Паджеро 4 какой двигатель лучше
Перейти к содержимому

Паджеро 4 какой двигатель лучше

  • автор:

Как я выбирал между Pajero 3 или Pajero 4 и бензин или дизель? В каком состоянии приобрёл авто и что упустил при осмотре

Думаю что тема, которую я хочу затронуть в этой записи будет банальной, скучной, миллион раз обжеванной и не интересной для бывалых автолюбителей и тех у кого уже есть этот автомобиль, но для тех кто только выбирает этот автомобиль сейчас возможно будет интересно это прочесть.

Вобщем решил я рассказать как выбирал, как купил, у кого купил, почем купил, на что смотрел и что упустил!

Как я выбирал между Pajero 4 и Pajero 3?

Фото в бортжурнале Mitsubishi Pajero (4G) Pajero 4 vs Pajero 3

Изначально когда я определился что это будет именно PAJERO, я рассматривал Pajero 3 и Pajero 4 в диапазоне 600-800К. Понимал, что за эту сумму можно взять либо 3-ку по верху рынка в неплохом состоянии, либо 4-ку почти по низу рынка и состояние её будет словно "кот в мешке" и только глубокая диагностика в сервисе может дать хоть какое-то реальное представление о техническом состоянии автомобиля, потому как сам в этих делах можно сказать, что полный профан…Вообще до момента покупки автомобиля, я толком та и не знал куда смотреть, чего глядеть на внедорожнике, но забегая вперёд скажу что почитав профильные форумы и имея какой-то опыт владения другим автомобилем, что-то по честному даже проверил, потрогал и поглядел, но об этом чуть позже.

Вобщем скитаясь в мыслях между 3-кой и 4-кой, я параллельно межевался между бензин 6G72 и дизель 4М41.
С одной стороны если почитать и послушать заметки бывалых опытных мужиков, занимающихся реальными экспедиционными выездами, которые не просто выезжают лишь иногда загород в соседнюю большую лужу или карьер, ради того чтобы помесить имеющийся грунт под шоссейной резиной по принципу "тапка в пол, глаза закрыли — камень -> привод -> и приплыли", а которые преодолевают участок внедорожных "как" лишь как необходимую промежуточную часть маршрута между начальным пунктом А и конечным пунктом В. То вот они в своём большинстве, как я это мог заметить, говорят, что ВНЕДОРОЖНИК для путешествий за пределами дорог общего пользования = ДИЗЕЛЬ, потому что:

1) Меньший расход топлива, особенно при переходных режимах работы двигателя и как следствие большой запас хода .

2) Хороший крутящий момент на низах.

3) Дизель более пожаробезопасен.

4) Ресурс дизельного двигателя при прочих равных выше чем у бензинового.

5) В холодное время года, если нет автономного отопителя, в заведенном дизельном автомобиле, спать более безопасно — этот аргумент слышал от многих, но вот какое-то более или менее серьёзное этому доказательство нашёл в статье "о исследовании токсичности выхлопа" www.off-road-drive.ru/arc…8/Brod_cherez_reku_Stiks2 у одного интересного человека — Леонида "Немодного", думаю известного многим, кто интересуется внедорожной тематикой. Но для меня этот аргумент в пользу дизеля кажется достаточно спорным и я как-то до сих пор побаиваюсь спать в заведенном автомобиле. Когда выезжаю на природу с ночевкой в холодное время года, то предпочитаю спать в зимней палатке с теплообменником, о чем как ни будь расскажу позже в рамках следующих своих постов, которые будут посвящены своему оборудованию и инвентарю.

Так вот…С другой стороны, если почитать и послушать мнение обычных автолюбителей, к коим я по сей день себя отношу, то на мой взгляд для большей части автомобильного сообщества, минусами дизельного авто являются:

1) Более высокие затраты на обслуживание и содержание. Тут на мой взгляд все очень спорно если мы выбираем автомобиль на ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ☝️.
Есть такой вариант расчёта: www.drive2.ru/o/b/524184473034556305/
А есть вот такой:
www.zr.ru/content/article…in-ili-dizel-kakoj-motor/
Оба эти расчёта конечно субъективны, но хоть что-то��

Тут я думаю каждый решает сам, в какую правду верить, но истина остается одна, которую я думаю для себя вряд-ли смогу найти…
Лично мне кажется, что суммарные затраты на обслуживание автомобиля одной и той же марки с более или менее удачными дизельным и бензиновым двигателями соизмеримой мощности, при должном обслуживаннии, адекватной эксплуатации и качественных ГСМ в конечном итоге равны.

2) Имеется такая хрупкая вещь как топливная аппаратура, которая беспощадна и не прощает ошибок — тут думаю не поспоришь, любой может случайно наткнуться на не качественное топливо на любой сети АЗС, залповый вброс "как" из грязного бака или не качественный фильтр.

3) Отсутствие мастеров по дизельным двигателям в регионах, а я живу именно там — тут в плане больших ремонтов мне возможно только предстоит с этим столкнутся когда либо (надеюсь тьфу, тьфу, тьфу этого не произойдёт). Но находясь в процессе поиска автотехсервиса в г.Воронеж, который бы взялся за решение моей проблемы с двигателем, я сталкивался с фразой "Мы занимаемся только бензиновыми автомобилями" несколько раз.

4) Зимой дизель более холодный и может иметь проблемы с запуском, при отсутствии автономного подогревателя.

5) Особенность двигателя такова, что вероятность вдруг заглохнуть и дальше не завестись и не поехать велика, а вот бензиновый автомобиль и на двух горшках доковыляет. Тут тоже на мой взгляд все не однозначно. Можно встать бездвижно и на бензинке где то в лесу и при иных поломках, типа выход из строя бензонасоса или ДКПВ. Не буду утверждать, что эти элементы могут умереть без каких либо предшествующих признаков не исправности, но у меня есть несколько знакомых, которые вставали на трассе по одной из этих причин и они говорят ничто не предвещало беды и произошло это внезапно. Сам лично столкнулся с проблемой преславутого клапана ТНВД SCV, но у меня проскакивали "предвестники беды" для того чтобы об этом своевременно задуматься.

Изначально я одновременно ОЧЕНЬ хотел попробовать в эксплуатации дизельный автомобиль и ОЧЕНЬ боялся брать на свое попечение такой непонятный с первого взгляда для себя агрегат. Но взесив все ЗА и ПРОТИВ, я отдал предпочтение дизелю и уверен что если бы в тот момент я выбирал современный кроссовер, то точно никогда не приобрёл бы дизельный автомобиль, потому что лично я себя уговорил фразой: "Если ты сейчас, внедорожник не возьмёшь с дизельным двигателем, то потом точно не прикоснешься к этому интересному, тайному и неизведанному механизму ни на каком другом автомобиле подавно".

Определишись с тем что у меня будет дизель, вопрос между 4-кой и 3-кой отпал сам собой, после изучения разницы устройства их топливной аппаратуры. Ранее я думал что раз и там и там 4М41 то они абсолютно идентичны, но УВЫ…

Я сделал для себя однозначный вывод что если и произойдёт что-то с топливной, то на 4-ке этот вопрос будет решить проще ибо контрактные запчасти можно ещё найти более или менее свежими, да и как бы заводы ещё штампуют новые необходимые запчасти насколько мне известно. В то время как с ТНВД на 3-ке всего один верный путь и ведёт он тебя к полной переборке, а вот тут уже есть выбор обратится к местным "Кулибиным" на свой страх и риск, либо отправлять его известному проверенному мастеру в Санкт-Петербург или ещё куда-либо.

Также конечно подкупила статистика по запросам на профильных форумах "Ремонт ТНВД Pajero 3/Pajerо 4", "Замена форсунок Pajero 3/Pajerо 4". Лично я на данный момент ☝️ по выходам из строя ТНВД на 4-ке не встретил ровным счётом ничего, а по форсункам если и встречал то это больше разовые случаи и они не имеют предистории типа: "Всё было отлично, топливо хорошее, фильтра правильные — просто время пришло и они вышли и строя к 150-200т.км", тут если и читал то как обычно, кто-то где-то как-то что-то просахатил, что к форсункам полетела "мачмала". Опять же я конечно не отрицаю, что с ТНВД на Pajero 4 тоже что-то случается и они просто не освещены в сети, но при этом если бы это происходило массово…то явно где ни будь бы вылезло.

Вот так я однозначно определился что это будет Паджеро 4 3.2D.

У меня сейчас "Араб" — это было прям дело случая и тут я конечном сам это не предусмотрел. Я думал тут как с моим прошлым автомобилем PASSAT B5+, который был "американец". Так его отличало от "европейца" только: шкала приборов, молдинг, надпись маркировки двигателя, номерная рамка, цвет поворотников и зеркала, а тут оказалось
что это накладывает на него определенные особенности конструкции и комплектации, такие как: один аккумулятор, вероятно отсутствие заднего отопителя — ещё пока не выяснил, отсутствие обогрева зеркал, вероятно меньшую теплоизоляцию автомобиля в целом и вообще возможно ещё многое чего я пока не знаю, НО самое черт возьми обидное — это отсутствие блокировки заднего межколесного дифференциала.

Во время осмотра автомобиля продавец в принципе мне сказал об этом, но я к тому моменту не предавал этому большого значения и подумал, что мне это не к чему, так как обувать 35-ые злые колеса и пускаться во все тяжкие я не собирался и вообще если уж Super Select 2, то будет ехать везде и всюду в моих та условиях. К настоящему моменту уже прошёл все стадии: отрицания, поиска возможных вариантов изменения конструкции заднего моста, принятия существущей реальности и смирения. Вобщем пока во всех моих выездах мне было достаточно того что имею, плюс местами помогали электронные эмитации, если учесть тот факт, что я до сих пор езжу за пределами дорог на фактически шоссейной резине и нигде ничего не проколол (тьфу, тьфу, тьфу) и почти нигде не застрял, то думаю будет ясна сложность бездорожья которая мне до сих пор встречалась и я думаю большие дяденьки с 35"+ МТ колёсами назвали бы этот уровень UltraLite�� Скорее всего в будущем, почувствую острую не хватку в этой внедорожной опции, когда буду преодолевать более сложные маршруты, но пока меня все устраивает.

Продавцы и стоимость.

Вобщем на момент покупки авто в избранных объявлениях у меня лежало порядка 6 машин, рассредоточенных +/- 200 км, от г.Воронеж. Лукавить, что я их ВСЕ обсмотрел на два раза и выбирал автомобиль полгода, не буду. Скажу сразу что посмотрел и как следствие купил из них я только одну ‍��‍♂, но сейчас попробую объяснить почему поступил именно так.
До нескольких владельцев автомобилей я дозвонился, один из них оказался представителем одной из не самых уважаемых мною "профессий" — автомобильным барыгой.

Фото в бортжурнале Mitsubishi Pajero (4G) Только юмор — ничего более��

Надеюсь я сейчас не оскорбил чувств барыжащих�� А то быть может и тут уже придумали какую ни будь статью УК РФ�� Просто перебирая синонимы, пришёл к мнению что: "Перекупщик" слишком изъезженно, "Спикулянт" уж слишком литературно в данном случае.

Фото в бортжурнале Mitsubishi Pajero (4G) Синонимы

Так вот на этом у нас с данным "владельцем" диалог и закончился, потому что уже был опыт приобретения того самого PASSAT B5+ у подобных персонажей.

Второму я задал ряд ранее намеченных вопросов, ответы на которые меня не очень обрадовали, благо владелец по честному раскрыл те недочёты которые решил нужным рассказать, но мне и их было достаточно чтобы вкупе с 4+ хозяевами и теми деньгами которые он за неё просил, откинуть этот вариант в конце концов даже не осматривая.

Оставшиеся 4 были помоему 2008-2010 г.в. и стояли эти машины в салонах. Я с опаской относился и до сих пор отношусь к покупке машины из салона, которую сдали в Trade-IN, но вариантов вокруг больше не было, оставалось либо ждать новых объявлений, либо ехать в салоны. Пока я раздумывал ушёл один интересный вариант, очень красиво расписаный менеджером салона в г.Липецке: 160т.км., пригнан из какой-то скандинавской страны, помоему Финляндия, 3 владельца, салон по фото очень приятный, комплектация ТОП, стоЯл он за 800тыс. с копейками.

Оставалось 3 штуки. Один стоял на площадке в моем городе Воронеж, у официального дилера Фольксваген с него я и решил начать. Поглядев, пощупав, проверив все что смог на тот момент и прокатившись на нем — от увиденного у меня сложилось очень положительное впечатление, особенно от внешнего состояния салона и багажника. Состояние багажника было настолько первозданным, что у меня сложилось впечатление что пластиковые боковушки багажника в жизни не соприкосались с материей твёрже себя и на них не было ни одной заметной царапинки. Быть может его так идеально восстановили в автосалоне, но если сравнивать сейчас эти боковины после года моей эксплуатации с теми что я увидел в салоне, то это просто небо и земля. Как у меня он так царапается я до сих пор не пойму?! У каждой вещи из туристического снаряжения есть свой чехол или сумка (кроме стульев), скорее всего где-то как-то пластик встречается с металическим каркасом складных стульев и другими более твердыми материалами, черт его пойми!

Вобщем: 180т.км, 1 хозяин, первое впечатление от внешнего состояния автомобиля — огонь, по технической части есть пара вопросов, 900 тыс.

Я был готов купить его в этот же день, потому что оставшиеся 2 варианта в соседних городах объединяла одно — у них было владельцев 3+ и салоны визуально даже на "красивых" салоновских фото, были заметно их более убитые салоны, а пробеги при этом что-то типа +/-160 т.км., поэтому я решил даже не смотреть эти варианты, так как они заведомо мне казались менее перспеткивными, но жена в итоге отговорила, да и ещё надо было ехать в банк за деньгами, а для этого было уже поздновато, потому как деньги надо было заказывать заранее, а по банкоматам ездить собирать эту сумму по грошам без колёс под попой не вариант.

Просыпаюсь утром с мыслью: "А не продали ли там моего коня?!)", лезу на доску объявлений и вижу, что цена снижена на 50 тыс., думаю это знак☝️ А дальше все как в тумане: звонок в банк — > такси — > банк — > такси — > договор — > и я уже еду за рулём Паджеро, который обошёлся мне 850 тыс.руб.☺️

На что смотрел перед покупкой и что упустил.

По честному подготовился к просмотру составил список того, что рекомендуют глядеть и приступил:
1) Состояние ЛКП. Проверял типа не самым убогим прибором, но и не профессиональным. Проверял впервые. Приобретал из Китая.

Фото в бортжурнале Mitsubishi Pajero (4G)Толщиномер

Кстати сравнивали с показаниями толщиномера, вынесенного менеджером, и показания были идентичные. Менеджер заявлял, что это профессиональный прибор, а я лично помню только что по форм-фактору он похож на пистолет, марки и модели сейчас не припомню, хотя с умным лицом тогда у него ее спросил☺️.
По элементам кузова шпакли не нашёл, двойного окрашивания тоже. Но вот протертости под уплотнительными резинками присутствовали где до грунта, где прям до металла.

2) Состояние болтов сход/развала. Моё любимое. Думал их та я обязательно проверю, я же много вычитал��.
Когда начал смотреть понял, а что я там увижу?! Месяц назад их явно не меняли — это вижу. Покрутить мне не дадут явно, если болты родные то они будут в рже снаружи и допустим человек их мазал даже раз в год, то та часть которая должна быть смазана находится внутри сайлентблока, а все что мазали снаружи уже давно ушло с пылью, песком, дождями и грозами — тут конечно могу ошибаться, если не так то поправьте меня?! Поэтому этот вопрос остался для меня загадкой, но я сразу был готов в этом плане к худшему, что собственно потом и произошло! Сейчас смотришь на автомобиль сзади и конечно не вооружённым взглядом видно что они меняны неделю назад.

3) Состояние трубок заднего кондиционера. Это тоже как отследить толком не понимал?! Запотевания никакого не обнаружил, все стояло штатное. Кондер дул холодом, но ☝️этим летом перестал.

3) Состояние подвески. Прокатились по кочкам вроде ничего не брыкает и не стучит, кроме торпеды��

4) Состояние бензобака. Тут тоже не врубился как толком оценить состояние бака не снимая защиты?! Потеков не было и нет по сей день. Видел что стоит стальной в чёрной краске, значит либо родной, либо меняный на аналогичный. Единственное, что заметил так это то что в пластиковой защите вырезано с десяток перфорационных отверстий диаметром по 4 см. Либо старый хозяин сделал чтобы грязь меньше под ней скапливалась, либо с завода так идёт. Вобщем до сих пор пока туда не лазил, но про алюминиевые и пластиковые баки уже почитываю и потихоньку готовлюсь к этому.

5) Лобовое стекло. Не буду заявлять, что стекло стояло родное, но то что при покупке стояло целое стекло со значком Mitsubishi в нижнем углу — это факт. Сейчас уже заменено.

6) Состояние трапеции дворников. Чистила и чистит, скрепеть не скрипит. Но в будущем также планирую заняться изучением этого вопроса и по возможности превентивно обслужить этот узел.

7) Состояние АКПП, редукторов и раздатки. Коробка не пиналась и не толкалась, масло было не первой свежести — не розовое, но вроде без запаха гари и черных вкраплений. Потом уже привыкши к автомобилю заметил, что на холодную как будто с затяжкой переключает с 1 на 2 скорость, сейчас вроде пропало. Все режимы полного привода повтыкал все включается и работает, но когда стоя на месте включаешь 4Н на N то все происходит нежно и мягко, а когда на D то чувствуется толчок и за окном слышется металический звук, решил что раз желяку соединят с железякой, да ещё и при рабочем режиме (насколько я знаю в режиме D, даже стоя на месте, там что-то все равно крутится, вертится и трудится внутри трансмиссии) то чего тут ожидать и счёл это нормой, если не прав то думаю знающие люди меня поправят, конечно если дочитали до этого места?!��
Также заметил, что если дать немного газу сбросить и опять резко нажать на газ, то происходит такой глухой стук. Я так понял это и есть тот самый знаменитый люфт кардана.
По редукторам по месту мог проверить только на слух, что они не гудят. Когда загнал в сервис менять в них масла, то эмульсии обнаружено не было, в заднем и раздатке сказали что масло было подуставшее, но без стружки, а с переднего слили просто девственное. Учитывая последнее и состояние багажника, я предположил, что предыдущий владелец съезжал с асфальта редко��

8) Состояние рулевой рейки. Не стучала и не бежала, опять же ☝️ до недавнего времени��

9) Электрика вся работает без нареканий.

10) Ну и конечно же двигатель, то самое, что успело съесть значительную часть моих нервных клеток, с момента покупки до недавнего времени, пока все с ним не выяснилось.

Изначально был CHEK ENGINE, из-за клапана EGR, но про него я читал и уже знал, что не страшно и решу эту проблему. Он был механически заглушен до меня. Я пару раз паял контакты на эл.двигателе клапана, один раз хватило на 1000, другой раз на 5000 в конце концов отключил его программно и забыл.

На слух попробовать определить ровность и правильность работы дизельного двигателя для бывшего владельца бензинового малолитрового мотора оказалось не посильной задачей. Когда я впервые услышал звук работы 4М41 с открытым капотом, мне показалось, что он троит как будто у него работают два цилиндра из четырёх, и те чихают, а оказалось что это естественный звук в котором сейчас я даже нахожу что-то душевное, тёплое и приятное моему слуху.

Теперь когда я сажусь к товарищу в Skoda Roomster 1.4,

Фото в бортжурнале Mitsubishi Pajero (4G) Когда рыбачим в городе, выезжаем чаще всего на нем)

каждый раз ловлю себя на мысли: что мы резко вдруг поехали, а вроде стояли заглушенные — ей богу не вру, каждый раз, кто сталкивался — точно поймёт��

Вобщем как бывший владелец турбированного двигателя я понимал, что надо после прогрева дать газу чтобы посмотреть на дымность выхлопа — все было чисто при проверке.
Открутил пробку маслозаливной горловины на заведенном авто, увидел что крышечка подпрыгивает. Помню ещё с Пассата, что крышечка может немного дрожать это ничего страшного, если вдруг прыгает то скорее всего забилась система вентиляции карьерных газов или залип клапан ВКГ, думаю тут система должна быть идентичная, херня — почистим и тем более здесь двигатель больше в 2 раза, может быть вообще крышка должна так скакать.

Но оказалось что не должна…совсем не должна…расход масла 600-800 гр 1000…недоумение владельца…скитание по сервисам и форумам…эксперименты…слёзы водителя…грамотный специалист…и сейчас проблема решена��, но эта история я думаю достойна отдельного поста, особенно если учесть что я люблю рассказывать длинно��

Может это кого-то из читающих будет напрягать — это я смогу понять только спустя некоторое время. И если их будет львиная доля, то либо буду писать сухо и строго, либо для них буду делать отдельный параграф "сухой выжимки" из своего набора букв.

А на этом у меня ВСЁ, свою историю выбора я рассказал, если что не ругайте строго — в первый раз выбирал большую полноприводную дизельную машину.
Если это было кому-то интересно — РАД!
Если это было кому-то полезно — РАД×2 вдвойне!
Всем добра✌️

Выбирай все что хочешь: стоит ли покупать Mitsubishi Pajero IV за 1,5 миллиона рублей

Пару недель назад мы выбирали за полтора миллиона Mercedes-Benz GL – большой семиместный кроссовер, который не претендует на внедорожные лавры. Но что если хочется получить за те же деньги настоящий внедорожник – такой, чтобы в путешествие можно было отправиться не только по асфальту и грунтовке? В число вариантов в таком случае точно можно включить Mitsubishi Pajero 4 поколения. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что с учетом очень долгой конвейерной жизни разброс цен на модель на вторичном рынке троекратный: за самые дешевые экземпляры на ходу хотят около 700 тысяч, а за самые свежие автомобили просят 2 миллиона и даже больше. Впрочем, подавляющее большинство машин укладывается в 1,5 миллиона, и за эти деньги точно есть шанс найти хороший вариант. Что изменилось в модели с двумя рестайлингами, есть ли удачные и неудачные варианты моторов и на что стоит обратить внимание при покупке?

Pajero четвертого поколения был одним из тех автомобилей, которые оставались на рынке неприлично долго. Появившись в 2006-м, внедорожник пережил два рестайлинга и до сих пор остается в строю, пусть его дни и сочтены. Основной японский конвейер он уже покинул в прошлом году, при этом оставшись в продаже на некоторых рынках вроде Австралии и Южной Америки, где еще сохраняется достаточный спрос. У нас Pajero переживал взлеты и падения, в какие-то годы даже уходя с рынка, но затем снова возвращаясь, пока в 2019 году не прекратилось производство в Японии. В лучшие годы объемы продаж исчислялись тысячами, в последние – сотнями, и лидерство в сегменте осталось в прошлом. Тем не менее разброс пробегов, цен и состояния тут колоссальный – настолько, насколько он может быть у машин возрастом в год и в 13 лет, да еще и с учетом внедорожных способностей. Однако техническая составляющая за все эти годы изменилась мало, так что рекомендации по выбору можно считать практически универсальными, их просто нужно «умножать на возрастной коэффициент». Давайте посмотрим, к чему стоит готовиться покупателям почти нового Pajero по опыту владельцев старых.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Снизу тут есть на что посмотреть – правда, пока мы говорим о кузове, это будут в основном дефекты и возрастные проблемы. Лучше всего сохраняются машины, которым с самого начала не пожалели дополнительного антикора, в противном случае уже через 5-7 лет на днище заметна ржавчина. Вдобавок здесь хватает полостей, где скапливается грязь, которая очень активно подтачивает кузов, а, учитывая внедорожные возможности Pajero, встретить машину, которая почти не съезжала с асфальта, крайне маловероятно. Так что подозрения могут вызывать те экземпляры, которые при заметной внедорожной эксплуатации не получали соответствующего ухода в виде как минимум тщательной мойки днища. Из хронических и неизбежных проблем можно отметить корродирующий бензобак: он неизбежно прогнивает насквозь если не через 5-7, то через 10-12 лет, так что пугаться его вида не стоит, но проверить наличие грязи, набитой между ним и кузовом, нужно обязательно. Оригинальный бак неприлично дорог, но и китайский аналог (а других нет, спасибо и на том что есть) обойдется тысяч в 15-20, так что опытные владельцы предпочитают перекрашивать бак, а не ждать, пока он прохудится.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Список моторов на Pajero вполне исчерпывающий. Изначально модель предлагалась с бензиновым V6 на 3,8 литра мощностью 250 л.с. и унаследованным от третьего поколения четырехцилиндровым дизелем на 3,2 литра и 200 л.с., а спустя некоторое время появился трехлитровый V6 на 178 сил. Встречаются в продаже и машины с бензиновым мотором 3,5, в основном это «арабы», и останавливаться на них подробно мы не будем, хотя в целом этот 6G74 – родственник двух других агрегатов, и бояться его не стоит.

Mitsubishi Pajero 4 (2006-2020)

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже — после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора — они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле — 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки — 26-28 тыс. рублей.

Чуть раньше может понадобиться очистка клапан ЕГР. Дилеры за эту процедуру берут около 13 000 рублей. Новый клапан можно найти за 8-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро — люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев — результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог — за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов — до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Рулевая рейка нет-нет да и начинает «побрякивать» после 100-150 тыс. км. Новая оригинальная рейка стоит около 100 000 рублей, а аналог — 18-22 тысячи рублей. Переборка рейки потребует около 14-16 тыс. рублей. Чаще всего причина стука – люфт «стакана», прижимающего червячный вал к рейке. Диагностируется по люфту рулевой тяги в направлении вверх-вниз. Ненадолго поправить ситуацию поможет подтяжка рейки.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед «коричневой чумой» и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Многие владельцы Pajero IV отмечают недостаточную жесткость кузова. Подтверждением тому служат потертости проемов дверей, появляющиеся на машинах старше 4-6 лет. К тому же, на ухабах «хлопают» двери, а через уплотнители в салон попадает пыль. Поправить ситуацию поможет установка дополнительного уплотнителя или усиление родного.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» — болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо — намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Паджеро 4 какой двигатель лучше

Вечер Добрый.
Покупаю паджерик 3-4 лет от роду.с пробегом 100-120 т.км.

Мучает вопрос с двигателем.
Судя по форуму бенз 3.8 антивариант.Ввиду брака.Хоть я так понял он и был в какой то серии но гадать на своем кошельке я не хочу.Дизель тут тоже побуждает создавать новые темы для обсуждения.
солярка наша судя по всему гамн.
я понимаю что идеальных двигателей нет(кроме моего на аккорде=) )
Но в целом.Можно ли сказать что дизель паджеро надежен ,а то что высплывает ввиде поломок исключение
из общей практики.

в итоге что брать?или не брать вообще чтобы потом не попадать на ремонты ТНВД Форсунок и прочего.
Сейчас пользую хонду аккорд 7ого поколения.Машинка мечта.Надежна.Комфортна.Динамична.Но на рыблку. лыжи .отдых. не проехать.Думал о Табуреге но прочитав тот форум про их дизеля перекрестился выпил водки в честь того что не купил его и возрадовался.
Что скажете а ваших Паджерах.дизелях.
Стоит играть?с учетом полной диагностики машины у О.Ф.
С Уважением и надеждой на развернутые ответы.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение Molodoy » 23 апр 2011, 01:23

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение 72RUS » 23 апр 2011, 06:01

У меня до Паджеро был Форд Мондео (брал новым эксплуатировал 3года) в люксовой комплектации и 2л. атмосферным инжектором. Касательно шума, дизельный Паджеро без сомнений шумней и заметно (правда я лично привык быстро).
Касательно дизеля, не смотря на рост цен, он значительно экономичней расходует, поэтому не теряет своей привлекательности. Для сведенья, мой турбированный дизельный Паджеро объёмом 3,2л. ест ровно столько же (по результатам за год, согласно показаний компа), сколько съедал двух литровый инжекторный атмосферник Мондео правда у меня версия Паджеро — 3,2D с МКПП.
Дизель у П-4 не новый и может не самый высокотехнологичный, но достаточно надёжный. Случай капиталки у нас на форуме зафиксирован на моей памяти только один и история там какая-то мутная.
Для справки до осени 2008 г. ставились дизеля 3,2л. — 165 сил, после пошли апгрейдированные 3,2л.-190сил.

Не является секретом что дизельные двигатели имеют бОльший ресурс, но при этом более дорогие в ремонте (главным образом из-за ТНВД).
Успехов в выборе.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение 72RUS » 23 апр 2011, 14:57

По качеству диз.топлива не морочься. Его (двигатель), специально для России уронили с Евро-IV до Евро -III. Кроме этого, топливная магистраль с обогревом (только не спрашивай, как он работает я не вникал).
По форсункам и ТНВД на форуме вообще не помню ни одной проблемной темы.

З.Ы. хотел pdf. приатачить со спецификацией для России, но доки с этим расширением тут не крепятся. Так что только цитата:
1. Двигатель Mitsubishi 4M41: 3,2-литровый, дизель с непосредственным впрыском топлива, 4-цилиндровый, 16
клапанный, DOHC (два верхних распредвала), с турбокомпрессором и промежуточным охладителем
наддувочного воздуха, с двумя балансирными валами (фирменная система Silent Shaft «Тихий вал»),
Примечание: мотор 4M41 — это мощный современный дизель, в специально адаптированной версии для стран
с плохим качеством топлива. Исполнение Евро-3 для России (адаптирован под холодный климат)
2. Автоматический регулятор увеличения оборотов холостого хода при прогреве двигателя
3. Обогрев ниппеля шланга системы вентиляции картера
4. Обогрев линии топливоподачи
5. Две аккумуляторных батареи увеличенной емкости
6. Генератор повышенной мощности
А так же на дизелях поставляемых для России не ставят сажеуловители в отличии от тех Паджеро, что идут в Евросоюз. А это ещё тот гиморр!

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение Byvalyi » 07 май 2011, 13:32

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение raZRez » 08 май 2011, 23:39

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение quatroviy » 09 май 2011, 00:35

sashaaccord7 писал(а): Вечер Добрый.
Покупаю паджерик 3-4 лет от роду.с пробегом 100-120 т.км.

Мучает вопрос с двигателем.
Судя по форуму бенз 3.8 антивариант.Ввиду брака.Хоть я так понял он и был в какой то серии но гадать на своем кошельке я не хочу.!

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение nickandr » 12 май 2011, 14:49

Не согласен. У меня 3,8л бензин, выбрал именно его потому, что дизель лично мне показался тупым и шумным. Здесь всего хватает и разгону и тяги и скорости. Про расход говорить не буду, это сильно зависит от стиля вождения. Но кто экономит на бензине, должен ездить на Оке. Гибриды оставим в покое, не наша тема.

И еще почему автор хочет брать машину 3-4года с таким бешеным пробегом? Я купил в 2010г машину в полной комплектации с зимними колесами, ковриками и доп. оборудованием за 1200тыр с пробегом 32тыс.км. Машина 2007г.в., куплена 1-м хозяином в 2008г. Она еще на гарантии! Правда искал долго и пришлось за ней в Тамбов ехать.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение Byvalyi » 24 май 2011, 18:49

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение crawler » 24 май 2011, 21:30

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение 72RUS » 25 май 2011, 09:07

Ресурс дизеля выше, соответственно ремонт реже, расход дизельного мотора ниже чем инжекторного, поэтому даже при равной цене за топливо дизель всё равно выглядит предпочтительней.

Плюсы без сомнений есть и у бензиновой версии, и у дизельной как и минусы. Но не всё так ОДНОЗНАЧНО!

В свете выше сказанного присоединяюсь — Делайте свои выводы!

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение crawler » 25 май 2011, 12:38

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение RAD » 25 май 2011, 14:18

Я считаю здесь нужно индивидуально рассматривать каждую жизненную ситуацию.
Факторов миллион:
Годовой пробег авто.
Достут к топливу. (ведь есть люди кто работает водителем и имеет доступ к халявному или дешевому топливу)
Назначение авто.
Ночует авто в теплом гараже или на улице.

Мне подходит лично бензиновый вариант. Дизель лучше только своей экономичностью. НО. купив такой шустрый дизелек 200 л/с который по динамике почти как бензин 3.8. на нем очень тяжело будет кататься чтобы укладываться в паспортные нормы. Всё равно хочется поддать газку. А какой бы не был экономичный двигатель массу больше 2 тонн надо ведь как-то толкать. Да и учитывая стоимость дизеля по сравнения к 95 разница не очень большая. Разница в экономии есть, но поверьте врядли экономя на топливе выбирая дизельный вариант у вас сразу в карманах деньги девать будет не куда. Да и тут на форуме звучат высказывания что двигателя (3.0 бензин и Дизель) типа ходят и ходят и ничего им не будет. Забудьте друзья эти сказки неубиваемые двигателя перестали выпускать очень давно назад. (немцы году в 2000) (Японцы чуть по позже) в СССР (годах в 80-х — имеется в виду газ 24 , машины тысяч по 350 ходили вообще без капитального ремонта, надо было конечно за ним ухаживать с любовью, но он и не подводил).

Бери бензин 3.8, только пробей по ВИНу когда выпускался, чтобы не попасть на двигатель с браком. Все остальные авто нормальные.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение rusl77 » 25 май 2011, 15:18

мои 5 копеек.
я также общаюсь на параллельном форуме (ник такой же), каких то особых постов про танцы с бубном вокруг дизеля — извините, но не припомню данных постов. Да, бывают какие то проблемы, но они не носят какого то глобального характера. Это частные случаи, а не частые.
Говорю о себе — в августе будет 3 года, как я сел за «баранку» дизельного пылесоса. Что касаемо моих личных ощущений — мне очень нравится, шумку не делал, никаких приблуд (увеличение мощности, а у меня всего 165 лс) не устанавливал, ни капли посторонней жидкости в бак не залил. Минимальную температуру за бортом видел -37 (позапрошлой зимой) С, завелась, не с полоборота, но я ждал худшего. Максимальную — +42 (прошлым летом) — ноу проблем, даже не грелся.
Экономия — меня меньше всего интересует данный вопрос, я предпочел бы больше заработать, чем экономить. Упускаем этот вопрос.
Про мотор 3,0 литра. ранее я ездил на монтеро спорт 3.0, я так понимаю этот же мотор стоит и сейчас. Даже для спорта он слабоват, мое сугубо личное мнение. Прошу шапками в меня не кидать. К тому же считаю данный мотор капризным. обнулял чек каждую неделю-две. Может потому что американцы имеют более строгую выхлопную систему. мей би.

Я Вас не отговариваю, тем более что выбор сделан. Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *