можно было)))
так что не парься, все ок, если потом сможешь их открутить весной))))
Как правильно затягивать гайки на колёсах?
Как правильно затягивать гайки на колёсах?
Сообщение от nastin
Если нет возможности контролировать момент затяжки, можно сделать так:
взять балонник из автомобиля и затянуть колеса им. Естественно руками. Но есть хитрости: длина ручки рассчитана (проверялось несколько раз) на правильную затяжку человеком средней комплекции, не спортсменом.
Если имеется переизбыток физической силы, лучше держать ключ за середину ручки, или ближе к началу.
Затем автомобиль полностью опускается на землю и короткими движениями каждый болт (гайка) дотягивается легким рывком (руками) до характерного скрипа.