Как поставить манжету на суппорте

ремонт переднего суппорта

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Замена манжеты тормозного цилиндра

Наконец то нашел время решил сегодня заменить уплотнительную манжету тормозного цилиндра суппорта, т.к .ранее была обнаружена трещина на самой манжете. К мероприятию я уже был готов, запчасти купил заранее ( www.drive2.ru/b/451523247112978605/ ) .
И так, снимаем колесо, откручиваем два болтика на "13" и скидываем суппорт, снял колодки, проверил ход направляющих — все ОК, что в принципе ожидаемо, т.к. на 200.000 была замена колодок и дисков по кругу, но тем не менее снял колодки, снял металлические платины, все почистил и смазал, кроме направляющих — они при осмотре были идеальны)) .
Итого на руках :

Паста для смазки тормозных цилиндров

Ремкомплект заднего суппорта Ремкомплект переднего суппорта

Снял суппорт, посадил товарища за руль)), жми педальку…товарищ)), цилиндры медленно выползали из суппорта, причем задние вылезли быстрее, а передние чуть с задержкой…, а вот передний правый и вовсе наполовину…ну да ладно, открутил на каждом болт на "14" который шланг удерживает и начал разбирать, по факту цилиндры высели на манжете.т.е. они практически вывалились, далее вынул тормозной цилиндр, и начал выдирать…именно так старую манжету…занятие оказалось очень трудоемкое, старая так закисла…что я даже притомился в этой борьбе))), но это было начало "сюприза"…почистил…смазал цилиндр смазкой ATE, надел манжету и попытался всунуть цилиндр с манжетой в суппорт…

Цилиндр заднего суппорта, практически без коррозии, но тем не менее протер его Задний суппорт, подготовленный для замены в нем уплотнительной резинки и монтажа цилиндра с новой манжетой

И вот тут то и была засада)), а не лезет он .цилиндр с новой манжетой)))), мы его с товарищем и так и этак)) со словами…и без слов, потом пошли даже в интернет заглянули…как там люди то делали))), хотя предварительно я все перечитал.множество отчетов по замене, сижу.смотрю на манжету…щупаю, а она какая то странная…обод ее какой то как металлический…но в резиновой оболочке…и тут мой товарищ произносит: видишь эти следы внутри суппорта, струю манжету сняли.а следы резины в виде точек остались…и? Так это…наверное мы не все вытащили…

видите точки старой резины…от старой манжеты…это пилять она не вся вытащилась)))

Мы её отверткой подковырнули…и о чудо, эта падла полезла наверх)))))…

Обойма старой манжеты…она оказывается тоже вытаскивается))), но сидела так плотно как будто это одно целое с суппортом…

Нашему счастью не было предела…если не сказать больше, а то я уже грешным делом стал сверять кода заказанных оригинальных ремкомплектов суппортов)))
Потом добрался до переднего суппорта, там такая же картина, когда демонтируешь манжету.остется обойма.и её тоже надо вытаскивать…

Старая обойма с точками от резины…вытаскиваем Уже вытащил)) А вот так выглядит новая манжета, её обод тоже металлический, но скрыт под резинкой…

Ну далее процесс пошел быстро, снял, насадил, вставил)))

Задний суппорт, уже без старой обоймы от манжеты.

Надеваем "Презик" на цилиндр))

Красота))

Ставим аккуратно цилиндр с новой манжетой на суппорт и надавливаем…так, чтобы обойма засела в посадочное место:

вдавили обойму и плавно давим далее на цилиндр, он утапливается и все счастливы)) Конечное положение, суппорт готов для установки

Тоже самое проделываем и с передним суппортом:

После выполнили прокачку тормозной системы, вот как бы и все, но устал я чего то))), с утра пока один был поменял масло, свечи, фильтра., а потом когда друг появился начали с суппортами возиться, по времени почти день))), не хотелось за два захода, сначала плановое ТО, а потом еще и на суппорта.в итоге все за один день.

Как поставить манжету на суппорте

В этом посте расскажу о своем опыте по переборке тормозных суппортов, а также по установке самосборных армированных тормозных шлангов. Думаю пост будет полезен, так как вопрос обслуживания тормозов на мотоциклах всегда стоит остро, тем более сложного и дорогостоящего в этой процедуре ничего нет. Надеюсь мой опыт будет полезен.

Первый раз столкнулся с необходимостью перебрать суппорт, когда захотел поменять колодки на заднем колесе своего TDMа. Но какие бы усилия я не прилагал, разжать поршни у меня не вышло. Снял суппорт, я увидел что на обоих поршнях пыльники «закушены», да и сами поршни очень грязные. Вообще это болезнь ТДМ-ов – постоянное закидывание грязью всего задка и, естественно, регулярно подклинивающий задний суппорт. Фотографий процесса я не делал, поэтому позволю себе воспользоваться изображениями из сети, но они вполне подойдут для иллюстрации написанного, ну и сделаю пару постановочных фотографий )

Примечание. В руководстве по обслуживанию написано, что разбирать задний суппорт Sumitomo нельзя – меняется он только в сборе. Это же касается ситуации, когда на поршнях есть царапины и каверны. Стоит он в сборе новый – 38000 р. Что не может не огорчать. Но я обошелся гораздо меньшей кровью

Вначале нужно извлечь поршни. Многие советуют их вынимать пассатижами через тряпку… Очень плохая идея, и очень плохие последствия в виден задиров, царапин и т.п. Все намного проще. Нужен самый простой автомобильный компрессор и вот такая насадка для накачивания матрасов.

Между поршнями вкладываем картонку, тонкую дощечку, все, что предотвратит повреждения поршня при его вылете. Далее закручиваем одно из отверстий – или штуцера или болта банджо (болт с отверстием для крепления тормозного шланга к суппорту или машинке), в оставшееся крепко прижимаем насадку от компрессора и дожидаемся выхода первого поршня. Качество прижима лучше всего контролировать по манометру компрессора – набирает давление, значить все ок. Поршень нехило так «выстреливает» из посадочного места. Обязательно убедитесь, что он никуда не улетит и никого и ничего не покалечит. Можно придерживать его кистью через много слоев тряпки. Если выдуваете в собранном суппорте — там проще, нужно следить чтобы они не попортились друг об друга. Но от этого как раз спасает ранее описанная прокладка.

Если суппорт не разобран — вынимаем один из поршней, зубочисткой или пластиковой заостренной палочкой вынимаем пыльник и манжету. Вставляем вынутый поршень обратно, и придерживая его (внутрь пальцы не суем . ) за счет той же проставки и выдуваем второй поршень.

Если суппорт разборный, как задний на ТДМ – его сначала можно разобрать на 2 половинки, но тогда придётся еще и пальцем зажимать канал прокачки тормозухи во вторую половинку, зато не придется шаманить с резинками, а разбирать его все равно нужно.

На надпись не обращайте внимания, я эту резинку поменял

Мне для выдувания хватило вот такого малыша.

Если с компрессором беда, то сходите на ближайший шиномонтаж или автосервис – там их выдуют за секунды).

Вынимаем оставшиеся пыльник и манжету, разбираем суппорт на половинки, начинаем мыть. Я замочил суппорт в мыльной теплой воде на часок, потом в бензине «Галоша», пользовался очистителем тормозов и зубной щеткой. Благодаря появившейся возможности я еще промыл суппорта и поршни в ультразвуковой ванне.

Поршни чистим так – после замачивания стараемся отодрать всю налипшую грязь. Трем тряпками, шеткой, мелочь счищал просто ногтем. Получается примерно так:

У меня на краю поршня были небольшие задиры, а также в месте прикусывании пыльника появилась потертость. Значит будем полировать.

Опять же многие советуют использовать пасту ГОИ, что в принципе хороший вариант, но гораздо проще мне было достать финишную притирочную пасту для клапанов – результат отличный. При полировке лучше всего все-таки чтобы поршень вращался, а не полировальный материал. Я попросил друга Сергея, что уже не раз выручал меня и воспользовался его токарным станком. Закрепил поршень, включил средние обороты, сначала аккуратно прошелся наждачной бумагой очень мелкой зернистости — 2500. Потом нанес на кусок войлока немного притирочной пасты и начал полировку.

При полировке не держите войлок на одном месте, водите им от края до края рабочей поверхности, так полировка будет лучше и точнее. Если нет станка, то можно закрепить на дрели войлочный круг толщиной 1-2 см. и нанеся на него полировальный состав полировать поршень, удерживая его в руках. Здесь нужно быть аккуратнее – вряд ли вы сделаете эллипс, если долго будете полировать одно место, но все же геометрию поршня лучше поберечь.

Здесь у человека, делавшего фото, поршни матовые. У меня после притирочной пасты они были почти зеркальные

У меня также были закиданы грязью каналы для установки пыльник и манжеты – их я аккуратно и без фанатизма прочистил вот такой проволочной насадкой на бормашину. Сильно не давим, нам нужно только убрать загрязнения. И одевайте защитные очки, очень много грязи летит в глаза.

Еще раз все промываем, продумаем и высушиваем. Обезжириваем все рабочие поверхности.

Покупаем ремкомплект – тут уж кто во что горазд, можно купить оригинальный, можно найти в Москве альтернативный, но я нашёл подешевле на Ebay (производитель Brakecrafters), причём что важно, в комплект входит прокладка между половинками суппортов. Но мне также кажется, что можно подобрать просто o-ring из имеющихся в продаже наборов.

Собираем половинки суппорта используя фиксатор резьбовых соединений. Усилия затяжки я не нашел, но затянул от души.
Под пыльники и манжеты необходимо положить специальную смазку, которая будет защищать резинки и предотвращать коррозию. Я использовал смазку от Liqui Moly. На нее многие ругаются, но нужно учитывать нюанс – у это фирмы 2 смазки, и обе для тормозов. Одна, под номером 1 — СИНЕГО цвета, вторая — КРАСНАЯ.

Использовать нужно только КРАСНУЮ, другая совершенно для других нужд и сам производитель запрещает ее закладывать под манжеты и пыльники. Но многие продавцы и пользователь этот момент игнорируют, а потом возникают проблемы.

Смазку я наносил тонкой кисточкой честно спертой у жены).

Начинаем вставлять поршни. Сам поршень руками не трогаем – мы его не для этого обезжиривали. Смазываем его смазкой и аккуратненько, с легким усилием вставляем в суппорт до конца. Все, суппорт перебран и собран.

При смене резины, мастер сказал, что передние суппорта тоже скоро начнут халтурить, и так как все равно предстояло их обслуживать, я решил их немного проапгрейлдить и купил на разборке суппорта от Yamaha R1, R6, TDM 900 – они уже не разборные, а моноблоки, и по отзывам работают гораздо лучше. Тем более что на новой резине я понял, что тормоза у меня ватные от слова совсем ) Т.е. чувствую, что тормозить еще могу и что резина держит, а вот тормоз уже не могет ). С этими суппортами процесс такой же, единственная сложность что поршней уже не 2, а 4, да и суппорт не разбирается, поэтому маленьким компрессором выдавить их нереально – нужен компрессор из сервиса. Все остальное происходит абсолютно также.

Так как мотоциклу уже 16 лет, заодно я решил поменять и передние тормозные шланги. Старые еще держали, но резина уже начинала трескаться. Вариантов масса, любой каприз за наши деньги. Я решил попробовать поставить армированные, и выбрал систему Goodridge. Они предлагают 2 варианта изготовления – самосборные шланги и шланги, где фитинг опрессовывается на специальном оборудовании.

Вот так выглядит машинка для опрессовки фитингов

А вот так выглядит фитинг под самообжим

Ребята, у которых я их приобретал, занимаются обслуживанием нашего автоспорта, и серьезно подходят к своей работе поэтому сразу посоветовали собирать все на месте, так как только так можно сделать все аккуратно и эффективно, чтобы ничего нигде не мешало и не конфликтовало. Изначально я придумал схему такую:

От машинки идет магистраль к тройнику, от которого 2 равных плеча уходит на каждый суппорт. Но в наличии был только т- образный тройник, который можно было размещать только посередине траверсы, что при монтаже вызывало сильный перегиб шлангов, идущих к суппортам.

Погода была хорошая, катать хотелось, поэтому схему переиграл, подсмотрев решение у БМВ и Дукати, стоявших в тот момент в зоне видимости.

От машинки идет шланг вниз, до противоположного суппорта (что дает S-образный изгиб, позволяющий шлангу «играть» при ходах вилки), и через двойной болт банджо подключается перемычка через крыло. В общем чем-то даже похоже на оригинальную схему. А так как у меня на руках был шланг, я смог прикинуть его расположение и необходимую длину, а также углы установки фитингов – и в итоге смог у ребят их опрессовать на машинке, чтобы не возиться с самообжимом.

Все это заняло 10 минут. Если решение о прокладке не такое очевидное, лучше брать все под самообжим – тем более там ничего сложного нет, и протягивать уже после установки на мотоцикл – так можно будет избежать перекручивания и ненужной натяжки и деформации шлангов. Я этот вариант тоже опробовал:

Это из фирменного руководства по монтажу

А это как рекомендовали люди, постоянно работающие с ними:
1. Отрезаем нужную длину – лучше всего болгаркой или отрезным кругом бормашинки. Так не деформируется внутренний канал. Если резали ножницами по металлу или кусачками – расправьте канал шилом или тонкой крестовой отверткой, в общем круглым тонким предметом подходящего диаметра.
2. Снимаем декоративную оплетку (при наличии) – 1,5 – 2 см.
3. Надеваем на шланг отрезок термоусадки (лучше с клеем) – когда мы соберем фитинг, то из под декоративной накладки останется торчать кусок металлической оплетки. А так мы его закроем, что даст защиту от влаги и грязи, ну и будет гораздо аккуратнее смотреться.
4. Надеваем гайку
5. Распушиваем конец оплетки на длину оливки – это такая медная штуковина в комплекте фитинга.
6. Надеваем оливку так, чтобы внутренний шланг зашел в нее до самого конца.
7. Вставляем фитинг до упора во внутрь шланга, наживляем гайку.

Как я и сказал, протягивать лучше на месте – выбрав нужные углы постановки фитингов, чтобы избежать перекручивания и напряжения шлангов.

Также у самообжима есть еще одно преимущество — ремонтопригодность. Если в месте обжима потом начнет подтекать жидкость, то фитинг можно разобрать, и собрать заново, поменяв всего лишь оливку. Они продаются как расходный материал и стоят сущие копейки.

В итоге, суппорта были установлены на мотоцикл, шланги проложены, прикручены через медные шайбы, все это добро прокачано прокачано несколько раз – работа тормозных механизмов без замечаний.

Дала ли замена суппортов и шлангов эффект – пока говорит рано, колодки свежие, еще не притерлись. Но даже с не притёртыми колодками мотоцикл тормозит также, как на старом суппорте, так что думаю эффект не заставит себя ждать.

Всем кто осилил – спасибо за внимание. Если будут критические комментарии – с радостью прочитаю. Учиться никогда не поздно.

Как поставить манжету на суппорте

у меня вроде руки оттуда откуда надо, но эту епучую резинку не могу назад в суппорт заправить — 2 часа убил.

есть секрет какой-нибудь?

пробовал без поршня -не заправляется — постоянно вылазит откуда нибудь резинка или сворачивается калачем — в паз не садится никак!

пробовал с поршнем — не лезет!

че делать? готов новые суппорта искать.

Сообщение 04 июл 2011, Пн 23:46

Сообщение 04 июл 2011, Пн 23:49

Сообщение 05 июл 2011, Вт 5:13

Сообщение 05 июл 2011, Вт 5:31

Сообщение 05 июл 2011, Вт 6:51

Сообщение 05 июл 2011, Вт 8:19

вопрос не в том как вставить поршень а как поставить резинку

не могу сказать, что резинка сильно старая, но реально не заправляется постоянно где нибудь вылазит

Сообщение 05 июл 2011, Вт 8:43

Сообщение 05 июл 2011, Вт 9:15

вчера не соврать часа 2,5 бился, причем дошел до уровня медитации (бывает когда кубик-рубик вертишь — вертишь и пох тебе все, ни курить не хочется, ни пить, ни всего остального)

короче говоря слава Богу свет вырубили в 00:00 иначе мог бы на работу не придти

Сообщение 05 июл 2011, Вт 14:41

Фигня какая то ((( если честно. Мне кажется у топикстартера проблема вот в чем.

Со всременем в пазу резинки образуется налет, он почти прозрачный и его не видно, но можно почувствовать кончиком тонкой отвертки. Когда я ребилдил турбосуппорта на Скайлайн была такая же трабла. Ремкомплект новый а никак поршень не входил! Смазано все было ппц как смазкой с ремкомплекта, в отличии от хондовской там просто смазка. Но не лезло и все. И как не разглядывал ничего не мог найти, а вот провел аккуратно отверткой БЕЗ фанатизма по пазу и увидел как остались кусочки отложений, сами пазы отмокали у меня сутки в ВД40. После того как почистил все зашло без всяких лишних проблем!

Сообщение 05 июл 2011, Вт 15:58

Сообщение 05 июл 2011, Вт 18:26

Сообщение 07 июл 2011, Чт 7:36

Сообщение 07 июл 2011, Чт 9:42

Ну я кубик-рубик вчера дособирал, манжетту вставил — какими силами объяснять не надо — у меня она великовата. Поршень в манжету вставил, но не учел резинку в цилиндре — поршнем ее подрезал. Потом обнаружил, что пока пыльник отвертками вставлял — умудрился его порвать (мелкая дырка).

Заказал новые поршни непогрызенные ирезинки, буду пробовать снова.

тема с разрезанным пластиковым колпачком от балончика помогла, очень легко было вставить поршень в пыльник, единственное, пластмассу лучше выбирать потоньше типа от пластиковой бутылки и нижний сальник (в цилиндре) также проходить поршнем через нее.

Сообщение 07 июл 2011, Чт 10:38

Панк писал(а): Ну я кубик-рубик вчера дособирал, манжетту вставил — какими силами объяснять не надо — у меня она великовата. Поршень в манжету вставил, но не учел резинку в цилиндре — поршнем ее подрезал. Потом обнаружил, что пока пыльник отвертками вставлял — умудрился его порвать (мелкая дырка).

Заказал новые поршни непогрызенные ирезинки, буду пробовать снова.

тема с разрезанным пластиковым колпачком от балончика помогла, очень легко было вставить поршень в пыльник, единственное, пластмассу лучше выбирать потоньше типа от пластиковой бутылки и нижний сальник (в цилиндре) также проходить поршнем через нее.

EJ9 2000 D15B2+head D16Z6 back to stock & sold
EJ9 2000 года D14Z1

Купив у барыги что-то по завышенной цене один раз, ты навсегда поднял ценник на это для всех остальных! Помни об этом!

Замена пыльника тормозного цилиндра (профилактика тормозных колодок)

Выдался свободный денек для ремонта суппорта (когда менял колодки, увидел трещину в пыльнике). Были заказаны ремкомплекты на все 4 суппорта, поставил только передние (времени на сбор\разбор уходит много). Сам процесс не сложный, главное делать последовательно и ничего не забыть поставить на своем место.

Ремкомплект переднего суппорта 4605A259

Ремкомплект заднего суппорта 4605A262

1. Сдергиваем колесо, вывесив авто на домкрате

2. Откручиваем нижнюю и верхнюю направляющие суппорта(у меня были закисшие, помогла WD)

3. Откручиваем шланг подачи тормозной жидкости к суппорту(обратите внимание, на медную шайбу, на фото видно, ее терять нельзя, такая же стоит между штуцером шланга и прижимным болтом )

4. Вытаскиваем цилиндр (я не использовал какие-либо переходники для накачки давления в суппорт и т.д., аккуратно захватил поршень и стал тянуть, медленно, с натягом, но он вышел)

5. Далее убираем старый пыльник и уплотнительное кольцо, кольцо находится внутри тормозного цилиндра, у него свое посадочное место, ковыряем аккуратно, чтобы не оставить зазубрин

6. Чистим поршень и цилиндр (я чистил карбклинером)

7. Достаем ремкомплект, берем уплотнительную резинку и пыльник.

8. Смазкой из пакетика (красной) смазываем уплотнительное кольцо, ставим на свое посадочное место.

9. Мажем этой же смазкой стенки цилиндра и сам поршень

10. Вставляем поршень обратно, смотрим чтобы он не потянул во внутрь уплотнительное резиновое кольцо.

11. Берем пыльник, разворачиваем наизнанку и мажем смазкой его внутреннюю сторону

12. Одеваем на свое место, точнее "запрессовываем" (у меня ушло минут 5 чтобы он сел, постоянно норовит выскочить)

На этом основная часть закончена. В ремпкомлекте остались пыльники направляющих суппорта и резинка для нижнего пальца, их тоже мажем и одеваем на свои места, предварительно сняв старые и почистив от грязи старой смазки посадочные отверстия пальцев.

13. Берем готовый к установке суппорт, прикручиваем шланг подачи тормозной жидкости (не забываем про медные шайбы)

14. Смазываем направляющие (только высокотемпературные смазки!) ставим суппорт на своем место, палец прикручиваем только верхний, после того как поставим колодки — закручиваем нижний палец

15. Момент затяжки пальцев — тянуть до "упора" не нужно, иначе неизбежно закисание и излом резьбы.

Далее берем колодки, мажем все их установочные соединения, противоскрипные пластины, ставим, опускаем суппорт (его держит верхний палец), закручиваем на место нижний палец.

Далее нужно прокачать систему, я забыл сдернуть клемму с АКБ, поэтому вылезла ошибка ABS, но после того как проехал по трассе и затормозил до ее срабатывания — она исчезла.

PS: Когда шланг подачи жидкости откручен — тормозная жидкость начинает вытекать, да не просто вытекать, а незаметно и очень быстро, казалось что по капелькам, а нет, вытекла ВСЯ!

Отверстие в штуцере шланга очень маленькое, затыкать я его даже не знаю чем. Для себя решил — ремонт суппортов нужно делать с заменой тормозной жидкости (лишним не будет)

После прокачки всей системы, обязательно нужно прокачать сцепление, оно питается из того же бачка.

Замена манжеты тормозного цилиндра

Наконец то нашел время решил сегодня заменить уплотнительную манжету тормозного цилиндра суппорта, т.к .ранее была обнаружена трещина на самой манжете. К мероприятию я уже был готов, запчасти купил заранее ( www.drive2.ru/b/451523247112978605/ ) .
И так, снимаем колесо, откручиваем два болтика на "13" и скидываем суппорт, снял колодки, проверил ход направляющих — все ОК, что в принципе ожидаемо, т.к. на 200.000 была замена колодок и дисков по кругу, но тем не менее снял колодки, снял металлические платины, все почистил и смазал, кроме направляющих — они при осмотре были идеальны)) .
Итого на руках :

Паста для смазки тормозных цилиндров

Ремкомплект заднего суппорта Ремкомплект переднего суппорта

Снял суппорт, посадил товарища за руль)), жми педальку…товарищ)), цилиндры медленно выползали из суппорта, причем задние вылезли быстрее, а передние чуть с задержкой…, а вот передний правый и вовсе наполовину…ну да ладно, открутил на каждом болт на "14" который шланг удерживает и начал разбирать, по факту цилиндры высели на манжете.т.е. они практически вывалились, далее вынул тормозной цилиндр, и начал выдирать…именно так старую манжету…занятие оказалось очень трудоемкое, старая так закисла…что я даже притомился в этой борьбе))), но это было начало "сюприза"…почистил…смазал цилиндр смазкой ATE, надел манжету и попытался всунуть цилиндр с манжетой в суппорт…

Цилиндр заднего суппорта, практически без коррозии, но тем не менее протер его Задний суппорт, подготовленный для замены в нем уплотнительной резинки и монтажа цилиндра с новой манжетой

И вот тут то и была засада)), а не лезет он .цилиндр с новой манжетой)))), мы его с товарищем и так и этак)) со словами…и без слов, потом пошли даже в интернет заглянули…как там люди то делали))), хотя предварительно я все перечитал.множество отчетов по замене, сижу.смотрю на манжету…щупаю, а она какая то странная…обод ее какой то как металлический…но в резиновой оболочке…и тут мой товарищ произносит: видишь эти следы внутри суппорта, струю манжету сняли.а следы резины в виде точек остались…и? Так это…наверное мы не все вытащили…

видите точки старой резины…от старой манжеты…это пилять она не вся вытащилась)))

Мы её отверткой подковырнули…и о чудо, эта падла полезла наверх)))))…

Обойма старой манжеты…она оказывается тоже вытаскивается))), но сидела так плотно как будто это одно целое с суппортом…

Нашему счастью не было предела…если не сказать больше, а то я уже грешным делом стал сверять кода заказанных оригинальных ремкомплектов суппортов)))
Потом добрался до переднего суппорта, там такая же картина, когда демонтируешь манжету.остется обойма.и её тоже надо вытаскивать…

Старая обойма с точками от резины…вытаскиваем Уже вытащил)) А вот так выглядит новая манжета, её обод тоже металлический, но скрыт под резинкой…

Ну далее процесс пошел быстро, снял, насадил, вставил)))

Задний суппорт, уже без старой обоймы от манжеты.

Надеваем "Презик" на цилиндр))

Красота))

Ставим аккуратно цилиндр с новой манжетой на суппорт и надавливаем…так, чтобы обойма засела в посадочное место:

вдавили обойму и плавно давим далее на цилиндр, он утапливается и все счастливы)) Конечное положение, суппорт готов для установки

Тоже самое проделываем и с передним суппортом:

После выполнили прокачку тормозной системы, вот как бы и все, но устал я чего то))), с утра пока один был поменял масло, свечи, фильтра., а потом когда друг появился начали с суппортами возиться, по времени почти день))), не хотелось за два захода, сначала плановое ТО, а потом еще и на суппорта.в итоге все за один день.

тормозной суппорт : поршень и манжета как правильно их собирать ?

Что я успел предпринять : разобрал суппорт, очистил скобу от ржавчины, прочистил направляющие пальцы и втулки.
Но к сожалению, эти работы не улучшили ситуацию.
Тогда принял решение вынуть поршни для прочистки.
Эту работу делал уже не лично я, а более опытный человек.
Поршни были вынуты, их поверхности очищены от новообразований. Также отмыли внутренние поверхности цилиндров.
Затем все детали были поставлены на свои места. Детали старые, т.к. ремкомплекта мы не имели.
После всего этого я загнал машину на стенд для проверки тормозов.
Результат этой проверки такой: оба тормоза (левый и правый) не разжимаются.
То есть, проведенный ремонт нисколько не улучшил ситуацию. А скорее даже ее ухудшил,
потому что раньше на стенде мне никогда не говорили, что тормоза не расходятся. А теперь вот сказали.

Теперь вопрос : перед заталкиванием поршня в цилиндр механик смазал его тормозной жидкостью.
Это допустимо ? Или так нельзя поступать ?
Например, у меня закралась мысль, что если поршень смазан, то резиновая манжета(она же уплотнительное кольцо) будет скользить
и не в состоянии оттянутъ его назад. В этом случае смазка вредна.
Но с другой стороны, несмазанный поршень невозможно затолкнуть в манжету.
Как же следует правильно поступать при сборке : смазывать или не смазывать ?
Прошу развеять мои сомнения.