Как утеплить оку на зиму
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.
Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.
Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах — тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").
"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.
Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.
Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют. летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер. К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).
Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?
Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".
Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.
Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.
35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.
Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.
Это и есть "правило 35". Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла.
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).
Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.
Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.
Нелишней будет и установка подкрылков.
Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая.
Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion. Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.
Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.
Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но. Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо.
Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,
Как утеплить оку на зиму
Сообщение Exquisotor » 13 сен 2010, 23:23
"A-Play"
Дизайн. Реклама. Полиграфия
Световые объёмные вывески.
Брендирование транспорта.
Сообщения: 7254 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Награды: 2
| Рейтинг: 19 765 |  |
| Репутация: +45 |  |
Сообщение black013 » 14 сен 2010, 00:55
хз..не мерз ни разу в оке.
стекла — затянет, что мама не горюй. это есть..
Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 5 384 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение West2K » 14 сен 2010, 01:33
Сообщения: 178 Зарегистрирован: 07 янв 2010, 00:00
| Рейтинг: 348 | |
| Репутация: +1 | |
Сообщение sailor-mike » 24 сен 2010, 21:16
Зимой ты же в зимней одежде будешь Окна точно замерзать будут,засада в морозы ниже 25 — если завелась, то минут 15 после прогрева двигателя до рабочей температуры уходило на оттаивание лобовухи.При движении по городу иногда в пробке оттаивают все окна,на трассе в мороз — задние боковые и половину передних затягивало.Если вентилятор в печке не на подшипнике,то через пару лет начинает свистеть вал,разборка и смазка помогала на пару недель,проще оказалось купить новую и заменить при помощи ржавой отвёртки.Следи за влажностью под ковриком переднего пассажира-вода там скапливается и перегнивает топливопровод. Устраняется ампутацией гнилой трудки и заменой на резиновый шланг. Удачи!
Как утеплить оку на зиму
В жаркую летнюю пору владельцам «Оки» не стоит забывать о наступающей после
осени зимы с её холодами и, как следствие, дубаком в машине со стандартной
теплоизоляцией. Пока сейчас тепло и сухо, можно расочегарить работы по
подготовке к зиме. Конечно, это актуально для тех, кто не думает продать
«Оку» до наступления холодов.
Что сделать для изнежености теплом зимой?
Как вариант, могу посоветовать следующее:
1. Критически осмотреть заводское утепление (войлочные влагосборники под
ковриками на полу + полотно такого же материала на вертикальном щите). Может
ли оно дать нам утепление? Ну конечно, может, зачем кривить душой. Может. Но
не очень хорошо. Конструктивные и всякие такие щели вносят свою лепту в
освежение кабины.
Я одну зиму ездил вообще без всех этих войлочных утеплителей. Надоело
отколупывать лёд из них и мириться с ледяной горой под ногами. Выкинул всё с
пола, что мешает, оставил только резиновые коврики. Как итог — льда под
ногами нет. Но и тепла нет. При езде за городом ясно ощущается холодный
поток воздуха в салоне откуда-то спереди и вдоль салона. Так что дыры есть и
от них никуда не деться.
Решение — весь этот войлок — ВЫКИНУТЬ. Безжалостной рукой вытаскиваем весь
этот войлок и если уж совсем жаба душит, кладём его на антресоли. Выкидываем
всё отовсюду — с пола, с моторного щита, где ещё есть.
Идём или едем (и слушаем возросший шум) в магазин стройтоваров и покупаем
там изолон понравившейся толщины (5-8 мм) и гибкости. Метров этак: ну
примерно чтобы хватило на пол, на щит, туда-сюда. В другом отделе покупаем
клей «88» или «Момент». Побольше. Плюс растворитель, пару небольших флейцев,
латексные перчатки. В магазине автохимии покупаем мастику «BODY» серого
такого цвета, на каучуковой основе (номер не помню, но она для
внутрисалонных работ, и только одна такая). Банку или две. Российские
мастики НЕ ПОКУПАЕМ. НИКОГДА.
Едем домой. Снимаем последние резиновые коврики с пола. Начинаем утеплять
пол и щит. Сразу скажу — всё одним разом за один день не сделать. Поэтому
делаем всё постепенно, не спеша. Спешка тут совсем не нужна.
Добираемся до пола и щита. Очищаем от грязи и ржавчины поверхности,
обрабатываем антиржавчиной, если нужно. Обращаем внимание на уплотнитель
рулевого вала.
Затем промазываем пол и щит мастикой «BODY». Вскрываем банку, наливаем туда
растворителя, перемешиваем палочкой. Мастика становится чуть пожиже.
Натягиваем перчатки, берём флейц и начинаем намазывать мастику на пол и щит.
Можно делать постепенно — сперва с водительской стороны, потом с
пассажирской. Всё равно сразу намазать всё не хватит терпения, и дышать
трудно. Да и куда спешить? Крайне рекомендую снять оба передних сиденья и
унести куда подальше. Сиденья очень быстро снять и поставить на место, а
зато хоть никак они не замажутся и места для работы больше сразу. Намазали
всё мастикой. Закрываем машину. Идём домой.
Назавтра проверяем, как высохла мастика. По идее, одна высыхает за пару
часов, но некоторые натёки и капли сохнут долго. Спешить? — Нет уж! Вид пола
и щита, намазанным мастикой, крайне приятен для глаза.
Не нравится местами — можно намазать ещё вторым слоем. Тут переборщить
трудно.
Далее я укладывал линолеум для виброизоляции. Эффект крайне невелик, поэтому
совсем не рекомендую делать этого. Лишний геморрой, а толку мало.
Итак, поверх мастики кладём изолон. Не просто кладём, а приклеиваем его
клеем. Пласты изолона вырезаем по вкусу и по месту. Где побольше, где
поменьше. Аккуратно оклеиваем прямо по мастике всё изолоном. Тут важно
открыть все окна и соблюдать режим проветривания. Не получите отравления
парами клея! Эту операцию тоже можно разнести по времени.
Далее накладываем и закрепляем снятые заранее серенькую обивку щита и пола
обратно. Всё.
2. Утепление дверей и боковин салона.
В двери задувает ещё так! Снимаем обивку дверей. Ручки и прочее можно
подцепить обратно прямо «на металл». Решаем, как будем проводить утепление.
Я делал так — более толстый изолон — на внешний лист металла, который
непосредственно контактирует с улицей. Тонкий, 1:1,5 мм изолон или другой
подобный материал — под обивку двери в размер с ней. Можно выбрать что-то
одно из этого, но рекомендую провести двойную теплоизоляцию. Хуже не будет.
Работы похожи предыдущим. Поездка в магазин. Обработка внешнего листа двери
изнутри. От ржавчины, грязи и прочего. Пошёл дождь — ждём, переносим работы
на завтра. Ждём высушивания листа (в дождь внутрь двери капает со стекла).
Обрабатываем изнутри мастикой «BODY». Оклеиваем в меру толстым изолоном. Из
тонкого листа вырезаем кусок в размер обивки, дырявим отверстия,
подкладываем под обивку, крепим последнюю на двери. Двери утеплены.
Сзади слева и справа снимаем обивку «пистолетиков». Смотрим, какие воздушные
потоки тут носятся. Из порогов под передними дверями и дальше по всему
этому объёму, соотносясь с отверстиями под катушки ремней: Понимаете теперь,
почему зимой сзади и вообще, в салоне холодно?
Для обработки листа металла опять-таки применяем серую «BODY». Затем
оклеиваем изолоном. Я тут решал также одну важную задачу. Надо
произолировать «пистолетик» и одновременно не закрыть вентиляционный путь
воздуху из порога и далее. Плюс тут как назло, отверстие под катушку ремня.
Решил устройством таких хитрых карманчиков из изолона, которые закрывают
собой изнутри полость для катушки, но не перекрывают путь вентиляции. Также
эта полость для катушки изолируется от стойки, внешнего листа металла и пр.
Короче, тут надо — ножницы, фантазию, гибкие пальцы, и клей. Как итог должно
получиться — полость для катушки ремня заизолирована изолоном от внутреннего
пространства боковины. При этом должна быть изоляция на внешней стенке. Как
вариант я сделал так — полукругом загнул изолон снизу, что получил полость,
отделённую от мысленного канала «пороги — и далее назад», приклеил изолон к
внешней стенке и к внутренней. Заизолировал выход со стойки, и сделал
«карман» для полости под катушку. Трудно, но можно.
Также рекомендую проложить слой тонкого изолона в размер обивки
«пистолетика» под обивкой.
2. Изоляция багажного отделения.
Что осталось? Багажное отделение, задняя дверь, пол под задним сиденьем. Всё
это охлаждается зимой и влияет на температуру в салоне. Положите в багажник
пластмассовую бутылку 1,5 литра с водой, поездите. К вечеру она замёрзнет. А
ведь печка работает и вроде сперди относительно тепло. Но нет — холод
проникает всюду, где только голый металл.
Сворачиваем заднее сиденье вперёд. Можно даже его совсем снять на время. Под
ним прокладываем всё изолоном. Нечего «сидеть» зимой на голом холодном
металле.
Есть желание — можно оббить сзади чем-нибудь воздухонепроницаемым спинку и
основание сиденья. Чтобы не тянуло сквозь внедрённый туда оргалит, который
по сути, просто прессованная бумага.
Снимаем чёрную боковую оббивку, закрывающую железо амортизационных ниш. Тут
можно применить тонкий изолон. Дальше в багажное отделение — толстый.
В багажнике всё вытаскиваем и СУШИМ пространство. Ждём. Спешка не нужна. По
месту применяем всякие антиржавчины и прочее. Обрабатываем мастикой «BODY».
Оклеиваем толстым изолоном пол. Оклеиваем изнутри боковые листы металла «за
пистолетиками», теперь они легко доступны в окна задних стоек. Боковины
багажного отделения и заднюю дверь можно оклеить не белым изолоном, а
подобрать серый или тёмный, чёрный, другой изоляционный материал в магазине.
К чему нам бросающаяся в глаза белизна?
4. Внедрение в систему отпления электрической помпы от «ГАЗели».
Себестоимость — одна помпа и метра полтора шланга из автомагазина,
подходящего по размеру штуцеров. Помпы бывают двух видов по размеру
штуцеров, надо брать ту, которая совпадает по размеру штуцеров отпительной
ссистемы в машине. Решается вопрос замером диаметра штуцера у радиатора
отопителя салона.
По данному вопросу уже давно хочу сделать обзор на своём сайте. Что-то пока
всё недосуг, но надо решать! Фотографии есть, процесс прост и ясен. Трудных
работ нет практически никаких. Помпа в простое не мешает циркуляции жидкости
в системе. Ставится «на высос» жидкости из радиатора отопителя салона.
Подключается у меня напрямую через «напроводной» выключатель от бытовой
лампы к контакту электромагнитного клапана. Т.е. зимой, всегда включён при
включении зажигания. Данная доработка даёт повышенную температуру от
радиатора отопителя в салоне. Сразу чувствуется.
На сайте выложу подробнее.
5. Замена вентилятора отопителя на улитку от ВАЗ-2108. Я решил всё самым
простым и лёгким в итоге путём. Опять же, надо собраться и сделать выкладку
на сайтике. Данная замена даёт большую добавку в притоке воздуха. На полной
мощности очень эффективно и быстро обдувает боковые стёкла в момент.
Опять же, надо выложить подробнее на сайтике.
Итак, даже по этим скромным переделкам, на всё на это надо не менее трёх
недель. Ведь летом то туда, то сюда, машина постоянно нужна, приходится
начинать делать одно, потом на полпути прерываться, куда-то надолго ехать и
прочее. Поэтому не откладывайте в долгий ящик переделки, делайте всё
заблаговременно! И зимой вы будете недоумевать, почему вы не сделали всё это
годом раньше. Ведь так приятнее станет ездить!
А вот тут ссылочка на мой сайтик. Там есть некоторая информация.
www.rks.mels.ru/
На сегодня. Пробег свыше 73600 км, компрессия в цилиндрах в среднем по 14
кПа с копейками.
Как утеплить оку на зиму
Сообщение Exquisotor » 13 сен 2010, 23:23
"A-Play"
Дизайн. Реклама. Полиграфия
Световые объёмные вывески.
Брендирование транспорта.
Сообщения: 7254 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Награды: 2
| Рейтинг: 19 765 | |
| Репутация: +45 | |
Сообщение black013 » 14 сен 2010, 00:55
хз..не мерз ни разу в оке.
стекла — затянет, что мама не горюй. это есть..
Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 5 384 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение West2K » 14 сен 2010, 01:33
Сообщения: 178 Зарегистрирован: 07 янв 2010, 00:00
| Рейтинг: 348 | |
| Репутация: +1 | |
Сообщение sailor-mike » 24 сен 2010, 21:16
Зимой ты же в зимней одежде будешь Окна точно замерзать будут,засада в морозы ниже 25 — если завелась, то минут 15 после прогрева двигателя до рабочей температуры уходило на оттаивание лобовухи.При движении по городу иногда в пробке оттаивают все окна,на трассе в мороз — задние боковые и половину передних затягивало.Если вентилятор в печке не на подшипнике,то через пару лет начинает свистеть вал,разборка и смазка помогала на пару недель,проще оказалось купить новую и заменить при помощи ржавой отвёртки.Следи за влажностью под ковриком переднего пассажира-вода там скапливается и перегнивает топливопровод. Устраняется ампутацией гнилой трудки и заменой на резиновый шланг. Удачи!
Утепление оки своими руками
Какой уже год имею эту машинку и нареканий нет, НО зимой при морозах недостаток в обогреве на лицо, да ещё и зимует на улице. И почему вентилятор направляет поток воздуха в низ а не вверх, в верх он дует от заслонки закрытой внизу, приходит мысль полярность сменить что бы дул в верх, но не знаю правильно ли это будет. ВЫ КАК РЕШАЕТЕ ЭТУ ПРОБЛЕМКУ?
Хороший отопитель-классная штука.Есть на бензине,есть на солярке.Если хорошо отрегулирован-в запорожце жарко даже в -26.Лично испытал.
У нас в магазинах печки на дровах продают . Есть небольшие как раз для ОКИ. Смена полярности не приведет к ожидаемому результату. Придется и вентилятор переворачивать.иначе он слабо дуть будет.
Я понимаю что «умников» много, а дельных маловато. Одним нажатием «красной» кнопки вопросы зачастую не решаются.Чтобы печка хорошо грела,нужно разбираться.Много зависит от рабочей температуры двигателя,достойной циркуляции в радиаторе печки,состоянии радиатора печки не только внутри ,ну и снаружи.Работа вентилятора печки должна обеспечивать хороший проток воздуха через радиатор.Кузов не должен иметь щелей.Заниматься нужно.
Доброго времени суток! Подскажите, взяли на днях ОКУ, есть подозрения, что зимой в ней будет весьма холодно. Так ли это? И если так, то как можно решить эту проблему?
«A-Play»
Дизайн. Реклама. Полиграфия
Световые объёмные вывески.
Брендирование транспорта.
хз..не мерз ни разу в оке.
стекла — затянет, что мама не горюй. это есть..
Зимой ты же в зимней одежде будешь Окна точно замерзать будут,засада в морозы ниже 25 — если завелась, то минут 15 после прогрева двигателя до рабочей температуры уходило на оттаивание лобовухи.При движении по городу иногда в пробке оттаивают все окна,на трассе в мороз — задние боковые и половину передних затягивало.Если вентилятор в печке не на подшипнике,то через пару лет начинает свистеть вал,разборка и смазка помогала на пару недель,проще оказалось купить новую и заменить при помощи ржавой отвёртки.Следи за влажностью под ковриком переднего пассажира-вода там скапливается и перегнивает топливопровод. Устраняется ампутацией гнилой трудки и заменой на резиновый шланг. Удачи!
А кто-нибудь ставил дополнительную помпу? Я тут поставила от газели, только разницы че т не сильно чувствуется.
Камазик , подозреваю, что там дело не в плохой циркуляции ОЖ, а собственно в низкой тепловой эффективности системы отопления.
Бесплатные консультации по недвижимости.Квартиры, дачи, дома. Ипотека без первоначального взноса.
Вторичка, новостройки, ипотека (можно без первоначального взноса)
В Окушке печка Вазовская а по объему примерно в 1,5р.нагревать нужно меньше.В Вазе тепло в Окушке холодно..Могет быть поменять радиатор печки на медный до еще трех рядный. Кто скажет.
d9d9_Vova , попробуй сначало от пробок в системе охлаждения избавиться, если входной патрубок и выходной раскалённые, то пробок нет, если какой-нибудь из них «не живой», то в системе пробка.
Так то при любой печке в оке тепло.
Замена термостата на 10й. На форуме smallcar есть подробная инструкция. Переделок немного,но система перераспределяет потоки по другому. Летом не перегревается,печка быстрее включается в работу и прогревает салон. И т.д.Ещё вентилятор печки меняется на 9й. Тоже хорошо. Только корпус переделывать нужно
Перебери салон, утепли его, из утепления там фиг да ничего, крышу тоже стоит утеплить, и будет тепло
Не понимаю как в Оке может быть холодно , салон маленький Печка от классики, при исправном авто в ней Ташкент
Сделай чтобы все работало нормуль и все. В Оке не может быть холодно по конс -и . Так шо осваивай матчасть.
Зимой тепло, печка мощь. Это вот летом надо что-то предпринимать для охлаждения воздуха в салоне, хах
А какая модель? Про 13-ю уже все написали. можно ещё уточнить что замена печки на трёхрядную медную. А в 11116-ой однозначно переделывать систему охлаждения. правда переделка не такая уж и сложная. тройник в пароотводной трубке в который идет слив с подогрева дросселя убрать и врезать его например в подающий шланг печки.
Тяга удотский там.
Под торбедой,справо увидишь кран печи.
Перемешайте рычаг печки и смотрите, тянет ли он флажок на кране.
Если не тянет, то рукой повернуть.
потрогать трубки, если горячий,после поездки, то проблем нету, должен греть.
Показать полностью.
Бывает завоздушивание,поднять бачек выше,до макс. И шланги «мякать» воздух выйдет.
Бывает, что радиатор давно забился и тупо не пропускает ОЖ,ну это уже снимать/проверять.
Ну это все при условие, что СОЖ в норме и держит рабочую температуру двигателя.
не открывается полностью даже при полном ходе рычага управления , сделал так — просверлил в рычаге управления данной крышкой дополнительное отверстие на большем радиусе от оси вращения рычага и ввел туда конец троса.Теперь крышка открывается полностью. .
Если прицепить трос на второе,уже имеющееся на рычаге отрерстие, то:
1. рычаги будут цеплять друг за друга
2. полностью открытая крышка будет цеплять за рычаги(трапецию) стеклоочистителя.
Еще делают люди более радикально — вообще удаляют крышку воздухопритока — якобы существенное улучшение вентиляции это даёт.
Другие радикальничают сзади — устанавливают вытяжные вентиляторы на задней двери :
Третьи делают вентиляционны е отверстия сбоку , примеры :
— ставят решетки от москвича-2140:
— вентиляционные решетки от Газели:
— вообще неизвестно от чего:
— или вообще , ИМХО, самопал :
Еще такие варианты:
Вентиляция для салона ОКИ
Вопрос. Как оснастить салон ОКИ устройством вытяжной принудительной вентиляции салона?
Ответ. Прорезать дыры сзади — как советуют делать в десятке.
Видел два варианта:
— просто насверлили ряд дырок 10-12 мм в багажнике на уровне бампера.
— вырезали два окошка чуть выше задних фонарей (под дверью) и закрыли
пластмассовыми решетками.
Первый вариант проще, второй цивильнее.
На ходу тяга создается страшенная, буквально с сидений сдувает 😉 зато
стеклышки не потеют ;))
Еще слышал идею, высказанную кем-то на форуме ОКА-клуба : для улучшения вентиляции насверлить ряд отверстий по низу задней двери . Думается идея интересная.
Поразмышлял я вчера ,28 мая 2005г ,над этой идеей и решил улучшить вентиляцию салона немножко по-другому — ведь у нижней кромки задней двери постоянно вода, грязь, выхлопные газы. Поэтому насверлил отверстий не по низу , а с боков задней двери.
Сегодня скатался с ветерком в Волоколамск( вылез на левую полосу магистрали М9 , педаль газа вжал в пол и до самого Волоколамска не отпускал) и обратно — изменений в вентиляции салона не заметил(на передних сиденьях)
Потом (в октябре 2005г.) решил установить облицовку задней двери и встроить в облицовку вентиляторы:
Установив на машину , подключил вентиляторы параллельно задним габаритным огням , т.е. теперь эти вытяжные вентиляторы работают , когда включаешь габаритные огни или фары :
О результатах установки пока говорить по-моему рано(посмотрим что будет зимой), но предварительно — мне представляется таких вентиляторов ( маркировка на корпусе KME DS BRUSHLESS MODEL:CF-12820MS DC 12V 0.12A COLORFUL INDUSTRIAL LTD. , диаметр 80 мм ) для ОКИ нужно штук 20 (двадцать :-)).
А вот гражданин lukey организовал вентиляцию салона в ОКЕ так — насверлил отверстий по низу задней двери , а вытяжной вентилятор (диаметром 120 мм вроде) встроил в заднюю полку: