Какие ключи нужны для мотоцикла днепр

Ключи первой необходимости или какие инструменты возить

У меня Днепр. Только недавно купил.До этого с ними дела не имел. Подскажите какие самые необходимые инструменты нужно всегда с собой возить. Какие вы таскаете? Ну со свечным ключом и лопатками всё ясно, но хотелось бы знать необходимый минимальный набор на случай поломки. Жду вашихсоветов.

Пара отверток, плоскогубцы, головки на 10, 12, 13, 14, ключи на 10, 12, 13, 14. Несколько винтов, пара бобышек на тросы. Короче, всё, что влазит в бардачок на бензобаке.

Ну я с собой таскаю рюкзак так что можно и больше всунуть 🙂

целый рюкзак ключей:) удобная поездочка будет:)

Ну поэтому и спрашиваю про самые нужные 🙂

Лом, топор, лопата, кувалда, рожковые ключи от 6,5 до 22, набор головок от 8 до 36. Спец ключи. Воротки-выколотки. Отвертка или отвертки, если шлицы разные пользуются, так же могут быть добавлены шестигранники. Пассатижи. Молоток. Крепеж разный. Трос. Шланг для слива бензина. Воронка.
Некоторые еще туалетную бумагу возят.

Лом, топор, лопата и кувалка — жестоко

Raiter , без шансового инструмента никак.
А ежели дождь во время усушки? (с)

Запаску :))) толкать его он с@уко очень тяжелый.

http://motolawka.narod.ru/Ural.htm — тут ищеш позицию «Сумка с иструментами» дополняеш её пасатижиками и отвёртками и радуешся жизни

А что в эту сумку входит? 🙂 Ато зачем мне покупать инструменты, которых у меня в гараже и так хвататет ? .

пара свечек, свечник, отвертка, набор шестигранников, ключ на 22 и кусок шпильки (последние 2 для снятия колёс)

Raiter , ключ на 8,10,13,17,19. плоскогубцы, 2свечи, свечной ключ, отвертки(большая и маленькая) ну и трос для буксировки. этого набора мне всегда хватало.

Если ездишь без коляски и ездишь на дальные расстояния то бери самое необходимое: Свечу зажигания , конденсатор , молоточек прерывателя с пружиной , катушку зажигания , кусок высоковольтного провода , по одной лампе каждого номинала , предохранитель , комплект для ремонта камер , звено цепи (на всякий пожарный) . Запасные тросы газа и сцепления следует проложить на мотоцикле рядом с основными и закрепить .
Если с коляской то к перечисленному можно добавить еще одну-две камеры , изоленту , кусок многожильного провода мягкого , тюбик смазки литол 24 , клей пва или Момент , небольшой набор крепежа , пару поршеневых колец , иглу карба и пару золотников .
Кстати , в таком случае нелишним будет и некоторый дополнительный инструмент: известно , что без него порой и запчасти бесполезны . Нужны в дорогу небольшое зубило , напильник , крепкий нож , ножовочное полотно , ножницы и пассатижы .

URALFEDOR , а накуя звено цепи.

texas , А если привод ГРМ цепный ?

если с коляской на дальняк то к перчисленному я бы добавил еще по банке масла на долив, муфту кардана, и главную пару редуктора, на днепре она хиленькая.

Два ключа на 19 и запасной движок.

Обязательно свечной ключ и трубчатый на 10 — поддон откручивать.
Отвертка И набор рогатых до 22.

[quote:8c52d20bcb=»URALFEDOR»] texas , А если привод ГРМ цепный ?

ничего не вожу вообще , насос иногда 🙂
Лампочки вообще возить маразм-в любом магазине у дороги есть,а на скорость и нахождение на дороге сильно не влияют.
Так вообще можно второй Днепр за собой на жесткой таскать, а че, как локомотив.
pleschner , нахрена откручивать поддон на дороге ?

flremTOOural,
правильный подход.

Спасибо за советы, мужыки!

У меня маленький такой пенал матерчатый. Так вот туда как раз утрамбовываюся: 4 свечи, свечник, пассатижи, отвёртка, вороток, головки 14*12, 10 и 13, рожковые ключи 8*10, 9*11, 12*14, 14*17, 17*19, 19*22.
Реально необходим считаю свечник и запасные свечи.

Пока ездил на ИМЗ у меня всегда с собой был набор инструмента позволяющий произвести полную разборку двигателя (да и всего мотоцикла) помещалось все в маленьком батончике за спинкоц 100х200 мм включая съемники маховика и шестерен ГРМ. Ботончик свой несколько раз переделывал из за необходимости обеспесить прочность — последний вариант оказался очень удачный — целиндр из оцинковки обтянутый кожей — влезало все и даже молоток почастям. Выручал етот наборчик многократно и меня и многих других в дороге.

Из запчастей — обязательно пара свечей, 5-6 гаек на М6, по паре М8, М8х1, М10, М10х1 , вязальная проволока (в мои времена её всегда можно было найти на обочене, сейчас х..) пару проводов по 2м, изоляцию, лампу головного света (прекрасно размешается внутри фары завернутая в мягкую тряпочку). Камеры возить нестоит, проше аптечку (сейчас есть прекрасные пендосовские аптечки). НАсос зараза нужен, ноо вот сунуть его обычно на одиночке некуда. Тюбик герметика (маленький)

ВАЖНО: если нехочеш менять головки никогда не вози свечи вмести с инструментом, относится и к болтам

Если зажигание контактное то обязательно пару кондеров 0,22мФ х 400в купленых в магазине радиодеталей (у меня просто валялись в кошельке вмести с мелочью — последний отдал прошлой осенью).

ЗЫ сейча всегда с собой: голдовский набот инструмента, пара отверток, набор качественных шестигранников, шланг подкачки с манометром, стклоочиститель, антидождь, пара зороших тряпочек, зарядник для телефона и блок сигарет. Охота еще наборчик для ремонта безкамерок

ЗЫЗЫ савсем забыл — аптечка (минимум: бинты, лейкопластырь, перекесь, йод, обезболивающее, активированный уголь, асперин, пьющим алкозельцер)

v-aga , на счет насоса: всё хочу замутить себе штуковину, которую вворачиваешь вместо свечи, затем заводишь двигатель на одном цилиндре и вот тебе и компрессор :)) Думается можно сделать из старой свечи зажигания и штуцера с шариковым клапаном от стандартного совкового ручного насоса.

Спец ключи мотоцикла м-72 к-750 Урал Днепр ИЖ и др

Набор спец ключей для советских мотоциклов м-72, м-61, м-62, к-750, Урал, Днепр, Иж и др.
Оригинальные из СССР, в отличном состоянии.

Покупатель выходит на связь первым в течении 2-х дней.
Оплата производится в течении 3 дней. Карта Сбербанка или ЮMoney.
Отправление после предоплаты 100%. Два раза в неделю, т.е. максимум в течение 7-и дней после получения оплаты.
Ответственность за работу почты не несу. Отзывы оставляю по вашему желанию после ответного.

Какие ключи нужны для мотоцикла днепр

Днепр МТ10-36, часть 2 "Дзен и искусство ухода за оппозитом"

Пожалуй, поговорим немного о качестве. Что же оно есть — качество? Кажется именно этот вопрос свел, в итоге, с ума несчастного героя из романа Роберта Пёрсига. Как часто нам приходится слышать утверждения, что одна вещь более или наоборот менее качественна чем другая. Но почему и как мы это определяем, всегда ли отдаем себе отчет в том, что влияет на наше решение? Ведь если задуматься, то каждая вещь, сама по себе, не может зависеть от нашего сознания, и является априорной, т.е. существует сама по себе. Если, разумеется, не верить в то, что в момент, когда отворачиваешься и перестаешь видеть свой мотоцикл, то он исчезает из реальности, как и весь мир, который в каждый миг мы перестаем наблюдать, а потом вновь появляется, стоит повернуться обратно.
Предположим, есть один — яркий, стремительный, укутанный в аэодинамически совершенный пластик, способный быстро ускоряться и легко управляться, а другой напротив — тяжелый, мощный, брутальный, блестит лаком и хромом. Как их объективно сравнить? А никак!
Сами по себе они просто куски металла резины и пластика. Если их оставить посреди бескрайней пустыни в джунглях или на дне океана, где они никому не могут пригодиться, это будет не более чем мусор, портящий природный ландшафт. Для того, чтобы наделить вещи полезными свойствами необходим субъект, которому эти свойства необходимы. А соответственно и качество абсолютно субъективный параметр.
Качественный — значит наделенный набором качеств, которые каждый конкретный индивид ищет для себя в окружающих его вещах.
Другими словами, любая вещь является тем более качественной, чем большим набором свойств, требующихся конечному потребителю этой вещи, она обладает (в том числе, это справедливо и для мотоцикла).
И если человеку необходим определенный набор качеств от вещи, и такая вещь вообще существует, то никакая другая (мы все еще говорим о чем-то сравнимом, например мотоциклах разного класса) ему не подойдет, даже если отдельные её свойства уступают другим аналогичным, взятым по отдельности. И раз нет двух абсолютно одинаковых людей, то и понятие качественности у всех немного разнится. Конечно, воскликнет читатель, но как же вещи, которые нравятся большинству?! Все просто, есть свойства, которые необходимы практически любому нормальному человеку — надежность, удобство, понятность и т.п. Другие свойства зависят и подбираются уже в зависимости от конкретного типа вещей — телефон должен звонить, автомобиль ехать и везти груз, еда утолять голод и быть вкусной.
И вот чем больше таких свойств у каждой конкретной вещи и чем эти свойство сильнее выражены, тем качественнее вещь воспринимается. К тому же маркетологи, социологи и прочие продавцы не зря едят свой хлеб, наделяя товары еще на стадии разработки дополнительными действительными либо мнимыми свойствами, необходимыми большинству платежеспособных потребителей. Это и пораждает такое разнообразие вещей разного качества. А все же идеал найти сложно. Даже в самой именитой и дорогой технике человек способен отыскать изъян, то, что хотелось бы изменить — улучшить качество. Что уж говорить о мотоцикле относительно недорогом, старом и советском…

2005
И так, на дворе 2005 год и, как уже писал в предыдущем посте, я стал счастливым обладателем советского оппозита, который старше меня на 4 года и к тому же не на ходу. Все лето я занимался ремонтом: перебирал коробку и электрику. Я заранее понимал, что то, каким этот мотоцикл является в заводском исполнении меня совершенно не устраивает. Впрочем, свой идеал я уже себе представлял более или менее хорошо. Разумеется, изменить мотоцикл быстро, будучи простым студентом, я и не надеялся.

2006
Первое, что меня не устроило это посадка. Для того, чтобы поправить ситуацию, было решено сделать выше руль и опустить сидение.
Сидение я сделал с нуля из старого сидения от какого-то грузовика и подручных материалов.
Руль был поднят с помощью высоких стоек. Высота и изгиб были подобраны просто — я отвернул руль, сел на сидение и взял его в руки так, как мне было удобно. Замерил расстояние от траверсы и начертил простенький чертеж. По нему нужные мне стойки и были изготовлены.
Куплены и установлены хромированные зеркала-блюдца.
Стоковые прямоугольные поворотники у мотоцикла были только слева, справа они только на крыле бокового прицепа. По-этому их пришлось заменить на более эстетичные китайские пластиковые капельки.
Внешний вид был ещё мягко говоря далек от совершенства, но за то уже удобно.

2007
Новый сезон я начал с замены родных карбюраторов, уже не поддававшихся какой либо регулировке, К-103 на "Пекар" К-68У, пр-ва С. Петербург. Так как родные карбюраторы имели вертикально расположенное крепление, а новые горизонтальное, установлены они были через переходные проставки. Также пришлось подрезать впускные патрубки. Переход на новые карбюраторы позволил получить устойчивые обороты холостого хода.
Стандартная приборная панель выглядела чуждым и лишним элементом в конструкции. Изучая ассортимент запчастей на рынке у "Планеты" я случайно приметил у Фёдрыча (был такой старожил, Фёдор Николаевич, земля ему пухом) фару от К-750 с отверстиями под спидометр и контрольные лампы. В ней, после некоторых доработок, и была смонтирована вся электрика, замок зажигания и спидометр от стоковой панели.

Немного позже в "Из рук в руки" мне попался великолепный бак с бардачком от "Урал" М-72. Отличительная особенность этих баков это боковые накладки трапециевидной формы, прикрученные болтами, в отличие от приваренных каплевидных накладок бензобаков от К-750.

Чрезмерно задранное крыло было опущено ближе к колесу и закреплено на подвижной части вилки с помощью длинных кронштейнов из нержавеющей стали.
Теперь образ начал вырисовываться.

Так как мотоцикл эксплуатировался без люльки, была приварена кастомная боковая подножка,
Куплена хромированная крышка на бак.
Повешены простенькие сумки для инструментов (чрезвычайно необходимая вещь для такого мотоцикла).
Качество моего аппарата улучшалось — он шаг за шагом становился все больше соответствующим моим требованиям.

2008
В 2008 году я наконец выучился и получил права категории "А".
К лету 2008г мотоцикл был перекрашен в черный цвет.
Переднее крыло было заменено на более компактное и хромированное от мотоцикла ИЖ.
Задний фонарь заменен на кастомный, сделанный на основе родной светотехники и фонаря от "горбатого" Запорожца.

Однако, оставалась одна проблема, мотоцикл был по документам утилизированным, а мне надо было как-то поставить его на учет. Спасло меня то обстоятельство, что до 1982 года на рамах мотоциклов "Днепр" не выбивали номера, а шильдик на раме с завода крепился с помощью болтов. Иначе говоря, рама была запчастью. Сложность заключалась в номере двигателя, так как до 2013 года двигатель был одним из основных агрегатов и номер его прописывался в СТС. После того, как права оказались у меня в кармане я стал активно шерстить объявления на предмет продажи двигателя и шильдика с документами. К концу года поиски мои увенчались успехом. Я нашел документы на Днепр 1979 г.в. черного цвета.

2009
Как только пришла весна, я ринулся в гараж готовить мотоцикл к постановки на учет. Для этого нужно было главное — заменить двигатель. Сам "свап" прошел достаточно легко. Однако, установленный двигатель ни в какую не желал заводиться, хотя бывший хозяин заверял, что он откапитален и в состоянии почти нового.
В итоге, так ничего и не добившись, я повез мотоцикл в ГАИ пешком, благо идти было относительно не далеко и весь путь занял порядка часа. Все прошло хорошо, не придрались (ну почти) даже к отсутствию бокового прицепа.
У мотоцикла наконец появился государственный регистрационный знак!
Но двигатель я поставил родной. А решение проблемы с запуском нового оставил на потом.
Так как я начал ездить на мотоцикле в том числе по разного рода байк-фестивалям и на природу с ночевкой, то установил бугель, пусть не слишком эстетичный, но весьма полезный для крепления шмудряка.

2010
В 2010 году я осознал, что езда в потоке на мотоцикле Днепр со стоковой трансмиссией немного не комфортна. В качестве решения этой проблемы я купил и установил тюнингованную главную пару с 10/35 (передаточное отношение 3,50) вместо стоковой 8/37 (передаточное отношение 4,62). Максимальная и крейсерская скорость несколько возросли, при этом потери в тяги особо не ощущалось, 36 л.с. вполне хватало для езды без коляски даже с пассажиром.

Сейчас я уже точно не помню, когда это случилось, но в один не очень прекрасный день начало сильно пробуксовывать сцепление. Я кое-как добрался до гаража, а сняв КП увидел, что один из двух ведомых дисков развалился. В качестве эксперимента я решил попробовать установить ведомый диск от а/м "Ока". Данный диск в 2 раза толще родных, по этому его можно установить только один. За то он снабжен демпфирующими пружинами существенно смягчающими работу трансмиссии. Однако, забегая вперед, должен сказать, что эксперимент прошел неудачно. Так как диск всего один, усилия прижатия не достаточно для передачи крутящего момента и сцепление со временем начало проворачивать при больших нагрузках. В итоге я вернулся к заводскому исполнению.

2011
В 2011 году мотоцикл был полностью перекрашен
Кроме того я самостоятельно изготовил новые сидельные сумки из чепрака и опустил ниже седло, срезав кронштейны и положив его на раму.

Но счастье мое было не долгим, где то в мае в одной из покатушек упало давление масла и появился характерный железный стук. Вскрытие показало, что провернуло вкладыши.
Так как ремонт мог затянуться, я принял решение установить купленный ранее двигатель, соответствующий документам.
Завести его оказалось несложно, в первый раз, когда я торопился поставить мотоцикл на учет, я неверно отрегулировал зажигание. После повторной регулировки проблема была решена.

2012
В 2012 я словил хайсайд и решил, что дуги это очень даже полезный элемент безопасности.
Оптимальными я нашел дуги от мотоцикла Урал Вояж. Их и купил за лето, по объявлению. Для их монтажа на мотоцикл понадобилось приварить пластину на передней части рамы.

Снизу дуги крепятся к раме с помощью стремянок (U-образных скоб).
Кроме этого пришлось заменить зеркала на более простые, но надежные, так как хромированные блюдца мало того что сильно вибрировали, так еще и не держали положение, постоянно сваливаясь.
Впрочем с более скромными прямоугольными зеркалами на длинных стойках я от вибрации не ушел и начал подыскивать и им замену.
Также вынужден был заменить оба глушителя, так как родные полностью сгнили изнутри. Поставил практически аналогичные от мотоцикла Урал. Разница только в том, что Днепровские крепятся на хомутах, а у Уралских приварен кронштейн, который, впрочем, не мешает.

2013
К началу 2013 году мотоцикл был в наилудшем состоянии, за все время эксплуатации его в качестве одиночки.

Уставлены нормальные итальянские зеркала, не дрожащие как все предыдущие.
Заменена спинка на чуть более эстетичную хромированную с багажником.
Установлены боковые крышки, закрывающие зону аккумулятора выполненные из доработанных крышек от Явы 350.
Установлено микропроцессорное зажигание "УКТУС-2".

А потом мне взбрела блажь — поставить коляску, но это уже совсем другая история!…

Тюнинг мотоцикла Днепр своими руками и почему это популярно

Прародитель «советского Харлея» появился в конце 20х годов ХХ века. Сначала это была модель, сконструированная Можаровым на базе «ИЖ» и «ПМЗ», но при тяжелой раме и двигателе в 1200 кубов, потреблявшем много топлива, она обладала мощностью только в 24 ЛС и теряла управляемость на скорости выше 60 км/ч.

Поэтому было принято решение перенять европейский опыт и использовать преимущества BMW R-71. Естественно, немца не повторили полностью, а лишь позаимствовали некоторые задумки, адаптировав их под реалии СССР. В частности, поставили двухдисковое сцепление, увеличили передаточное число и объем бака, повысив проходимость.

Что можно тюнинговать в Днепре?

Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.

Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:

• выхлопную трубу;
• практически всё шасси, в частности ветровое стекло, дуги безопасности;
• двигатель;
• переднюю вилку.

Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.

Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.

Что нужно знать при тюнинге?

Если вы имеете мотоцикл МТ Днепр с возрастом в несколько десятков лет, вам должно быть известно о его главном минусе — топливной системе. К сожалению, эта модель от КМЗ не получила идеальную топливную систему, поэтому многим будет интересно улучить эту характеристику путем тюнинга. Также владельцам Днепра будет интересно улучшить масляную систему путем установки качественного масляного фильтра.

Основы и варианты тюнинга

“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.

Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, например здесь, а можно и своими руками по видеоинструкции.

Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.

Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых — дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых — улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.

Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:

• Тахометр – придает байку более “серьезный” вид, а его владельцу – удобство в управлении.
• Стартер – осовременивает агрегат и добавляет ему практичности.
• Пятая передача – новая 5-ступенчатая КПП, или замена заднего хода на новую скорость, в совокупности с новым редуктором может поднять скоростной предел на пару десятков км/ч.

Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру — бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя Днепр обуславливается недоработкой системы зажигания и топливной системы. Первая исправляется установкой на агрегат электроники и карбюратора с ВАЗ 2106, вторая — заменой стандартной центрифуги масляным фильтром.

В последнем случае желательно провести дополнительные масляные каналы, что влечет за собой переделку автомобильного масляного насоса. Для создания корпуса насоса вытачивается металлическая болванка, в которой протачивается полость для шестерен и осевые отверстия. Далее врезаются штуцера.

Самостоятельно изготавливается и переходник для фильтра. Он содержит два редукционных клапана:

1. Сбрасывает избыточное масло к шестерням ГРМ.
2. Перенаправляя масло в доп. магистрали, защищает коленчатый вал от недостатка смазки при падении давления до 1-2 атм.

Данная система позволяет безотказно производить смазку всех элементов очищенным маслом.

Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт

Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.

После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.

Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.

Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы,
только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.

Внешний тюнинг мотоцикла Днепр

Что до внешнего тюнинга, то здесь все может ограничиться только вашей фантазией, но прежде чем делать что-то посмотрите сначала на днепр тюнинг фото, где видны некоторые варианты модернизации. Если вы изменили технические характеристики МТ Днепр, то это уже существенно улучшит его внешний вид, ведь данная модель изначально ограничилась внешними особенностями и каким-то пластиком. Отличным вариантом внешнего тюнинга будет установка на мотоцикл дополнительных индикаторов, улучшенного тахометра и спидометра.

Большинство тюнингованных мотоциклов получаются в виде чопперов или спортивных версий, поэтому чтобы получился чоппер из Днепра придется установить удлиненную переднюю вилку. А чтобы ваш железный конь был полностью похож на чоппер, рекомендуется поставить дисковую тормозную систему, которая также придаст мотоциклу отличный внешний вид.
Многие специалисты по модернизации советской техники советуют провести процедуру облегчения всей конструкции Днепра. Для этого придется заменить:

• амортизаторы;
• щитки;
• топливный бак:сиденье;
• подножки;
• фару;
• руль.

В результате после замены вышеуказанных деталей на более легкие вы получите множество положительных моментов. Таким образом, мотоцикл будет легок в управлении, манёвренный, а скоростные показатели будут заметно увеличены. Также если вы заметите другие тяжелые узлы или детали, по возможности замените их на легкие аналоги.

Но даже на этом внешний тюнинг Днепра не заканчивается, ведь одним из стандартных способов считается покрытие деталей хромом. К сожалению, такая процедура достаточно дорогая, поэтому специалисты придумали отличную альтернативу — необходимую деталь покрывают никелем.

Тюнинг кузова и рамы

Во многом от того как будет переделана рамная основа на мотоцикле и будет зависеть его внешний вид. На современном этапе есть несколько популярных способов переделать раму «Днепра».

Вне зависимости от модификации данного байка все модели имеют аналогичную рамную конструкцию.

Можно сделать удлинение рамы в задней части мотоцикла. Такой тюнинг подразумевает добавление к раме 15-20 сантиметров, что позволяет увеличить пространство для ног райдера. При удлинении рамы удлиняется и карданный вал, при этом регулировка расстояния, на которое следует удлинять раму, зависит от роста водителя. В случае удлинения рамы в передней части можно добиться посадки как на классических американских чопперах, при этом карданный вал менять не надо, но придется переделывать расположение педалей.

Также делается расширение рамы. Речь идет об установке более мощного заднего колеса. Для этого на карданный вал устанавливают дополнительный редуктор, который будет смещать выход кардана в сторону. Лучше всего устанавливать колеса с профилем 130-150 миллиметров, так можно добиться оптимальных ездовых качеств от байка. Слишком широкое колесо может добавить водителю определенных трудностей.

При изменении угла наклона передней вилки специалисты рекомендуют увеличивать угол наклона не более чем на 35 градусов, иначе серьезно пострадает управляемость мотоцикла. Кроме того, увеличение угла наклона сопровождается нагрузками на «перья» передней вилки, что ведет к их быстрому износу и выходу из строя.

Изменение угла наклона задних амортизаторов позволит добиться более эстетичного вида для мотоцикла, однако, как и в случае с передней вилкой, излишний угол наклона может привести к потере грузоподъемности до того, что даже езда с одним пассажиром станет невозможной.

Для всех представленных способов изменения конструкции мотоцикла необходима электрическая сварка.

Бельгийский шедевр

Над этой моделью работало два человека, одним из которых оказался бельгиец. В один из вечеров он зашел в местный бар, на стоянке которого красовался старенький «Днепр». Так у него и зародилась идея реставрации советского байка.

Ремонтный процесс и тюнинг заняли больше двух месяцев. Хотя изначально планировалось реставрировать мотоцикл в стиле рэт-кастом, но по итогу старенький «Днепр» сочетает в себе несколько стилей: скрэмблер, чоппер и трекер.

Для более правдоподобного эффекта специалист использовал специальную краску для придания поверхности ржавого эффекта. Бельгийский энтузиаст добавил в советский байк несколько деталей от знаменитого Harley-Davidson: кастомный руль, кожаное седло и стоп-сигнал.

Также мастер оборудовал движок новыми подшипниками Schaeffler и поршнями с BMW R60, а колеса отделал блестящими покрышками от Heidenau K37. Теперь старенький «Днепр» 1970 года обрел второе дыхание и готов покорять новые трассы.

Брутальный дизайн

В этой модели автор решил придать брутальный вид старому байку, используя преимущественно детали советского производства. Он решил подчеркнуть металлическую сущность мотоцикла. Для этого он использовал несколько сплавов: железо, алюминий, хром.

Двигатель, заднее колесо и руль остались от «Днепра 11». От ИЖа были взяты вилка, бак и переднее колесо. Трактор Беларусь с удовольствием предоставил для байка переднюю фару и штуцер.

Помимо этого, мастер самостоятельно соорудил седло из стекловолокна. Задняя фара и прибор давления масла достались мотоциклу от Зил-164.

Каждая деталь была отремонтирована, покрашена или откорректирована. В итоге байк вышел настолько мощным, что мог бы посоревноваться с самим Харлеем.

Эффектный байк

Для создания этого шедевра житель Башкортостана решил прикрутить к мотоциклу колесо от машины. Также в реставрации были использованы детали с различных транспортных средств.

Передние тормоза и вилка достались от ИЖ «Орион», карбюратор – от ВАЗ-2106, а зажигание от «Оки». После ремонта мотоцикл получился внушительным, длина его составила 2720 см.

От старенького «Днепра» в реставрированной модели остались только бензобак и мотор. Этот мотоцикл отреставрировали в далеком 2007 году.

На тот момент многие пользователи соцсетей были в восторге от тюнинга. Однако были и те, кто назвал средство непрактичным и неудобным.

Тяжелые мотоциклы КМЗ прославились прочностью и долговечностью, которыея сейчас остаются их главными достоинствами. Эти модели не дают забыть энтузиастам о легендарной технике, и на ее базе создавать уникальные машины.

Яркий, стильный, но все же Днепр

Глядя на этот мотоцикл, у меня сразу же проявляются разные эмоции. С одной стороны – автор проекта приложил руки, потратил немало времени на создание данного «коня», но вот с другой стороны – я не вижу особого смысла в них. Вряд-ли это самодельное сиденье будет удобнее штатного.

Выхлоп – изюминка всего дизайна. Как по мне, «банки» слишком массивные для труб, которые идут непосредственно к цилиндрам. Думаю, если бы их сделать потолще в сечении, то смотрелась эта доработка несколько эффектнее.

Расцветка здесь крайне яркая и наляпистая, но это уже вкусовщина. И, по классике жанра, мы наблюдаем отказ от руля и то, что автор проекта отдал предпочтение клипонам, на корню урезав возможность передвигаться на этом мотоцикле.

Осовремененный Днепр

Этот проект действительно привлекателен тем, что здесь были задумки сделать мотоцикл лучше. С одной стороны, от Днепра здесь по большому счету только мотор. Установлена вилка от какого-то современного мотоцикла, не может не радовать наличие дисковых тормозов.

Другое дело – это уровень исполнения задуманных переделок. Возможно, проект еще не доведен до ума и автор планирует заняться косметикой, но пока внешний вид – это не самая сильная сторона данного аппарата.

Необычное решение, но интересное

Этот мотоцикл претерпел немалое количество изменений. Как по мне, выхлоп здесь смотрится не очень удачно. Подножки убраны назад, руль сменен на клипоны – все это выдает стремление автора проекта сделать что-то вроде спорт-байка.

Скорее всего, удалось получить только минусы этой техники ввиду не самой комфортной посадки. Мне кажется, что строить быстрый мотоцикл на базе днепровского мотора – это изначально провальная история. А что вы думаете по поводу этого проекта?

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом

Возможно, это громко сказано по поводу превращения мотоцикла Днепр в кастом. Поскольку чаще такие переделки подпадают под определение тюнинг. Чем же отличается кастом от тюнинга?

Тюнинг – это переделывание отдельных запчастей или комплектующих мотоцикла. Кастомный мотоцикл – это байк, который полностью переделан под желания владельца. Причем так, что он становится уникальным и неповторимым.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом:

• замена или модернизация двигателя
• модернизация передней вилки
• переделывание шасси
• замена выхлопа
• добавление декоративных элементов

Двигатель дополнительно чистят и полируют. Делается это специально, чтобы он не отличался от новых деталей. На выхлоп устанавливают различные кольца или систему прямотоков. Также можно поставить декоративную насадку.

Все эти манипуляции несложно сделать самостоятельно, поскольку они не требуют особых технических знаний. Остальные запчасти можно приобрести в специализированных магазинах. Например, клапанные крышки и крышки зажигания двигателя можно купить в нашем интернет магазине.

Сложные доработки

Они выполняются после получения специальных разрешений, обычно являются внутренними и чаще всего сводятся к принятию следующих мер по модернизации:

1. Монтаж нового глушителя – если не согласовать этот момент предварительно, при прохождении техосмотра возникнут проблемы.
2. Изменение конструкции рамы – должно осуществляться на основании точнейших расчетов, одобренных специалистами, ведь это главный опорный элемент, от прочности которого зависит общая надежность, устойчивость и маневренность транспортного средства.
3. Переделка тормозной системы – устанавливать диски вместо барабанов с целью повышения эффективности допустимо только после получения документальных разрешений от представителей ИМЗ. Если проводить такую модернизацию самовольно, то после ближайшей проверки можно не только лишиться прав, но и получить штраф или даже срок.

Основные сложности здесь именно в оформлении документов, а все работы без особенного труда выполняются и самостоятельно.

Очень часто тюнинг мотоциклов Днепр и Урал осуществляют не ради косметических изменений, а для того, чтобы они стали быстрее, мощнее, маневреннее. Рассмотрим, что можно сделать.

Какие ключи нужны для мотоцикла днепр

Работаю далее и это очерк ну и памятка наверное для меня и для тех кто будет тоже разбирать всё…

Вкратце если вы захотите своими руками привести мотоцикл в полный порядок ( в моем случае это пока движок и коробка, до остального руки просто не дошли)

Для начала ( если вы городской человек и у вас есть возможность потратить на хобби 50+ тыс деревянных то едем на рынок если у вас нет инструмента)
Вам понадобится головка на 36 (длинная и лучше ударная ) ну и вороток ( я покупал как для грузовиков с дюймовым квадратом и переход на 1/2 дюйма под динамометрические ключи)

Вам будут нужны съемники (особенно 2х и 3х лапые (большой для шестерен 2х и снятия маховика)

Еще вам понадобится
БЕЗ ВАРИАНТОВ КУПИТЕ ИЛИ НАЙДИТЕ ЭТУ ОТВЕРТКУ ( иначе работа встанет пока не добудите данный гаджет)
Отвертка ударно поворотная ( любого производителя)

2 монтировки ( средние )
2 монтировки (малые)
1-2 тупых зубила разных размеров
еще вот такой съемник ( нужен будет для того что бы потом выпрессовать обойму подшипника

У днепра 2 половинки бака связаны шлангом который проходит под рамой и при поднятии бака с места, этот чертов шланг снимается и топливо начинает литься у меня чуть чуть не прозощел большой бум с шашлыком из меня так как облило меня знатно.
Так что будьте очень аккуратны.
1. Сливаем масло с движка и с коробки.
2. Вывешиваем заднее колесо или маятник для снятия его ( на глупый вопрос какого оно на… не снимается отвечу сразу)
тросик тормоза идущий к заднему колесу и если на него посмотреть то там есть тяга которая держится на ШПЛИНТЕ который нужно просто снять (отпилить распилить откусить в общем избавится от него)
3. Открутив и сняв кардан, снимаем генератор и отсоединяем все провода от движка и коробки

Здесь наступает момент понимания того сколько у вас есть силы и может ли кто вам помочь
если нет и вы готовы поцарапать раму мотоцикла то следуем дальше, если нет то читаем тоже самое но на моменте домкрата движок держут пара человек

Двигатель висит на 2х шпильках которые проходят через движок снизу, в зависимости от замучености рекомендую отчистить смазать вдшкой и нагреть до 150-300 градусов.Тогда гайки снимутся на ура шпильки выбиваем со стороны коляски если что )))

Перед демонтажом шпилек пройди по кругу и уточните что всё снято.

В принципе дальше просто снимаем движок.

1. Откручиваем поддон и готовимся увидеть кучу гауна которое или потечет останется холодцом.
2. Снимаем переднюю часть двигателя аккуратно.
3. Снимаем съемником шестерню и снимаем цинтрифугу и масло насос. иначе потом не снять гитару.
4. Следующий шаг снимаем все шестерни и смотрим на наличие метки. что бы потом выставить шестерни грм, метка это то что похоже на удар зубилом на двум шестеренкам в одном месте (не ошибётесь, а если нет то сделайте это сами)и для одно шестерни вам будет нужен 2х лапый съемник а для другой 3х лапый и еще одно ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ, центр съемника должен упираться во что угодно но не в валы ( вы можете на валы накрутить болты и тогда можно если не сделать так то валы развальцуются. и могут лопнуть.

5. Наверное уже чешутся руки попробовать ударную отвертку, но рано сейчас пора взять резиновый молоток плоскую обычную ударную отвертку и две малые монтировки )))
и постукивая по креплению резиновым молотком проворачиваем его так что бы можно было подсунуть под выступ монтировку с одной и с другой стороны и давя на концы монтировок пытаемся вытянуть распредвал (обычно идет легко у всех, у некоторых просто снимается пальцами что уже хуже)
6. Шагаем дальше, теперь надо снять гитару ( шпонки дао удалить заранее. надеюсь вы это уже сделали)

Теперь с помощью монтировок снимаем гитару. Очень аккуратно она хрупкая но может сняться вот так как у меня и это не редко как я понял

Снять подшипник очень легко на фото ниже видно два заводских отверстия которые нужны для этих целей, идеально для выбивки подходят старые клапана только кончик клапана надо уменьшить лучше использовать точило ( уменьшаем диаметр на до самой узкой части как для сухариков и на глубину 2-2ю5 см) тогда будет достаточно для выбивки подшипника. Легкими постукиваниями по клапану выбиваем подшипник меняя точки для выпрессовки то одну то другую.

Что бы удалить данную вещь вам понадобится
Ударная головка и ручка для возможного использования трубы + человек держащий движок 1 шт
Берем кузькину мать ударную отвертку и разбираем сцепление, сняв всё, видим болт на 36 и стопорную шайбу.
Шайбу долой, болт имеет нормальную резьбу, если смотреть на него то откручивать в ЛЕВУЮ СТОРОНУ.
Открутив снимаем маховик.и видим сальник с стопорным кольцом.
Теперь нужен будет тот съемник который был в начале.

После удаления стопорного кольца, греем посадочное место феном строительным, и потихоньку выбиваем обойму подшипника.

Так как все подшипники я ставлю японские то ставить я буду вот такие.

Пока всё, дальше будет часть отчета по сборке двигателя и отчет по коробке, каюсь пока не приступал нет времени.