Что то булькает когда заводишь лада веста

Lada Vesta (2019 год). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Что то булькает когда заводишь лада веста

если бы объем жидкости не менялся от нагрева — зачем было бы пилить расширительный бачок?

так. просто спросил

если бы объем жидкости не менялся от нагрева — зачем было бы пилить расширительный бачок?

в смысле -пилить?

В смысле делать 🙂

я это и имел ввиду) спасибо!

Уровень упал ниже пояска , долил счас держится пробег 3600

ну чо, у тебя почти пальцваген)
еще ни одной не знаю новой их машины, чтоб до первого ТО не пришлось доливать антифриз (поло, гольфы, джетты, тигуан, туарег, Q5)

Я на "всякий случай" немного долил Синтек G12, но до максималки еще далеко. Далее буду смотреть, хомуты вроде нормальные, течь не должна быть.

Соединение с радиатором печки очень не надёжное, через скобы. Там запросто может течь.

Там запросто может течь.

Ну у тебя точно уже течет.

Что ты гонишь? Эти скобы, как ты выразился, самые что ни на есть современные пружинные хомуты, используемые практически всеми современными автопроизводителями!

Это не важно, у него именно там и протечет в ближайшее время))

Ты нифига не понял. Там соединение не шланга с трубкой, а двух алюминиевых трубок через резиновое колечко и все фиксируется скобой. Диванные спецы млин.

Зачем он туда вообще залез?
Так рассуждать, то и автомобиль в целом очень ненадёжное устройство.

ну одень по куску шланга на трубки и стяни хомутами если так страшно жить ))))

за 3800 пробега, всего пара мм до минимума. Подтеков нигде не видел.
Так вот, сколько входит его между минимумом и максимумом? Хватит ли литровки на замену?

У меня за 30 т. чуть ниже был уровень, но литр не зашел а только 0,7-0,8л.

Не думай о плохом 🙂 Скорее всего с завода пробочка воздушная в системе была. Теперь вышла. Литровки хватит. У нас такой https://www.ulmart.ru/goods/3831357

Ага, как раз именно тут пару часов назад литровочку взял,спасибо)
Интересно на будущее, есть смысл именно Синтек искать, или любой Г12 и Г12+ без проблем будут?)

В принципе можно любой. Только на какое будущее? Уровень должен быть постоянным, только самую малость уходить за счет испарений через клапан. Да и с Синтеком у нас в городе проблем нет.

Я привык покупать почти все, кроме продуктов в онлайн магазинах, синтек только в Юлмарте увидел если Яндекс.Маркету верить.
Зато много где сть Феликс, ФиллИн, Лукойл (причем Лукойл еще и дешевле в полтора раза). Так да, тоже хочется верить, что уровень уходить не будет. Впрочем я пока проблем не видел, даже в пробках температура еле еле до 100 доползала летом.

Тут http://www.auto49.ru/
и тут http://www.baltkam.ru/
всегда есть.

И еще раз спасибо за ссылку, утром сходил в БиБи, за 160 рубликов купил литрушку синтека, долил (примерно 350-400 грамм вошло до максимума в бачок). Будем смотреть, как дальше пойдет.

Как вариант — появилась трещина в расширительном бачке. До этой трещины и вытекло. У меня так на пятнашке раз в полгода было:)

Хм, вот, наверное, почему в интернет-магазинах есть расширительные бачки на Весту.

У меня аналогичное было на Калине. И еще штук пять знакомых на Грантах-Калинах-Приорах. Только у меня он лопнул внизу по шву. Качество этих бачков не на высоте.

проверил вчера антифриз.
чуть выше минимума на холодную
долил до максимума

первый раз за 15 тысяч пробега (за год)

учитывая что на новой октавии в свое время долил грамм 300 на первой тысяче пробега — считаю что все норм

Шутники да? У меня вот в калине тоже гулял гулял, потом фигак стрелка в красной зоне и вскипела — прокладка пробита была и при этом ОЖ не уходила. Систему чуть завоздушивало. После замены прокладки ГБЦ всё прошло и уровень не гулял и завоздушивание пропало.
. Вот и думаю не таже фигня ли. Систему правда пока не завоздушивает.

У меня сначала начало булькать в радиаторе печки , потом пошёл холодный воздух , газанёшь-телеет . Глянул бачок-минимум как и было, долил , прогазовал , забурлило в печке и начало греть . Но поехал на сервис выяснить с чего печка завоздушилась . Глянули а там масло из под головы течёт , завтра вскрытие .

вентилятор включался при 95гр. ( БК Штат), на Весте такой возможности нет

Есть. Мультитроникс прекрасно управляет вентилятором.

На Калинваген не падал сновья, зимой потек только.

На приоровагене после протяжки всех патрубков,это было на 2500 км проехал 75 ткм и не капли не долил хотите верьте хотите нет.

У меня возникли непонятки с патрубками радиатора печки. На них стрелками нарисованы вход и выход. Сейчас у меня вход снизу, выход вверху. Кто-нибудь может у себя посмотреть маркировку на патрубках и куда эти патрубки уходят — какой к термостату, а какой к отводу на трубе радиатора?

А зачем тебе это? Собрано на заводе, так что должно быть всё правильно. По другому там не собрать, вроде, из-за формы шлангов.

Меня терзают смутные сомнения ))

Добрый вечер всем, появилась у меня проблемка потёк патрубок как будто иголкой кто то ткнул, чем можно заделать. https://youtu.be/3_kFNA2iLFE

хомут и резинка как вариант на время

Спасибо, а вообще менять надо или можно с хомутом поездить.

Можно и с хомутом, герметиком смазать и на хомут посадить, только и резину и гермес надо термостойкий.

Как я понял — это подающая труба водяного насоса. Она стальная. Если делать по уму, то нужно снять и заварить или запаять дырку. Всякие хомуты — временное решение. Снимать не то, что бы трудно — скорее неудобно. труба прикручена в трёх точках, плюс снять патрубки.

Да именно она, как специально кто то протянул.

Добавлено через 2 минуты
ПРОТКНУЛ не правильно написал.

Обнаружил такие трещины на трубке, за что трубка отвечает и стоит ли суетиться -ехать к ОД?
Шланг вакуумного усилителя тормозов. Из него ничего не потечет, а вот неучтенный воздух, вместе с пылью, сосать может, но на фото не критично. И на каком это пробеге?

Добавлено через 46 секунд
Пока писал уже ответили.

Шланг вакуумного усилителя тормозов. Из него ничего не потечет, а вот неучтенный воздух, вместе с пылью, сосать может, но на фото не критично.

Как начнет подсасывать сразу почувствуется ))) обороты поплывут

Термостат в последнюю очередь, если бы он заклинил в закрытом положении, работа вентилятора не поменяла бы температуру при включении оного

Добавлено через 20 секунд
Помпа ещё может быть

Думаю что соглашусь, наверное датчик или термостат. Радиатор не забит, у меня сетка спереди дополнительно стоит,перед радиатором, да и пробег 7000, по городу.

экстрагадание может длиться долго, машина на гарантии-вперёд к официалам или к нормальному спецу, там делов на определение причины пять минут хватит.

Не уверен, что это решение.
Поясню. Примерно месяц назад впервые заметил, что стрелка температуры стала переваливать за 100 градусов. Раньше стояла как вкопанная примерно на 85-87 градусах. Меня это, несмотря на то, что до красной зоны стрелка не доходила, сильно насторожила. Записался ОД и приехал на диагностику.
Так вот. Они сказали, что такое поведение стрелки — явление нормальное, типа — штатный режим работы системы охлаждения. Они просто подключили сканер, убедились в отсутствии ошибок и на этом основании сделали выводы. Т.е. никто не проверял датчики и, уж тем более, не проверял работу термостата.
На мой вопрос, почему это не проявлялось ранее (1,5 года владения), пожали плечами.
Иными словами, делайте выводы сами.

если откровенно то систему охлаждения можно проверить без приборов, это не сложно но нужно само авто. Хотите гадать-гадайте.

Какие причины приводят к появлению звуков перелива жидкости в салоне авто

И даже появившийся звук переливов жидкости за панелью приборов привлечет внимание своей необычностью. С учетом возможного отношения звука к системе охлаждения двигателя, владельцы придают большое внимание проблеме. На практике решение не всегда лежит на поверхности с учетом трудности диагностики возможных причин.

Определить источник переливов непросто

О чем чаще спорят. Среди источников появления звука переливающейся жидкости чаще называют 3 системы:

Систему охлаждения двигателя;
Систему отопления салона;
Систему кондиционирования воздуха.

Технически более грамотные владельцы автомобиля справедливо отмечают, что в замкнутом контуре системы кондиционирования вряд ли возможны такие звуки. Даже с учетом того, что хладагент периодически переходит в газообразное состояние (и обратно), в системе отсутствует воздух и слышать звук текущей жидкости не удастся.

Исправную работу системы охлаждения проверяем обязательно

В качестве проблемы системы охлаждения двигателя называют создание воздушной пробки. Чтобы убедиться в исправной работе, учитывают несколько факторов:

Обеспечение эффективной работы системы охлаждения. Достаточно проконтролировать уровень температуры в разных режимах движения.
Отсутствие подтеков охлаждающей жидкости. Проверяют уровень антифриза, а также надежность крепления патрубков и отсутствие течей со стороны печки в салоне.
Целостность прокладки головки блока цилиндров. По состоянию масла и антифриза делают вывод о невозможности перетекания жидкости разных систем между собой.

Если первичный анализ не выявил проблем, то нужно изучить форумы для своей модели. В некоторых случаях причиной таких звуков становятся незначительные технические просчеты конструкторов. К примеру, для Lada Granta такой проблемой стала форма бачка, где залита жидкость для омывания лобового стекла.

Проверить крепление и уровень заполнения бачка с «омывайкой»

Возможные решения проблемы. Изучение конструкции бачка для залива омывающей жидкости на Lada Granta позволило выявить особенность, когда низкий уровень жидкости приводит к появлению постороннего звука. Понятно, что к разряду неисправностей такую ситуацию не относят, но своим постоянством звук заставляет применить дополнительные действия по устранению. Среди возможных мер стороннего вмешательства владельцы предлагают:

Постоянное заполнение бачка «до краев»;
Изготовление дополнительной вставки в крепежный выступ правого крыла;
Надежное крепление бачка;
Применение бачка от других моделей.

При повышении уровня шумовой изоляции подкапотного пространства, посторонние звуки из разряда «сверчков» также перестают досаждать водителю.

В качестве заключения. Стоит учитывать, что причиной перетекания жидкости может стать недостаточная шумоизоляция тех водоотводов, которые применены в конструкции каждого автомобиля. Журчание воды может быть следствием их забивания листвой, протекающими коррозийными процессами. Стоит провести диагностику состояния и возможную очистку таких полостей.

Тема: Не завелась машина

Активный пользователь Регистрация 15.05.2018 Адрес Можга Сообщений 100 Записей в дневнике 5

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Активный пользователь Регистрация 03.06.2019 Адрес Гомель, Беларусь Сообщений 123
Сообщение от Denis Cross

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Активный пользователь Регистрация 12.11.2018 Адрес Казахстан Сообщений 113
Сообщение от Артур4

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Активный пользователь Регистрация 21.04.2018 Адрес Новосибирск Сообщений 1,368

И вот я снова наступил на те же грабли ((
Эти самые грабли я сейчас опишу:
Вчера ни куда не ездил, машина в гараже (капит) там -1 сейчас. Зашел в гараж по делу и черт меня дернул машину подвинуть.. Завел секунд 30 подождал, отъехал на метр и выключил.
Сделав то что хотел ушел домой машину не трогал. А сегодня прихожу в гараж, завожу. а хрен там, даже не пытается чихнуть, хотя крутит весело. Так раза 4 попробовал. 2 из которых крутил стартером по 10 сек.
Закурил, начал вспоминать, что советовали мне в 18 году, не вспомнил 🙂
Короче давай по новой, кручу еще пару раз, ну думаю, раз в гараже, то аккумулятор посадить не страшно, давай крутить подольше, слышу начинает подчихивать, еще подождал немного и снова стартером кручу пока не начала чихать, завелась в тряске на паре цилиндров, фары зажгла и тут же заглохла.. Наконец фиг знает с какой попытки, чихая и кашляя завелась, гараж тут же заволокло белой густой дымкой, с охрененным запахом не сгоревшего топлива..
В общем прогрел и поехал.. Проехав минут 20-25 остановился, выключил.. вжик завелась с полпинка, дыма нету, запах из глушителя нормальный, в общем — ноу проблем. Весь день работала, заводилась и глушилась как по нотам.

Вывод я делаю однозначный, при около нулевой температуре, нельзя заводить этот движок в холодном состоянии на минуту или там две минуты. На следующий день хапнем проблему.
А вот почему так, я не знаю. Инфы пока не нашел. Буду копать дальше. И буду весьма благодарен, ели кто подскажет..

Да уже вечером вспомнил что советовали крутить при нажатой до отказа педали газа, для продувки. Якобы при этом топливо в цилиндры не поступает. Вот жаль поздно вспомнил.. мозг, видимо в тот момент, то же не работал 🙂

Что то булькает когда заводишь лада веста

Lada Vesta (2019 год). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

Что то булькает когда заводишь лада веста

Какие причины приводят к появлению звуков перелива жидкости в салоне авто

Тема: Не завелась машина

Добавить комментарий Отменить ответ