Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при "комнатной" температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования "сорности" на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку "недополировку" всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому "черновые" полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только "финишными" составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Работаем с лаками: MS, HS, UHS, экспресс-лаки. Техника нанесения, основные ошибки
Покраска
Большинство современных автомобилей несут на себе двух- или трехслойные покрытия, в которых последним слоем поверх цветной эмали нанесен прозрачный лак. В этом многослойном «пироге» лаковый слой выполняет несколько защитных и декоративных функций. Качество нанесения лака в значительной степени влияет и на общее впечатление от выполненного ремонта. Ведь у одного мастера лак блестит, а у другого тусклый, у одного гладкий, а у другого торчит шагренью. Так что лак — это тот слой, который может быть показателем как профессионализма, так и неопытности маляра.
Его величество — лак
К современным лакам предъявляются довольно разносторонние требования. Лак должен обладать высокой прочностью, но в то же время быть эластичным. Он должен иметь высокую прозрачность, быть устойчивым к воздействию различных химических веществ, атмосферных осадков и солнечных лучей. А главное — отменно блестеть!
Кстати, о блеске. Что вообще такое блеск? В книге Р. Поля «Оптика и атомная физика» это явление объясняют с помощью одного интересного эксперимента.
Эксперимент сводился к следующему. На расстоянии нескольких миллиметров от листа матовой оранжево-красной бумаги установили закопченную мелкую проволочную сетку, а полученную конструкцию стали освещать ярким белым светом и наблюдать за ней.
При этом наблюдались интересные вещи: в определенном положении через петли сетки можно было увидеть тени ее проволочек (яркость которых мала) и из-за этого складывалось впечатление, что видна не сетка, а покоробленная блестящая медная пластина. В другом положении через петли можно было видеть незатененную часть бумаги, из-за чего наблюдателю казалось, что поверхность ярко блестит.
Из этого можно заключить, что блеск — это совсем и не физическое свойство поверхности, как мы привыкли считать, а всего лишь «видимость»!
Описанный эксперимент лишний раз доказывает нам, насколько сильным может быть влияние субъективных факторов при оценке работы автомаляра. Теми же субъективными пристрастиями можно также объяснить и тот факт, что разные маляры дают разную оценку одному и тому же лаку. Причем мнения об одном и том же продукте могут быть диаметрально противоположными.
Например, один маляр любит работать жидкими лаками, нахваливая их неприхотливость к условиям и хорошую растекаемость. Другому нравятся густые, которые можно наносить более толстыми слоями и набирать необходимую толщину покрытия за меньшее количество слоев. Каждый здесь по-своему прав, спорить по этому поводу смысла нет.
Ну а производителям современных ЛКМ ничего не остается, как попытаться предложить потребителям побольше различных лаков на все случаи жизни, которые в результате своего применения давали бы одинаково хороший результат.
И действительно, выбор прозрачных лаков на сегодняшний день очень богат. Это дает возможность адаптировать любой вид ремонта не только под условия той или иной мастерской, но даже и под индивидуальные привычки и навыки разных маляров.
Например, быстросохнущие лаки эффективны для выполнения локальных ремонтов и покраски небольших поверхностей при недостатке времени. Долго сохнущие используются для покрытия больших площадей или перекраски всей машины, а также при работе в жаркое время года. Лаки повышенной твердости лучше всего подойдут для покраски тех частей автомобиля, которые сильно подвержены механическим воздействиям — передних крыльев, бамперов, капотов. Керамические лаки — для окраски дорогих автомобилей представительского класса. И так далее.
Нужно понимать, что каждый из этих лаков обладает своими специфическими характеристиками, которые могут дать хороший эффект только в случае правильного применения материала.
На этом закончим введение и перейдем ближе к делу.
В прошлой статье мы выяснили, что одним из важнейших параметров лаков является содержание сухого остатка. По этому признаку все лаки делятся на несколько классов:
- LS — low solid (низкое содержание сухого остатка);
- MS — medium solid (среднее содержание сухого остатка);
- HS — high solid (высокое содержание сухого остатка);
- UHS/VHS — ultra high solid/very high solid (сверхвысокое содержание сухого остатка).
LS-материалы из-за своей низкой продуктивности и высокой токсичности уже давно не применяются, поэтому опустим их и начнем с материалов MS.
Нанесение MS-лаков
Лаки серии MS в работе очень похожи на 2K акриловые эмали. Методы их нанесения, по сути, ничем не отличаются: в оптимальных условиях для покраски наносятся два полных мокрых слоя с промежуточной выдержкой между ними 10 минут.
Под оптимальными условиями для покраски здесь и далее подразумевается температура воздуха +20°С, влажность 80%.
Сушить эти лаки можно как естественным путем, так и принудительно. Единственное, перед горячей сушкой не забывайте давать нанесенному покрытию дополнительную 15-минутную выдержку. Зачем?
О выдержке перед горячей сушкой и между слоями
Чтобы понять это, давайте представим себе сам процесс сушки ЛКП.
Сушка лакокрасочного покрытия — это, во-первых, испарение из слоя всех добавленных растворителей и разбавителей. Во-вторых, это образование связей между молекулами смолы и отвердителя (если речь идет о двухкомпонентных материалах) либо молекулами смолы и кислорода (при сушке окислением у однокомпонентных алкидных материалов).
Как известно, при повышении температуры процесс испарения ускоряется. А поскольку испарение растворителей происходит только с поверхности слоя, то сушка вверху проходит интенсивнее, и на ней, на поверхности, образуется пленка. При этом формирование этой поверхностной пленки при повышении температуры немного опережает испарение из лакокрасочного слоя всех частиц растворителей. Таким образом, чем выше скорость образования поверхностной пленки, тем больше растворителей останется «под ней», не успев испариться.
Что происходит дальше? Повинуясь законам физики, «запертые» внутри слоя частицы растворителей начинают искать выход. Проходя сквозь образовавшуюся пленку, эти частицы пробивают в ней большое количество мельчайших пор. Эти поры очень маленькие, они не похожи на кратеры и почти незаметны для человеческого глаза, однако все покрытие, изрешеченное такими порами, на вид становиться матовым. Это явление называется «кипением».
«Закипание» лака. Главные виновники — недостаточная пауза между слоями или перед горячей сушкой
Выдержка перед ускоренной сушкой позволяет нам избежать указанного дефекта. Просто не будем гнать лошадей, позволим летучим веществам испариться и никакого закипания не произойдет.
Вышесказанное в равной степени относится и к межслойной выдерже, поскольку недостаточная просушка между слоями также может привести к кипению. Так что после нанесения первого слоя не стоит очертя голову тут же накладывать второй. Иначе мы закроем выход сольвентам из нижнего слоя, что неминуемо приведет к разрыву пленки.
Поэтому, повторюсь, для MS-лаков мы должны оставлять между слоями около 10 минут на испарение (при 20°С). И чем ниже температура и хуже вентиляция в окрасочном помещении, тем больше потребуется времени. Например, для 15°С этот промежуток должен быть в среднем не менее 15 минут.
Самый верный признак — первый слой должен стать сухим «на отлип». После этого смело можно наносить второй слой.
Основные ошибки при работе с лаками MS
Главные ошибки при работе с лаками серии MS связаны как с недостаточной выдержкой между слоями или перед горячей сушкой, так и с неправильной толщиной наносимых слоев. К чему приводят первые мы уже сказали, теперь поговорим о вторых.
Часто маляры первый слой наносят тоньше, чем рекомендуется, после чего наносят второй — с хорошим розливом и глянцем, в надежде их сохранить. Подобное нанесение чаще всего приводит к превышению допустимой толщины второго слоя, что грозит все тем же «вскипанием» и помутнением лака, а само покрытие при этом выходит недостаточно твердым, сильно подверженным появлению сколов и истиранию в процессе эксплуатации.
Поэтому не забывайте, что правильное использование бесцветного лака класса MS, — это нанесение двух полноценных, одинаковых по толщине слоев с выдержкой между ними.
То есть первый слой наносим так же, как наносили бы последний — с хорошим розливом и глянцем, ждем подсыхания «на отлип», после чего наносим точно такой же второй слой.
MS-лаки, как и акриловые эмали, наносятся в два равных по толщине мокрых слоя
Нанесение HS-лаков
Материалы серии HS являются более концентрированными материалами, чем MS, в их составе меньше летучих растворителей, они более густые и вязкие, поэтому и способ их нанесения отличается от принятого при работе с лаками MS. Когда HS-лаки только начали появляться в продаже, для многих маляров, набивших руку на MS-лаках, отход от привычной технологии доставлял немало хлопот.
Большинство HS-лаков наносятся по «полутораслойной» технологии. Главный вопрос здесь состоит в правильном понимании того, что должны представлять собой эти «полтора слоя».
Основные ошибки при работе с лаками HS
Прежде всего здесь важно понимать, что любой двухкомпонентный акриловый лак (как и 2К акриловая краска) обладает свойством «памяти первого слоя»: с какой шагренью нанесен первый слой, такая же шагрень получится и на готовом покрытии.
Часто маляры грешат тем, что первый слой HS-лака наносят слишком сухо, без глянца (как дымчатый слой базы), после чего наносят второй, очень толстый слой. Весь материал при таком нанесении накладывается, по сути, за одну операцию.
В таком способе нанесения есть две проблемы. Во-первых, из-за слишком сухого первого слоя (представляющего собой слой в виде неслившихся капель), шагрень на готовом ЛКП может получиться слишком острой, что здорово подпортит финальную картину. Во-вторых, при таком нанесении допустимая толщина второго слоя скорее всего будет превышена, что повышает риск появления сопутствующих этому превышению дефектов: кипения и потери глянца, подтеков, долгого набора твердости.
Другая распространенная ошибка — нанесение двух полных слоев лака (как у MS-материалов) — что также нежелательно.
Как же правильно нанести HS-лак? Правильный вариант находится где-то посередине. Первый слой HS-лака нужно наносить тонко, но с розливом и равномерным образованием по всей поверхности легкой шагрени. При этом полноценного глянца еще быть не должно — такой себе «полуглянец». А затем после небольшой паузы в три-пять минут наносим второй, полноценный мокрый слой с хорошим розливом.
Классическая технология нанесения HS-лаков — 1,5 слоя. Первый — тонкий, но с разливом. Второй — полноценный, мокрый
Если же первый слой у вас получился «мокрым», глянцевым, в этом случае ему необходимо дать больше времени на испарение — не меньше, чем при нанесении MS-лаков, и только после его подсыхания «на отлип» наносить второй слой. Так нам удастся избежать дефекта кипения.
Через 10-15 минут после нанесения второго слоя можно сушить покрытие в ОСК, с помощью инфракрасной сушки или на открытом воздухе.
При окраске пластиковых деталей не забывайте о необходимости добавления в покровный лак пластификатора. Чем более гибкий пластик, тем больше пластификатора добавляется. При необходимости также используйте матирующую либо структурную добавку.
Зависимость вязкости от температуры
Еще одной особенностью HS-лаков является зависимость вязкости материала от температуры. Если у МS-материалов этого особо и не заметно, то HS-лаки при изменении температуры меняют вязкость довольно ощутимо. Это же касается и UHS/VHS-лаков.
Пример из практики: в зимнее время маляр лакирует автомобиль холодным HS-лаком. На первый взгляд все хорошо, розлив шикарный, но как только маляр включает сушку, весь лак тут же берется подтеками.
Так происходит потому, что, пока лак был холодный, его вязкость была выше (молекулы находились близко друг к другу и были малоподвижны), но как только температура поднялась, молекулы стали резко «убегать» друг от друга (тепловое расширение). То есть вязкость лака снизилась и он стал более жидким.
Поэтому, как бы мы ни пытались, но на холодном HS или UHS-лаке у нас никогда не получится увидеть реальную картину розлива и предугадать, каким выйдет результат покраски. Из-за большой вязкости холодный лак сразу растекаться не станет, нам покажется, что есть шагрень, и мы захотим разлить еще больше, нанести более толстый слой. К чему это приведет мы уже знаем.
Поэтому рекомендация здесь такая — всегда доводите HS- и UHS-лаки до оптимальной рабочей температуры. Да и не только лаки, но и любые другие ЛКМ. Не забудьте также и о температуре поверхности, которую собираетесь красить, она тоже должна быть близка к оптимальной.
Правило 3х20: воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру, близкую к +20°С. При значительных отклонениях от оптимальной температуры применяйте «быстрые» или «медленные» разбавители/отвердители.
Нанесение UHS/VHS-лаков
Лаки данной группы отличаются от других самым низким содержанием летучих веществ (Low VOC) и, соответственно, самым большим содержанием сухого остатка. Эта особенность дает возможность нам наносить их более толстыми слоями без риска образования подтеков. Нередко для укрытия поверхности таким лаком достаточно всего одного полного слоя.
UHS-лаки наносятся либо в один, либо в полтора слоя. Только в отличие от HS-лаков это несколько другие 1,5 слоя. Здесь первый слой должен быть очень легкий, невесомый, после чего сразу же, без паузы наносится полный слой. Первый слой нужен не для набора необходимой толщины, а для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя
Эта однослойность «сверхнаполненных» лаков обуславливает некоторые особенности работы с ними.
Эти особенности начинают проявляться уже с момента приготовления лака. Дело в том, что UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. Вязкость этих материалов закладывается уже на заводе, при изготовлении, поэтому добавление разбавителя для таких лаков либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.
А не рекомендуется этого делать вот почему. UHS-лаки обладают очень высокой тиксотропностью. Для таких толстослойных материалов это свойство критично важно: оно дает возможность при большой толщине нанесения избежать появления подтеков, особенно на вертикальных поверхностях. А если подтек все же сделать, он по мере высыхания как бы расправится, превратившись в почти незаметную плавную выпуклость.
Если же добавить в такой материал большое количество разбавителя, лак станет более жидким и его тиксотропность станет хуже, а значит риск возникновения наплывов и подтеков резко возрастает. Кроме того, избыток разбавителя приводит к более быстрому формированию поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию лака.
Вторая особенность этих лаков проявляется в процессе сушки.
Во-первых, желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях покрасочной камеры. Вообще, любой лак, высушенный в камере или ИК-сушкой, будет иметь более высокую прочность и выглядеть лучше, чем выдержанный в естественных условиях.
Если MS- и HS-продукты в гаражных условиях (при плохой вентиляции и отсутствии принудительной сушки) могут простить нам довольно много ошибок, то UHS-лаки в этом плане более капризны. Почему? Потому что у нас поверхности лежит один толстенный слой лака, и если мы его по всей толщине хорошенько не прогреем, набирать свою полную твердость он будет очень долго.
Второй момент. Перед началом сушки нужно сделать выдержку не меньше 15-20 минут с хорошим воздухообменом (в районе 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям испариться из такого толстого слоя материала. Если вентиляция будет плохой, растворители могут не успеть улетучиться из глубины слоя прежде чем сформируется поверхностная пленка, что опять же может привести к закипанию.
Такое часто бывает, когда маляр, не желая ждать окончания сушки, под конец смены нагревает камеру, а затем выключает ее и уходит домой. Он думает: зачем терять время, если машина и так «дойдет»? Но возвращаясь утром на работу, он с ужасом замечает, что лак закипел…
Отсутствие вентиляции не дало возможности растворителям вовремя улететь из слоя, они остались под пленкой, а затем в поисках выхода изрешетили ее. На вертикальных элементах этот дефект почти не проявляется, так как испарение на этих поверхностях идет не так интенсивно, а вот все горизонтальные (капоты, крыша) — испорчены.
Словом, UHS-лаки конечно хороши, они обладают феноменальной твердостью и прочностью, исключительно высоким блеском, но требуют уважительного отношения к себе.
С целью снижения трудоемкости процесса полировку таких лаков специалисты рекомендуют производить уже спустя час после сушки лака в камере при 60°С.
Правила работы с быстросохнущими (экспресс) лаками
Как можно понять из названия, главной характеристикой экспресс-лаков является высокая скорость их сушки. Эта их особенность повышает производительность ремонта, но не дает наносить такой лак на весь кузов — по причине короткого времени межслойной сушки и опасности появления «перепыла». Поэтому основная область применения таких лаков — быстрые ремонты 1-2 элементов.
Также быстросохнущие лаки востребованы в тех мастерских, где имеются проблемы с соблюдением температурных режимов и наличием пыли в покрасочном помещении. Быстрое подсыхание таких лаков «от пыли» дает возможность выполнять качественные ремонты без покрасочной камеры. Количество включений пыли, которые нужно заполировывать, при этом будет минимально.
При работе с быстросохнущими лаками прежде всего помните: эти материалы обладают очень непродолжительным «временем жизни». Поэтому разбавляйте «быстрый» лак только перед применением, ни в коем случае не заблаговременно. Только когда базовый слой подсох и готов к лакировке, можно приготовить лак и сразу же нанести его.
Нанося такой лак, внимательно следите за процессом. Поскольку лак сохнет очень быстро, важно качественно нанести первый слой (память первого слоя). Если он нанесен некачественно, вторым слоем исправить положение будет очень сложно, а иногда и невозможно.
Мы рассмотрели приемы работы с основными типами прозрачных лаков, которые сегодня применяются в авторемонте. О некоторых лаках, которые остались за рамками статьи (например керамических), мы будем говорить отдельно.
Подводя итог хотелось бы еще раз напомнить, что лак — это завершающий слой ЛКП, и по его внешнему люди часто судят о качестве проведенного ремонта в целом. В то же время лак является лишь частью лакокрасочного «пирога», а результат покраски зависит и от множества других моментов, например от качества нанесения слоя базовой эмали. Но об этом — отдельный разговор.
Как наносить лак из баллончика на авто
Внимание автовладельцам и автолюбителям! Если вы хотите освежить внешний вид своего автомобиля и защитить его поверхность от неблагоприятных погодных условий, таких как солнце, дождь и снег, то нанесение лака из баллончика может быть идеальным решением для вас. В данной статье мы расскажем вам о процессе правильного нанесения лака на авто, а также поделимся несколькими полезными советами и фактами, которые помогут вам достичь профессионального и долговременного результата. Отныне ваш автомобиль будет сиять новыми красками, вызывая восхищение у окружающих!
-
- Подготовка авто перед нанесением лака из баллончика
- Выбор места для работы с лаком на авто
- Защита окружающих поверхностей от попадания лака
- Размещение авто на удобной рабочей высоте
- Аккуратное и ровное нанесение лака на поверхность авто
- Подготовка перед нанесением лака
- Выбор правильного средства для нанесения
- Техника нанесения лака
- После нанесения лака
- Шаг 1: Ожидайте полного высыхания лака
- Шаг 2: Осторожно снимите защитную пленку или бумагу
- Шаг 3: Удалите липкие остатки с помощью специального растворителя
- Шаг 4: Проверьте поверхность на наличие следов
- Шаг 5: Защитите свежий лак
Подготовка авто перед нанесением лака из баллончика
Перед нанесением лака из баллончика на автомобиль необходимо провести некоторые предварительные мероприятия, чтобы убедиться в качественном результате и долговечности покрытия. Вот несколько шагов, которые следует выполнить перед нанесением лака:
Очистка поверхностей. Перед нанесением лака из баллончика необходимо тщательно очистить поверхности авто от грязи, пыли, жира и других загрязнений. Для этого можно использовать специальные автошампуни или средства для удаления жира. Необходимо помнить, что чистота поверхности является основным условием для хорошего сцепления лака с автомобилем.
Шлифовка поверхностей. В случае если на кузове автомобиля присутствуют царапины, потертости или другие дефекты, необходимо провести шлифовку поверхностей для удаления неровностей. Для этого могут потребоваться различные типы шлифовальных бумаг и специальные пасты, которые позволят сгладить поверхность и подготовить ее к нанесению лака.
Маскировка. Чтобы избежать попадания лака на нежелательные поверхности автомобиля, необходимо провести маскировку. Это означает, что нужно заклеить или защитить лентами те части автомобиля, которые не подлежат окрашиванию. Например, стекла, молдинги, фары и другие элементы, которые могут быть повреждены лаком.
Подготовка окружающей среды. Для успешного нанесения лака из баллончика необходимо выбрать подходящее время и место. Лучше всего наносить лак в хорошо проветриваемом помещении или на открытой территории без сильного ветра или дождя. Также необходимо обеспечить чистую и без пыли окружающую среду, которая может повлиять на качество покрытия.
Тестирование. Перед нанесением лака на всю поверхность автомобиля рекомендуется провести тестовую покраску на небольшом участке. Это позволит проверить совместимость лака с поверхностью и избежать нежелательных последствий.
После выполнения всех вышеперечисленных шагов автомобиль готов к нанесению лака из баллончика. Теперь можно приступать к окрашиванию, следуя инструкциям, указанным на баллончике. Обратите внимание, что необходимо равномерно распылить лак на поверхность, держа баллончик на расстоянии, указанном в инструкции. Также рекомендуется наносить несколько тонких слоев лака, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.
Выбор места для работы с лаком на авто
Перед нанесением лака на автомобиль, необходимо выбрать подходящее место для работы. Ниже приведены несколько критериев, которые следует учесть при выборе места:
Помещение или открытое пространство. В зависимости от погодных условий и доступности помещения, можно выбрать работать в закрытом помещении или на открытом воздухе. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.
Вентиляция. Работа с лаком из баллончика может создавать запах и испарения, поэтому важно выбрать место с хорошей вентиляцией. Если работаете в помещении, убедитесь, что есть возможность проветривания или имеются системы вытяжки.
Защита от пыли. Пыль и другие микрочастицы могут попасть на поверхность автомобиля во время нанесения лака. Поэтому рекомендуется выбирать участок, защищенный от пыли, например, в далеке от дорог или строительных рабочих мест.
Отсутствие прямого солнечного света. Нанесение лака на авто лучше выполнять в тени или в помещении без прямого солнечного света. Это поможет избежать быстрого высыхания лака и появления нежелательных дефектов на поверхности.
Равная и гладкая поверхность. Поверхность, на которую будет наноситься лак, должна быть ровной и гладкой. Это поможет получить более качественное покрытие и избежать неровностей или сколов.
Удобство доступа. Выберите место, где у вас будет достаточно места для комфортной работы, а также удобный доступ ко всему автомобилю.
Учитывая эти критерии, можно определить наиболее подходящее место для работы с лаком на автомобиле. Не забывайте также принять все необходимые меры безопасности при работе с лаком, такие как использование защитной маски и перчаток.
Защита окружающих поверхностей от попадания лака
При нанесении лака из баллончика на поверхности автомобиля необходимо обеспечить надлежащую защиту окружающих деталей и поверхностей от случайного попадания лака. Это поможет избежать нежелательных последствий и повреждений.
Вот несколько рекомендаций, как обеспечить защиту окружающих поверхностей от попадания лака:
Покрытие – перед началом работы рекомендуется покрыть окружающие детали и поверхности, которые не подлежат покраске, специальной защитной пленкой. Она поможет предотвратить попадание лака на эти поверхности и защитит их от возможных повреждений. Также можно использовать защитную бумагу или картон для защиты окружающих деталей.
Маскировка – используйте малярную ленту или специальную маскировочную пленку для закрытия окружающих поверхностей, которые не должны быть покрашены. Таким образом, вы создадите барьер, который поможет предотвратить попадание лака на эти поверхности.
Аккуратность – обращайте особое внимание на точность и аккуратность при нанесении лака. Держите баллончик на достаточном расстоянии от поверхности, чтобы избежать брызг, и равномерно наносите лак на покрашиваемую поверхность. Это поможет избежать попадания лака на окружающие детали.
Работа в помещении – если возможно, рекомендуется проводить работы по нанесению лака в закрытом помещении или в специальной камере, где контролируется окружающая среда. Это позволит избежать попадания лака на окружающие поверхности и минимизирует риск повреждений.
Важно помнить, что правильная защита окружающих поверхностей от попадания лака очень важна, чтобы избежать нежелательных последствий. Рекомендуется следовать указанным выше рекомендациям и быть внимательным и аккуратным при выполнении работ по нанесению лака из баллончика на автомобиль. Обеспечение надлежащей защиты окружающих поверхностей поможет достичь желаемого качества покрасочных работ и предотвратить возможные повреждения автомобиля.
Размещение авто на удобной рабочей высоте
Для успешного нанесения лака из баллончика на автомобиль, важно правильно разместить авто на удобной рабочей высоте. Это позволит обеспечить более комфортные условия работы и достичь более качественного результата. В данном разделе рассмотрим несколько способов размещения автомобиля на удобной высоте:
Использование автомобильного подъемника:
- Подъемник позволяет поднять автомобиль на определенную высоту, что облегчает доступ к нижней части кузова.
- При использовании подъемника следует убедиться, что авто надежно закреплено и не сдвигается в процессе работы.
Применение рекомендованного высотного оборудования:
- Некоторые производители лаков и покрытий предоставляют рекомендации по высоте размещения автомобиля для оптимального нанесения продукта. Следуйте этим рекомендациям для достижения желаемого результата.
Использование подставок или регулируемых стоек:
- Если подъемник недоступен, можно использовать подставки или регулируемые стойки для поддержки автомобиля на нужной высоте.
- Убедитесь, что подставки или стойки имеют достаточную несущую способность и обеспечивают надежную поддержку автомобиля.
Подготовка ровной поверхности:
- Прежде чем разместить автомобиль на удобной рабочей высоте, необходимо подготовить ровную поверхность.
- Используйте асфальт, бетон или другую устойчивую и плоскую поверхность для оптимальной стабильности.
Важно помнить, что размещение автомобиля на удобной рабочей высоте является важным шагом перед нанесением лака из баллончика. Это обеспечит вам удобство в работе и положительное влияние на качество и долговечность покрытия.
Аккуратное и ровное нанесение лака на поверхность авто
Окончательный шаг в процессе покраски автомобиля — нанесение лака на его поверхность. Этот шаг требует особой тщательности и аккуратности, чтобы получить ровное и безупречное покрытие. В данном разделе мы рассмотрим несколько полезных советов, которые помогут вам достичь желаемого результата.
Подготовка перед нанесением лака
Перед тем как приступить к нанесению лака, необходимо правильно подготовить поверхность автомобиля:
- Очистите автомобиль от пыли, грязи и других загрязнений. Используйте специальные автомобильные шампуни или моющие средства, чтобы удалить все остатки с поверхности.
- Подготовьте место для работы — это должно быть хорошо освещенное место с хорошей вентиляцией, чтобы предотвратить аккумуляцию лаковых паров.
- При необходимости выполните шлифовку поверхности, чтобы удалить дефекты и создать гладкую поверхность для нанесения лака. Используйте абразивную бумагу правильной зернистости и работайте аккуратно.
Выбор правильного средства для нанесения
Для нанесения лака на поверхность автомобиля можно использовать различные средства:
- Баллончик: очень удобен в использовании и позволяет достичь ровного покрытия. При выборе баллончика обратите внимание на его качество и отзывы других потребителей.
- Пневматическая краскопульт: более профессиональный инструмент, который требует определенных навыков и опыта. Этот способ нанесения лака обеспечивает более равномерное распределение.
Техника нанесения лака
Чтобы достичь аккуратного и ровного покрытия при нанесении лака на поверхность авто, следуйте этим рекомендациям:
- Держите баллончик или краскопульт на расстоянии около 15-30 см от поверхности автомобиля.
- Двигайтесь равномерно и плавно, чтобы избежать неровностей и перекосов в покрытии.
- Для получения более плотного покрытия можно нанести несколько слоев лака, но между слоями должно быть достаточное время для высыхания.
- Контролируйте скорость нанесения и давление, чтобы создать равномерный и сбалансированный слой лака.
После нанесения лака
После того, как лак нанесен, необходимо предпринять следующие действия:
- Оставьте автомобиль на открытом воздухе для полного высыхания лака. Обычно это занимает несколько часов или даже дней, в зависимости от погодных условий.
- При необходимости проведите последующие шлифовки и полировки, чтобы удалить неровности и придать покрытию глянцевый вид. Используйте специализированные полировальные средства и аксессуары для достижения наилучшего результата.
Внимательное и аккуратное нанесение лака на поверхность автомобиля является важным этапом процесса покраски. Следуя указанным выше советам, вы сможете достичь ровного и безупречного покрытия, которое придаст вашему автомобилю новый блеск и защиту от внешних воздействий.
Ожидание полного высыхания лака на поверхности авто
Высыхание лака на поверхности автомобиля является важным шагом в процессе его окрашивания и требует определенного времени, чтобы обеспечить качественный результат. Время, необходимое для полного высыхания лака, может зависеть от различных факторов, таких как тип используемого лака, температура окружающей среды, влажность, толщина нанесенного слоя и технология курирования.
Ожидание полного высыхания лака на поверхности авто может занимать от нескольких часов до нескольких дней. В общем, рекомендуется соблюдать следующую временную шкалу:
Первый слой лака: После нанесения первого слоя лака рекомендуется дать ему высохнуть в течение 15-30 минут. Это позволяет удалить избыточную влагу и обеспечить хорошее сцепление следующего слоя.
Последующие слои лака: При нанесении последующих слоев лака рекомендуется делать перерывы между слоями. Обычно это занимает около 30 минут, но может варьироваться в зависимости от условий и технологии. Паузы между слоями позволяют лаку высыхать и создают более прочное покрытие.
Полное высыхание: Полное высыхание лака может занять от 24 до 48 часов. За это время лак полностью отвердевает и приобретает свои окончательные физические и химические свойства. Рекомендуется не эксплуатировать автомобиль до полного высыхания лака, чтобы избежать повреждения покрытия.
Важно отметить, что время высыхания может быть продлено или сокращено в зависимости от условий окружающей среды. Высокая влажность и низкие температуры могут замедлить процесс высыхания, в то время как высокая температура и низкая влажность могут ускорить его. Кроме того, некоторые типы лаков могут иметь свои собственные рекомендации по времени высыхания, которые следует учитывать.
Важно быть терпеливым и дать лаку полностью высохнуть перед продолжением работ или использованием автомобиля. Это позволит вам получить качественный и долговечный результат, сохраняющийся на долгое время.
Удаление излишков лака и придание глянцевого блеска
После нанесения лака из баллончика на автомобиль, может возникнуть необходимость удалить излишки лака и добиться идеального глянцевого блеска. В этом разделе мы расскажем, как удалить излишки лака и придать поверхности авто искрящийся блеск.
Проверьте поверхность и удалите излишки лака:
- Во время нанесения лака из баллончика могут возникнуть некоторые пятна или капли, которые не успели высохнуть. Перед удалением излишков лака, дайте ему достаточно времени для полного высыхания.
- Используйте мягкую микрофибру или ватный диск, чтобы аккуратно удалить любые пятна или капли лака с поверхности авто. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лак или повреждать кузов автомобиля.
- Если излишки лака сильно примагничены к поверхности и их сложно удалить, можно воспользоваться специальными средствами для удаления лака с автомобиля. Но перед использованием таких средств, следует внимательно прочитать инструкцию и проверить их безопасность для лакированной поверхности автомобиля.
Придание глянцевого блеска:
- После удаления излишков лака, можно приступить к приданию поверхности авто глянцевого блеска.
- Для этого рекомендуется использовать автополироль, которая способна удалить мелкие царапины и придать поверхности автомобиля дополнительный блеск.
- Нанесите небольшое количество автополироля на мягкую микрофибру и аккуратно обрабатывайте поверхность авто круговыми движениями. При этом следуйте указаниям на упаковке автополироля и не применяйте слишком большое давление.
- После обработки всей поверхности автомобиля, дайте автополиролю высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.
Теперь ваш автомобиль должен иметь идеально гладкую поверхность и блеск, который будет завидовать каждый прохожий. Не забудьте, что регулярное уход за лакомированным автомобилем поможет сохранить его в идеальном состоянии на долгие годы.
Тщательное удаление защитных материалов после нанесения лака
После нанесения лака на автомобиль важно удалить защитные материалы тщательно, чтобы получить качественное покрытие без следов и разводов. В этом разделе мы расскажем, как правильно удалить защитные материалы после нанесения лака.
Шаг 1: Ожидайте полного высыхания лака
Перед удалением защитных материалов необходимо дать лаку полностью высохнуть. Время сушки может зависеть от типа используемого лака, обычно это занимает несколько часов. Проверьте инструкции производителя для определения точного времени сушки.
Шаг 2: Осторожно снимите защитную пленку или бумагу
Если вы использовали защитную пленку или бумагу для защиты окрашенных поверхностей от брызг лака, осторожно снимите их. Не тяните слишком сильно, чтобы избежать повреждения свежего покрытия. Если защитная пленка или бумага сильно прилипла к поверхности, можно применить небольшое количество воды или специального растворителя, чтобы сделать их снятие проще.
Шаг 3: Удалите липкие остатки с помощью специального растворителя
Иногда после удаления защитных материалов на поверхности могут остаться липкие остатки клея или других материалов. Чтобы удалить их, используйте специальный растворитель, который рекомендует производитель лака. Нанесите растворитель на мягкую тряпочку и аккуратно протрите липкие остатки. При этом следует избегать сильного давления и терения, чтобы не повредить покрытие.
Шаг 4: Проверьте поверхность на наличие следов
После удаления защитных материалов внимательно осмотрите поверхность автомобиля на наличие следов, разводов или остатков защитных материалов. Если вы обнаружите какие-либо дефекты, повторите предыдущие шаги для их удаления. В случае наличия разводов или отпечатков можно воспользоваться мягкой тряпочкой и безопасным для лака полиролью, чтобы вернуть поверхности идеальный блеск.
Шаг 5: Защитите свежий лак
После удаления защитных материалов и проверки поверхности на следы можно приступить к дополнительной защите лака. Нанесите слой воска или специального защитного покрытия на поверхность автомобиля, чтобы предотвратить повреждения и сохранить блеск покрытия на долгое время.
Качественная покраска авто, уроки Влада ЩЧ
Приветствуем автолюбитель, многоуважаемый читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема специалиста Влад ЩЧ по окраске авто.
В этой части #22 узнаем о технологии покраски автомашины металликом. Подержанный автомобиль готовится под полный перекрас.
В прошлом видео мастер показал детально об оклеивании элементов кузова перед качественной покраской авто.
Кузов автомобиля подготовлен под полный перекрас и далее узнаем о самой покраске деталей. Подробно будет показано, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, а также будет разъяснено, как правильно наносить краску и лак.
Обзор детали и предстоящая работа
В предшествующих уроках мы узнали, как кузов полностью подготовить под покраску. Все необходимые проёмы оклеены, помещение чисто убрано.
Полы в помещении стоит полить водой, без фанатизма, но все же надо прибить пыль…
При покраске нижней части кузова, арок, краскопульт поднимет пыль с пола и попадёт в краску. Поэтому надо делать влажную уборку, чтобы произвести качественную покраску авто.
Затем весь кузов надо обезжирить, то есть протереть мокрой салфеткой и приступаем к самой покраске.
Инструменты и материалы
Перед началом работы разберём, что для этого нам потребуется. Про материалы поговорим вкратце, так как о большинстве из них уже подробно рассказано до этого. Например, в той части, где были окрашены проёмы дверей.
Нам потребуются для работы:
- Антисиликон;
- Липкая салфетка;
- Краска (Антика);
- Ёмкость для смешивания краски;
- Лак;
- Мерный стаканчик;
- Сито (190 микрон);
- Краскопульт (несколько видов);
- Растворитель «647».
Для нанесения краски можно использовать систему «HVLP», однако можно воспользоваться и системой «LVLP» — особой разницы тут нет. Дюзы краскопульта стоит брать 1.3 или 1.4, предпочтительно 1.3 для базы или металлика.
Для нанесения лака потребуется краскопульт с дюзой 1.4. Это связано с тем, что лак более вязкий и его надо сильнее продавливать.
Можно использовать для базы и лака один краскопульт, но тут будет присутствовать один минус. Например, если использовать краскопульт с дюзой 1.3, то для лака этого недостаточно, и он не будет полностью выдавать необходимый факел распыла.
Если же использовать дюзу 1.4, то уже для базы это будет минус, так как она начнёт создавать потеки. Поэтому рекомендуется работать с использованием краскопультов отдельно для базы и отдельно для лака.
— растворитель 647 требуется для размешивания краски в пропорции, а также для промывки краскопультов и инструментов после работы.
— антисиликон, как это уже неоднократно рассказано, необходимо для обезжиривания всех поверхностей перед любыми операциями, связанными с подготовительными работами под покраску;
— липкая салфетка требуется для очистки поверхности деталей от мельчайшей пыли и также для снятия статики;
— рекомендуется всю краску сразу смешивать в одной ёмкости. Это вызвано тем, что даже банки из одной партии могут незначительно отличаться по тону. Если использовать каждую банку по отдельности, то после нанесения краски детали могут отличаться друг от друга.
Плюс к этому, перед использованием краски её необходимо тщательно перемешать в банке, чтобы она стала однородной по составу. И главное всегда надо брать краску с небольшим запасом, лучше пусть её немного останется, чем не хватит в процессе работы;
— ёмкость нужна для смешивания краски, по объёму она должна вмещать 3 банки в этом случае, плюс часть растворителя;
— лак, как уже говорилось раньше, берётся по определённой краске, например, краска металлик и разводится 2:1, то есть две части лака D800 и одна отвердителя D802;
— мерный стаканчик нужен для точной дозировки краски и растворителя или лака в строго определённой пропорции. На стенке стаканчика подробно нанесены все возможные варианты пропорций;
— сито необходимо для очищения краски от возможных включений и мелких комочков, которые могут находиться в краске.
Подготовка деталей под покраску
С материалами и инструментами, необходимыми для работы, мы разобрались и далее приступим непосредственно подготовке к покраске.
Вначале весь кузов требуется хорошенько обдуть сжатым воздухом, чтобы убрать возможную пыль, после этого все обезжирить. Для обезжиривания используем бумажную салфетку и антисиликон и тщательно протираем все детали, подготовленные к покраске.
После того, как протёрты все поверхности, к ним уже нельзя прикасаться руками, так как на деталях остается жир или пот от рук.
Напоследок все детали кузова протираются липкой салфеткой, чтобы убрать любые частички пыли или силикона, оставшиеся на кузове. Все это собирается на теле салфетки.
Теория настройки краскопульта и нанесение базы-металлика
Стоит ещё раз напомнить, что помещение подготавливается, то есть все чисто, сделана влажная уборка. Генеральная уборка делается, чтобы при работе не поднималась пыль, которая попадает в краску.
Плюс к этому надеваем чистую одежду, чтобы при окраске машины с одежды не сыпалась пыль. На одежде собирается пыль, когда выполняются работы по подготовке кузова. В идеале будет приобрести в магазине малярный комбинезон.
Далее разберём способ покраски, как правильно окрашивать. Прокрашивать надо будет в несколько этапов. Для начала прокрашиваются труднодоступные места, арки и проёмы.
Покраску начинаем снизу, это нижняя часть кузова, пороги. После того как будут покрашены все труднодоступные места, приступаем непосредственно к самим панелям кузова.
Один из вариантов покраски, это проход краскопультом по всей длине одной боковины кузова без перерыва, чтобы исключить какие–либо переходы. В этом случае будет прокрашиваться кузов подетально, то есть, например, крыло, затем дверь и так далее. Это все хорошо показывает мастер на видео:
Следующим действием мастер показывает, как надо настроить краскопульт к работе…
Как было уже рассказано ранее в предыдущих частях, краскопульт имеет три регулятора. Это регулятор подачи воздуха, подачи краски и регулятор настраивания факела.
Изначально делается не очень большое давление, чтобы первый слой очень хорошо ложился. На второй слой давление надо увеличить, чтобы хорошо перекрыть предыдущий слой.
Настройку краскопульта выполняют либо на какой-то ненужной панели, либо куска картона, чтобы визуально увидеть, как ложится краска.
В среднем, для первого слоя, подаётся 1.5 атм. подачи воздуха, половину подачи материала и открывается факел на 1/3. Для работы с труднодоступными местами не нужен большой факел распыла.
Для дальнейших слоёв краски краскопульт уже настраивается по-другому. Даётся несколько больше давление воздуха, это порядка от 2 до 2.5 атм., увеличивается подача краски, в среднем наполовину регулировки. Факел открывается полностью, чтобы было хорошее перекрытие.
Точно сказать о настройках и цифрах невозможно, так как все пистолеты разные и имеют свои нюансы в работе. Поэтому все надо настраивать по ситуации и опытным путём.
Нанесение первого слоя краски
Приступаем непосредственно наносить первый слой краски на детали. Сразу напоминаем, что надо использовать респиратор, чтобы не дышать парами краски, вредные для организма.
Начинаем работу с арок, затем нижней части задней панели и проёмов. На узких деталях, чтобы факел хорошо захватывал поверхность, краскопульт держим на расстоянии до детали порядка 20-40 см.
Это не обязательное условие, так как на разных элементах краскопульт приходится держать на разных расстояниях. Но все это приходит с опытом работы.
При работе, например, с акрилом или лаком, работать рекомендуется быстро, так как материал быстрее схватывается. В том случае, когда мы работаем с металликом можно позволить себе не спешить как с акрилом.
При покраске следующая полоса должна перекрывать порядка 5 см. предыдущую полосу, как по принципу черепицы на крыше.
Прокрасив часть порога у проёма, проходим краской по самому проёму двери. Затем переходим к проёму багажного отсека. Здесь надо учитывать ступенчатые плоскости, и наносится краска с учётом того, что она ложится на разные плоскости.
Для этого факел можно сделать поменьше и перекрывать деталь маленькими слоями. В любом случае аккуратность, должна быть превыше всего.
Надо также обратить своё внимание на то, что помимо краскопульта, необходимо другой рукой придерживать шланг подачи воздуха. Можно шлангом случайно задеть детали кузова и испортить всю работу. На видео мастер показал, как правильно держать шланг и краскопульт.
После покрытия краской всех труднодоступных мест переходим непосредственно к покраске самих плоскостей кузова.
При работе необходимо наносить краску, не отрываясь от детали, проходя сразу всю плоскость, а не отдельными участками. При подходе к краю детали, надо факелом заходить за деталь, не останавливаясь на конце, так как там может появиться лишняя краска поверх рабочего слоя.
После покрытия первого слоя даётся послойная сушка порядка 5-10 минут, температура в помещении около 20 градусов. Затем краску надо протереть липкой салфеткой и наносим следующий слой.
Практика нанесения первого слоя краски
Мастер показывает на видео (см. выше), как правильно наносится краска и также начинает работу с труднодоступных мест.
Результат нанесения и следующие действия
После нанесения первого слоя и послойной сушки надо внимательно осмотреть все окрашенные поверхности, на предмет выявления каких-либо небольших дефектов, неровностей. Затем, как уже было сказано выше, берётся липкая салфетка, и все покрашенные детали хорошо протираются, чтобы убрать опыл.
При этом надо работать осторожно, не давя рукой сильно на окрашенную деталь.
Липкой салфеткой протирается только нанесённая база, а по лаку уже салфетку не применяют.
При нанесении второго и последующего слоя, работу также начинаем с труднодоступных мест. В районе проёма двери слой краски делаем меньше, так как проём был уже предварительно прокрашен в этом случае.
Практика нанесения второго слоя краски
Мастер наносит второй слой, показывается сам процесс на видео.
Результат нанесения краски и дальнейшие действия
В этот момент на кузов нанесено 2.5 слоя базы, краска высохла, прошло порядка 1 часа. Кузов опять же протирается гибкой салфеткой (см. видео).
Теория нанесения лака
После того, как кузов протёрт липкой салфеткой, разводится лак и наносится на поверхность базы. На полный перекрас в этом случае, должно уйти порядка одного литра лака, на первый слой, что и было приготовлено. Это с учётом без крышки капота и багажника.
Лак также наносится с труднодоступных мест, как и при работе с базой. Первый слой должен дать слой глянца порядка 60-70%.
Регулировка краскопульта под лак
Давление воздуха на первый слой должно составлять порядка 2 атм., подача лака порядка 1/3 и факел открывается полностью.
На второй слой даётся полная подача воздуха с лаком и полностью открывается факел. При работе надо следить за слоем нанесённого лака, и следить, чтобы не было никаких потёков.
Практика нанесения первого слоя лака
Мастер на видео показывает, как надо правильно наносить лак на детали кузова.
Результат нанесения лака
При нанесении лака, чтобы не было потёков особое внимание надо уделять на торцы, кантики, ниши ручек дверей, под молдинги. После первого слоя лака даётся промежуточная сушка порядка 5-10 минут и можно наносить второй слой.
На практике пока наносится лак на вторую половину, первая уже успевает подсохнуть и можно сразу переходить на первую половину и наносить второй слой лака.
Мастер показывает полностью весь кузов после покрытия вторым слоем лака и просушкой. Видно, что лак лёг ровно без потёков, так как работа проводилась аккуратно.
Ещё пару слов скажем…
Понятны принципы и методы, как правильно покрасить кузов автомобиля своими руками. На следующем видео будет заканчиваться покраска деталей, которые остались не покрашенными, это крышка капота и крышка багажника, и некоторые другие мелочи.