Датчик давления масла мазда сх7 где стоит

Датчик давления масла мазда сх7 где стоит

Костя! а не подскажеш какое давление и на каких оборотах должно быть? Сегодня смотрели, манометр показал 3,2 на прогретом движке на 3000 оборотах.
Нормально это или нет (помоему слабовато)?
И как проверить маслонасос (он или нет,или только путем замены)? А то вдруг там все посерьезней со вкладышами да с коленом.
Вопрос датчика я решил путем его замены (был неисправен), сейчас все как надо горит при заглушенном и гаснет при заведенном.
P.S.Все заморочки с ошибкой фаз газораспределения Р0012, которая загорается после 10-15 км, каналы чистили, цепь новая, актуатор исправен. Может при моем пробеге в 130000 масло сменить на более вязкое, например 5-40 или 5-50? Не повредит?

Добавлено через 2 минуты 52 секунды

Меню пользователя Павел010981

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Павел010981

Найти ещё сообщения от Павел010981

Меню пользователя Костя мотор

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Костя мотор

Как эту беду лечили. вылечивалась только путем замены маслонасоса? И какая статистика выработки коренных вкладышей и вообще падения давления?
Да каналы вроде все прочистили и сеточку тоже(что в канале на актуатор). Боюсь что со вкладышами беда или с головкой (распредами). Всячески отбрасываю мысли о вкладышах. валах и т.д. и т.п.. но факт остается фактом.

Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Мож действительно насос, т.к. машина дорестал и незнаю меняли ли его или нет на обновленный? И в чем причина что вы повально все меняли. я думаю плохое давление. так?

Добавлено через 7 минут 40 секунд
А грешу на коренные вкладыши. так это у меня коренной сальник еще потек где коробка. думаю изза радиального биения вала, изза износа вкладышей (или коренных шеек).

Меню пользователя Павел010981

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Павел010981

Найти ещё сообщения от Павел010981

Сегодня мне прислали фото моего мотора


Колено ремонту не подлежит, распредвалы тоже.
Шатуны синие, один приварился через вкладыши к колену.

При ремонте перепутали маслосъемные колпачки на впускных и выпускных клапанах.
Маслонасос менян был уже, давление было никакое.
Причина — забитый к чертям мотор от таких нагаров.
На машине было поменяно 3 турбины. Бедный клиент.

Меню пользователя Костя мотор

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Костя мотор

Добавлено через 21 минуту 29 секунд

Сегодня мне прислали фото моего мотора


Колено ремонту не подлежит, распредвалы тоже.
Шатуны синие, один приварился через вкладыши к колену.

При ремонте перепутали маслосъемные колпачки на впускных и выпускных клапанах.
Маслонасос менян был уже, давление было никакое.
Причина — забитый к чертям мотор от таких нагаров.
На машине было поменяно 3 турбины. Бедный клиент.

И это считаеш все из-за маслосъемных колпачков весь нагар. У меня вроде все чисто на клап. крышке и на поддоне! И все не пойму взаимосвязь между колпачками и забитыми каналами масляными. нагар на клапанах-да, на поршнях-да, жор масла-да и т.д. . или хочеш сказать масло омывает весь этот нагар и стекает вниз а далее в каналы. Или есть всетаки объективная другая причина такого горя.

Датчик давления масла мазда сх 7 где находится

Нужен совет в заколдованном датчике)))
1. Когда двигатель холодный, при включеннии зажигания горит масленка красная, после запуска движка гаснет, все как надо!
2. Машина прогретая. масленка на ходу не горит, понятно так должно.
3. Автомобиль горячий. глушиш затем включаеш зажигание (двигатель не заводиш), то масленка не горит!
Что это может быть. парадокс, есть причина для беспокойства так как можно прое..ть давление на ходу. Также есть подозрения на вмешательства в этот датчик так как машину купил недавно, вдруг на горячем двигателе слабое давление масла и тем самым продавцы скрыли плохое давление. проехал уже за 1200км, кстате снимался поддон и передняя крышка ДВС, хер знает что там делали. при покупке ничего не видел так как стояла защита, снял защиту по причине ужасного вытекания масла толи с поддона толи с коренного толи с датчика давления (все днище в масле), ну это уже другой вопрос.

Давление масла можно замерить прибором на сервисе.
На СХ7 мы повально меняли масляные насосы.
При включении зажигания лампа должна гореть, так как это проверка ее работоспособности, а не датчика.

Костя! а не подскажеш какое давление и на каких оборотах должно быть? Сегодня смотрели, манометр показал 3,2 на прогретом движке на 3000 оборотах.
Нормально это или нет (помоему слабовато)?
И как проверить маслонасос (он или нет,или только путем замены)? А то вдруг там все посерьезней со вкладышами да с коленом.
Вопрос датчика я решил путем его замены (был неисправен), сейчас все как надо горит при заглушенном и гаснет при заведенном.
P.S.Все заморочки с ошибкой фаз газораспределения Р0012, которая загорается после 10-15 км, каналы чистили, цепь новая, актуатор исправен. Может при моем пробеге в 130000 масло сменить на более вязкое, например 5-40 или 5-50? Не повредит?

Костя! а не подскажеш какое давление и на каких оборотах должно быть? Сегодня смотрели, манометр показал 3,2 на прогретом движке на 3000 оборотах.
Нормально это или нет (помоему слабовато)?
И как проверить маслонасос (он или нет,или только путем замены)? А то вдруг там все посерьезней со вкладышами да с коленом.
Вопрос датчика я решил путем его замены (был неисправен), сейчас все как надо горит при заглушенном и гаснет при заведенном.
P.S.Все заморочки с ошибкой фаз газораспределения Р0012, которая загорается после 10-15 км, каналы чистили, цепь новая, актуатор исправен. Может при моем пробеге в 130000 масло сменить на более вязкое, например 5-40 или 5-50? Не повредит?

Надо спросить Александ на счет цифр, у него все мануалы в голове. ))
Есть заводской буллетин на тему замеров давления.
Не знаю в каких единицах измерений у нас был манометр, но значения на холостом были около 1,5, ниже 1 уже беда.
И маслонасос не всегда тому причиной, могут быть забиты каналы.
Масло менять не стоит.

Надо спросить Александ на счет цифр, у него все мануалы в голове. ))
Есть заводской буллетин на тему замеров давления.
Не знаю в каких единицах измерений у нас был манометр, но значения на холостом были около 1,5, ниже 1 уже беда.
И маслонасос не всегда тому причиной, могут быть забиты каналы.
Масло менять не стоит.

Как эту беду лечили. вылечивалась только путем замены маслонасоса? И какая статистика выработки коренных вкладышей и вообще падения давления?
Да каналы вроде все прочистили и сеточку тоже(что в канале на актуатор). Боюсь что со вкладышами беда или с головкой (распредами). Всячески отбрасываю мысли о вкладышах. валах и т.д. и т.п.. но факт остается фактом.

При ремонте перепутали маслосъемные колпачки на впускных и выпускных клапанах.
Маслонасос менян был уже, давление было никакое.
Причина — забитый к чертям мотор от таких нагаров.
На машине было поменяно 3 турбины. Бедный клиент.

При ремонте перепутали маслосъемные колпачки на впускных и выпускных клапанах.
Маслонасос менян был уже, давление было никакое.
Причина — забитый к чертям мотор от таких нагаров.
На машине было поменяно 3 турбины. Бедный клиент.

И это считаеш все из-за маслосъемных колпачков весь нагар. У меня вроде все чисто на клап. крышке и на поддоне! И все не пойму взаимосвязь между колпачками и забитыми каналами масляными. нагар на клапанах-да, на поршнях-да, жор масла-да и т.д. . или хочеш сказать масло омывает весь этот нагар и стекает вниз а далее в каналы. Или есть всетаки объективная другая причина такого горя.

Кстати подскажи Костя, сколько распреды у тебя стоят?

Это результат:
декселия+старый масляный насос+две нерабочие форсунки+неправильно установленные колпачки, а далее как результат закоксовывание мотора, залегание колец, забитая вентиляция и маслоподача, убитые масляные форсунки и отъезд 2х турбин, 3ю человек уже отказался менять и продал мне машину.
для ориентира цены такие
Распредвал впускной 10 000,00
Распредвал выпускной 3 000,00

Датчик сигнализатора аварийного паде­ния давления масла ввернут в резьбовое отверстие корпуса масляного фильтра.

1. Отсоедините колодку провода от дат­чика сигнализатора аварийного падения давления масла.

2. Выверните датчик из резьбового отверстия.

3. . и снимите датчик.

4. Удалите остатки старого герметика с резьбовой части датчика и из отверстия в кронштейне масляного фильтра.

При удалении герметика из резьбового отверстия соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания герметика в каналы системы смазки двигателя.

5. Нанесите на резьбу датчика сигнали­затора аварийного падения давления мас­ла анаэробный герметик и установите дат­чик в порядке, обратном снятию.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЛАФОНОВ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Выключатели плафонов освещения сало­на установлены в отверстиях дверных стоек салона.

2. Выверните винт крепления выключа­

3. . и извлеките выключатель из отвер­стия в стойке кузова.

4. Отсоедините от выключателя наконеч­ник провода и снимите выключатель.

5. Установите выключатель плафона осве­щения салона в порядке, обратном снятию.

6. Аналогично замените остальные выклю­чатели, установленные в проемах дверей.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА

Датчик включения полного привода (4WD) установлен на редукторе заднего моста с левой стороны.

1. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

2. Выверните датчик из отверстия в ре­дукторе заднего моста.

3. . и снимите датчик.

4. Установите датчик включения полного привода в порядке, обратном снятию.

Видео по теме «Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАТОРА АВАРИЙНОГО ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯМАСЛА»

Датчик сигнализатора аварийного паде­ния давления масла ввернут в резьбовое отверстие корпуса масляного фильтра.

1. Отсоедините колодку провода от дат­чика сигнализатора аварийного падения давления масла.

2. Выверните датчик из резьбового отверстия.

3. . и снимите датчик.

4. Удалите остатки старого герметика с резьбовой части датчика и из отверстия в кронштейне масляного фильтра.

При удалении герметика из резьбового отверстия соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания герметика в каналы системы смазки двигателя.

5. Нанесите на резьбу датчика сигнали­затора аварийного падения давления мас­ла анаэробный герметик и установите дат­чик в порядке, обратном снятию.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЛАФОНОВ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Выключатели плафонов освещения сало­на установлены в отверстиях дверных стоек салона.

2. Выверните винт крепления выключа­

3. . и извлеките выключатель из отвер­стия в стойке кузова.

4. Отсоедините от выключателя наконеч­ник провода и снимите выключатель.

5. Установите выключатель плафона осве­щения салона в порядке, обратном снятию.

6. Аналогично замените остальные выклю­чатели, установленные в проемах дверей.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА

Датчик включения полного привода (4WD) установлен на редукторе заднего моста с левой стороны.

1. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

2. Выверните датчик из отверстия в ре­дукторе заднего моста.

3. . и снимите датчик.

4. Установите датчик включения полного привода в порядке, обратном снятию.

Видео по теме «Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАТОРА АВАРИЙНОГО ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯМАСЛА»

возможна ли замена штатного датчика давления масла, того что имеет одно критическое значение, на тот что будет показывать давление реальное онлайн, ну и выполнять функцию зажжения контрольной лампы при критическом ! т.е. заменить штатный на другой, с большим полезным функционалом, и прикрутить естественно манометр ко всему.
а то вариант ставить прокладку под маслофильтр неособо нравится.
а контролировать давление ну и уровень косвенно, лучше монометром.

КУПИ ЕЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР РАБОТАЕТ В ПАРЕ С ОСНОВНЫМ ИНФОРМАЦИЯ ВЫВОДИТСЯ НА ДИСПЛЕЙ

и резюмировали следующее (позволю цитату):
Резьба датчика аварийного давления масла дюймовая винтовая 1/4*18NPTF. Как вариант изготавливаем переходник-удлинитель Т-образный в токарке, с одного конца резьба 1/4 (вкручиваем вместо датчика штатного), со второго 1/4 (вкручиваем штатный для контроля аварийного давления) ну и с третьего делаем резьбу под любой приглянувшийся электрический датчик давления, хоть от Нивы, и выводим провод в салон.
Ещё вариант, покупаем тестер давления масла, например Сорокин 21.35, стоит он 1200 р., там кстати есть переходники в комплекте и крепим его в моторном отсеке

а ваш вариант, можно точнее ?

Alecs386, нашли готовые варианты plug’n’play? Тоже хочу поставить дополнительный датчик давления масла и буста. Не уверен на счет будильников в салон, думаю вывести на какой то экран показания.

Alecs386, нашли готовые варианты plug’n’play? Тоже хочу поставить дополнительный датчик давления масла и буста. Не уверен на счет будильников в салон, думаю вывести на какой то экран показания.

пока нет, неспешно спрашиваю но.
я даже сервис нормальный по мазде найти не могу, что бы
понимание было у людей с мантировками )
а не ставлю так как в мейджере у меня расширенная еще не закончилась, на след год полезу ставить.

про место установки манометра, думаю центральный (из трех) воздуховод по центру. но может и внизу гдето можно.

в общем надо искать место где ставят, я на самом деле согласен и на установку сенвича под маслофильтром. просто сперва я думал что датчик гдето в подкапотном стоит, а он как раз внизу.
если найдешь чего где свисни плиз )

а вот отсюда поподробнее: )))
мне очень интересно как к штатному красному цепляться.
и по девайсу с ебея, я верно понял, он ставится вместо нашего,
выполняет его же функции (т.е. зажигает контрольку) и к тому же выдает переменное на манометр електрический для показания давления .

режется кан шина на дисплей.
в разрыв ставится свой конлроллер с рпиемником и передатчиком кан.
в зависимости от режима работы контроллер либо транслирует данные от машины на экран, либо выдает свои.
В инете есть описание минимум 2-х проектов вывода сигналов парктроника на штатный экран

режется кан шина на дисплей.
в разрыв ставится свой конлроллер с рпиемником и передатчиком кан.
в зависимости от режима работы контроллер либо транслирует данные от машины на экран, либо выдает свои.
В инете есть описание минимум 2-х проектов вывода сигналов парктроника на штатный экран

вот это «свой контроллер» можно ссылку,
там только самоделки я нашол.

Датчик положения коленчатого вала двигателя установлен напротив задающе­го диска, выполненного на шкиве коленча­того вала.

При возникновении неисправности в це­пи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, ЭБУ зано­сит в память код неисправности и включа­ет сигнальную лампу в комбинации прибо­ров. В этом случае проверьте исправность датчика.

1. Снимите правый брызговик двигателя

2. Нажмите на фиксатор.

3. . и отсоедините колодку жгута прово­дов от датчика положения коленчатого вала.

4, Выверните два болта крепления.

5. . и снимите датчик.

6. Тестером измерьте сопротивление между выводами датчика. Сопротивление между любой парой выводов не должно равняться нулю (замыкание обмотки) или бесконечности (обрыв обмотки). Если со­противление не соответствует указанным требованиям, замените датчик.

7. Установите датчик положения коленча­того вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительно­го вала впускных клапанов установлен в крышке головки блока цилиндров над ра­спределительным валом впускных клапа­нов. При неисправности в цепи датчика ЭБУ заносит в память код неисправности и ис­пользует резервную программу управления.

3. Сожмите фиксатор.

4. . и отсоедините колодку жгута прово­дов отдатчика положения распределитель­ного вала.

5. Выверните болт крепления.

6. . и извлеките датчик.

7. Тестером измерьте сопротивление между выводами датчика. Сопротивление между любой парой выводов не должно равняться нулю (замыкание обмотки) или бесконечности (обрыв обмотки). Если со­противление не соответствует указанным требованиям, замените датчик.

Между датчиком положения распредели­тельного вала и головкой блока цилиндров установлено уплотнительное резиновое кольцо. Не потеряйте кольцо при снятии дат­чика, при появлении на кольце трещин и признаков старения замените его.

8. Установите датчик положения распре­делительного вала в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в резьбовое отверстие в корпусе распределителя охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. В случае отказа датчика ЭБУ заносит в па­мять код неисправности и использует резервную программу управления двигате­лем (рассчитывает приблизительное зна­чение температуры охлаждающей жидко­сти по времени работы двигателя и абсо­лютному давлению воздуха во впускном коллекторе).

Проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных ре­жимах.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

2. Ослабьте ключом затяжку датчика тем­пературы охлаждающей жидкости.

3. . после чего рукой выверните и извле­ките датчик из резьбового отверстия.

Датчик температуры уплотнен в отверстии резиновым кольцом. При установке датчика замените кольцо новым.

4. Подсоедините тестер к выводам дат­чика и измерьте сопротивление, а термо­метром измерьте текущую температуру. При +20 ‘С сопротивление исправного дат­чика должно быть около 2,5 кОм.

5. Опустите датчик в горячую воду и про­верьте его сопротивление, контролируя температуру воды термометром. Номи­нальное сопротивление исправного датчи­ка при +80 ‘С должно быть около 300 Ом. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

6. Установите датчик температуры ох­лаждающей жидкости в порядке, обратном снятию.

7. Проверьте уровень охлаждающей жид­кости.

Датчик массового расхода воздуха

установлен в отводящем патрубке воздуш­ного фильтра. При неисправности датчика ЭБУ заносит в память код неисправности и использует резервную программу управле­ния двигателем (рассчитывает приблизи­тельный расход воздуха по частоте враще­ния коленчатого вала и положению дрос­сельной заслонки).

Вам потребуется отвертка с кресто­образным лезвием.

2. Сожмите фиксатор.

3. . и отсоедините колодку жгута прово­дов от датчика массового расхода воздуха.

5. . и извлеките датчик массового расхо­да воздуха из патрубка воздушного фильтра.

При каждом снятии датчика массового рас­хода воздуха заменяйте уплотнительное кольцо датчика новым.

6. Установите новый датчик в последова тельности, обратной снятию.

Датчик абсолютного давления устано­влен на впускном коллекторе.

3. Нажмите на фиксатор колодки.

4. . и отсоедините колодку.

5. Выверните болт крепления датчика к впускному коллектору.

6. . и снимите датчик.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при снятии датчика. Если кольцо сильно обжато, затвердело или на* дорвано, замените его.

7. Установите датчик абсолютного давле­ния во впускном коллекторе в порядке, об­ратном снятию.

Датчик положения дроссельной за­слонки встроен в крышку дроссельного уз­ла, поэтому при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе.

Датчики концентрации кислорода

установлены на элементах системы выпу­ска отработавших газов.

Датчик на входе в нейтрализатор — упра­вляющий.

. датчик на выходе из нейтрализатора, установленный на приемной трубе, — диаг­ностический.

Колодки проводов А управляющего дат­чика и колодка проводов Б диагностическо­го датчика закреплены на кронштейне ко­робки передач.

Если хотя бы один из датчиков концен­трации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повы­ситься, а расход топлива — увеличиться.

Для снятия диагностического датчика концентрации кислорода выполните сле­дующее.

1. Нажмите на фиксатор колодки.

2. . и отсоедините колодку жгута прово­дов от колодки проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

3. Снимите колодку с держателя на крон­штейне коробки передач.

4. Выведите жгут проводов датчика из пружинного держателя на термоэкране.

5. Выверните диагностический датчик концентрации кислорода.

6. . и извлеките его из отверстия в при­емной трубе.

7. Установите новый датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Для снятия управляющего датчика концентрации кислорода выполните сле­дующее.

1. Отсоедините две колодки жгута прово­дов от колодок проводов управляющего датчика и снимите колодки датчика с крон­штейна на коробке передач.

2. Выведите жгут проводов датчика из пружинного держателя на теплозащитном экране.

3. Выверните управляющий датчик концен­трации кислорода и извлеките его из отвер­стия в каталитическом нейтрализаторе.

4. Установите новый датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации прикреплен к перед­ней стенке блока цилиндров в зоне между вторым и третьим цилиндрами. При отказе датчика ЭБУ заносит в память код неис­правности и использует резервную про­грамму управления двигателем (с умень­шенным углом опережения зажигания для исключения детонации).

2. Отсоедините колодку жгута проводов от колодки проводов датчика и снимите ко­лодку датчика с держателя.

3. Выверните болт крепления датчика де­тонации к блоку цилиндров.

4. . и снимите датчик.

5. Установите датчик детонации в поряд­ке, обратном снятию.

3. Выверните болт крепления.

4. . извлеките болт.

5. . и снимите электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения.

6. Установите электромагнитный клапан в последовательности, обратной снятию.

Читать всем. Загорелась лампочка давления масла на приборке.

Ехал ни кого не трогал и вдруг загорелась лампочка низкого давления масла (маслёнка). Сразу испуг и остановка. После повторного запуска всё нормально. Начал искать в чём проблема, их может быть много, датчик давления масла, малый уровень масла в двигателе, хата маслянному насосу… Но двигаль продолжал ровно работать. Через два дня снова загорелось сразу кое как доехал домой и загнал в гараж начал читать гугл и ДРАЙВ 2.
Купил фильтра, масло для замены.
Слил масло, снял поддон там масла остаётся 300-400мл с грязю, сетка забита полностью. Всё вычистил вымыл бензином и собрал обратно. Поддон ставится на герметик без прокладки, сеточка с металлической крышкой снимается, монтировкой через брусок. Масла заливается порядка 5,3л. это полная замена со снятием поддона и сливом остаток.
После замены всё ОК. Масло жёлтинькое после 30км пробега. На болт слива масла, в поддоне, установли неодиновый магнит, маленький, круглый на 8 кг для ловли стружки если будет.
Мораль сей басни такова не ленитесь и хотябы раз в 2-3 замены масла снимайте поддон, сливайте остатки, снимайте и чистьте сетку маслоприёмного захвата.
Всем добра и крепкого здоровья.

Снял поддон и крышку с сеточкой. Завальцованные усики утапливаются зубилом с молотком, стукать очень легонько, утапливаются легко буквально 1-2 ударика. Вымыл бензином. Достаточно убрать 2-3 усика вальцования. Сетка полностью забита и не пропускала масло. ЖЕСТЬ ФОКУС. Вымыл ЖЕСТЬ бензином и получилась сеточка. Собранный вариант молотком слегонца завальцевалл края, там где срезал заводские, тоже легонько.