Уничтожаем вибрацию. Замена трипоида внутреннего шруса.
Итак, добрался я все таки до этого левого переднего привода. Доканала меня уже эта убогая вибрация в руле при разгоне. Невозможно комфортно ехать. На повороте руль вправо выкручиваешь, поддаешь газу и вообще кажется, что машина развалится на части от вибрации.
До ремонта я процентов на 90 был уверен, что вибрация появилась из-за какой-то неисправности внутренней гранаты левого привода, потому что когда менял стойки, то у меня пыльник слетел и вылез сам привод из внутреннего шруса, в котором сидит трипоид. Все бы ничего, вылез да и вылез, запихай назад. Но привод-то вылез, а трипоид там так и остался в этом шрусе т.е. стопорное кольцо слетело и похерелось где-то.
Я трипоид кое-как назад вставил привод, а про стопроное кольцо не знал. Потом когда курил мануал, то увидел, что оказывается там еще и стопорное кольцо должно быть. После этого сразу вибрация и появилась.
Вот это кольцо на схеме, обведено красным.
Короче, решил взять новое кольцо, да и на всякий новый трипоид, мало ли что там со старым происходит уже.
Также взял смазку для трипоидов и смазку для шариковых шрусов, чтоб заодно поменять ее везде, раз уж буду вытаскивать привод.
А, да, еще взял новый ориг сальник АКПП. Все советуют менять сразу, а то очень вероятно, что старый побежит. Цена вопроса 400 руб или придется лезть туда второй раз.
Итак, сами запчасти:
1. Сальник оригинал — 90311-35047
2. Трипоид корейский — amiwa 24-40-041
3. Стопорное кольцо оригинал — 9052022005
4. Смазка VMPAUTO для трипоидов и шрусов.
Все вышло примерно на 1500 руб.
Вот наконец-то подвернулось свободное время, освободился гараж у знакомого и я принялся за ремонт.
Как обычно открутил ступичную гайку головкой на 32.
Далее открутил рулевой наконечник и нижнее крепление шаровой (2 гайки и 1 болт). Все, внешняя граната легко извлекается из ступицы.
Весь закидан смазкой, сцук… Да, но с пыльником все хорошо. Это я, когда вставлял назад привод в трипоид, то звиздец как изощрялся, потому что снимать привод не хотел вообще, а ямы у меня не было. Еле еле запихал его назад и одел хомуты, но смазку раскидал рядом. Поэтому и купил сразу новую смазку.
Теперь о том, как я выбивал привод из коробки.
Кстати, чтоб не вытекло много масла после извлечения привода я конкретно задомкратил всю левую сторону. Сантиметров на 40 от земли, но после извлечения привода немного масла все равно вытекло. Особенно когда вытаскиваешь старый сальник, то оно вообще нормально прет. Так что знайте заранее. Всего вытекло может пол стакана, не больше.
Привод извлекал путем заламывания внутренней гранаты родным балонником. Заломил его снизу и стучал молотком. После нескольких мощных ударов привод вышел.
Коробас затыкаем чистой тряпкой, чтоб масло не так сильно вытекало.
Далее раскидал внутреннюю гранату. Как и ожидалось стопорного кольца на трипоиде нет, похерелось. А сам трипоид легко гуляет вверх-вниз по шлицам привода.
Сам трипоид остался в хорошем состоянии, никакого люфта, шелеста нет. Но раз купил новый, то решил все-таки поменять, но старый пока выкидывать не буду, пусть лежит. Пыльник тоже в хорошем состоянии, в замене не нуждается.
После разбора полностью отмыл и высушил всю гранату и пыльник. Проверил внутренности гранаты на износ от трипоида. Там все оказалось также в порядке. Есть небольшие потертости от трипоида, но это не износ, канавок не чувствуется совсем, все ровно.
После этого установил новый трипоид. Сел как родной. Установил новое стопорное кольцо.
Новый трипоид и кольцо.
Далее набил смазки для трипоидов на сам трипоид, пыльник и во внутрь гранаты. Ушел весь тюбик смазки, там примерно 120-150 гр.
Собрал пыльник назад, плотно затянул хомуты. Все, внутренняя граната готова.
Снял пыльник с внешней гранаты. Там смазки еще было много, но я все равно убрал старую смазку с пыльника т.к. туда попала пыль при снятии пыльника и набил новой смазки для шариковых шрусов.
Далее фото, к сожалению не успел сделать, поскольку меня очень торопили. Ну там особо и фотографировать нечего. Собрал пыльник внешнего шруса, затянул хомуты.
Ну и в конце заменил сальник АКПП. Старый так-то был хорошим с виду, но решил поменять, раз уж на то пошло. Старый сальник пытался зацепить крюком с внутренней стороны и резкими движениями потянуть на себя. Не получилось, сальник рвется, но не снимается.
Потом немного заколотил плоскую отвертку снаружи по краю сальника, заломил и он спокойно вылез.
Все там начисто протер и установил новый сальник постукивая его по кругу маленьким молоточком.
После этого вставил привод на место, заколотил его в коробку до едва слышного щелчка. С другой стороны вставил в ступицу. Одел ее на шаровую и рулевой наконечник. Все протянул, завел машину, проверил как все работает. Одел колесо и, собственно, все.
Ну и ради чего все это делалось. Вывод. Абсолютно точно — вибрации стало намного меньше, чувствуется прям сразу. Но немного все же есть на низах, но так и раньше было, если я не ошибаюсь.
Прочее.
По началу я думал, что проще купить контрактный привод и поставить его, чтоб не разбирать ничего. Но цены на нормальные калдиновские привода поражают. По Екб все как сговорились, просят по 5500 деревянных за привод. И не двигаются по цене ни в какую, будто у них очереди на эти запчасти стоят. Довольно странный подход, учитывая, что в Екб не так уж много калдин катается, а в том же Новосибе можно заказать привод за 3500-4000к.
Я еще готов был взять привод за 4к, но никак не за 5500, это уже только, если старые гранаты придут полностью в негодность, то придется раскошелиться. Но в моем случае, этого даже и не понадобилось.
Гранаты SAT изначально не рассматривал вообще. Не доверяю я им.
В общем, рад, что наконец-то покончил с этим и все сделал сам.
Всем спасибо!
Как заменить трипод внутреннего ШРУСа
Не обязательно быть опытным механиком, чтобы вовремя определить неисправность в авто. Часто машина сама дает знать о поломке. Например, если на ровной дороге вы ощущаете тряску, вибрации, скорее всего, неисправен ШРУС. Что это за механизм, почему он выходит из строя и как правильно его заменить?
Устройство внутреннего ШРУСа
ШРУС (в простонародье «граната») — это часть трансмиссии, служащая для передачи крутящего момента от коробки на ведущие колеса. Механизм состоит из двух частей — внутренней и наружной. Внутренний ШРУС расположен ближе к КПП и передает крутящий момент наружному шарниру, что находится ближе к колесам. Сам внутренний элемент состоит из:
- корпуса (металлическая чаша с ведомым валом);
- сферического кулака с ведущим валом;
- шариковых подшипников;
- сепаратора (для удержания тех самых шариков);
- кольца АБС (есть не на всех автомобилях);
- защитного пыльника.
Как устроен шарнир
В отличие от карданной передачи, ШРУС, за счет трипоидного подшипника, передает момент под углом до 70 градусов, благодаря чему успешно применяется на переднеприводных авто. Также отметим, что для работы трипоида необходима специальная смазка, которую закладывают еще на этапе сборки привода. Кстати, трипоид не подлежит ремонту. В случае неисправности — только замена. Это касается всех типов шарниров — внутренних и наружных.
Когда надо менять
Технического регламента здесь нет. Вообще, ШРУС рассчитан на весь срок службы автомобиля (без разницы, ВАЗ это или иномарка) — пока в нем будет смазка. Но часто бывает, что пыльник разрушается, из‐за чего трипоидный механизм начинает саморазрушаться. Внутрь попадает грязь, вода, а смазка вымывается. Если время не заметить это, наружный или внутренний ШРУС подлежит замене.
Из характерных признаков отметим:
- Хруст. Характерно проявляется при повороте руля и при трогании с места с выкрученным рулем. Каждый водитель может проверить это самостоятельно: вывернув руль до упора, троньтесь с места и прислушайтесь к автомобилю. Хруст может быть непостоянным — будто колесо что‐то задевает. Но это уже первый признак, что привод скоро умрет.
- Прыжки и вибрации. Выехав на ровный участок дороги, прислушайтесь к автомобилю. Если авто внезапно подпрыгивает или вибрирует, скорее всего, внутренний ШРУС подлежит замене. Особенно это проявляется на скорости выше 80 км/ч. Но помните, что это лишь косвенный признак – те же вибрации проявляются при неправильной балансировке колес. Если такое произошло после «переобувки» — это вопрос к шиномонтажникам.
- Масляные следы около пыльника и с внутренней части колес. Если пыльник «потеет», с большей вероятностью есть трещина, через которую смазка при вращении разбрызгивается наружу.
Проверка работоспособности шарнира
Можно ли спасти привод, если порвался пыльник?
Случаи индивидуальны. Кому‐то удается обойтись лишь заменой пыльника, а кто‐то меняет трипоидный механизм целиком. Если пыльник уже порвался, есть риск опадания влаги внутрь. Даже поменяв защитный элемент, со временем можно попасть на замену привода, так как в нем была влага.
Изношенный пыльник
Подготовка к замене
В ходе работ мы будем сливать часть масла из коробки, поэтому запасаемся 2 литрами «на долив». Также перед тем, как заменить внутренний ШРУС, нам потребуется:
- набор гаечных ключей;
- домкрат;
- балонник;
- смазка WD–40;
- монтировка;
- тиски;
- зубило;
- плоскогубцы;
- молоток.
Разборка шарнира
Обязательно закладывается новая смазка, новый пыльник. Перед тем, как заменить внутренний ШРУС, желательно также купить новую гайку ступичного подшипника и хомуты на пыльник.
Процедура замены ШРУСа
Для замены необходимо:
- Установить под колеса противооткатные упоры (желательно включить первую передачу на авто).
- Снять декоративный колпачок колесного диска (если таковой имеется), расшплинтовать зубилом ступичную гайку и сорвать ее. Обычно применяется большая головка («на 30» или «на 28»). Так как гайка часто прикипает, в качестве рычага можно использовать монтировку.
- Поддомкратить автомобиль, снять колесо.
- Открутить болты крепления нижней шаровой к кулаку.
- Отвести вниз рычаг подвески.
- Отвести вбок стойку амортизатора с поворотным кулаком.
- Вытянуть наружный шарнир из ступицы. Если привод туго выходит, можно брызнуть WD–40.
- С помощью монтировки достать привод из КПП.
- Зажать в тисках снятый вал, сбить шарнир.
Как правильно разобрать шарнир
- Промыть разобранную «гранату» в бензине или дизтопливе, провести дефектовку.
- При полной замене шарнира важно заложить смазку — 100 грамм во внутренний ШРУС и 80 наружный механизм.
- Установить пыльник, затянуть хомуты.
- Произвести обратную сборку.
Не забудьте дать правильный натяг гайки ступичного подшипника — колесо должно свободно вращаться, но и не люфтить. После затяжки накерните или зашплинтуйте ступичную гайку. Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. Сборка шарнира завершена.
Какую смазку использовать
Часто при покупке запчастей производители прилагают тюбик смазки. Но практика показала, что не всегда приложенный смазочный материал подходит для конкретного шарнира. Например, в шариковых механизмах подшипники скользят по направляющим корпуса, ввиду чего материал должен обладать противозадирными свойствами. Поэтому в их состав часто добавляют дисульфид молибдена — MoS2. В трипоидных шарнирах с игольчатыми подшипниками используется другая смазка. Применение в ней молибдена ускорит износ трипода.
Типы смазок для ШРУСа
Что нужно знать нам, как покупателю? Если кратко, то каждая смазка имеет свое обозначение. Для шариковых механизмов это «CV Joints» или «Constant Velocity Joints», в составе которых имеется MoS2.
Для трипоидных применяем смазки с обозначением «Tripod Joints» или «Triple Roller Joints», в составе которых имеются материалы NLGI 1, либо NLGI 1.5 (без твердых частиц).
Заключение
ШРУС — надежная, выносливая деталь, которая при правильном уходе прослужит без шуток 300 и более тысяч километров. Рецепт успеха простой — следите за состоянием пыльника и используйте правильную смазку. Ну а если у вас мощный двигатель, старайтесь избегать ударных нагрузок при старте — не рвите коробку и привода. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!
замена трипода, пыльника трипода
Симптомы выхода из строя трипода очень характерные: сильная вибрация, особенно при разгоне. При вывешенных колёсах ощущается заметный люфт палки привода относительно корпуса трипода.
Процедура замены довольно-таки проста:
-первым делом требуется открутить центральный болт
-поднимаем машину на подъёмнике (или домкрате), снимаем колесо
-крепится корпус трипода ко фланцу коробки шестью болтами, для откручивания которых потребуется вот такая бита:
-для увеличения обзорности можно снять боковой пыльник и защиту, но если очень лениво, можно обойтись и без этого, только места мало, или глаз засунуть, или ключ
-дальше откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу
-опускаем рычаг вниз, ступицу оттягиваем в сторону, и желательно в таком положении зафиксировать
-теперь привод можно извлечь из машины
-зажимаем палку привода в тисках, ещё раз проверяем люты
-отщёлкиваем пыльник хомута
-снимаем пыльник, стягиваем корпус трипода
-чаще всего неисправность очевидна
-под смазкой обнаруживаем стопорное кольцо
-удаляем его и стягиваем сам трипод в с палки
-отщёлкиваем маленький хомут и стягиваем пыльник
-сборка производится в обратной последовательности:
-на отмытую палку, зафиксированню вертикально, натягиваем новый пыльник, поглубже
сам трипод симметричный, но с одой стороны имеются скошенные шлицы, для облегчения надевания
-надеваем трипод на палку привода
-надеваем стопорное кольцо
-необходимо убедиться, что оно полностью вошло в паз
-наносим смазку на стенки корпуса
-наносим смазку на ролики трипода
-надеваем корпус на трипод
-перед натягиванием пыльника необходимо убедиться, что ни на нём, ни па пыльнике нет смазки, посадочное место сухое и обежиренное
-натягиваем пыльник, надеваем оба хомута
-стягивать их желательно специальными щипцами
-сделать несколько вращательных движений, что бы разогнать смазку,
и можно вставлять привод в машину
-центральный болт желательно закрутить, пока колесо ещё вывешено, и затянуть болт с необходимым моментом* моментом, уже когда машина встала на колёса
болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
ВНИМАНИЕ!
Существуют 2 вида винтов с двенадцатигранной головкой, с оребрением и без него
При установке винта с двенадцатигранной головкой всегда необходимо учитывать, какой винт с двенадцатигранной головкой установлен.t
В соответствии с этим необходимо применять подходящий момент затяжки.
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой »с“ оребрением составляет 70 Нм, и дотянуть на 90°,
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой »без“ оребрения составляет 200 Нм, и дотянуть на 180°
ТРИПОД. Замена
Трипод – это одна из разновидностей ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), позволяющая передавать крутящий момент от коробки передач на колесо. И если классический ШРУС – это шесть шариков, то трипод, как и следует из названия, имеет три подвижных элемента
Применяется он на многих автомобилях, в том числе и на машинах концерна VAG. И нередко владельцы таких машин могут наблюдать подобную картину:
Видимо, из-за конструктивной особенности подвески, вкупе с коротким левым приводом при большом ходе подвески, резиновый чехол постоянно натянут, из-за чего и часто рвётся. И тут важно вовремя обнаружить эту беду и вовремя заменить. Потому что стоит слегка зазеваться, и резинкой уже не отделаться — придётся менять и сам трипод. А он значительно дороже пыльника. И хорошо, если сначала появятся тревожные симптомы, а ведь возможен вариант, когда машина просто встанет без движения. И происходит это традиционно не в то время и не в том месте.
Как заменить трипод или его пыльник?
Для начала, пока машина ещё на колёсах, стронуть центральный болт:
— открутить центральный болт;
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— потянуть рычаг вниз, а поворотный кулак — наружу, вывести ШРУС из ступицы:
В трансмиссию корпус трипода обычно просто вставлен и держится за счёт стопорного кольца.
Для извлечения трипода рекомендовано использовать специальный клин, но можно воспользоваться простой монтировкой:
Вставить монтировку между корпусом КПП и триподом и резким движение отщёлкнуть его
— снять хомут пыльника;
— снять корпус трипода.
На палке привода останется рабочая часть, три оси с роликами:
— снять стопорное кольцо, снять внутреннюю часть трипода;
— отмыть палку привода:
— надеть новый пыльник;
— надеть новый трипод:
— надеть стопорное кольцо:
— заменить стопорное кольцо на шлицевой части корпуса трипода — то, которое удерживает его внутри коробки:
Выдавить смазку в корпус трипода:
А какую смазку использовать?
Это очень важный момент. Дело в том, что из-за высоких ударных нагрузок, например, при трогании автомобиля с места, преодолении подъёмов, данный тип шарнира требует выбора специальной смазки. Применение не подходящей для шарнира смазки — низкого качества или неспособной выдерживать ударные нагрузки — приводит к быстрому износу. Для шарниров Рцеппа на 6 шариках применяется пластичная смазка чёрного цвета с содержанием дисульфида молибдена, 3 % или 5 % (для особо тяжёлых условий эксплуатации), что прямо указывается в описании. И именно поэтому важно соблюдать герметичность. Вода в сочетании с кислородом воздуха при высоких температурах (400°-600°) превращает MoS2 в абразивный диоксид молибдена.
А вот для триподов на игольчатых подшипниках смазка не содержит добавки молибдена MoS2 . И в любом случае категорически запрещено применение графитовой смазки.
Резюме: использовать специальную смазку для триподов.
Как правильно надеть пыльник?
От этого, простого на первый взгляд, момента, зависит ресурс трипода. Смотрите сами: при погружении трипода в корпус смазка будет выдавливаться наружу, это нормально. Но залог крепкой фиксации пыльника – сухая и обезжиренная поверхность корпуса, той широкой канавки, в которой будет держаться пыльник:
Рекомендую следующую последовательность:
— зафиксировать корпус трипода;
— сверху аккуратно вставить привод с самим триподом;
— спустить по палке привода резиновый чехол, надеть на корпус, следя за тем, чтобы под него не попала смазка:
— убедиться, что под пыльником сухо и чисто:
— надеть хомуты на обжимные части:
— стянуть хомуты специальными щипцами:
Перед установкой привода на место убедитесь, что сальники приводов не повреждены и не требуют замены: