Академия гитарной электроники: Замена Ладов На Электрогитаре — Академия гитарной электроники
Вход
Новый пользователь? Регистрация 
Помощь
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Замена Ладов На Электрогитаре своими руками
#1 
Xer0
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 107
- Регистрация: 16 февраля 12
#2 thercass
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 347
- Регистрация: 28 августа 11
Xer0 (29 июля 2013 — 19:11) писал:
Как походу это тебе говорил в контакте — эпоксидка без всяких суперклеев и прочего.
#3 Xer0
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 107
- Регистрация: 16 февраля 12
thercass (29 июля 2013 — 19:21) писал:
#4 thercass
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 347
- Регистрация: 28 августа 11
Xer0 (29 июля 2013 — 19:36) писал:
Да всё там нормально , все мастара при изготовлении грифов используют только его , вот пример , а вообще правильно там Влад сказал что они и без клея должны держатся , просто как вариант что ты взял неподходящие лады , они помимо высоты ещё креплением отличаются , сам когдато лохонулся с потбором на грёбаный чектер , так как родные пластелин .
#5 Xer0
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 107
- Регистрация: 16 февраля 12
thercass (29 июля 2013 — 19:45) писал:
#6 Дым
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 1 151
- Регистрация: 01 марта 10
#7 thercass
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 347
- Регистрация: 28 августа 11
Дым (30 июля 2013 — 02:06) писал:
#8 thercass
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 347
- Регистрация: 28 августа 11
Mr.Screamer (30 июля 2013 — 04:17) писал:
Это совпадение Интернет такой необшырный , что я постоянно встречаю кого-то на 2 — 3 сайтах . Клей этот очень текучий и если намазывать его — будет мало , а заливать — я уже расписал почему не идёт . Гитара новая или бу ? Если новая — то поднять порог , поставить тоньше струны , отпустить гриф акуратно , если старая то попробывать проделать выше сказанное , но если остаются так называемые волочки и в какихто местах сильный износ ладов — то лучше сменить комплектом , так как шлифовка ладов муторное дело и через 3 — 5 комплектов струн их всеравно прийдётся менять . Ну а если стачивать то нужна метровая железная линейка для измерения неровностей её ребром , малярный скотч для перемотки ладов чтобы не поцарапать , мелкий напильник , незнаю как они правильно называются , походу слесарные и море терпения .Делать всё при хорошем освищении и стачивать не просто сверху ,а наоборот старатся заокруглить . Главное каждые 1-3 проходов напильником проверять линейкой. Снимаем струны , ложем на стол на книги допустим накрытие одеялом чтобы выровнять её и начиная от самых выперающих ладов идём до самых убитых , стачивать нужно совсем крапаль.
#9 thercass
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 347
- Регистрация: 28 августа 11
Mr.Screamer (30 июля 2013 — 07:26) писал:
#10 Xer0
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 107
- Регистрация: 16 февраля 12
Сообщение отредактировал Xer0: 03 августа 2013 — 00:00
#11 kotsibrock
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 273
- Регистрация: 24 мая 12
Прикрепленные изображения
#12 Xer0
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 107
- Регистрация: 16 февраля 12
kotsibrock (03 августа 2013 — 09:32) писал:
#13 kotsibrock
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 273
- Регистрация: 24 мая 12
#14 Ashton
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 273
- Регистрация: 29 апреля 11
#15 Xer0
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 107
- Регистрация: 16 февраля 12
Итак, подведу итог)
Лады заменены, отшлифованы, отполированы, втерто масло с желтым запахом и все такое. Хочу отметить кое-какие моменты, которые встретились мне при замене ладов. Может кому-то пригодится.
Лады винимал обычными плоскогубцами, "губы" которых я обработал напильником, и по принципу действия они стали походить на клещи (выточки во внутреннюю их часть). Читал о том, что лад следует разогреть паяльником, ибо так накладка станет мягче, и лад пойдёт легче, но проделывая эту процедуру я заметил, что нагретый лад начинает плавить кант, что не есть хорошо, к тому же вынимая ненагретые лады результат был идентичным. Вот что у меня получилось: 
Далее отшлифовал наждачкой, наклеенной на кусок текстолита, и протер спиртом (точнее — палеными духами гучи гилти,которые подогнала мне сестра ) 
Самое нудное — подгонка новой ладовой проволоки. Откусить, примерно подогнать по размеру (с припуском около 5мм), обработать ножку лада, ибо опять таки кант. Кстати, советую лады подгонять начиная с самого длинного (у меня — 24), если запороли лад с края, например при обработке ножки, то этот лад можно отложить, и обработать позже его под более короткий пропил (у меня таких ладов было целых 4-5 наверное, пока не нашел луччший способ стачивания ножки лада — квадратный надфиль, мне подуше очень пришелся )
Вот готовые лады: 
Вбивал лады вот таким молотком, очень подходит для етих целей, как мне показалось: 
На самом деле, я недооценивал, какую силу придется прилагать при вбивке)) На дурака бить конечно не надо, но под собственным весом лады точно в пропилы проваливаться не будут (если вы правильно подобрали лад — ножки бывают разной ширины) 
Потом стачивал края ладов напильником, придавая краю небольшой угол, и завершал шлифовкой с помощью длинного деревянного бруска с наклеенной наждачкой (как в случае с шлифовкой рабочей части лада, только тут — торцы). 
Далее процесс, примерно как на видео выше, только я заклеил накладку малярным скотчем. Пока крутил вертел в руках гриф, шлифуя, полируя, весь маркер с ладов перешел на мои руки, а далее — на гриф, весь просто заляпал)) Отмылось все конечно без проблем. Так как на первый раз я не стал усердствовать со шлифовкой, после лады было достаточно обработать нулевкой, в правильном направлении. Звон практически отсутствует, но кое где есть(но не сравнить с тем, что было на старых ладах), может я ещё не совсем привык к новым ладам (они выше и уже), может струны износились (к тому же — толстые очень — 14-70 в Drop B). В любом случае, поставлю новые струны (десятые), и с ними уже буду смотреть что да как, стоит ли ещё разок пройтись по ним, или нет. Вот такие дела в общем, вот конечный результат: 
Вот такие дела, спасибо всем, кто помогал советами)) Как бы часто на форумах не писали, что своими руками этого делать не стоит, ибо можно загубить все и вся, мне таки удалось, я считаю)) Так что, если у кого то похожая проблема — дерзайте)) Хм, но если бы моя гитара стоила эдак долларов тысячу, я думаю понес бы к мастеру
Замена ладов на Dean Deceiver
Так случилось, что в 2012 году я увлёкся гитарным ремонтом и больше всего мне нравится именно замена ладов. Сейчас я пришёл к выводу что хочу на ней специализироваться.
Тут хотел бы показать как это делаю я. Может у кого какие вопросы по теме появятся.
Рассказывать буду на примере инструмента одного из клиентов.
На операционном столе Dean Deceiver, ничего сверхъестественного.
Как только освободили гриф от старых ладов при помощи электрического вспоминателя паяльника (чтобы аккуратнее вытащить лады и не попортить накладку) ставим на импровизированный «стапель». Цель данного приспособления (как-то громко для него это звучит) намертво закрепить инструмент.
Со временем древесина набирает и отдаёт влагу, соответственно деформируется. Ситуацию ещё усугубляет и то, что на заводах идёт сплошной поток. Потеря времени = потере прибыли. Хотелось бы сказать что дорогие инструменты, тысяч так от 100, подготавливаются лучше, но нет. Везде сидят менеджеры оптимизаторы, которые стремятся стать как «Сова — эффективный менеджер». В итоге, мы получаем грифы, которые вертит по всякому и у которых анкера перестают работать из-за излишнего высыхания грифа.
Но что-то я отвлёкся.
В данном инструменте проблема следующая: гриф выгнут, даже при полностью расслабленном анкере. Выставляем его (анкер) в нужное положение и выравниваем накладку. долго. муторно, но зато не нужно вскрывать гриф. Накладка 8мм, так что запас для такой работы более чем достаточный.
Кто-то это делает строительным уровнем из магазина, кто-то деревянными брусками, но у меня фетиш на точность. Я использую алюминиевые радиусные бруски. Такие существуют на каждый радиус. Хотя и уровень строительный тоже имею 🙂
Спустя часа 3 муторной и осторожной работы получаем ровный радиус по всей длине. Я делаю именно таким образом, так как не понимаю зачем шлифовать новые лады после установки. Поэтому ставлю прессом и специальными запрессовками под каждый радиус.
Настало время подготовить саму ладовую проволоку. Фирма и материал ладов довольно живая тема для боёв на форумах. Я считают, что нужно материал выбирать под звук инструмента и условия его использования. Лично я привык к ладам Jescar USA, но есть случаи когда нужно ставить именно белорусский Sintoms. В данном случае мы остановились на никеле с высотой 2.79мм. Как по мне отличная высота. Даёт возможность сделать пару шлифовок до последующей замены ладов. С непривычки может показаться что играешь на скаллопированном грифе 🙂
В связи с тем, что мы будем запрессовывать лады нам нужно сделать их такого же радиуса как накладка и как запрессовка. Удобнее это делать до нарезки.
Дальше всё просто, нарезаем и занимаемся долгой установкой. Долгая она у меня потому, что каждый лад я вклеиваю и не тороплюсь переходить к следующему. Клей в пазах застывает медленнее и мне не нужно, чтобы лад приподнялся, я ведь не собираюсь шлифовать лады после установки.
Далее пошла почти ювелирка, а именно фаска на ладах. Угол фаски обычно делают один и тот же, но тут, как мне кажется, нужно тоже подходить индивидуально. Бывали случаи когда изменение угла фаски помогало исправить проблему узкого грифа. У кого-то могут быть большие руки и им хочется чтобы струны были расставлены подальше друг от друга.
Когда вы меняете лады, скорее всего, у Вас возникнет проблема с тем, что старый порожек не подходит из-за своей высоты. Подкладывать что-то под порожек (не топ лок!) я не любитель, поэтому лучше сделать новый. Обычно на такие бюджетные инструменты ставится пластмасса и если использовать вместо неё костяной порожек или графитовый, то разница в звуке будет очень заметна. Всевозможные роликовые и латунные очень редко используются, но бывают наилучшим вариантом, всё зависит от гитары и её звучания.
Вот собственно и всё.
Прошу извинить за объём текста и ошибки.
Если подобные посты будут Вам интересны, то начну понемногу выкладывать работы.
1.5K поста 7.6K подписчика
Правила сообщества
Одна из основных и важнейших целей сообщества — помощь новичкам и гитаристам, желающим найти нужную им информацию. Поэтому особое внимание уделяется постам с просьбой о помощи и комментариям с советами. Если вы упорно пересказываете мифы и даете участникам сообщества вредные советы из числа тех, которые могут привести к неправильному выбору инструмента или к ошибкам в обучении и запутать начинающих — такое поведение будет наказываться блокировкой после предупреждения.
При желании выложить своё бренчание под расстроенную акустику в подъезде — серьёзно подумайте, готовы ли вы выслушать те комментарии, которые, с определенной вероятностью, появятся под постом.
Збс, хорошая работа! А ты к радиусным брускам шлифовальную бумагу клеишь на что-нибудь или и так норм?
З.Ы. о, знакомые желтые тиски=) После того, как Миша Тиунов их начал расхваливать, их, похоже, себе почти все, кто в гитарах ковыряется, приобрели=)
За умение работать руками всегда плюс)
Интересно ) Спс за пост! Буду следить, тема мне интересна
Спасибо, весьма познавательный материал и отличная работа! Видна рука мастера. Играть на таком грифе сплошное удовольствие!
Ответ на пост «Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана»
Мой отец учил меня, Рамзан Ахматович: «Хочешь бить собаку — сперва отвяжи её».
Нет ни чести, ни достоинства в избиении того, кто в твоей власти.
Полностью поддерживаю
Пришло время признаться!
Ответ на пост «Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана»
Я конечно рискую огрести люлей, но разве Конституция РФ, это не то писание, которое тоже надо защищать? И с не меньшим рвением?
Недавно проходил в Москве у Дома прав человека и надпись на его фасаде гласит: «Нет ничего важнее прав и свобод человека!» И вот пока Конституция и права человека не будут чтить также как любое священное писание, ничего хорошего нам не светит, к сожалению.
Свободные отношения
Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале пост, в котором выложил видео избиения его сыном Адамом Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.
Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную. <. > Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание.
По его словам, «низкие поступки посягательства на святое присущи только людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество, которое наше государство растит в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу».
Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор.
Как глупые Маори убили сами себя
Когда европейцы открыли Новую Зеландию, ее населял крайне воинственный и непокорный народ – маори.
Это были очень дисциплинированные, отважные воины, отличающие особой силой, агрессивностью и боевыми качествами.
Сегодня маори, кстати, становятся все более известны благодаря тому самому устрашающему танцу с высунутыми языками и зловещими криками:
Ну, и еще маори имели (а их потомки и сейчас часто имеют) очень характерные и узнаваемые татуировки:
Ну, так вот. Маори были чем -то вроде спартанцев, но только на другом конце света. И европейцы не смогли просто взять и захватить их, превратить в рабов.
Нет, ну если бы они хотели, конечно, могли бы снарядить мощную армию и отправить ее к Новой Зеландии.
Но сами посмотрите на карту. Расстояние огромнейшее. От той же Британии Новая Зеландия находится в аккурат на противоположной стороне шарика. 20 тысяч километров по прямой! С учетом изгибов маршрута – и того больше.
Британию и Новую Зеландию даже не получается уместить на одном снимке. Они очень далеко друг от друга
Тащить так далеко целую армию было накладно. Поэтому англичане поступили проще.
Маори представляли из себя не единый народ, а множество разрозненных племен, которые время от времени воевали друг с другом. Ну, это, собственно, типичная ситуация для родоплеменных сообществ. Кровная месть, захват территорий и рабов, узурпация власти и так далее.
Только вот вооружены маори прежде были дубинками и копьями, что не позволяло иметь какому-то племени тотального преимущества.
И тогда англичане придумали "гениальную" схему. Они начали продавать маори огнестрельное оружие. Но продавать не за золото или какие-то предметы, а за.
. головы самих же маори.
Ну, то есть, если хочешь получить ружье – принеси голову своего врага и получишь то, что хотел.
Теперь представьте, что там (на островах) началось. Допустим, какое-то племя приняло предложение англичан и обзавелось парой ружей. Это позволяло им легко напасть на соседнее племя, отомстить за прошлые обиды, да еще и получить несколько новых голов, которые можно обменять на новое оружие.
С другой стороны, то племя, на которое напали с невиданным чудо-оружием, не будет ведь сидеть на месте? Оно тоже пойдет к англичанам и тоже обменяет свои "трофеи" на огнестрел.
И в итоге получилось так, что маори начали тотально вооружаться. И сразу же пускать в ход это новое оружие.
Тот период так и назвали – "мушкетные воины". За 40 лет произошло свыше 3000 (. ) военных походов. Маори уничтожали сами себя – примерно 20% населения (20 тысяч от 100 тысяч) сгинуло в этих перестрелках. Причем это были самые сильные и смелые мужчины.
Англичанам же не нужно было особо на это тратиться. Достаточно было периодически отправлять в Новую Зеландию корабли, забитые ружьями и патронами.
В итоге они все-таки захватили острова, когда маори ослабели настолько, что противостоять британцам уже не могли. Кстати, произошло это не так давно. Мушкетные воины происходили во времена Пушкина, в начале 19 века.
Согласитесь, не смотря на всю циничность и античеловечность, это гениальная схема. Любая война требует оружия и солдат. Содержать солдат дорого, да и это же все-таки свои люди.
Поэтому в зону боевых действий отправляется только оружие, а солдаты находятся на местах. Причем им ставится простое условие:
Оружие в обмен на военные успехи (головы врагов). Есть военные успехи – есть много оружия. Нет успехов – оружия не дадим.
В итоге оружие стреляет, англичане не гибнут.
Да и зачем им гибнуть, если оружие делает свое дело и маори с каждым днем становится все меньше.
Ремонт ладов гитары: практические советы
Ремонт ладов гитары с их переустановкой – это один из самых распространенных видов работ с грифом гитары. Лады гитары изнашиваются или могут быть просто неаккуратно установленными с самого начала. Разберемся что надо знать перед тем, как приступить к замене или переустановке ладов.
В предыдущей статье мы увидели какие могут быть недостатки у ладов. Вкратце, если ваши имеют слишком глубокие протертости от струн или кем-то были сточены и оставшейся высоты не хватает, чтобы придать ладу верную форму, то их надо менять. Также, если лады плохо держатся в пропилах, то можно их все вытащить и установить заново.
Ровный гриф
Самое первое и важное правило – установка ладов гитары должна осуществляться в прямой гриф. Читаем статью, что такое прямой или правильно изогнутый гриф гитары. Поэтому будем исходить из того, что все работы с накладкой грифа уже закончены.
На практике так и получается, что вся работа на накладке грифа выполняется пакетом: и гриф выравнивается, и лады ремонтируются. Если для того, чтобы выровнять гриф вынимаются старые лады, то очень часто забивается назад уже новый комплект.
Тут роль играют уже любые недостатки у ладовой проволоки: малейшие истертости, мягкий металл, просто желание поставить новый комплект ладов.
Слишком широкие пропилы для ладов
Обычна ситуация, когда при ремонте гитары требуется замена ладов, а ширина пропилов не соответствует новому комплекту. Например, ремонт советских гитар, лады которых были совсем другими.
Ширина паза должна быть такой, чтобы лад нормально забивался лёгким молоточком, но, тем не менее, держался уверенно.
На ширину пропила необходимо обратить особое внимание. Широкий пропил — это не только ненадежная установка самой ладовой проволоки, но и ослабление грифа в целом. Под натяжением струн накладка сжимается и какие-то пустоты в ней это серьезная потеря прочности. Современные лады имеют очень короткую ножку до 2мм, чтобы этот эффект снизить.
Чтобы убрать все нежелательные эффекты от широких пропилов, лады можно вклеить на эпоксидную смолу. Читаем об этом в статье об установке ладов.
Существует ладовая проволока, специально выпущенная для ремонта гитар. Ножка такой ладовой проволоки толще, чем обычная, но разница буквально в одной десятке.
Глубина пропила
Головка лада должна лежать на накладке, а не ножка упираться в дно пропила, сделайте поэтому пропил немножко глубже, чтобы гарантировать это.
При замене ладов часто необходимо углубить или прочистить пропилы. Углублять пазы надо подходящей по ширине пилой. Глубина определяется высотой ножки. Последние десятки можно допиливать очень тонкой пилой, так как насечки начинаются на некотором расстоянии от края.
Специальный инструмент для чистки пазов – это заточенное в виде когтя полотно по металлу и/или коротенький кусочек того же полотна закрепленного в держалке. Таким интрументом надо будет работать, если по краю грифа у вас проходит пластиковый кант. Для сквозного пропила можно применить просто пилку с ограничителем глубины, как в статье про новые пропилы.
Шпатлевание накладки
Разного рода недостатки на накладке гитары надо шпатлевать или заделывать вставками. На темном дереве все очень удобно. На черном дереве совсем просто. Пудра черного дерева смешивается с эпоксидной смолой или суперклеем и этой массой можно заполнить как разного рода сколы, так и торцы пропилов. С суперклеем можно сначала насыпать пудру в полость, капнуть суперклей, там же размешать и разровнять маленькой лопаткой.
Для торцов пропилов существует прекрасный вариант — заклеить их усиком черного дерева. Этот способ очень удобный, подбираете по толщине усик, вставляете на клее в пропил, откусываете маленькими кусачками, можно слегка пристукнуть чем-то, чтобы зафиксировать этот кусочек усика. Подберите высоту усика таким образом, чтобы он не выклинивал лад из пропила. Тут лучше немного меньше.
Со светлым деревом все сложнее на нем видны все недостатки. Выход очень точно подбирать цвет шпатлевки. Делать очень точные вставки из такого же дерева.
Ладовый порожек из частей
На советских гитарах часто бывает, что не хватает длины старого лада после ремонта. В таком случае вы можете сдвинуть очередность, т. е. на место первого поставить второй или третий.
В конец накладки вы можете вбить лад из двух кусочков. У вас будет нулевой и первый, а также металлический нижний порожек. Стык сделайте между струнами. Если сделать аккуратно, то стык даже не видно. Только учтите, что косые насечки на ладах из той эпохи немного сдвигают лад при установке, это надо учитывать.
Как поменять старые металлические лады на новые
Эта процедура даёт возможность заменить изношенные лады на новые, исправить геометрию накладки, отчасти компенсировать неравномерность анкерного усилия. Популярные неровности накладки — это атмосферное гнутьё и «ступенька» у акустических гитар. Атмосферное гнутьё — результат многомесячного пользования гитары с недотянутым анкером и безанкерные грифы классических гитар.
Результат незадействованного анкера грифа — атмосферное гнутьё.
КПД анкерного усилия расходуется на выпрямление грифа плюс сила натяжения струн. КПД анкерной системы промышленного грифа и так невелик.
Исправление результатов атмосферного гнутья
Геометрия накладки восстановлена
«Ступенька» — возвышение накладки между грифом и резонатором. Возникает и растёт на всех гитарах с течением времени. О причинах её возникновения я рассказываю в частных консультациях. У анкерных грифов восстановление геометрии накладки решает проблему окончательно. У грифов классических гитар — это только отсрочка. Пройдёт год-два, и деформация возникнет вновь.
Неравномерности анкерного усилия могут быть исправлены лишь в некоторой мере. Невозможно выстрогать в накладке именно ту компенсацию, которая требуется. Строгание происходит без натяжения «струны — анкер«. Картина деформации иная, и исправление её интуитивно-приблизительное. Тем не менее это всегда результат с оценкой «явно лучше». Подробно о причинах и способах исправления погрешностей анкера я расскажу в частной консультации.
Ладовый паз. Старый и новый
Насечка на ножке ладового профиля
Ножка ладового профиля оснащена специальной насечкой. Напоминая формой пику, она препятствует извлечению лада. «Легко входит, с трудом выходит» — такая конфигурация обеспечивает плотность посадки. Именно поэтому невозможно извлечь лад, не повредив ладовый паз. Под корону лада загоняются тонкие металлические пластины в момент извлечения.
Однако, чтобы загнать пластину под «корону», лад нужно хоть сколько-нибудь стронуть вверх, не так ли? В это-то момент и происходят надколы древесины по сторонам паза. Разумеется, нужно приложить все усилия, чтобы свести их к минимуму. Но «по сопромату», совершенно чисто извлечь лады — утопия. Плотность посадки ладов у производителей разная. Разная и колкость древесины накладок. При одной и той же технологии извлечения результат всегда разный.
Накладка индийского палисандра. Извлечение ладов
Колкий бразильский палисандр. Извлечение ладов
Профессиональная замена ладов всегда подразумевает заклейку ладовых пазов древесиной. После этого паз пропиливается вновь. Плотность посадки — это точная ширина и целостность ладового паза. Плотная посадка — это минимальная погрешность ладовых вершин.
Заклеенные и укреплённые ладовые пазы
Вновь пропиленные ладовые пазы
У грифов промышленных гитар глубина пазов чуть не вдвое больше необходимой. В статье «Гриф гитары» разъясняется, какой это ущерб для звучания инструмента. Заклейка пазов, хоть и не в полной мере, но частично компенсирует этот существенный недостаток.
Зачистка и удаление шпаклёвки из промышленного ладового паза
Глубина промышленного ладового паза и глубина ножки лада
Избыточно большая глубина ладового паза
Ножка лада и глубина пропила
Черезмерно больщая глубина ладовых пазов
Новый ладовый паз пропиливается с точной калибровкой не только ширины, но и глубины.
Калибровка глубины паза
Ножка лада и глубина ладового паза
Вновь пропиленный ладовый паз
Калибровка нового ладового паза
Заклеенный промышленный ладовый паз
Забитые новые лады. Шлифовка, закатка, полировка не производилась
Шлифовка и закатка ладов, как неотъемлемая часть их замены — в статье «Наладка гитары«. Фотосессии профессиональной замены ладов, их окончательный внешний вид — в этой фотогалерее. Лады мастеровых гитар можно посмотреть здесь.
Шлифовка и закатка, точное пропиливание ладовых пазов, профессиональное исправление геометрии накладки — чрезвычайно трудоёмкие процедуры. Полная замена ладов — это дорого. Есть и другая технология. Забить лады в старые пазы, прошлифовать их в полкороны без какой-либо закатки и, отпустив анкер грифа, отдать гитару владельцу. «Мастеру» это выгодно. Попросив за работу относительно малые деньги, он избавлен от ответственности и строгого спроса. Гонорар не слишком велик, но и хлопот немного. Хуже всех заказчику. Отдав 4-6 тысяч рублей, он получает результат, подобный следующему:
Что получается, когда лады забивают в старый ладовый паз
Ладовый профиль или ладовая проволока
Лад является опорой для упруго колеблющейся струны. Для её звучания значимы масса, конфигурация и материал опоры, её устойчивость. Кроме того, общая плотность посадки ладов и глубина пазов определяют упругость грифа как конструктивного элемента гитары. Ладовый профиль изготавливают из нейзильбера, латуни, стали и нержавеющей стали. Стальные лады звучат ощутимо холодно — они излишне твёрды и упруги. Цветные металлы звучат все хорошо. Однако лады с высотой короны 2 — 2,7 мм из мягкого нейзильбера и латуни изнашиваются очень быстро. Рекомендую всем белорусские лады фирмы Синтомс. Это износостойкий нейзильбер, наивысшая корона лада оптимальной конфигурации. Хотелось бы большей симметрии профиля и меньшей посадочной ножки для ладов 3 мм, но и на том спасибо. Предлагаю вам сравнить высоту нешлифованного, стандартного лада 2,2 мм. (Мартин, Такамин, большинство «дорогих гитар» имеют такие лады) Высота его короны составляет 1,1 мм , то есть равна радиусу полуокружности 2.2 мм. Далее на фото — уже шлифованные и закатанные лады на мастеровой гитаре. Это лады 3мм белорусской фирмы Синтомс. Как видите, уже после шлифовки и закатки, высота их составляет 1.6 мм.
Высота нешлифованного лада 2,2 мм