Ниссан альмера g15 рулевая рейка как подтянуть
Перейти к содержимому

Ниссан альмера g15 рулевая рейка как подтянуть

  • автор:

Подтяжка рулевой рейки

Подтянул рейку. Модные сто открещиваются и рассказывают разные басни) Сделал в гаражах за 15 мин. Посмотрел умную видюшку и говорил слесарю что делать и куда крутить. Ничего сложного. Гайку довернули где-то на 1/3 оборота, люфт пропал, руль не закусывает, туже не стал. Всем удачи на дороге!

ПС покатался, еще немного подтянул, уже сам в гараже. Поддомкратил машину, залез рукой через арку переднего колеса. Колесо снимать не пришлось.

Регулировка рулевой рейки ниссан альмера g15

Видео как подтянуть рейку NISSAN ALMERA III седан G15 загружено 16.03.2019 21:32 пользователем Роман Гомозов, продолжительность 04:35.

Добавить временную метку

Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S — часы:минуты:секунды

Фото обложки и кадры из видео

Как Подтянуть Рейку Nissan Almera Iii Седан G15, Роман Гомозов

Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7

Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

Итак, для ремонта требуется:

1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

alt

Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

Заезжаем на яму, поддомкрачиваем машину спереди, ставим на деревянные чурки. Снимаем колёса. Откручиваем гайки с наконечников рулевых тяг (гайки зашплинтованны). Выпресовываем съёмником наконечники рулевых тяг. Не забываем про WD-40.

alt

К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).

alt

Далее нам нужно слить всю старую жидкость из системы ГУР. Резиновый шланг (1) низкого давления, опускаем в пустую пластиковую бутылку. И на патрубок на рейке, надеваем любой подходящий шланг и его то же в бутылку. Заводим движёк и крутим руль во все стороны до упора, пока жидкость не перестанет выливаться в бутылки. Появиться странный звук, это будет жужжать гидронасос, т.к. в нём теперь воздух, в место рабочей жидкости, ничего страшного. Всё жижа слита, можно заглушить мотор. Не держите заведённый мотор без рабочей жидкости белее чем 30 сек.

alt

Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.

alt

Укладываем рейку на верстак и начинаем осматривать. Мой осмотр показал, что её уже разбирали, и достаточно грубо. Остались задиры на корпусе рейки от газовых ключей, или от тисков. Так конечно работать не рекомендуется. Работайте аккуратно. Рейку лучше сначала отмыть от грязи.

alt

Ну снятие пыльников трудности не представляет. Нужно сосредоточиться на откручивании рулевых тяг 4 (рис. 3) к зубчатой рейки. Рейку зажимаем в тиски, тем местом куда вкручивается болт 14 (рис. 3). Если будете зажимать за корпус рейки, то осторожно, без фанатизма! Корпус выполнен из легкосплавного металла, может треснуть. (Далее см. рис. 4) Значит, отгибаем усики контрящей шайбы 3 на шаровых 2 и двумя ключами, рейку 22 лучше держать рожковым ключом на 21, а шаровую газовым ключом. У меня открутилось легко, т.к. разбирали уже. Но, на не тронутой рейки, резьба сидит на клею. Возможно придётся нагреть, если не будет поддаваться. Точно так же откручиваем противоположную тягу.
Откручиваем трубки 18 идущие от корпуса регулятора к картеру рейки 19. Далее снимаем корпус регулятора 10. Корпус регулятора, держится на двух корончатых болтах 8. Накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием корпуса регулятора, установите рейку в нейтральное положение, совместив метку краской на рулевой сошке, с рисками на корпусе регулятора и на пластиковом чехле. (см. рис. 5) Зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! Замерьте вылет рейки S в нейтральном положении, запишите эти значения. (см. рис. 6)

alt

alt

При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)

alt

У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.

alt

На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

alt

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на рейку пружинкой во внутрь, и прижимается торцевой крышкой. (см. рис. 10)

alt

Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

alt

Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)

alt

Надеваем пыльники и фиксируем их.

При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.

alt

Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.

alt

Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.

КЛУБ НИССАН АЛЬМЕРА G15 / NISSAN ALMERA G15

Владимир Болдов

Владимир Болдов запись закреплена

У нас рулевая рейка подтягивается? В сервисе сказали она стучит,нужно переберать,пробег 70000. Ремонт 13000

Андрей Кабанов

Валерий Анисимов

Подтягивают, на днях ездил по этому вопросу.
Сказали что бывают гемморные рейки, типа спецключи нужны и т.д. но в нашем случае это шестигранник на 8 кажется

Владимир Болдов

Говорят снимут отвезут в ремонт,там проточат новые внутренности вставят,сальники,тяги,наконечники,пыльники и поехали

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *