Ремонт ШРУСов BMW E39
При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта.
Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов.
Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.
Снимаем привод, очищаем от загрязнений.
Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.
Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.
Обнаруживается причина постороннего звука — люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.
Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.
Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.
Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.
Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.
Как поменять шрус кардана бмв е39 520
При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта.
Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов.
Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.
Снимаем привод, очищаем от загрязнений.
Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.
Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.
Обнаруживается причина постороннего звука — люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.
Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.
Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.
Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.
Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.
Замена карданного ШРУСа на е39 дорестайл
Пошла у меня вибрация на ходу, начал искать в чем причина… Виновником оказался ШРУС карданного вала, у него порвался пыльник и он весь заржавел.
Поискав в интернете, понял есть два вида на данную модельи различия у них в количестве шлицов. 24 и 30 шлицов, у меня оказался вариант с 24 шлицами. Покурив предложения, не нашел никаких замен, а за оригинал переплачивать мне не хотелось. Начал искать возможные варианты…
И после долгих поисков наткнулся на вот такой вариант: Шрус внутренний Febest 1211-TERSHA.
Размеры по характеристикам подходили. Нашел магазин где он есть в наличии и поехал туда, вооружившись своим ШРУСом и штангельциркулем. По итогу он полностью идентичен и даже пыльник подходит, а цена всего 4100 против оригинального в районе 15000. Покупаю его и быстрее в гараж ставить все это дело.
Фото не делал. Процесс замены не самый сложный, надо отпустить крепления глушителя, опустить его немного, снять защиту и можно добраться до ШРУСа. По итогу, это было 3 года назад, полет нормальный!
Ремонт привода бмв
При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта. Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов. Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.
Снимаем привод, очищаем от загрязнений.
Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.
Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.
Обнаруживается причина постороннего звука — люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.
Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.
Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.
Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.
Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.
Для замены потребуется топливный фильтр (13 32 7 512 019), 5 маленьких хомутов и бензостойкие патрубки (продаются в любом автомагазине). Процедуру замены фильтра л.
Неисправность электролюка в BMW E36 считается довольно распространенной проблемой. Чаще всего люк открывается и не закрывается. Как правило, в таких случаях владельцы ав.
После замены тормозных колодок без замены датчика при последующем сбросе сервисного интервала через сервисное меню, происходит некорректное отображение показаний. Для к.
Ремонт приводов: замена пыльников. — бортжурнал BMW 3 series ☢ 1991 года на
Всем привет! Машина собрана после покраски, уже некоторое время катаюсь на ней. Осталось установить некоторые элементы внешней и внутренней отделки. Но сегодня запись будет не об этом.Давно беспокоило состояние пыльников у внешних шрусов на приводных валах. На правом пыльнике был намотан какой-то пакет и закреплен пластиковыми стяжками, а на левой стороне пыльник просто лопнул по всей окружности на одной из складок. Короче говоря, необходимость замены внешних пыльников сомнений не вызывала. Внутренние пыльники целые, в отличном состоянии, их не менял. Для проведения ремонта приобрел два комплекта пыльников Autofren. В комплекте сам пыльник, два хомута и пакетик со смазкой для шрусов.
Для работы с приводом его удобнее снять с автомобиля. Хотя и есть люди, которые делают замену этих пыльников только открутив внутренний шрус привода от фланца редуктора и не вытаскивая внешний шрус из ступицы, я плохо себе представляю как можно нормально промыть шрус и заменить в нём смазку когда он вставлен в ступицу, скорее туда ещё больше грязи насыпется, поэтому решил снимать приводы.И первая трудность, с которой придётся столкнуться — это ступичная гайка. Для её откручивания потребуется 12-гранная торцевая головка на 30мм, но не всё так просто — гайка законтрена, придётся отогнуть-отбить бортик тонким зубилом. Но даже после этого ступичная гайка может не поддаться, момент затяжки так довольно серьёзный и кроме того гайка прикипает к резьбе и к самой ступице. На помощь придёт мощный вороток с длинной трубой или пневмогайковёрт. Ну и залить гайку чем-нибудь, что разъедает ржавчину, будет не лишним. Гайковёрта у меня нет, вороток с трубой оказался бессилен, так тоже бывает. Тогда в торце гайки можно просверлить рядом пару отверстий примерно 3мм в диаметре и разрубить в этом месте гайку зубилом. После этого она уже точно открутится. Мне пришлось таким образом демонтировать обе гайки. Разумеется взамен открученных пришлось купить пару новых. По инструкции они заменяются на новые в любом случае, даже если не пришлось прибегнуть к экзекуции со сверлом и зубилом. (у меня гайка на 24мм, ориг. номер 33 41 1 132 565)
снятые ступичные гайки
Теперь переместимся к внутреннему шрусу. Он прикручен к фанцу редуктора шестью болтами под головку Е12. Головка нужна тонкая и длинная, короткой не подлезть — она будет упираться в пыльник. Пришлось купить длинную Е12 и в дальнейшем обточить её для большего удобства использования. В продаже была и сразу такая, с утолщением только в самом начале, но стоила дороже (400р. против 250)
Ещё нужно будет открутить и опустить стабилизатор поперечной устойчивости, а с левой стороны — и глушитель. Глушитель достаточно просто открутить от задних креплений и слегка опустить.После того как привод откручен и ничего не мешает его снятию с машины, самое время вытащить внешний шрус из ступицы. Вот здесь вас может поджидать засада, так как вытаскиваться он может очень туго, может быть придётся выбивать его кувалдой, греть газом или вообще выдавливать прессом, сняв весь узел с машины. У меня они вытащились практически от усилия руки, только по левому пришлось слегка стункуть. Повезло.
И вот перед нами привод. Под намотанным скотчем оказался такой же лопнувший пыльник, как и на левой стороне.
Для замены пыльников снимается внутренний шрус, стягивается его пыльник, потом через этот конец вала снимается и надевается пыльник внешнего шруса и всё собирается обратно. Снимать внешний шрус с вала — вообще не вариант.Теперь подробнее. У внутреннего шруса нужно отколупнуть металлическую крышку, найти на торце вала и снять стопоное кольцо и стянуть шрус с вала. Ну а дальше разжать хомуты на внешних пыльниках и стянуть их. По максимуму удалить старую смазку, можно промыть шарнир бензином (я промыл), заложить новую смазку, одеть новые пыльники, закрепить их хомутами. Далее собирать в обратной последовательности. Фото в этот момент не делал, руки были в смазке. Вот уже готовый привод.
При установке болты под Е12 на фланце редуктора также предписывается заменить новыми. Моммент затяжки для моего типа болтов — 64Нм. Менять болты не стал, затянул чуть потуже — 70Нм и отметил положение болтов краской. Прокатившись 150км, проверил метки на болтах — всё на месте, ничего не открутилось.
Положение ступичных гаек тоже отметил на всякий случай. У них момент затяжки 250Нм, не забывайте их законтрить.
Ремкомплект пыльников Seinsa Autofren D8213 2шт = 488р.Гайки ступичные Febi 01701 2шт = 470р.Торцевая головка Е12 длинная = 250р.
Торцевая головка 30мм 12-гранная = 50р.
Переборка шруса BMW — бортжурнал BMW 5 series Touring Custom 526i 1993 года на
На днях появилась необходимость перебрать привод правый, так как было оборвано два пыльника. И пока грязь на дорогах только стала появляться, решил не затягивать.
Так же в гараже давно валялся редуктор с е28 с передаточным 3,25, то есть почти как на е34 с м50б25 МКПП. Решил и его установить, надоели короткие передачи с моим редуктором от 2.0, хотя мне можно еще длиннее редуктор, хороший момент у моего мотора начинается с самых низов и едет очень уверенно.
Ну что ж, в этой записи выложу небольшое интерактивное руководство по сборке шруса, как разобрать думаю каждый знает, кто не знает поймет.
Пыльники я купил фирмы SKF VKJP8013, комплектность видна на фото, что интересно, в комплекте хорошая смазка с молибденом. Комплектность без крышек и болтов, но и стоит не дорого. Литье пыльника полностью совпадает с оригинальным и очень похоже по качеству.
После разборки шруса и промывки деталей, мы имеем:
Как видите, я снял металлическую крышку только со стороны стопорного кольца, эту не стал тревожить, да и не мешает она при сборке
Вставляем центральную часть в коронку
Далее берем два шара и вставляем друг на против друга в коронку. Всё это дело вставляем в корпус шруса, НО обязательно соблюдаем расположение коронки в корпусе шруса! Так как есть два варианта установки. Обращайте внимание на места и их ширину выделенных красным цветом. Ставить именно в таком виде. Так же не забываем, что вал привода вставляется во внутреннюю часть шруса под конус, соответственно только с одной стороны, не путаем верх/низ.
Вот так и никак иначе. А то заклинит и потом разобрать будет очень сложно.
Идем далее, разворачиваем коронку по оси шаров таким образом
Вставляем два шара со стороны пыльника.
Немного разворачиваем обратно и вставляем последние два шара с обратной стороны
Возвращаем коронку в первоначальное положение
Надеваем пыльник на вал привода, можем его сразу закрепить хомутом к валу
Набиваем смазку со стороны пыльника
Вставляем вал, не забываем о стопорном кольце, закрепляем хомутом пыльник, забиваем смазку снаружи, устанавливаем торцевую крышку на шрус. Вот и всё, привод готов!
Ремонт привода бмв
При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта. Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов. Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.
Снимаем привод, очищаем от загрязнений.
Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.
Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.
Обнаруживается причина постороннего звука — люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.
Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.
Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.
Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.
Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.
Для замены потребуется топливный фильтр (13 32 7 512 019), 5 маленьких хомутов и бензостойкие патрубки (продаются в любом автомагазине). Процедуру замены фильтра л.
Неисправность электролюка в BMW E36 считается довольно распространенной проблемой. Чаще всего люк открывается и не закрывается. Как правило, в таких случаях владельцы ав.
После замены тормозных колодок без замены датчика при последующем сбросе сервисного интервала через сервисное меню, происходит некорректное отображение показаний. Для к.
Ремонт приводов: замена пыльников. — бортжурнал BMW 3 series ☢ 1991 года на
Всем привет! Машина собрана после покраски, уже некоторое время катаюсь на ней. Осталось установить некоторые элементы внешней и внутренней отделки. Но сегодня запись будет не об этом.Давно беспокоило состояние пыльников у внешних шрусов на приводных валах. На правом пыльнике был намотан какой-то пакет и закреплен пластиковыми стяжками, а на левой стороне пыльник просто лопнул по всей окружности на одной из складок. Короче говоря, необходимость замены внешних пыльников сомнений не вызывала. Внутренние пыльники целые, в отличном состоянии, их не менял. Для проведения ремонта приобрел два комплекта пыльников Autofren. В комплекте сам пыльник, два хомута и пакетик со смазкой для шрусов.
Для работы с приводом его удобнее снять с автомобиля. Хотя и есть люди, которые делают замену этих пыльников только открутив внутренний шрус привода от фланца редуктора и не вытаскивая внешний шрус из ступицы, я плохо себе представляю как можно нормально промыть шрус и заменить в нём смазку когда он вставлен в ступицу, скорее туда ещё больше грязи насыпется, поэтому решил снимать приводы.И первая трудность, с которой придётся столкнуться — это ступичная гайка. Для её откручивания потребуется 12-гранная торцевая головка на 30мм, но не всё так просто — гайка законтрена, придётся отогнуть-отбить бортик тонким зубилом. Но даже после этого ступичная гайка может не поддаться, момент затяжки так довольно серьёзный и кроме того гайка прикипает к резьбе и к самой ступице. На помощь придёт мощный вороток с длинной трубой или пневмогайковёрт. Ну и залить гайку чем-нибудь, что разъедает ржавчину, будет не лишним. Гайковёрта у меня нет, вороток с трубой оказался бессилен, так тоже бывает. Тогда в торце гайки можно просверлить рядом пару отверстий примерно 3мм в диаметре и разрубить в этом месте гайку зубилом. После этого она уже точно открутится. Мне пришлось таким образом демонтировать обе гайки. Разумеется взамен открученных пришлось купить пару новых. По инструкции они заменяются на новые в любом случае, даже если не пришлось прибегнуть к экзекуции со сверлом и зубилом. (у меня гайка на 24мм, ориг. номер 33 41 1 132 565)
снятые ступичные гайки
Теперь переместимся к внутреннему шрусу. Он прикручен к фанцу редуктора шестью болтами под головку Е12. Головка нужна тонкая и длинная, короткой не подлезть — она будет упираться в пыльник. Пришлось купить длинную Е12 и в дальнейшем обточить её для большего удобства использования. В продаже была и сразу такая, с утолщением только в самом начале, но стоила дороже (400р. против 250)
Ещё нужно будет открутить и опустить стабилизатор поперечной устойчивости, а с левой стороны — и глушитель. Глушитель достаточно просто открутить от задних креплений и слегка опустить.После того как привод откручен и ничего не мешает его снятию с машины, самое время вытащить внешний шрус из ступицы. Вот здесь вас может поджидать засада, так как вытаскиваться он может очень туго, может быть придётся выбивать его кувалдой, греть газом или вообще выдавливать прессом, сняв весь узел с машины. У меня они вытащились практически от усилия руки, только по левому пришлось слегка стункуть. Повезло.
И вот перед нами привод. Под намотанным скотчем оказался такой же лопнувший пыльник, как и на левой стороне.
Для замены пыльников снимается внутренний шрус, стягивается его пыльник, потом через этот конец вала снимается и надевается пыльник внешнего шруса и всё собирается обратно. Снимать внешний шрус с вала — вообще не вариант.Теперь подробнее. У внутреннего шруса нужно отколупнуть металлическую крышку, найти на торце вала и снять стопоное кольцо и стянуть шрус с вала. Ну а дальше разжать хомуты на внешних пыльниках и стянуть их. По максимуму удалить старую смазку, можно промыть шарнир бензином (я промыл), заложить новую смазку, одеть новые пыльники, закрепить их хомутами. Далее собирать в обратной последовательности. Фото в этот момент не делал, руки были в смазке. Вот уже готовый привод.
При установке болты под Е12 на фланце редуктора также предписывается заменить новыми. Моммент затяжки для моего типа болтов — 64Нм. Менять болты не стал, затянул чуть потуже — 70Нм и отметил положение болтов краской. Прокатившись 150км, проверил метки на болтах — всё на месте, ничего не открутилось.
Положение ступичных гаек тоже отметил на всякий случай. У них момент затяжки 250Нм, не забывайте их законтрить.
Ремкомплект пыльников Seinsa Autofren D8213 2шт = 488р.Гайки ступичные Febi 01701 2шт = 470р.Торцевая головка Е12 длинная = 250р.
Торцевая головка 30мм 12-гранная = 50р.
Переборка шруса BMW — бортжурнал BMW 5 series Touring Custom 526i 1993 года на
На днях появилась необходимость перебрать привод правый, так как было оборвано два пыльника. И пока грязь на дорогах только стала появляться, решил не затягивать.
Так же в гараже давно валялся редуктор с е28 с передаточным 3,25, то есть почти как на е34 с м50б25 МКПП. Решил и его установить, надоели короткие передачи с моим редуктором от 2.0, хотя мне можно еще длиннее редуктор, хороший момент у моего мотора начинается с самых низов и едет очень уверенно.
Ну что ж, в этой записи выложу небольшое интерактивное руководство по сборке шруса, как разобрать думаю каждый знает, кто не знает поймет.
Пыльники я купил фирмы SKF VKJP8013, комплектность видна на фото, что интересно, в комплекте хорошая смазка с молибденом. Комплектность без крышек и болтов, но и стоит не дорого. Литье пыльника полностью совпадает с оригинальным и очень похоже по качеству.
После разборки шруса и промывки деталей, мы имеем:
Как видите, я снял металлическую крышку только со стороны стопорного кольца, эту не стал тревожить, да и не мешает она при сборке
Вставляем центральную часть в коронку
Далее берем два шара и вставляем друг на против друга в коронку. Всё это дело вставляем в корпус шруса, НО обязательно соблюдаем расположение коронки в корпусе шруса! Так как есть два варианта установки. Обращайте внимание на места и их ширину выделенных красным цветом. Ставить именно в таком виде. Так же не забываем, что вал привода вставляется во внутреннюю часть шруса под конус, соответственно только с одной стороны, не путаем верх/низ.
Вот так и никак иначе. А то заклинит и потом разобрать будет очень сложно.
Идем далее, разворачиваем коронку по оси шаров таким образом
Вставляем два шара со стороны пыльника.
Немного разворачиваем обратно и вставляем последние два шара с обратной стороны
Возвращаем коронку в первоначальное положение
Надеваем пыльник на вал привода, можем его сразу закрепить хомутом к валу
Набиваем смазку со стороны пыльника
Вставляем вал, не забываем о стопорном кольце, закрепляем хомутом пыльник, забиваем смазку снаружи, устанавливаем торцевую крышку на шрус. Вот и всё, привод готов!
Снятие и установка карданного вала
10.2.5 Снятие и установка карданного вала / BMW 5 (E39)
Снятие и установка карданного вала
1. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
2. Снимите систему выпуска отработавших газов.
3. Отверните болты крепления и снимите теплозащитный экран (1), (2) с днища.
4. Отверните болты крепления и снимите фланец карданного шарнира у РКПП. При этом вал необходимо удерживать от проворачивания обычным ленточным зажимом.
5. Отверните гайки крепления карданного вала у фланца главной передачи заднего моста.
6. Отожмите в пазах отверткой шарнир равных угловых скоростей у фланца.
Не допускайте смещения карданного вала в шарнир. Это может привести к смятию защитного кожуха шарнира равных угловых скоростей.
7. Зажмите центральный подшипник и отверните гайки.
8. Опустите карданный вал у центрального подшипника вниз и выньте его из центрирующей цапфы у РКПП.
Закройте шарнир равных угловых скоростей полиэтиленовым мешком для защиты от загрязнений.
При вибрации и шуме, идущих из карданного вала, его необходимо балансировать.
Карданный вал отбалансирован по всей длине. Заменять его можно только в комплекте.
1. Замените фланец вала, если он изношен. Для этого отверните болты (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Установите новый фланец так, чтобы стрелки, нанесенные на окружности, указывали в направлении спиц фланца.
2. Перед установкой проверьте центрирующий элемент (4) на фланце карданного вала. При необходимости смажьте элемент пластичной смазкой “Molykote Longtherm 2”. Поврежденный центрирующий элемент замените на новый.
3. Стяните шарнир равных угловых скоростей (1) до упора. Введите смазку в шарнир, если смазки нет. Для этой цели применяйте только смазку, рекомендуемую фирмой BMW.
4. Замените уплотнительное кольцо (2). Предварительно протрите смазку на уплотнительных поверхностях шарнира и приводного фланца спиртом.
5. Наденьте карданный вал с выдвинутым шарниром на фланец главной передачи заднего моста.
Не следует во время сборки сдвигать шарнир равных угловых скоростей, т. к. при этом смазка может выдавить уплотнительное кольцо и шарнир станет негерметичным.
Подтяните вал к фланцу главной передачи. Установите новые самостопорящиеся гайки и затяните их моментом 70 Нм.
6. Затяните болты крепления фланца. Момент затяжки болтов М8 45 Нм, М10 — 70 Нм, М12 — 80 Нм
7. Затяните болты крепления центрального подшипника моментом 22 Нм.
8. Закрепите теплозащитный экран.
9. Установите систему выпуска отработавших газов, обратитесь к Разделу Правила соблюдения чистоты при работе с топливной системой.
10. Опустите автомобиль на колеса.