Как правильно поставить маховик на приоре

Снятие установка и дефектовка маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Маховик Лада Приора снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого венца и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. В этой статье мы более подробно расскажем о процедуре снятия маховика Лада Приора. Также расскажем о критериях деффектовки маховика и о предпосылках к его ремонту или замене.

Инструменты необходимые при установке и дефектовке маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 (Лада Приора)

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», большая отвертка.

Последовательность снятия и дефектовки маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 (Лада Приора)

Примечание

Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном возможном положении. Для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

3. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

4. Вывернув болты и придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

Визуальная проверка и измерение отклонений на маховике автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления есть риски и задиры.

8. Если на фланце маховика появились трещины или глубокие забоины, замените маховик.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Рис. 1 . Маховик: 1 – поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала; 2 – место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 – место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления

Неплоскостность поверхности 3 ( рис.1 ) прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм.
Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм.
Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм.
Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить и поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

Примечание
Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления анаэробный фиксатор резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Подробные инструкции по установке маховика на автомобиль Priora

Маховик – это важная часть двигателя внутреннего сгорания автомобиля, которая служит для сглаживания колебаний рабочего вала и обеспечивает плавное передвижение автомобиля.

Необходимые инструменты

Для установки маховика на автомобиль Priora вам понадобятся следующие инструменты:

• Гаечные ключи;
• Длинная тяга или рукоятка для гаечных ключей;
• Монтажная поддержка;
• Гидравлический съемник;
• Молоток.

Подготовка к установке

1. Поднимите автомобиль Priora на подъемнике или установите его на колеса с съемными роликами.
2. При необходимости снимите защитные кожухи и пыльники с двигателя.
3. Освободите пространство вокруг двигателя, удалив необходимые элементы, которые могут мешать при установке маховика.

Отсоединение маховика от двигателя

1. Снимите гайку крепления маховика с ведомого диска, используя длинную тягу или рукоятку для гаечных ключей.
2. Установите монтажную поддержку под двигатель для предотвращения его падения при отсоединении маховика.
3. Пользуясь гидравлическим съемником, аккуратно отсоедините маховик от двигателя, поддерживая его в горизонтальном положении, чтобы не повредить крепления.

Установка нового маховика

1. Поместите новый маховик в положение, параллельное двигателю, обеспечивая правильное выравнивание крепежных отверстий.
2. Вставьте болты крепления в отверстия и аккуратно затяните их гаечными ключами, следуя указаниям производителя по моменту затяжки.
3. Удалите монтажную поддержку снизу двигателя.

Подключение маховика к двигателю

1. Поместите ведомый диск на отверстия маховика и убедитесь, что он правильно встает на шлицы.
2. Затяните гайку крепления маховика гаечным ключом до требуемого момента затяжки, соблюдая рекомендации производителя.

Завершение установки

1. Проверьте, все ли элементы на месте и они надежно закреплены.
2. Установите обратно защитные кожухи и пыльники на двигатель.
3. Опустите автомобиль с подъемника или снимите съемные ролики и проверьте правильность работы маховика и отсутствие вибраций.

Теперь маховик успешно установлен на автомобиль Priora и готов к использованию.

Замена маховика на приоре

2. Любым доступным способом помечаем положение маховика на валу (это упростит установку).

3. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой или отверткой.

4. Снимаем шайбу и маховик.

Если требуется, снимаем с направляющих втулок верхнюю крышку картера сцепления.

Установка

Устанавливаем маховик в обратной последовательности в соответствии с меткой, сделанной при разборке.

Рекомендация

Перед заворачиванием болтов крепления маховика нанесите на их резьбовую часть фиксатор резьбы.

Замечание

Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном положении. Если сделанная метка стерлась, маховик можно установить на вал по заводской метке. Для этого на наружной стороне маховика высверлена лунка. При установке маховика на коленчатый вал метка должна располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра. Не перепутайте метку с балансировочными лунками, которые сделаны сверлом большего диаметра.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Снятие деталей сцепления

Снимаем «корзину», ведомый диск и подшипник выключения сцепления для замены при выходе их из строя.
«Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.
В связи с большим объемом работ ведомый диск, «корзину» и подшипник выключения сцепления рекомендуется менять комплектом.
При замене деталей сцепления можно полностью не демонтировать коробку передач, а лишь отодвинуть ее от двигателя на нужное расстояние.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»). Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»). Снимаем стартер (см. «Снятие стартера»). Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»). Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости автомобиля (см. «Снятие датчика скорости автомобиля»). Снимаем правый и левый приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»).
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач и реактивную тягу с кронштейном от коробки передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»). Снимаем левую опору силового агрегата (см. «Снятие опор силового агрегата»). Снимаем нижнюю крышку картера сцепления и отворачиваем болты и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя (см. «Снятие коробки передач»).
Отводим коробку передач от двигателя (на расстояние, при котором можно будет демонтировать детали сцепления) и опираем левую часть коробки на растяжку.

Подставляем под коробку передач регулируемую опору.

Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку, головкой «на 8» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха к маховику.

Расположение болтов 1 крепления кожуха сцепления к маховику и центрирующих штифтов 2 (коробка передач для наглядности снята).

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления.

Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника.

Снимаем подшипник выключения сцепления с кожухом с направляющей втулки.

Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.
Для снятия вилки выключения сцепления…

…раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку (для наглядности показано на снятой коробке передач).

Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.
При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера

Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления…

…и снимаем чехол с рычага.
Приподнимаем вилку так, чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления…

…и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере.
Для снятия направляющей втулки подшипника…

…головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления…

…и снимаем ее.
Устанавливаем детали сцепления в обратной последовательности.
На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления и на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.

Ведомый диск ориентируем выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска.
Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины».

Вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала (подходит центрирующая оправка сцепления, применяемая для автомобилей ВАЗ предыдущих поколений).
Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход). Окончательно затягиваем болты требуемым моментом (см. «Приложения»). Вынимаем центрирующую оправку. После установки коробки передач проводим регулировку троса привода сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

Работа по замене любого элемента сцепления довольно сложный процесс, требующий не только грубой физической силы, но и хорошей координации, опыта и навыка работы с различным слесарным инструментом. А такая автомашина, как «Приора», требует к себе, вообще, трепетного и нежного отношения. Но даже в этом ракурсе, замена самого сцепления – это нелёгкая операция.

Устройство муфты «Приоры»

Как и на остальных автомобилях, сцепление «Приоры» состоит из трёх основных элементов.

1. Корзина с ведущим диском.
2. Ведомый диск.
3. Выжимное устройство (подшипник).
   

Корзина крепится жёстко к маховику мотора. К внутренней части на пружинной системе прикреплён подвижный диск с металлической поверхностью, которая прижимается ко второму ведомому диску очень плотно.

Ведомая часть состоит из стального круга с наклёпанными фрикционными накладками и с нарезкой под первичный вал коробки переключения передач.

Выжимной подшипник – устройство, также одеваемое на вал коробки. Имеет в составе подшипник и основу с выступами для нажимной вилки. Вся система смонтирована в кожухе маховика и защищена им от внешнего воздействия.

Основные неисправности муфты «Приоры» и их признаки

Самым слабым местом системы сцепления являются накладки ведомого диска. Они просто изнашиваются. Какое-то время можно бороться с этим натяжением приводного троса, но недолго. Остальные поломки сугубо механические. Это поломка пружин корзины, трещины корпуса, износ выжимного подшипника, стирание ведущего диска. Правда, надо признать, что последняя неисправность очень редко встречается. Все эти поломки в любом случае требуют снятия всего механизма. Даже если необходимо поменять только одну из частей.

Признаки неисправности

Первым и самым главным признаком износа диска (требует замены) и поломки прижимных пружин является затруднённое включение и выключение передач. То есть, муфта не реагирует. Остальные поломки, как правило, выдают себя нетипичными шумами в районе кожуха маховика. Выжимной «гудит» при нажатии на педаль сцепления, корзина – при выключенной передаче.

Как заменить механизм сцепления на «Приоре»

Как уже говорилось, это довольно сложный и трудоёмкий процесс.

Итак, для этой операции понадобятся следующие инструменты.

• подкатной домкрат;
• телескопическая стойка с навершием под коробку передач;
• монтировка;
• набор ключей слесарный;
• новое сцепление для замены;
• первичный вал коробки передач, отдельно.

Автомобиль установить на яму. Включить и зафиксировать стояночный тормоз «Приоры». Лучше подложить под колёса «башмаки» или другие фиксаторы. Снять всю нижнюю защиту двигателя. Проверить доступ к креплению коробки. Поддомкратить левую (водительскую) сторону «Приоры». Демонтировать левое колесо и добраться до шаровой опоры. Отсоединить её. Выдернуть из коробки гранату и оставить в суппорте. Также поступить с правым колесом.

Теперь открутить болты подушек коробки. Отсоединить трос сцепления от вилки привода выжимного подшипника. Отвернуть болты, крепящие коробку к блоку двигателя, и снять её. Доступ к муфте открыт.

Замена сцепления «Приоры»

Корзина сцепления крепится к маховику двигателя 6 болтами под ключ на 10. Когда снята коробка передач, открутить весь узел не составляет труда. Это займёт не более 10 минут, и корзина с ведомым кругом снята.

Установка новой детали

А вот здесь уже имеются некоторые хитрости. Именно в этой операции понадобится отдельный первичный вал коробки передач. Трудность заключается в том, что если устанавливать корзину на место наобум, то ведомый диск может сместиться. Достаточно отклонения в 0,5 мм, и установить коробку на место будет практически невозможно. Тут-то и пригодится отдельный вал. Вставить его в корзину на штатное место, одеть ведомый диск и вставить концевик в отверстие маховика. Ввести его до упора. Только после этого посадить по валу саму корзину, по меткам, сделанным при разборке. При необходимости сделать замену выжимного подшипника до установки коробки. Просто снять его с вала и поставить новый. Аккуратно вынуть корректирующий вал из маховика, и собрать всё в обратном порядке.

Как правильно поставить маховик на приоре

Снятие установка и дефектовка маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Маховик Лада Приора снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого венца и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. В этой статье мы более подробно расскажем о процедуре снятия маховика Лада Приора. Также расскажем о критериях деффектовки маховика и о предпосылках к его ремонту или замене.

Инструменты необходимые при установке и дефектовке маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 (Лада Приора)

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», большая отвертка.

Последовательность снятия и дефектовки маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 (Лада Приора)

Примечание

Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном возможном положении. Для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

3. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

4. Вывернув болты и придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

Визуальная проверка и измерение отклонений на маховике автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления есть риски и задиры.

8. Если на фланце маховика появились трещины или глубокие забоины, замените маховик.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Рис. 1 . Маховик: 1 – поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала; 2 – место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 – место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления

Неплоскостность поверхности 3 ( рис.1 ) прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм.
Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм.
Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм.
Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить и поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

Примечание
Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления анаэробный фиксатор резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Отчёт по замене маховика и сцепления + очередная порция тунингов от АП, готовых к установке

В общем прикупил я себе как-то сцепу незадорого SACHS… И лежал заводской маховик с Приоры друга… Решил я, что как-то мне трудно в городе трогаться с ГП 4.1…
Решено было облегчить маховичок чуток, но не так как раньше (4.2 кг——>5.2кг) и всё это дело отбалансировать вместе… Сцепа конечно бомбовская, лишний раз убеждаюсь, что это лучшее предложение на рынке… Мяса больше раза в 2 на корпусе, чем заводском ЛУКе, мягкость как на Валео, зацеп как на ЛУКе… Трогаться в городе стало однозначно удобнее, чуток в резвости по ощущениям потеряла, зато везёт раньше теперь и не дёргается…

Ну и намедни себе ништячков приобрёл, чтобы было чем занять руки часа 2 в день каждый раз… Очень понравилось как оформляют свою продукцию АП… Рекомендую!

Устанавливал сегодня некоторые приколюхи… Педальки минут за 5 прикрутил… Шарнир тяги где-то за полчасика… А вот ПУ на рейку изрядно помотал мне нервы! Мало того что УЩП снять/поставить сами знаете чего стоит, ещё и ПУ жёсткий, не мог вокруг рейки его нормально обернуть долго, потом прикручивал всё часа два… Осталось установить защиту на чашку стойки, их не поставить без снятия стойки… Совмещу со сход/развалом/кастером…

Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про ремонт сцепления на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.

10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).ВАЗ