Головка прикипела к блоку как снять

-Keeper- » 30 ноя 2010 14:42

если начала ходить хоть вправо-влево — это уже хорошо. просто шпильки кривые и держат голову. с одной стороны ухватиться за коллектор легко, с другой стороны чуть сложнее. Можно чутьчуть широкой отверткой подбить, только без фанатизма — силумин очень мягкий.
да прибудет с вами сила

з.ы. уверены что с помпой все в порядке?

Re: Снятие головки с 402го .

Dorstel » 30 ноя 2010 15:11

Re: Снятие головки с 402го .

serg6033 » 30 ноя 2010 15:37

Re: Снятие головки с 402го .

Dorstel » 30 ноя 2010 15:47

Пе*дец. А шпильки можно вывернуть как нибудь??

А ещё нашёл вот чё в интернете: "просто вкрутил рым на другую шпильку и ломиком расшевелил". Не могу расшифровать.

И вот: "в цилиндр через свечное отверстие набиваешь веревки побольше и стартером акуратненько выталкиваешь голову.
со второй попытки получилось (на первой мало веревки засунул)."

Re: Снятие головки с 402го .

serg6033 » 30 ноя 2010 16:03

Re: Снятие головки с 402го .

DblM » 30 ноя 2010 16:50

Re: Снятие головки с 402го .

Dorstel » 30 ноя 2010 17:33

Вот с прокладкой под коллектор вы расстроили прямо((((( Мы уж собрались просто подтянуть его обратно и всё. ГБЦ снять не можем, а тут ещё с коллектором ипаццо(((((

Делаем всё на улице, мороз сцуко -18 и темно уже

Re: Снятие головки с 402го .

Artefact » 30 ноя 2010 17:51

Re: Снятие головки с 402го .

Dorstel » 30 ноя 2010 17:56

Re: Снятие головки с 402го .

DblM » 30 ноя 2010 18:56

Re: Снятие головки с 402го .

D]m@r[k » 01 дек 2010 00:01

Re: Снятие головки с 402го .

Artefact » 01 дек 2010 01:25

Re: Снятие головки с 402го .

Dorstel » 01 дек 2010 11:19

Re: Снятие головки с 402го .

DblM » 02 дек 2010 01:03

Re: Снятие головки с 402го .

Artefact » 02 дек 2010 01:32

Re: Снятие головки с 402го .

Skromnyga » 03 дек 2010 13:00

Re: Снятие головки с 402го .

Dorstel » 03 дек 2010 15:52

Re: Снятие головки с 402го .

serg6033 » 03 дек 2010 17:07

Re: Снятие головки с 402го .

Dorstel » 03 дек 2010 17:23

serg6033, вот че.

Че за крышка боковая? Я чайник бл@. Но трубка то не полая! Дыры то нету внутри

Не снимается головка блока цилиндров на уаз

Снял все шланги,открутил коллектор, снял клапанную крышку вместе с коромыслами. пытаюсь снять головку а она не в какую.что делать?

Обстучи слева-справа через деревяшку какую нибудь,стронь её с прокладки.
Зря коллектор снял,проще бы было.

Снял все шланги,открутил коллектор, снял клапанную крышку вместе с коромыслами. пытаюсь снять головку а она не в какую.что делать?
Открутить 10 гаек крепления головки. А закисает 4-я шпилька с правой стороны.

Я кстати так же два дня один корячился снимал — обстукивай только исключительно через деревяшки.
ВэдЭшкой на ночь пролей на 10 шпилек сверху не жалей.Зря ты снял коллектор — с ним намного сподручнее снимать.

Одень коллектор на шпильки и попробуй его использовать как усилитель при снятии головки. Обязательно перед этим постучать молотком через деревяшку со всех сторон.

Кстати а чего делать нельзя?
А низя пытаться снять голову при помощи всяких предметов, запихваемых между головой и блоком. Плачевна кончиться. А так поставь колектора на место, их еще можно использовать как упор для донкрата.

Голову сегодня снял)))После долгих мучений вычитал способ Налил масло в первый цилиндр.закрутил свечу и прокрутил стартером,потом тоже самое с четвертым цилиндром, голова отошла немного а дальше уже раскачивал и поднимал)))

А я делал ещё так: поднимал домкратом машину с правой стороны, ставил под коллектор снизу какой-нибудь дрын покрепче, чтоб он другим концом упирался в землю под двигателем. Затем опускал домкрат, в результате чего дрын с силой давил на коллектор снизу, побуждая головку слезть со шпилек. Затем с других сторон обстукивал головку, иногда этот способ хорошо помогает: головка подаётся и начинает слезать со шпилек.
Правда, при этом можно порвать подушки двигателя, поэтому лучше отвернуть их болты.

Налил масло в первый цилиндр.закрутил свечу и прокрутил стартером,потом тоже самое с четвертым цилиндром,
Можно шатун погнуть так..если головка закисла вусмерть.

не так давно с приятелем моей ласточке голову сдирали 10 дней! тельфером поднимали за головку перед машины. всему виной пресловутая 4 шпилька. на ночь тряпка соляркой, день раскачиваем, следуюшую ночь ВДшка, день качаем и так 10 дней. перед посадкой самазали шпильку графиткой на всякий следующий случай

имел тоже горький опыт мучался и так исяк одна сторона идет другая нет еле снял стал ставить другую голову не садится на место и с перекосом а окозалось что шпильки крепления коллектора насколько помню крайние насквозняк выходят в отверстия шпилек крепления головы и если шпилька коллекторра проворачивается то входит в отверстие шпи-ки гбц соот-но хре..оденешь если же же сам коллектор был установлен после устан-ки гбц и шпи-ку колл-ра провенется она упрется в шпильку гбц оное потом фиг снимешь я когда увидел что у меня торчит кусок шпильки просто рассверлил убав лишнее в отвер-е шпильки гбц и оная просто влетела на место может кому поможет:smoke:

Вспоминая как 3 года назад помучился снимая ГБЦ,хочется еще раз поблагодарить Славяныча за самый эффективный способ.В этот раз голова слетела не успев понять что от нее хотят.Ну конечно и ВДшкой брызнул на шпильки.

1.На снятой ГБЦ рассверливаю отверстия под шпильки сверлом на 13 мм
(ох и срани же при этом оттуда вместе со стружкой вылетает!)

3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.

4. Отверстия под шпильки в самой ГБЦ тоже смазываю нигролом, для чего проталкиваю через них тряпичный пыж, смоченный нигролом.

Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации.

3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.

Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации.
а негорол не прикипает как салидол (литол)? знаю прокладки смазывают негролом, салидолом, литолом вместо герметика присыхает так что прокладку потом только наждаком.

а негорол не прикипает как салидол (литол)? знаю прокладки смазывают негролом, салидолом, литолом вместо герметика присыхает так что прокладку потом только наждаком.
В том-то и дело, что нигрол не прикипает. Правда, прокладки я им не мажу, смазываю лишь шпильки и отверстия под них — действует отлично!
Так же всегда капаю каплю нигрола на все резьбовые соединения, кроме тех, что находятся и без того в масле (двигатель и т.п.). Тоже отлично действует — отворачивается потом легко даже спустя несколько лет.

Так что «всё гениальное просто» (с):)

А сколько надо масла заливать в цилиндр по методу Славяныча?

Грамм двести будет достаточно, можно вместо масла веревку в свечное отверстие запихнуть, эффект будет тот же. Я правда снимал по другому. Натягивал головку лебедкой и мантажкой вставленной между коллекторами расшатывал. smoke:

А я проще снимаю гбц: снимаю аккумулятор, убираю бачок с омывайкой, сажусь пятой точкой на панель (там где радиатор), а ноги ставлю на место аккума и расширительного бачка. Таким образом, имеем очень выгодное приложение силы для снятия/установки ГБЦ 402-го двигателя руками)
Попробуйте кто хочет — очень не напряжно.

Привет! ГБЦ довольно часто не снять из-за того, что образуется накипь вокруг наружной предпоследней шпильки (со стороны коллектора, 6-я по схеме обтяжки). Попадалась ГБЦ которую было не снять даже с помощью тали! Пришлось, сняв ген-р, ставить на кронштейн домкрат и отрывать ГБЦ! Но это исключение! При снятии ГБЦ, сначала отсоединить коллектор (длинные шпильки вывернуть!) и снять его со шпилек (приёмную трубу не отсоединять!). Используя коллектор в качестве опоры (подложив деревянные прокладки), упираясь ломиком в окна, приподнять ГБЦ. Начинать отрыв ГБЦ надо спереди, просунув монтажку между корпусом термостата и помпой. Как правило, удаётся оторвать ГБЦ без проблем. Далее, используя упор ломиком в окна ГБЦ, поднимать ГБЦ. Иногда приходится осаживать ГБЦ вниз, освобождая «капризную» шпильку. Случалось поднимать и осаживать ГБЦ по 15-20 раз. Отверстия под шпильки рассверлить сверлом сверлом 13мм. ГБЦ ОДНОЗНАЧНО фрезеровать. Никаких шлифовок на камне. Шайбы под гайки ГБЦ купить новые, калёные(как правило, они чёрные). При сборке, промазать правый край ПГБ и отверстие вокруг «капризной» шпильки с двух сторон герметиком (я использую только «красный» герметик). Всё изложенное опробовано, практически, на многих сотнях дв-лей! ПГБ покупать только без герметика — эти ПГБ довольно жёсткие и плохо обжимаются. ПГБ брать с круглыми отверстиями под ОЖ (при таких отверстиях значительно меньше вероятность перегрева, 4-го цилиндра, особенно на ГАЗЕЛях). Обтяжку ГБЦ делать динамометрическим ключом в три прохода 5кгс-7,5кгс-10кгс, ось коромысел обтягивать усилием 5кгс. Удачи.

Движок 451М. Вернее — блок 417, голова ГАЗ 21. Пытался снять голову — не получается. Вроде всё открутил (гайки сверху, которые на шпильках) — а голова сниматься не хочет. Есть ощущение, что справа она прикипела. Как быть?

У меня такая же прблема. Что напрашивается — снять ось коромысл и крутануть движок. Давлением должно сорвать голову.(гайки сначала открутив) Пока думаю.

У меня такая же прблема. Что напрашивается — снять ось коромысл и крутануть движок. Давлением должно сорвать голову.(гайки сначала открутив) Пока думаю.
каким давлением? если снять ось коромысел клапаны не будут открываться. нет воздуха — нет давления.

rGoblin и Влад С-Пб, возможно ГБЦ не прикипела, а завальцевались отверстия вокруг шпилек из-за хреновых шайб под гайками.

У волговских головок есть одна болячка.Каким-то образом в две шпильки ближние к моторному щиту, с правой стороны попадает ОЖ и закоксовывает там все напрочь. Мы у отца пол дня отмачивали ВД-40 и шевелили головку монтажкой и деревянными клиньями.Сняли. Основной инструмент- какаята матерь!

У меня такая же прблема. Что напрашивается — снять ось коромысл и крутануть движок. Давлением должно сорвать голову.(гайки сначала открутив) Пока думаю.
А ось коромысел зачем снимать? BOB157 дело говорит. Кстати, насчёт шайб и отверстий — на вид вроде всё нормально там
У волговских головок есть одна болячка.Каким-то образом в две шпильки ближние к моторному щиту, с правой стороны попадает ОЖ и закоксовывает там все напрочь. Мы у отца пол дня отмачивали ВД-40 и шевелили головку монтажкой и деревянными клиньями.Сняли. Основной инструмент- какаята матерь!
Спасибо! Завтра попробую

Вычисляй шпильки закисшие, поливай их, стучи через полено по голове кувалдочкой и тяни её вверх, когда пойдёт осаживай назад через некоторое время такой развлекухи сниметься, затраты времени зависят от конкретной ситуации. Только не пытайся железякой поддеть, испортишь и блок и голову. Ну про мать по ходу дела не забывай, правда это само придёт

Енто точно только кувалдой,и чейнто матери через полено.

Вылетят гильзы — поломаешь поршни минимум.

Вопреки всем предостережениям один раз аккуратно забивал 2 зубила с разных сторон — от отчаяния 🙂 Снял и ничего не испортил.

..за вал коромысел натягиваешь лебёдкой головку кверху и деревяшечкой покругу обстукиваешь. упоминать нужно всех и вся. на седьмом поте головка отваливается

..за вал коромысел натягиваешь лебёдкой головку кверху и деревяшечкой покругу обстукиваешь. упоминать нужно всех и вся. на седьмом поте головка отваливается
Вместо деревяшки киянка подойдёт?

Вместо деревяшки киянка подойдёт?
Сомневаюсь, думаю киянку размочалишь, а толку мало будет, там удар нужен, а полено только чтобы не попортить, их не одно расщепишь пока получиться, это расходник

А в моей практике бывало, что шпильки были немного кривоваты и вставали в распор,в итоге получалось снять только с помошником ( хотелось снять без повреждений). А еще бывает, что забывают что-то открутить до конца 🙂 ,и пытаються снять 🙂 (Шутка)

Открученное я перечислил: 10 гаек, которые торчат из шпилек сверху. Вроде всё. Или что-то забыл?
Ось коромысел снята, коллектор снят, помпу не трогал

А если резиновой Киянкой? Про гильзы неподумал. Могут вылететь. А распредвал снять думал что-бы клапана не загнуло.

Загнуть не гнет, но гильзы полезут. Даже если не полезут, то стронуться с насижиных мест и потекут.

Сам на днях мучлся со съемом, пока не нашел лебедку в гораже. еле сдернул.

Шпильки лучше не выкручивать, сам так делал но пожалел потом. Пришлось их менять.

Шпильки вывернуть. Все, чтоб не ломать голову, какая закисла. И будет щастье. Проходили уже.

Так не делай. Либо шпильку обломаеш, либо порвеш резбу в блоке.

Будеш эту голову обратно ставить — пройди сверлом все отверстия под шпильки и шайбы (можно круглым напильником).

Так не делай. Либо шпильку обломаеш, либо порвеш резбу в блоке.

Будеш эту голову обратно ставить — пройди сверлом все отверстия под шпильки и шайбы (можно круглым напильником).
Спасибо! Я уже подумал о том, что шпильки менять в блоке не хотелось бы.Внимательный осмотр показал, что головка у некоторых шпилек действительно «замята». Потому и не пускает конкретно правый борт. С левого идёт отлично. Вопрос: что можно сделать?

А если резиновой Киянкой? Про гильзы неподумал. Могут вылететь. А распредвал снять думал что-бы клапана не загнуло.
Киянкой пробовал. Не вариант. Ибо трамблёр снять не смог (крепко сидит, собака ;)), да и отсек АКБ тоже не поддаётся — болты прокручиваются. А стучать только спереди опасаюсь. Да и толку немного от этого будет, мне кажется

Движок 402 не 451М, но похож. может и пригодится совет.
На Волге на 402 движке боролся с такой бедой так:
взял штатный винтовой волговский домкрат, отсоединил от него хрень, кторая в ухо поддомкратника вставляется(палочка такая на шарнире). С головы снял коллектора. поставил домкарат на правую подушку движка, а штуковиной, которая в домкрате по винту ездит через тряпку плотную упер в дыру толи впускного толи выпускного канала. стронул и потихоньку враскачку вверх вниз. Единственное, не помню, штуковину, которая в домкрате по винту ездит переворачивал на винте или нет. По месту прекрасно будет видно.

Снял вал с коромыслами, отвернул 10 гаек крепления головки, отсоеденил трубу от коллектора, снял карбюратор. Корпус термостата и водяной насос не снимал, они вроде не должны мешать «отдиранию» головки. Головка не шевелится.
Посоветуйте пожалуйста, как ее снять!

Для начала обстучи по кругу дер. молотком.

Или молотком через деревяшку. Только бей возле блока.

Обстукивал деревяшкой — не помогло. Поставил домкрат на раму и приподнял двигатель за выпускной коллектор, оставил так на ночь. Гайки вроде все открутил, кроме перечисленного ниже головку ни чего не должно держать?

Обстукивай деревяшкой. Можно подсунуть монтажку под корпус термостата и уперевшись в Помпу-попробовать оторвать переднюю часть ГБЦ. Не вздумай пытаться забить что-нибуть в газовый стык. При мне так испортили ГБЦ.

этим летом тоже немного помучился. рубил топором ,ставил между головкой и блоком и по нему бил молотком аккуратно .

в итоге в чем причина : когда снял голову 4ая шпилька была вся ржавая ,и не давала голове сниматься видно предыдущий хозяин когда то заливал воду при пробитой прокладке , попробуй пролей в шпильки керосинчиком или вэдэшкой пускай отпарятся,

У меня такое было, талью за головку цеплял и отрывал машину от земли))))) На снятом моторе пришлось вбивать клинья между блоком и башкой. Это тосол скорее всего немножко попал под шпильку и они приржавели к головке.Токо аккуратно делай всё

Иногда помогает проворот стартером. При закрытых клапанах и ввернутых свечах, давления в камерах сгорания иногда хватает чтобы сдвинуть с места. НО. Есть вероятность подъема гильз. Правда моторам 421 это не грозит.

Поставил домкрат на раму и приподнял двигатель за выпускной коллектор, оставил так на ночь.

На следующий день головка со стороны коллектора поднялась на 1 мм над блоком.

Вместе с братом снимали башку с его Волги пол-дня! забивали клинья, отвертки, монтажки (без фанатизма. ). Причем, когда она поднялась на 1 — 5 мм, легче не стало. Вот когда на 1 см поднялась, тогда уже снялась руками. Удачи.

Однажды был такой случай. Последняя шпилька коллектора была глубоко закручена в сквозное отверстие головки блока и упёрлась в крайнюю шпильку головки. Пока не открутил шпильку коллектора то-же головка не снималась. Так-же может быть обжата верхняя кромка отверстия по резьбе шпильки головки блока, из-за старых продавленных шайб.

Снял. Поддомкрачивал коллектор, монтажкой поддевал за корпус термостата, через проставку упертую в основание трамблера монтажкой поднимал заднюю часть. Постепенно с каждой стороны примерно по сантиметру и подкладывал соответствующие высоте подъема дощечки под головку.Так на всю высоту шпилек. Монтажку упирал в головку ибо ее снимал для фрезеровкипод газ и 92 бензин, поэтому не берег от мелких вмятин. На заводе, видимо, головку устанавливали с помощью пресса. Снимал один. Завтра сфотографирую головку и блок пока буду чистый.
Корпус термостата и помпа очень сильно повреждены какой-то химической реакцией — все в белом порошке и раковинах. Корпус термостата намертво прикипел к одной из шпилек. Завтра куплю газовую высокотемпературную горелку и попробую снять после нагрева.
И это только начало. Так как готовлю УАЗ 1998 г.в. к «бесплатному» прохождению техосмотра.

Обратись к Манихейцу, он же тот еще химик, может у него состав какой есть, польешь его на шпильки и головка сама выпрыгнет.

1.В тех цилиндрах, где выпускные клапаны светлые смесь была беднее, может вследствие подсоса воздуха через прокладку впускного коллектора.(могу и ошибаться).
2.Шпильку я бы заменил.
3. Менять только кольца нет никакого смысла.Шпильки обычные.

Еще спрошу. Под клапанной крышкой очень много черной масляной грязи. Кольца пропускают картерные газы? Но масло не много расходовал. Сейчас точно не помню (лет пять на машине не ездил) на сколько снижался уровень по щупу, но доливать от замены до замены (10 т.к.) не приходилось. С чего бы ей там набраться?

Вобще, глядя на фотки, я бы этот движек капиталил. Башку всеравно уже снял. Грязи в нем — картошку сажать можно. Промыть каналы без разборки не удастся. Если еще и в гильзах изъяны нащупываюстя — стоит ли тянуть?

Да, и раз уж снял голову, не поленись рассухарить клапана, посмотреть фаски седел и постели. Они и с завода то не особо качественные. Перефаскуешь седла, притрешь клапана — двигатель не узнаешь.

[QUOTE=Цед;1302420]Перефаскуешь седла, притрешь клапана — [QUOTE]
Притрешь клапана-понятно, а перефаскуешь — это как выразить, когда в сервис головку буду сдавать. Я ее фрезеровать на 3,5 мм собираюсь всвязи с переходом на газ, колпачки сменить, клапана проверить- если надо заменить.

Фасковка клапанных седел — нанесение на кромку седла 3 фасок под22,5, 45 и 67,5 градуса соответственно. С завода обычно приходят седла с одной фаской 45 градусов. Проблема в том, что такая фаска быстро расклепывается и клапан перестает герметично закрываться. Система с тремя фасками работает гораздо дольше и герметичнее.

AutoMoto.ua - агрегатор автосайтов Украины

AutoMoto.ua — агрегатор автосайтов Украины

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

Как снять головку на УАЗовском двигателе.

Не могу сорвать головку блока-прикипела. И ВДшкой каждую шпильку обливал и грел шпильки и домкрат между опорой и коллектором ставил-всё бестолку.

Двигатель М-20 или 21-госемейства?
В первом случае внимательно осмотреть все шпильки, найти все , вокруг которых закисло пространство. Обнаружить можно либо просто визуальным осмотром, либо заливая в промежуток вокруг шпильки керосином,
ВД. Там, где уходит жидкость, все нормально. Там, где не уходит, начинаем стучать сбоку, сверху и т.д медным, алюминиевым или в крайнем случае , деревянным или пластиковым молотком. Прочищать вокруг иголкой, тонкой отверткой и т.д. Клин из твердого дерева или меди, алюм. вбивать между блоком и головкой. Прокладка при этом идет в утиль. Вбиваем с противоположных сторон, раскачиваем таким образом головку. И снова стучим по шпилькам. В крайнем случае делаем из меди, бронзы, латуни ввертыши в свечи таким образом, чтобы сверху можно было зацепить подьемник, кран, таль и т.д. Осторожно , чтобы не сорвать свечную резьбу, поднимаем головку, стараемся оторвать ее от блока.
Во втором случае также ищем прикипевшие шпильки, вбиваем клин или поднимаем головку талью и т.д

Бывает такое часто — когда ГБЦ «старого образца» ( под шпильки М11) без рассверловки ставят на блок со шпильками м12.

Коль резьба на шпильках вызывает мысли об их замене — есть резон попробовать выкрутить шпильки до снятия ГБЦ ( вплоть до варварского способа — приварка гаек)

Друзья, прежде всего хочу выразить огромную благодарность за Ваши дельные советы. Мне таки удалось снять эту головку с помощью одного нехитрого приспособления (собственного изготовления), домкрата, лебёдки и дубовых клиньев.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

Снятие и установка ГБЦ двигателя ЗМЗ - 402

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Снятие и установка ГБЦ двигателя ЗМЗ - 402

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Снятие и установка ГБЦ двигателя ЗМЗ - 402

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Снятие и установка ГБЦ двигателя ЗМЗ - 402

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Снятие и установка ГБЦ двигателя ЗМЗ - 402

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снятие и установка ГБЦ двигателя ЗМЗ - 402

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Установка

Порядок затяжки ГБЦ двигателя ЗМЗ-402

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Так случилось, что подзатянув с заменой тормозов я дотянул практически до планировавшейся поездки на Автостраду 2015 в Тулу. Тормоза я сделать успел, но на своей машине так и не поехал, так как машина начала дымить белым дымом, притом очень сильно. Симптомы были довольно странными: уровень охлаждающей жидкости не менялся, масло оставалось чистым, но тем не менее густой белый дым с явным запахом антифриза не давал мне покоя. Вероятно, решив за несколько недель до этого протянуть ГБЦ, я немного недотянул, хотя наездил километров 200 и машина не дымила.
UPD:

Причина дыма из выхлопной трубы, как я догадался позднее была вовсе не прокладка ГБЦ. Перед тем, как поставить ГТЦ и ВУТ АДС я предпринимал безуспешную попытку перебрать родной ГТЦ. Зеркало было в неплохом состоянии, но манжет из ремкомплекта хватило буквально на пару нажатий на педаль. Вся тормозуха из бачка ГТЦ вытекла в ВУТ, а из него во впускной коллектор. Это и было причиной дымления.

Дополнительным стимулом к ремонту было то, что на стоявшей головке были повреждены резьбы всех свечных колодцев, на первый цилиндр мне пришлось даже ставить ремонтную футорку. Еще одной причиной, почему мне нужно было снимать головку был адский дизелинг после выключения зажигания. “Конвульсии” двигателя были частыми и весьма продолжительными и очень меня раздражали. Вобщем было решено головку поменять на другую, с живыми резьбами, попутно ее довести до ума. В результате вскрытия я обнаружил что прокладка ГБЦ все же повреждена, но не в районе гильз, а в районе прорези под коробку толкателей была трещина, довольно большая. Снимал голову я долго и мучительно, виной стала, как это часто бывает, последняя, восьмая шпилька блока, которая изрядно окислилась и продукты окисления забили канал в головке настолько, что ни масло, ни керосин, ни уксус, ни какие маты-перематы, кувалды и монтировки не помогли мне снять головку полностью. Мною была даже куплена банка концентрированной азотной кислоты на крайний случай, для того что бы вытравить (растворить) ей шпильку. Но кислотой я так и не воспользовался. Решил, раз свечные резьбы на ГБЦ все равно убиты, терять особо не чего, поработав час острым зубилом я расколол ГБЦ в районе шпильки и снял ее с блока. Дальнейшая дефектовка головки показала что и направляющие болтаются в своих посадочных местах, на клапанах занчительная выработка, от маслосъемных колпачков остались лишь оправки без самого сальника, а те кусочки резины, что продолжали болтаться задубели насмерть. Вобщем головка была списана в цветмет. У меня имелась в запасе вторая головка, снятая с весьма ушатанного двигателя, хотя и с целыми резьбами, продефектовав ее, я понял, что дешевле купить другую более-менее живую, чем вкладывать деньги в нее. В результате на авито нашел головку, частично перебранную, а именно стояли новые направляющие клапанов. Цена была демократичной (2 т.р., в то время, как местные барыги просят за кусок грязного металла 5 т., а то и больше) и я ее купил. Данная головка, видимо, предназначалась для 2410, так как у нее нет отверстия под термоклапан системы рециркуляции отработавших газов и стояли направляющие еще советского производства. Конечно, покупка таких деталей “в слепую” это лотерея, могли прислать все что угодно, а могли вообще не прислать, но продавец оказался порядочным человеком, а головка меня порадовала ровно установленными направляющими, без ослабления посадочных мест. Единственным ее минусом для меня было то, что ее высота составляла 98мм, т.е. она была расчитана на низкооктановый бензин. Пришлось потратить полторы тысячи рублей на фрезеровку до 94,0 мм. Сделал я это что бы слегка поднять степень сжатия, притом совершенно не боясь получить детонацию. Хотя при должной обработке КС и использовании индуктивного зажигания с родными коммутаторами возникновения детонации на 402 двигателе можно вообще не бояться. Осталось развернуть седла под новые направляющие. С седлами была отдельная история. Все знают, что на 402 головках седла изготовлены из очень прочного сплава, который очень быстро “съедает” шарошки. Буквально набора шарошек хватает на ремонт двух-трех головок. Поэтому, естественно, никто мне свои шарошки для ремонта не хотел одалживать, а тратить две тысячи рублей на одноразовый инструмент мне и самому не хотелось. Благо, я нашел отличного мастера, с которым общаюсь и в хороших отношениях и по сей день, у которого есть набор американских шарошек NewWay. Понятное дело, мне он его не доверил, ввиду высокой цены, но за скромные деньги, сам развернул мне седла под новые направляющие. Следующим этапом стало доведение формы камер сгорания до ума, во избежание детонации. Я не стал заморачиваться с глобальными запилами и портингом каналов ибо машина у меня все равно каждодневная, используется для умеренной езды, мотор я, можно сказать, не кручу, целью было добиться стабильной и, насколько это возможно, экономичной работы мотора. Использовав мини-бормашину и наждачку я убрал различные деффекты литья на головке и коллекторах, сгладил переходы в камерах сгорания, выровнял переходы на стыке коллектор-головка.

Затем притер клапана, выдержал их ночь с керосином в качестве теста. Поставил маслосъемные колпачки, собрал пружины и тарелки, засухарил. Клапаны ставил новые AMP, маслосъемные VictorRenz, направляющие у же были установлены советские оригинальные, пружины и тарелки выбрал из всех что у меня были от разборки моторов 10 где-то наиболее ровные.

Немного привел в порядок внешний вид коллекторов, убрал облой и сгладил зачитным кругом болгарки литъевые швы, выпускной покрасил термостойкой краской. Все шпильки заменил на омедненные, гайки так же взял омедненные высокие, шайбы на коллектор взял утолщенные от ГБЦ ВАЗ 2112. На выпускной коллектор в месте стыковки со штанами поставил удлинненые на сантиметр шпильки, дабы затем было проще прикручивать штаны. Все шпильки, гайки и прокладки тщательно промазывал графиткой, прокладки использовал самые простые асбестовые без герметика (толку от него нет при температурах выпускного коллектора). Подсобрал головку вместе с коллекторами:

Прокладку головки сделал по образцу 402.5 из найденной в продаже для 24Д. Почему так сделал, расскажу в последующих записях, касающихся доработки системы охлаждения.

Следующей операцией было лункование. Что это такое и зачем оно надо можно прочитать в подробной статье от Мортиса. Лунковал я только поршни, так как во-первых каналы впускного коллектора с завода имеют некую шерховатость, способствующую поддержанию смеси во взвешенном состоянии, а во-вторых, именно поршни имеют наибольшую площадь соприкосновения со смесью в камере сгорания, если не лунковать их, то тогда эта операция вообще не принесет ощутимого результата. Честно скажу, видя, что я “сверлю поршни” прямо на моторе, соседи по гаражам офигевали и принимали меня за сумашедшего))) Лунковал всю площадь поршня, которая не закрыта вытеснителями. Для данной операции использовал вот такую насадку на минидрель:

Как снять головку с 402 двигателя если прикипела

Просмотр полной версии : [Проблема] не могу снять головку блока

А я делал ещё так: поднимал домкратом машину с правой стороны, ставил под коллектор снизу какой-нибудь дрын покрепче, чтоб он другим концом упирался в землю под двигателем. Затем опускал домкрат, в результате чего дрын с силой давил на коллектор снизу, побуждая головку слезть со шпилек. Затем с других сторон обстукивал головку, иногда этот способ хорошо помогает: головка подаётся и начинает слезать со шпилек. Правда, при этом можно порвать подушки двигателя, поэтому лучше отвернуть их болты.

1.На снятой ГБЦ рассверливаю отверстия под шпильки сверлом на 13 мм (ох и срани же при этом оттуда вместе со стружкой вылетает!)

2. На блоке цилиндров со стороны коллектора зачем-то имеется отверстие с резьбой, сообщающееся со шпилькой № 6 https://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-13.html Наверное, поэтому она больше всех других шпилек покрывается шубой из коррозии и не даёт слезть головке. Я глушу это отверстие болтом, пока ГБЦ снята. Добраться до него потом будет очень трудно из-за коллектора.

3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.

Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации.

1.На снятой ГБЦ рассверливаю отверстия под шпильки сверлом на 13 мм (ох и срани же при этом оттуда вместе со стружкой вылетает!)

3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.

Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации. а негорол не прикипает как салидол (литол)? знаю прокладки смазывают негролом, салидолом, литолом вместо герметика присыхает так что прокладку потом только наждаком.

а негорол не прикипает как салидол (литол)? знаю прокладки смазывают негролом, салидолом, литолом вместо герметика присыхает так что прокладку потом только наждаком. В том-то и дело, что нигрол не прикипает. Правда, прокладки я им не мажу, смазываю лишь шпильки и отверстия под них — действует отлично! Так же всегда капаю каплю нигрола на все резьбовые соединения, кроме тех, что находятся и без того в масле (двигатель и т.п.). Тоже отлично действует — отворачивается потом легко даже спустя несколько лет.

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

Сборка

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

ГБЦ Газель

Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель

После очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило. Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась. Снял ГБЦ и обнаружил «фарш» в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания. Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.

Новые детали (слева) и убитая свеча

Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е. вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.

Слегка прошелся мелким камнем по задирам на рабочей поверхности камеры сгорания во избежании калильного зажигания, пригладил на стекле с алмазной пастой плоскость ГБЦ и посадил все это на место через новую прокладку. И все-таки осталось ощущение, что двигатель уже просится на замену…

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки

или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене прокладки

ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

При каких симптомах нужно задуматься об опрессовке ГБЦ

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя 402 автомобиля газ-3110
Даже будучи не специалистом в автоделе можно по первичным признакам догадаться о неисправности системы охлаждения двигателя, которая может быть связана с выходом из строя головки блока цилиндров. Такими признаками являются:

Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. При этом нет никаких видимых подтеков и следов на месте парковки.
Характерный белый налет как на масляном щупе, так и в расширительном бачке. Это происходит из-за смешивания масла двигателя с охлаждающей жидкостью, образуя эмульсию.
Белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом, так же свидетельствует о неисправности в системе охлаждения. В большей мере проявляется при нагреве выхлопной системы.

При выявлении любого из этих признаков, специалисты Oem-zap рекомендуют незамедлительно обратится в технический центр для более подробной диагностики системы охлаждения и для проверки ГБЦ на герметичность. И как показывает практика, основанная на многолетнем опыте работ, простой осмотр деталей может не выявить неисправности, поэтому и необходимо производить опрессовку ГБЦ со снятием ее с двигателя.

Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Главная — Двигатели — Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения; — снять воздушный фильтр с карбюратора; — отсоединить шланги от термостата; — отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости; — отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе; — отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора; — отсоединить от карбюратора шланг слива топлива; — отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка; — отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе; — отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Таблица 2.7. Номинальные размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Причины проведения капитального ремонта
Процесс капитального ремонта двигателя
Демонтаж двигателя
Диагностика неисправностей
Расточка блока
Ремонт коленчатого вала
Ремонт головки блока
Процесс сборки
Обкатка
Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
Заключение

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Как снять головку с 402 двигателя если прикипела

Просмотр полной версии : [Проблема] не могу снять головку блока
Голову сегодня снял)))После долгих мучений вычитал способ Налил масло в первый цилиндр.закрутил свечу и прокрутил стартером,потом тоже самое с четвертым цилиндром, голова отошла немного а дальше уже раскачивал и поднимал))) И, видимо, при снятой оси коромысел? Хороший способ, беру на вооружение. Спасибо, Славяныч!