Осмотр Volkswagen Touareg
Туарег, что о нем можно сказать?
Бу Туарег хороший, найти не так-то просто. И вот в чем дело, люди хотят реальный пробег 100-150 000 км, а по факту, на Туарегах 2007-2009 годов, такие реальные пробеги бывают редко… Реальный пробег 200+ткм. Не все это понимают… И я как бы берусь искать такие авто, но ни разу не нашел, потому что их состояние в большинстве случаев оставляет желать лучшего, а с пробегом 200+ брать такие машины люди не желают…
О самой машине.
Моторы.
Их огромная линейка, разных объемов и типов топлива… О них даже не буду писать… О проблемах каждого мотора читайте на клубных форумах, все болячки я лично не знаю… Но зачастую, люди предпочитают Дизель 2,5л-3,0л. Наиболее ликвидная машина на вторичном рынке, так как и по налогу не космос, лошадей не много и так далее. Насколько я понимаю, у дизеля ГРМ выполнен шестернями, а не Ремнем или цепью. Ходит он долго, и вообще, каждый владелец Туарега скажет, что моторы очень долговечны.
Ходовка.
Есть на пневме, есть на пружинах. Пневма ходит у всех по разному, у кого-то родная 200 000 км+, у кого-то 50 000 км не ходит. Все очень сильно зависит от региона эксплуатации, от того, моют ли подушки, где ездят, по пескам или городу и тд и тп… То есть может быть идеальная пневма с большим пробегом, может быть замененная с малым пробегом. А если начать читать в интернете, то сильно по-разному отзываются сами владельцы… Потому что у всех все бывает по-разному.
КПП-раздатка.
На неё тоже жалуются многие владельцы, но опять же, все зависит от того, как ездили и где, какой мотор стоит, на 2,5 Дизеле дольше живет и раздатка и коробка, и поэтому они тоже более ликвидные. А на W12 КПП и раздатка умрет раньше, по понятным причинам.
Кузов.
Гнилых Туарегов я не видел. Скажу по другому, машина сама по себе не дешевая, даже если бу, уровень ремонта гораздо лучше, чем на простых дешевых машинах, их красят и делают не у китайцев, а в сервисах другого уровня. Порой лепят так, что глаз говорит, не бит, не крашен, а толщиномер говорит ПИСЕЦ ШПАКЛИ…
Капот алюминиевый, крылья пластиковые. Крылья толщиномером Вы не простреляете.
Болты-звездочки, не всегда поймешь, откручивались или нет, да и снова, уровень ремонта совсем другой, если Вы видели мало Туарегов, то можете легко лоханутся.
Часто кузова Туарегов в заводской краске, связано это с тем, что машина высокая и большая, и ее больше боятся на дороге, а все удары приходятся по низу, ну реально, если поехать смотреть Туареги, то почти каждый — целый.
Электрика.
С ней тоже бывают проблемы, вообще у немцев почти всегда проблемы с электрикой…
Владение такой машиной, конечно, подразумевает, что Вы не бедный человек. И владельцы этих авто скажут, что они надежны, и не сосут денег, но если это все сказать простому человеку с глубинки, простому работяге заводчанину, и сказать цены на ремонт пневмы, или раздатки, то он скажет, что лучше бы квартиру купил чем машину))) Конечно бедняки такие машины и не покупают, и конечно, все владельцы готовы и могут содержать, и чинить такой автомобиль. А к выбору БУ Туарега надо подходить очень тщательно. И всё равно, всё проверить невозможно. И бу авто это всегда лотерея.
Конкретно об осмотренной машине. Не буду писать не цен и тд. Эта машина осмотрена давненько, её уже нет в инете, она продана.
Сказали, что 3 хозяина, вся целая, дилерская, ТО в книге есть, но не все, обслуживали сами, в профильных сервисах ВАГа. Я, честно говоря, по телефону много вопросов не задавал, надо ехать смотреть… Было дело при заказчике и, по сути, интересовало одно, реальность пробега, а пробег не большой, вот такой.
Пока делалась диагностика, обошли машину, промерили, вся целая, подкрасов нет, но еще раз скажу, такое часто бывает на внедорожниках, а не только на Туарегах.
Косяки естественно есть, они на бу авто есть почти всегда, не столь значительные конечно, но есть. Вообще, мы особо не смотрели её, важна была именно сама диагностика, а там, если все устроит, то осмотрели бы по полной.
Ну и по салону не скажешь что пробега 100 000 км… Даже он выглядит на больший пробег… Хоть что мне говорите, что нельзя так смотреть и тд и тп, но не тянет на такой пробег салон… На честных 100, при нормальном владельце, салон остается как новый, а здесь износ уже есть. Я пометил маркером
Резины только один комплект, зимней нет.
Стоит всесезонка, то есть по сути — это летняя резина.
Диски тормозные с износом, можно менять уже, и они недолго ходят на Туареге.
И вот диагностика готова, супер пупер сильных недочетов нет. Аукс там ошибка, не работает парктроник(кстати частое явление), нет навигации. По электрике ошибки, и тд и тп. Не много ошибок. Обычно больше бывает, хотя уже есть куда руки приложить. Пробег я обвел маркером, такой на щитке.
Ну и осталась самое главное, посмотреть пробег в других местах. А он вот такой
Понятное дело, что от машины просто ушли. Не нужна заказчику машина с таким пробегом. Нужна, с меньшим пробегом. А на щитке почти всегда у всех меньше.
Немецкие автомобили, надо начинать смотреть с диагностики, порой, этого будет достаточно. А вообще, просто не надо витать в облаках, и надо понимать, что на дорогих машинах, почти всегда пробег большой. Они не стоят в гаражах, они ездят много, часто их покупают по трассам ездить. Более того, пробег который мне выдала диагностика, не факт, что родной еще!
Вообще, проблем с бу Туарегами может быть огромная масса. В моем понимании это не надежная машина, но за это меня здесь закидают помидорами. Но реально, куча болячек… Электрика, кпп, раздатки, подвеска(не только пневма), моторы, почти все эти узлы имеют свои болячки, свои проблемы, которые не всегда можно решить недорого, при этом, это просто городская машина, с возможностью выезда загород, по проселочной дороге, это не внедорожник, который в грязь топят… И то, при городской эксплуатации, щадящей я бы сказал, у Туарега куча проблем…
Когда мне исполнилось 18 лет, я увидел фотографии салона Туарега, и тогда я мечтал о такой машине! Реально очень нравилась! Но вырос, и не хочу теперь… и не могу его себе позволить. А если бы и мог, то выбрал бы другой авто, а не Туарег.
Будьте аккуратны при покупке бу авто, главное, чтобы выбор бу авто был ОСОЗНАННЫЙ. Всем МИР.
5 опасностей при покупке подержанного Volkswagen Touareg
Автомобили от корпорации Volkswagen до сегодняшнего дня видятся просто идеальным приобретением. Но на деле все давно перестало быть так хорошо, как многие считают. Многие автомобили концерна оказались не самыми удачными, получили массу неудачной техники, которую владельцы вынуждены просто постоянно ремонтировать. Это вызывает определенное изменение в отзывах о данных автомобилях. Конечно, данный факт не может не сказаться на рейтинге производителя. Но весь негатив приходится на массовые автомобили, а вот о премиальном классе предпочитают молчать. Крупный кроссовер Туарег отличается довольно хорошими отзывами во всех своих поколениях. Его любя как новым, так и б/у, покупают для семьи, для бизнеса, для длительных путешествия и для прочих целей. В конкурентном ряду у этого внедорожника довольно много бестселлеров рынка, но по сей день автомобиль удерживает высокие позиции в продажах.
Впрочем, не обошлось и без проблем у данного авто. Особенно серьезные неполадки возникают в том случае, если вы покупаете подержанный автомобиль. Это Россия, и выбрать здесь хорошую машину б/у очень непросто. Когда речь идет о премиальном классе, сложность возрастает. Зачастую эти машины хорошо обслуживают, вовремя возят на СТО, хранят в гаражах и на крытых парковках. Но режимы эксплуатации безжалостные, а первый владелец прекрасно знает, что уже вскоре он сменит автомобиль на более современный. Поэтому авто эксплуатируется «до дыр», а затем готовится к продаже и активно продается на вторичном рынке с пометкой «идеальное состояние». Сегодня мы рассмотрим, куда именно стоит смотреть при покупке б/у автомобиля, а также какие стоит оценивать факторы детских болезней. Volkswagen Touareg лучше покупать новым, но если вы решили приобрести машину с пробегом, обязательно учтите следующие рекомендации.
Содержание
1. Пневматическая подвеска — проблем не избежать
Во многих версиях и комплектациях данного автомобиля устанавливали пневматическую подвеску с большим количеством опций. Это интересная возможность, но обслуживание данного узла на немецкой машине будет стоить целое состояние. Вы можете возразить, что такая подвеска не ломается, но это справедливо для машин до 200 000 км пробега. Затем пойдут расходы. Проблемы могут быть следующие:
- в одно прекрасное утро вы можете обнаружить, что ваш железный конь стал ковылять — припал на одно колесо, накренился по причине выхода из строя стойки, которая стоит очень дорого;
- пневматика подключена к диагностической системе, так что авто могло неожиданно сообщить о проблемах с подвеской и выдавать ошибку с требованием обратиться на сервисную станцию;
- плохо реагирует пневматика на холодную погоду, на первых моделях были замечены проблемы с низким качеством штуцеров, появлялась плохая герметичность системы подвески;
- компрессор, нагнетающий давление в пневматические модули, также выходил из строя на многих авто старше 5-7 лет, и это очень дорогостоящая деталь, которая требует только замены.
Проблемы с пневматической подвеской уже неактуальны для новых автомобилей. Ее конструкция совершенно другая, а качество работы сильно изменено. Это значит, что при покупке Touareg в салоне вы не столкнетесь с неприятностями в виде дорогого ремонта ходовой части. А вот подержанное авто лучше покупать именно с пружинными вариантами подвески. Пусть это не так комфортно, зато надежно и недорого.
2. Скрученный пробег — проблема каждого второго
Владельцы премиального автомобиля прекрасно понимают, что при пробеге за 300 000 км продать авто за хорошие деньги будет невозможно. Поэтому на каждом втором Туареге на рынке значительно скручен пробег. Определить вмешательство могут только официалы при подключении компьютерного диагностического оборудования. Казалось бы, скрутка пробега не так страшна. Но на деле этот фактор имеет такие особенности:
- немецкий внедорожник требует определенного качества обслуживания, каждое ТО уникально, проводится замена определенных запчастей по регламенту, так что при скрутке сервис нарушится;
- все детали и механизмы имеют определенный ресурс, поэтому владельцы обычно готовятся к ремонту или замене к определенному пробегу, все поломки будут для вас сюрпризом;
- периодичность замены масла — при сматывании счетчика километров никто не задумывается будущем обслуживании, так что вы можете пропустить важный момент с регулярным ТО;
- машина с пробегом 350 000 км уже является лотереей, а при покупке Туарега с пробегом 150 000 км вы приобретаете фактически новый автомобиль без особых проблем в эксплуатации.
Поэтому вопрос пробега остается открытым. Многие владельцы рекомендуют использовать даже самые дорогие возможности проверки реального пробега машины, чтобы убедится в оригинальности данных. Часто мастер на СТО при диагностике подвески, двигателя и других деталей может легко определить примерный пробег. При покупке такой машины стоит обязательно отправляться на хорошую диагностику.
3. Плохая солярка — смерть дизельной техники
Немецкие автомобили с дизельными двигателями сегодня считаются наиболее надежными в своем сегменте. Но вот первое и второе поколение Туарег с дизелем оказалось не таким положительным в плане качества эксплуатации. Машина уверенно работает на хорошем топливе, но при заправке на непроверенной АЗС вызывает массу неприятностей и проблем. Вот лишь некоторые из них:
- ломается топливный насос — это вызывает невозможность передвижения на автомобиле, пока неисправность не будет устранена, в данном случае насос просто меняется на новый;
- забиваются форсунки — это нормальная проблема для всех первых Touareg с дизельными двигателями, чистить придется топливную систему часто, а это недешевая процедура на СТО;
- двигатель V6 TDI более или менее справляется с такой проблемой, но при заправке некачественного топлива расход может увеличиться вдвое и даже больше, а система даст сбои;
- топливный фильтр забивается, он довольно мелкий, поэтому уже через несколько заправок некачественной соляркой фильтр перестает выполнять свои задачи, это большая проблема.
Если вы купили или собираетесь покупать VW Touareg первого или второго поколения, стоит внимательно относиться к выбору заправки. Особенно это касается дизельных агрегатов, которые довольно серьезно относятся к чистоте и составу топливной смеси. В противном случае вы станете постоянным гостем СТО, а высокая стоимость услуг будет выманивать из кошелька все больше денег.
4. Плохая отделка хромом и декоративными деталями
Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы Touareg после 5 лет эксплуатации, носит декоративный характер. На кузове и в салоне авто довольно много хромированных деталей. Они часто начинают тускнеть и облазят уже после 5-6 лет использования машины. Это очень странно, если учитывать вечные хромированные элементы на Пассатах начала 2000-х, к примеру. Также могут возникнуть следующие проблемы:
- автомобиль очень заметно теряет привлекательность внешнего вида, может тускнеть и облазить краска на пластиковых деталях, затирает верхний слой лака на ЛКП, уходит блеск;
- при частой мойке уже на 5 году эксплуатации краска начинает показывать первые проблемы, и это очень не похоже на Volkswagen, так как раньше таких болезней у машин не было;
- хромированные детали не только тускнеют, с ними невозможно ничего сделать, приходится менять их, заказывая очень дорогие новые декоративные элементы у официалов;
- декор в салоне также нередко отсыпается, выпадают пластиковые элементы, вставки других цветов и фактур, но это производитель списывает на некачественные дороги и неаккуратную поездку.
В целом авто собрано качественно, но уверенности в мелочах в нем нет совершенно никакой. Это довольно непривычно, так как мы привыкли к идеальному вниманию к самым мелким деталям от VAG. Если вы возьмете Туарег с довольно большим пробегом, то вряд ли сможете избежать необходимости ремонта декоративных элементов. Это важное предостережение для всех потенциальных покупателей такого транспорта.
5. Коробка передач — надежная, но убить можно
При покупке нового VW проблем с 8-ступенчатыми автоматами и другими коробками на страже Touareg не возникает. Но вот подержанные автомобили, тем более со значительным возрастом, отличаются огромным количеством неполадок в этом узле. Проблема в том, что автомат изначально не может служить столь же долго, сколько механическая коробка. Довольно часто возникают следующие проблемы:
- толчки при переключении передач, которые возникают при выходе из строя и износе внутреннего оборудования, ремонт довольно дорогой, обойдется минимум 1000 евро на сервисе;
- непонятные ошибки на экране бортового компьютера, которые свидетельствуют о выходе из строя деталей коробки, часто ломается электронный блок управления, заменить который непросто;
- коробка может перестать работать спонтанно, в ней часто появляются неприятные звуки, посторонний гул, треск при переключении и прочие неприятности, которые говорят о скорой поломке;
- за ремонт 8-ступенчатого автомата и других АКПП берутся далеко не все мастера, так как коробка довольно сложная, ее конструкция делает возможным хороший ремонт только на фирменных СТО.
В последние годы Volkswagen сделал многое, чтобы покупатели автомобилей могли обслуживаться только на официальных станциях. В России есть немало специализированных СТО с более дешевыми услугами, но это не спасает от значительных счетов за ремонт и обслуживание. Особенности коробки передач стоит учитывать, прежде чем покупать машину. Важно погонять автомат во всех режимах и проверить на компьютерной диагностике.
Предлагаем посмотреть видео про подержанный Туарег и особенности его покупки:
Подводим итоги
Современные автомобили всегда приятно удивляют владельца комфортом, дарят отличные возможности удобной поездки. Но не всегда они гарантируют высокое качество и длительную эксплуатацию. При покупке подержанного Volkswagen Touareg вы становитесь заложником обстоятельств, вынуждены обслуживаться на узком круге станций, покупать довольно дорогие запчасти. Но сервис для автомобиля не понадобится слишком часто, машина надежная и удачная в своей конструкции. Владельцы Туарегов подтверждают, что при умеренной эксплуатации до 300 000 км можно обойтись одними только регулярными ТО.
Тем не менее, многие подержанные представители Touareg на рынке достаточно убитые. Продают эти машины либо при покупке новой генерации, либо после получения крайне неприятных счетов с сервиса. Первый вариант предпочтительный, поэтому лучше всего покупать подержанный внедорожник у знакомого человека. Если вы знаете историю машины, то легко предскажете возможные проблемы в ближайшем будущем. Обратите внимание на двигатели. Часто лучше покупать базовые агрегаты без сложной топливной техники. В случае с подержанными авто это оптимальный выбор. А что вы думаете о возможности покупки б/у VW Touareg?
Как проверить туарег перед покупкой
Туарег, что о нем можно сказать?
Бу Туарег хороший, найти не так-то просто. И вот в чем дело, люди хотят реальный пробег 100-150 000 км, а по факту, на Туарегах 2007-2009 годов, такие реальные пробеги бывают редко… Реальный пробег 200+ткм. Не все это понимают… И я как бы берусь искать такие авто, но ни разу не нашел, потому что их состояние в большинстве случаев оставляет желать лучшего, а с пробегом 200+ брать такие машины люди не желают…
О самой машине.
Моторы.
Их огромная линейка, разных объемов и типов топлива… О них даже не буду писать… О проблемах каждого мотора читайте на клубных форумах, все болячки я лично не знаю… Но зачастую, люди предпочитают Дизель 2,5л-3,0л. Наиболее ликвидная машина на вторичном рынке, так как и по налогу не космос, лошадей не много и так далее. Насколько я понимаю, у дизеля ГРМ выполнен шестернями, а не Ремнем или цепью. Ходит он долго, и вообще, каждый владелец Туарега скажет, что моторы очень долговечны.
Ходовка.
Есть на пневме, есть на пружинах. Пневма ходит у всех по разному, у кого-то родная 200 000 км+, у кого-то 50 000 км не ходит. Все очень сильно зависит от региона эксплуатации, от того, моют ли подушки, где ездят, по пескам или городу и тд и тп… То есть может быть идеальная пневма с большим пробегом, может быть замененная с малым пробегом. А если начать читать в интернете, то сильно по-разному отзываются сами владельцы… Потому что у всех все бывает по-разному.
КПП-раздатка.
На неё тоже жалуются многие владельцы, но опять же, все зависит от того, как ездили и где, какой мотор стоит, на 2,5 Дизеле дольше живет и раздатка и коробка, и поэтому они тоже более ликвидные. А на W12 КПП и раздатка умрет раньше, по понятным причинам.
Кузов.
Гнилых Туарегов я не видел. Скажу по другому, машина сама по себе не дешевая, даже если бу, уровень ремонта гораздо лучше, чем на простых дешевых машинах, их красят и делают не у китайцев, а в сервисах другого уровня. Порой лепят так, что глаз говорит, не бит, не крашен, а толщиномер говорит ПИСЕЦ ШПАКЛИ…
Капот алюминиевый, крылья пластиковые. Крылья толщиномером Вы не простреляете.
Болты-звездочки, не всегда поймешь, откручивались или нет, да и снова, уровень ремонта совсем другой, если Вы видели мало Туарегов, то можете легко лоханутся.
Часто кузова Туарегов в заводской краске, связано это с тем, что машина высокая и большая, и ее больше боятся на дороге, а все удары приходятся по низу, ну реально, если поехать смотреть Туареги, то почти каждый — целый.
Электрика.
С ней тоже бывают проблемы, вообще у немцев почти всегда проблемы с электрикой…
Владение такой машиной, конечно, подразумевает, что Вы не бедный человек. И владельцы этих авто скажут, что они надежны, и не сосут денег, но если это все сказать простому человеку с глубинки, простому работяге заводчанину, и сказать цены на ремонт пневмы, или раздатки, то он скажет, что лучше бы квартиру купил чем машину))) Конечно бедняки такие машины и не покупают, и конечно, все владельцы готовы и могут содержать, и чинить такой автомобиль. А к выбору БУ Туарега надо подходить очень тщательно. И всё равно, всё проверить невозможно. И бу авто это всегда лотерея.
Конкретно об осмотренной машине. Не буду писать не цен и тд. Эта машина осмотрена давненько, её уже нет в инете, она продана.
Сказали, что 3 хозяина, вся целая, дилерская, ТО в книге есть, но не все, обслуживали сами, в профильных сервисах ВАГа. Я, честно говоря, по телефону много вопросов не задавал, надо ехать смотреть… Было дело при заказчике и, по сути, интересовало одно, реальность пробега, а пробег не большой, вот такой.
Пока делалась диагностика, обошли машину, промерили, вся целая, подкрасов нет, но еще раз скажу, такое часто бывает на внедорожниках, а не только на Туарегах.
Косяки естественно есть, они на бу авто есть почти всегда, не столь значительные конечно, но есть. Вообще, мы особо не смотрели её, важна была именно сама диагностика, а там, если все устроит, то осмотрели бы по полной.
Ну и по салону не скажешь что пробега 100 000 км… Даже он выглядит на больший пробег… Хоть что мне говорите, что нельзя так смотреть и тд и тп, но не тянет на такой пробег салон… На честных 100, при нормальном владельце, салон остается как новый, а здесь износ уже есть. Я пометил маркером
Резины только один комплект, зимней нет.
Стоит всесезонка, то есть по сути — это летняя резина.
Диски тормозные с износом, можно менять уже, и они недолго ходят на Туареге.
И вот диагностика готова, супер пупер сильных недочетов нет. Аукс там ошибка, не работает парктроник(кстати частое явление), нет навигации. По электрике ошибки, и тд и тп. Не много ошибок. Обычно больше бывает, хотя уже есть куда руки приложить. Пробег я обвел маркером, такой на щитке.
Ну и осталась самое главное, посмотреть пробег в других местах. А он вот такой
Понятное дело, что от машины просто ушли. Не нужна заказчику машина с таким пробегом. Нужна, с меньшим пробегом. А на щитке почти всегда у всех меньше.
Немецкие автомобили, надо начинать смотреть с диагностики, порой, этого будет достаточно. А вообще, просто не надо витать в облаках, и надо понимать, что на дорогих машинах, почти всегда пробег большой. Они не стоят в гаражах, они ездят много, часто их покупают по трассам ездить. Более того, пробег который мне выдала диагностика, не факт, что родной еще!
Вообще, проблем с бу Туарегами может быть огромная масса. В моем понимании это не надежная машина, но за это меня здесь закидают помидорами. Но реально, куча болячек… Электрика, кпп, раздатки, подвеска(не только пневма), моторы, почти все эти узлы имеют свои болячки, свои проблемы, которые не всегда можно решить недорого, при этом, это просто городская машина, с возможностью выезда загород, по проселочной дороге, это не внедорожник, который в грязь топят… И то, при городской эксплуатации, щадящей я бы сказал, у Туарега куча проблем…
Когда мне исполнилось 18 лет, я увидел фотографии салона Туарега, и тогда я мечтал о такой машине! Реально очень нравилась! Но вырос, и не хочу теперь… и не могу его себе позволить. А если бы и мог, то выбрал бы другой авто, а не Туарег.
Будьте аккуратны при покупке бу авто, главное, чтобы выбор бу авто был ОСОЗНАННЫЙ. Всем МИР.
Как проверить туарег перед покупкой
До недавнего времени занимался я поиском себе нового друга — Touareg GP, 2,5-3.0 TD, АКПП, кожа, пневма.
И как многие камрады этого форума знают, по существенно заниженной цене – в непустой комплектации. В преддверии сего долго и много лопатил форум в части возможных неисправностей и «особенностей» данных моделей , на которые стоило обратить внимание, либо с целью торга или просто учета для себя в качестве «во что первое вложиться».
Информации на форуме много и вполне доступно, но вот чего действительно не смог найти, так это общего подробного описания, а главное в одном месте так называемого раздела «на что обращать внимание при покупке» (я не исключаю, что где-то в недрах всеобщего ресурса это и есть – но мои труды по поиску не увенчались успехом).
Моя подборка была предназначена для выбранных мной критериев. Но в большинстве думаю подойдет и к другим комплектациям данной машинки. Сразу оговорюсь, что перечень составлял для выбора машинки в среднем 3-5 лет. (авто 5-10 и более лет требует менее предвзятого отношения по кузову на мой взгляд, а 1-2 лет наоборот по кузову, а в остальных основных пунктах 50% сразу надо исключить).
Одним словом пришлось «с миру по нитки» собирать и составлять список для себя. А дабы мои труды принесли большую пользу, решить выложить их, может кому пригодиться .
Целесообразно список распечатать и ехать с ним на осмотр, чтобы ничего не забыть (по себе знаю – ехал с осмотра и вспоминал, что то или иное забыл посмотреть):
ОБЩИЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ))))
Первое, что смотрим это документы:
— ПТС не должен быть ДУБЛИКАТОМ (как правило на первой странице в самом верху либо ручкой или впечатано) Дубликат конечно может быть и у добросовестного продавца, который просто его потерял, но в основном выдан в связи с большим количеством хозяев, нахождением оригинала в банке, в ломбарде, где авто обременено кредитом или ссудой или иной причиной которую захотели скрыть.
— обязательно сверяем номера ВИН, и номер кузова (под лобовым стеклом с лева внизу, под поддоном багажного отсека в районе запаски справа, и под капотом слева у стойки амортизатора) и с указанными в документах — с целью удостовериться что вы осматриваете именно тот авто, что желаете приобрести;
— проверяем соответствие даты продажи в ПТС и даты постановки на учет в тех талоне, данных паспорта владельца по ПТС, техталону и оригиналу паспорта продающего – чтобы сократить вероятность приобретения так называемой «нечестной» машинки;
— при наличии сервисной книжки смотрим отметки о ТО, его даты и пробег (один существенный промежуток выпадающий из общего среднего регламента данного владельца – говорит о том что в какой-то конкретный момент машинка долго стояла, а причин этого может быть много как негативных – восстановление после аварии, крупный ремонт, скрутка пробега и т.д., так и нейтральных – командировка, отдых владельца, лишение его прав и иное) Также если есть, желательно сверить с отчетными документами по ТО (чеки, регламенты работ). В настоящее время средства современной техники позволяют подделать без существенных затрат любой документ (например знаю что сервисную книжку легко сделать с отметками всего за 1000 р.-это печати + затраты на глянцевую бумагу и цветную печать).
Рекомендую купить или взять попользоваться у товарищей толщимер лакокрасочного покрытия для определения мест и тяжести возможного повреждения автомобиля. Устройство простое в пользовании и стоит он копейки (я брал за 4800 руб.), а денюшку и время сэкономить может помочь (например у моего знакомого из-за серьезного повреждения авто в прошлом и некачественного его восстановления стойка амортизатора летела за 2000 км.). Само собой нового авто искать не стоит, и незначительные повреждения как покраска дверей, бамперов – это мелочи.
Поэтому смотрим:
-толщину краски (В ЦЕЛОМ НЕ ДОЛЖНА РАЗЬНИТЬСЯ) на, крыше, задних крыльях и деталях каркаса кузова – все стойки в трех местах (у крыши, у порога и по центру), а также доступных частях каркаса в подкапотном пространстве и в багажном отсеке (имейте ввиду что толщина открытых пользователю частей кузова может отличаться от находящихся под запаской и в трудно доступных местах);
— со стороны на однотонность краски отдельных частей кузова, ее равномерность и степень износа (наличие мелких царапин, сколов). Визуальное отсутствие износа говорит о том, что либо авто полировали либо красили. Особенно видно если отдельные части не имеют износа в отличии от остальных частей. Износ хоть и самый незначительный должен быть песок, веточки и так далее делают свое дело – либо хозяин очень берег авто и почти не использовал))));
— год выпуска стекол авто, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ (хотя говорят что и допускается на заводе разница в один год), если находим стекло другого года – пытаем хозяина на предмет возможной его замены (лобовое не в счет – оно как расходник, дороги наши сами понимаете) Также допускается замена стекол если их били, чтоб залезть в салон и по иным причинам.
— зазоры между частями кузова, ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОВНЫМИ БЕЗ ПЕРЕПАДОВ;
— осматриваем болты крепления капота, крыльев, дверей и пятой двери, КРАСКА на них НЕ ДОЛЖНА БЫТ ПОВРЕЖДЕНА, опять же это не критично, могли быть просто регулировки и мелкие ремонты связанные с их снятием.
Одним словом замененное стекло, измененный зазор, результат демонтажа частей только дает Вам наводку чтобы внимательнее отнестись к той части кузова где это выявлено– еще раз тщательнее проверить толщимером, внимательнее рассмотреть места возможной сварки заглянуть под уплотнительные резинки, под арки, пощупать места где не видно на предмет проверки заводских швов, поиска изъянов и т.д. (один раз засунув руку под обшивку багажника нащупал не заводской шов – что позволило другу не купить авто с приваренным задом).
— осматриваем пороги на предмет их замены, повреждения при проезде крупных камней/бордюров или результатов неправильной установки домкрата;
— осматриваем сидение водителя, руль педали, коврик в части среднего соответствия их износа – величине пробега авто (лучше предварительно найти машинку с похожим пробегом в честности которого нет сомнений чтобы запомнить какой средний износ у указанных деталей) – при этом не забываем что кожа сидения тоже есть разная –крикет, наппа, которые имеют разную устойчивость к износу.
ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ОСОБЕНННОСТЯМ ДАННОЙ МАШИНКИ и ОСНОВНЫМ/ВОЗМОЖНЫМ ЕЕ НЕИСПРАВНОСТЯМ:
1. СМОТРИМ РАБОТУ КОНДИЦИОНЕРА В положении ключа замка зажигания – «старт», но не при запущенном двигателе (ключ немного вращаем по часовой стрелке и отпускаем – загораются индикаторы приборной доски), идем к открытому капоту и просим владельца включить кондиционер – должен быть небольшой щелчок, говорящий о включении компрессора, работу системы кондиционирования (охлаждение) проверяем на ходу «методом осязания»))). Ремонт накрывшегося компрессора — дорогостоящая процедура и как правило тянет за собой замену осушителя и м.б. соответствующего радиатора (40 000 руб), а если система двухконтурная (в большинстве случаев) и потребуется промывка системы – так и за все 70 000 руб. может перевалить. СПРАШИВАЕМ владельца менялась ли обгонная муфта кондиционера и генератора и как давно (замена в среднем через 90 000 км., стоимость запчастей и работ около 20 000 руб.) НЕ ВЕРЬТЕ если говорят, что просто надо заправить.
2. При наличии, проверяем РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АДАПТИВНОГО БИ-КСЕНОНА — если есть блокировка межосевого дифференциала (на центральной консоли ближе к подлокотнику «левое колесико» на котором должно быть два рисунка подвески – крайнее правое положение и есть блокировка) при его включении линзы фар должны вращаться при выкручивании руля. Если нет блокировки то только в движении в темное время суток с помощью «зрительного эффекта»)))
3. При наличии проверяем РАБОТУ ПНЕВМОПОДВЕСКИ. Авто не должно крениться после продолжительной стоянки (обращаем внимание при подходе к машине, если владелец ее еще не заводил)! Просим владельца поднять машинку на самое высокое положение и слушаем в районе каждого колеса: не должно быть шипения (замена «нагнетательных клапанов» 3000-5000 каждого), зазоры между арками и колесами должны быть одинаковыми (если авто стоит на ровной поверхности)))),ждем некоторое время на предмет самоопускания (пока продолжаем осмотр) Если есть неисправность – бортовой компьютер выдаст сообщение об ошибке. При подъеме могут быть посторонние звуки это не страшно – работает компрессор. (ремонт компрессора – 60 000 руб., замена стойки 30 000 руб.)
4. При заводе движении обращаем внимание на отсутствие задымленности.
5. Осматриваем ТУРБИНУ на предмет подтеков масла, ее работу проверяем в движении (включается после 2000 оборотов) машинка интенсивно разгоняется, нет трудностей с подъемом в гору (есть еще способ, но сам не пробовал и не знаю можно ли на данном авто провести такую процедуру– Зажать рукой шланг идущий к заслонке и попросить «сильно газануть» — шланг должен стать жестким как палка).
6. Проверяем менялся ли ТНВД – под правым задним сидением должно быть вырезано дополнительное технологическое отверстие или по имеющимся документам о выполненных работах (стоимость замены 50 000 руб.)
7. Проверяем работу ПЕЧКИ салона (при прогретом двигателе) – включить подождать пока прогреется и выбрать обдув на полную – проверить нет ли свиста (иначе попадаем на замену моторчика)!
8. Проверяем работу РАЗДАТКИ — на медленной скорости выкручиваем колеса до упора, то в одну сторону то в другую и двигаемся по восьмерке – не должно быть рывков и дерганий в подвеске, хотя говорят данный недостаток ликвидирован с 2007 г., но проверить не помешает.
9. Проверяем работу АКПП – авто должно самостоятельно начинать двигаться при отпущенной педали тормоза и без нажатой педали акселератора. На прогретом авто разогнаться вначале плавно, потом интенсивно где-то до 120 км. (чтобы осуществилось последовательное переключение с 1по 6 передачи) и дать свободно снизить скорость, также на скорости резко надавить педаль газа – в ходе этих процедур не должно быть рывков при переключении передач (особенно со 2 на 3 и с 4 на 5 ), не должно быть вибрации рычага АКПП.
10. НА СКОРОСТИ – не должно быть гула и легкой вибрации руля при отпускании газа на 80-130 км/ч (неисправность дифференциала), не должно быть вибрации в подлокотнике и по кузову при наборе скорости в период 60-80 км/час (неисправность подвесного подшипника карданного вала , а его одного замена не всегда проходит благополучно — карданный вал в сборе 40 000 руб.).
11. Осматриваем двигатель на предмет подтеков масла, проверяем приводной механизм заслонок впускного коллектора на предмет установки хомутов, или плавления концевиков привода, спрашиваем владельца менялись ли впускные коллектора (из-за некачественного топлива выходят из строи –замена40 000 руб.)
НУ и ПО МЕЛОЧИ проверяем:
12. Наличие влаги под передними ковриками (забиваются дренажные каналы, а влага ведет к нарушениям работы электроники).
13. Работу сигнала, из-за наших погодных условий кнтакты отгнивают и он становиться однотонным (тихим).
14. Освещение номера (часто левая лымпа выходит из строя из-за отгнивания контактов).
15. Наличие выработки на тормозных дисках впереди и ссади -на наружном краю остаточная кромка допускается до 1-2 мм.- далее подлежат замене, а также за одно смотрим остаток толщины колодок. На литых дисках с большими просветами между лучами это секундное дело а результат можно использовать как аргумент в при торге, не смотря на то что это расходники.
И В ИТОГЕ если мафынка выдержала основные испытания и очень Вас порадовала – обязательно ЕДЕМ НА ДИАГНОСТИКУ (компьютерную и ходовой) в ОД или к партнерам клуба по Вашему усмотрению. Все вышеуказанные рекомендации нужны в основном только для того чтобы не гонять каждую вторую машинку на диагностику, а также сэкономить лишний рубль))) и драгоценное время покупателя и продавца, хотя последнее еще под вопросом. Я мучал продавца выбранной мною автомобиля 2 часа 40 минут (высчитал после осмотра по времени телефонных вызовов когда созванивался чтоб его увидеть и когда звонил в сервис договариваться на диагностику). Согласен, что не каждый стал бы терпеть меня дотошного и с глупыми вопросами, но Респект бывшему владельцу – хороший человек с большой буквы оказался.
P/S не гарантирую полноту сведений, так как времени на поиск как обычно не было достаточно, а также надеюсь что не получилась полная каша , если что думаю «Бывалые камрады» дополнят список или поправят меня если я ошибаюсь в каких-то тонкостях. Цены на ремонт и запчасти указывал приблизительные/порядковые само-собой они могут разниться от места проведения работ, а также от оригинала/ новой/ б/у запчастей. Надеюсь кому-нибудь поможет…
Как проверить туарег перед покупкой
До недавнего времени занимался я поиском себе нового друга — Touareg GP, 2,5-3.0 TD, АКПП, кожа, пневма.
И как многие камрады этого форума знают, по существенно заниженной цене – в непустой комплектации. В преддверии сего долго и много лопатил форум в части возможных неисправностей и «особенностей» данных моделей , на которые стоило обратить внимание, либо с целью торга или просто учета для себя в качестве «во что первое вложиться».
Информации на форуме много и вполне доступно, но вот чего действительно не смог найти, так это общего подробного описания, а главное в одном месте так называемого раздела «на что обращать внимание при покупке» (я не исключаю, что где-то в недрах всеобщего ресурса это и есть – но мои труды по поиску не увенчались успехом).
Моя подборка была предназначена для выбранных мной критериев. Но в большинстве думаю подойдет и к другим комплектациям данной машинки. Сразу оговорюсь, что перечень составлял для выбора машинки в среднем 3-5 лет. (авто 5-10 и более лет требует менее предвзятого отношения по кузову на мой взгляд, а 1-2 лет наоборот по кузову, а в остальных основных пунктах 50% сразу надо исключить).
Одним словом пришлось «с миру по нитки» собирать и составлять список для себя. А дабы мои труды принесли большую пользу, решить выложить их, может кому пригодиться .
Целесообразно список распечатать и ехать с ним на осмотр, чтобы ничего не забыть (по себе знаю – ехал с осмотра и вспоминал, что то или иное забыл посмотреть):
ОБЩИЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ))))
Первое, что смотрим это документы:
— ПТС не должен быть ДУБЛИКАТОМ (как правило на первой странице в самом верху либо ручкой или впечатано) Дубликат конечно может быть и у добросовестного продавца, который просто его потерял, но в основном выдан в связи с большим количеством хозяев, нахождением оригинала в банке, в ломбарде, где авто обременено кредитом или ссудой или иной причиной которую захотели скрыть.
— обязательно сверяем номера ВИН, и номер кузова (под лобовым стеклом с лева внизу, под поддоном багажного отсека в районе запаски справа, и под капотом слева у стойки амортизатора) и с указанными в документах — с целью удостовериться что вы осматриваете именно тот авто, что желаете приобрести;
— проверяем соответствие даты продажи в ПТС и даты постановки на учет в тех талоне, данных паспорта владельца по ПТС, техталону и оригиналу паспорта продающего – чтобы сократить вероятность приобретения так называемой «нечестной» машинки;
— при наличии сервисной книжки смотрим отметки о ТО, его даты и пробег (один существенный промежуток выпадающий из общего среднего регламента данного владельца – говорит о том что в какой-то конкретный момент машинка долго стояла, а причин этого может быть много как негативных – восстановление после аварии, крупный ремонт, скрутка пробега и т.д., так и нейтральных – командировка, отдых владельца, лишение его прав и иное) Также если есть, желательно сверить с отчетными документами по ТО (чеки, регламенты работ). В настоящее время средства современной техники позволяют подделать без существенных затрат любой документ (например знаю что сервисную книжку легко сделать с отметками всего за 1000 р.-это печати + затраты на глянцевую бумагу и цветную печать).
Рекомендую купить или взять попользоваться у товарищей толщимер лакокрасочного покрытия для определения мест и тяжести возможного повреждения автомобиля. Устройство простое в пользовании и стоит он копейки (я брал за 4800 руб.), а денюшку и время сэкономить может помочь (например у моего знакомого из-за серьезного повреждения авто в прошлом и некачественного его восстановления стойка амортизатора летела за 2000 км.). Само собой нового авто искать не стоит, и незначительные повреждения как покраска дверей, бамперов – это мелочи.
Поэтому смотрим:
-толщину краски (В ЦЕЛОМ НЕ ДОЛЖНА РАЗЬНИТЬСЯ) на, крыше, задних крыльях и деталях каркаса кузова – все стойки в трех местах (у крыши, у порога и по центру), а также доступных частях каркаса в подкапотном пространстве и в багажном отсеке (имейте ввиду что толщина открытых пользователю частей кузова может отличаться от находящихся под запаской и в трудно доступных местах);
— со стороны на однотонность краски отдельных частей кузова, ее равномерность и степень износа (наличие мелких царапин, сколов). Визуальное отсутствие износа говорит о том, что либо авто полировали либо красили. Особенно видно если отдельные части не имеют износа в отличии от остальных частей. Износ хоть и самый незначительный должен быть песок, веточки и так далее делают свое дело – либо хозяин очень берег авто и почти не использовал))));
— год выпуска стекол авто, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ (хотя говорят что и допускается на заводе разница в один год), если находим стекло другого года – пытаем хозяина на предмет возможной его замены (лобовое не в счет – оно как расходник, дороги наши сами понимаете) Также допускается замена стекол если их били, чтоб залезть в салон и по иным причинам.
— зазоры между частями кузова, ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОВНЫМИ БЕЗ ПЕРЕПАДОВ;
— осматриваем болты крепления капота, крыльев, дверей и пятой двери, КРАСКА на них НЕ ДОЛЖНА БЫТ ПОВРЕЖДЕНА, опять же это не критично, могли быть просто регулировки и мелкие ремонты связанные с их снятием.
Одним словом замененное стекло, измененный зазор, результат демонтажа частей только дает Вам наводку чтобы внимательнее отнестись к той части кузова где это выявлено– еще раз тщательнее проверить толщимером, внимательнее рассмотреть места возможной сварки заглянуть под уплотнительные резинки, под арки, пощупать места где не видно на предмет проверки заводских швов, поиска изъянов и т.д. (один раз засунув руку под обшивку багажника нащупал не заводской шов – что позволило другу не купить авто с приваренным задом).
— осматриваем пороги на предмет их замены, повреждения при проезде крупных камней/бордюров или результатов неправильной установки домкрата;
— осматриваем сидение водителя, руль педали, коврик в части среднего соответствия их износа – величине пробега авто (лучше предварительно найти машинку с похожим пробегом в честности которого нет сомнений чтобы запомнить какой средний износ у указанных деталей) – при этом не забываем что кожа сидения тоже есть разная –крикет, наппа, которые имеют разную устойчивость к износу.
ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ОСОБЕНННОСТЯМ ДАННОЙ МАШИНКИ и ОСНОВНЫМ/ВОЗМОЖНЫМ ЕЕ НЕИСПРАВНОСТЯМ:
1. СМОТРИМ РАБОТУ КОНДИЦИОНЕРА В положении ключа замка зажигания – «старт», но не при запущенном двигателе (ключ немного вращаем по часовой стрелке и отпускаем – загораются индикаторы приборной доски), идем к открытому капоту и просим владельца включить кондиционер – должен быть небольшой щелчок, говорящий о включении компрессора, работу системы кондиционирования (охлаждение) проверяем на ходу «методом осязания»))). Ремонт накрывшегося компрессора — дорогостоящая процедура и как правило тянет за собой замену осушителя и м.б. соответствующего радиатора (40 000 руб), а если система двухконтурная (в большинстве случаев) и потребуется промывка системы – так и за все 70 000 руб. может перевалить. СПРАШИВАЕМ владельца менялась ли обгонная муфта кондиционера и генератора и как давно (замена в среднем через 90 000 км., стоимость запчастей и работ около 20 000 руб.) НЕ ВЕРЬТЕ если говорят, что просто надо заправить.
2. При наличии, проверяем РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АДАПТИВНОГО БИ-КСЕНОНА — если есть блокировка межосевого дифференциала (на центральной консоли ближе к подлокотнику «левое колесико» на котором должно быть два рисунка подвески – крайнее правое положение и есть блокировка) при его включении линзы фар должны вращаться при выкручивании руля. Если нет блокировки то только в движении в темное время суток с помощью «зрительного эффекта»)))
3. При наличии проверяем РАБОТУ ПНЕВМОПОДВЕСКИ. Авто не должно крениться после продолжительной стоянки (обращаем внимание при подходе к машине, если владелец ее еще не заводил)! Просим владельца поднять машинку на самое высокое положение и слушаем в районе каждого колеса: не должно быть шипения (замена «нагнетательных клапанов» 3000-5000 каждого), зазоры между арками и колесами должны быть одинаковыми (если авто стоит на ровной поверхности)))),ждем некоторое время на предмет самоопускания (пока продолжаем осмотр) Если есть неисправность – бортовой компьютер выдаст сообщение об ошибке. При подъеме могут быть посторонние звуки это не страшно – работает компрессор. (ремонт компрессора – 60 000 руб., замена стойки 30 000 руб.)
4. При заводе движении обращаем внимание на отсутствие задымленности.
5. Осматриваем ТУРБИНУ на предмет подтеков масла, ее работу проверяем в движении (включается после 2000 оборотов) машинка интенсивно разгоняется, нет трудностей с подъемом в гору (есть еще способ, но сам не пробовал и не знаю можно ли на данном авто провести такую процедуру– Зажать рукой шланг идущий к заслонке и попросить «сильно газануть» — шланг должен стать жестким как палка).
6. Проверяем менялся ли ТНВД – под правым задним сидением должно быть вырезано дополнительное технологическое отверстие или по имеющимся документам о выполненных работах (стоимость замены 50 000 руб.)
7. Проверяем работу ПЕЧКИ салона (при прогретом двигателе) – включить подождать пока прогреется и выбрать обдув на полную – проверить нет ли свиста (иначе попадаем на замену моторчика)!
8. Проверяем работу РАЗДАТКИ — на медленной скорости выкручиваем колеса до упора, то в одну сторону то в другую и двигаемся по восьмерке – не должно быть рывков и дерганий в подвеске, хотя говорят данный недостаток ликвидирован с 2007 г., но проверить не помешает.
9. Проверяем работу АКПП – авто должно самостоятельно начинать двигаться при отпущенной педали тормоза и без нажатой педали акселератора. На прогретом авто разогнаться вначале плавно, потом интенсивно где-то до 120 км. (чтобы осуществилось последовательное переключение с 1по 6 передачи) и дать свободно снизить скорость, также на скорости резко надавить педаль газа – в ходе этих процедур не должно быть рывков при переключении передач (особенно со 2 на 3 и с 4 на 5 ), не должно быть вибрации рычага АКПП.
10. НА СКОРОСТИ – не должно быть гула и легкой вибрации руля при отпускании газа на 80-130 км/ч (неисправность дифференциала), не должно быть вибрации в подлокотнике и по кузову при наборе скорости в период 60-80 км/час (неисправность подвесного подшипника карданного вала , а его одного замена не всегда проходит благополучно — карданный вал в сборе 40 000 руб.).
11. Осматриваем двигатель на предмет подтеков масла, проверяем приводной механизм заслонок впускного коллектора на предмет установки хомутов, или плавления концевиков привода, спрашиваем владельца менялись ли впускные коллектора (из-за некачественного топлива выходят из строи –замена40 000 руб.)
НУ и ПО МЕЛОЧИ проверяем:
12. Наличие влаги под передними ковриками (забиваются дренажные каналы, а влага ведет к нарушениям работы электроники).
13. Работу сигнала, из-за наших погодных условий кнтакты отгнивают и он становиться однотонным (тихим).
14. Освещение номера (часто левая лымпа выходит из строя из-за отгнивания контактов).
15. Наличие выработки на тормозных дисках впереди и ссади -на наружном краю остаточная кромка допускается до 1-2 мм.- далее подлежат замене, а также за одно смотрим остаток толщины колодок. На литых дисках с большими просветами между лучами это секундное дело а результат можно использовать как аргумент в при торге, не смотря на то что это расходники.
И В ИТОГЕ если мафынка выдержала основные испытания и очень Вас порадовала – обязательно ЕДЕМ НА ДИАГНОСТИКУ (компьютерную и ходовой) в ОД или к партнерам клуба по Вашему усмотрению. Все вышеуказанные рекомендации нужны в основном только для того чтобы не гонять каждую вторую машинку на диагностику, а также сэкономить лишний рубль))) и драгоценное время покупателя и продавца, хотя последнее еще под вопросом. Я мучал продавца выбранной мною автомобиля 2 часа 40 минут (высчитал после осмотра по времени телефонных вызовов когда созванивался чтоб его увидеть и когда звонил в сервис договариваться на диагностику). Согласен, что не каждый стал бы терпеть меня дотошного и с глупыми вопросами, но Респект бывшему владельцу – хороший человек с большой буквы оказался.
P/S не гарантирую полноту сведений, так как времени на поиск как обычно не было достаточно, а также надеюсь что не получилась полная каша , если что думаю «Бывалые камрады» дополнят список или поправят меня если я ошибаюсь в каких-то тонкостях. Цены на ремонт и запчасти указывал приблизительные/порядковые само-собой они могут разниться от места проведения работ, а также от оригинала/ новой/ б/у запчастей. Надеюсь кому-нибудь поможет…