Какая частота наводки от генератора автомобиля

Какая частота наводки от генератора автомобиля

Термин «электромагнитная совместимость» определяет способность электрической си­стемы сохранять нейтральность вблизи дру­гих систем, т.е. она не мешает работе этих систем и те, в свою очередь, не мешают ей. Вот о том, как осуществляется электромагнитная совместимость и подавление помех в автомобиле, мы и поговорим в этой статье.

В условиях применения в автомобилях это означает, что различные электрические си­стемы, такие как зажигание, электронный впрыск топлива, антиблокировочная тормоз­ная система, радиоприемник и автомобиль­ный телефон, должны функционировать, находясь в тесной взаимной близости и при этом не создавая взаимных помех работе друг друга (внутреннее подавление помех). Это также означает, что автомобиль как система должен оставаться нейтральным в окружающей его среде, т.е. не должен электрически создавать помех другим ав­томобилям, радио ДВ-трансляции и прочим службам, и устройствам, работающим на базе радиоприема (помехи от паразитного излу­чения). В то же время, сам автомобиль дол­жен оставаться полностью работоспособным при воздействии сильных электромагнитных полей — рядом с радиопередатчиками (поме­хоустойчивость).

С учетом этих требований автомобильные электрические системы и автомобили в целом проектируются для обеспечения электромагнитной совместимости (рис. «Электромагнитная совместимость в автомобилях» ).

Источники помех в автомобиле

Пульсации тока

Генератор питает автомобиль и его электри­ческую систему выпрямленным трехфазным током. Хотя ток этот довольно плавный и сгла­живается аккумуляторной батареей, однако остаточные пульсации все еще остаются. Их амплитуда зависит от нагрузки на электриче­скую систему автомобиля и проводку (рис. «Влияние конструкции автомобильной электрической системы на пульсации напряжения» ), а частота пульсаций изменяется в зависимости от частоты вращения генератора. Основная ча­стота пульсаций лежит в килогерцовом диапа­зоне. Пульсации могут накладываться на авто­мобильную звуковоспроизводящую систему непосредственно (гальваническим путем) или индуктивно, где их присутствие воспринима­ется как шум в громкоговорителях.

Импульсы помех

Импульсы помех образуются, когда в автомо­биле происходит включение или выключение электрического оборудования. Эти импульсы воспринимаются смежными системами непо­средственно через систему подачи питания или косвенно как эффект наведения. Если ис­точник помех и система, которая воспринимает импульс помехи, не согласованы друг с дру­гом, это может привести к ложным срабаты­ваниям и даже к разрушению смежных систем.

Импульсы, возникающие в автомобиле, могут быть классифицированы по пяти основным группам. Во избежание возникно­вения в электрической системе автомобиля неприемлемых ситуаций необходимо найти оптимальное решение, чтобы сделать источ­ники помех совместимыми с устройствами, чувствительными к помехам.

Амплитуды пульсации (разные у систем на 12 и 24 В) делятся на категории. При опреде­лении допустимого уровня излучаемых по­мех, источников пульсации и необходимой устойчивости чувствительных устройств про­изводится классификация всех источников помех в автомобиле как минимум на одну категорию ниже, чем все чувствительные устройства (например, блоки управления), включая отношение сигнала к помехам. Вы­бор категории подавления помех произво­дится согласно мерам, направленным либо на подавление источников помех, либо на защиту чувствительных устройств.

Высокая частота

Операции по переключению и текущие пере­дачи данных наводят во многих компонентах высокочастотные внутренние колебания. Эти колебания воздействуют на цепи компонен­тов — особенно линии подачи питания — и воз­вращаются в автомобильную систему электро­оборудования, куда они поступают с различной степенью ослабления интенсивности.

Независимо от того, является ли измеряе­мый спектр помех непрерывным или сово­купностью отдельных кривых, следует ясно представлять разницу между двумя видами источников помех: широкополосные источ­ники помех (электродвигатели — стеклоочи­стителей, вентиляторов, топливного насоса, генератора и разных электронных компо­нентов) или узкополосные источники помех (блоки управления с микропроцессорами). Эта классификация зависит от ширины диа­пазона используемого измерительного при­бора относительно характеристик сигнала (рис. «Источники широкополосных и узкополосных помех» ).

В автомобиле высокочастотные колебания могут представлять постоянный источник помех для систем связи; они находятся в пределах той же самой частоты и амплитуды, что и полезные сигналы, и поэтому легко проникают в автомобильные средства связи непосредственно через антенну или через ан­тенный кабель. Узкополосные помехи очень критичны, поскольку их характеристики сиг­нала очень похожи на спектр передатчиков.

Для источников широкополосных помех, таких как электрические двигатели, венти­ляторы и т.п., определяются излучаемые помехи на основе паразитных напряжений в питающих проводах в стандартизированных испытаниях. Они также частично оценива­ются по стандарту CISPR 25 или DIN/VDE 0879-2 посредством антенных измерений в безэховых камерах с высокочастотными поглотителями. Классификация напряже­ний помех и напряженностей полей помех, вызванных уровнями подавления помех, определяемых этими стандартами, упро­щают электромагнитную совместимость источников помех и чувствительных устройств, относящихся к оригинальному оборудованию автомобиля (табл. «Допустимые уровни подавления помех» и «Допустимые уровни напряженности поля помех» ).

Если уровень помех, изначально одобренный для оригинального оборудования автомобиля, оказывается слишком высоким при модифи­цировании дополнительных систем связи, это ограничивает меры по подавлению помех.

Если источник помех запитывается непо­средственно от выводов 15 или 30, тогда по­мехам можно противостоять посредством по­мехоподавляющих конденсаторов и фильтров, наиболее подходящих для применения в авто­мобилях. Конденсаторы обычно подсоединя­ются непосредственно к выводу источника и на массу. Помехи от проводников тока могут быть уменьшены посредством экранирования, с ко­ротким заземлением оплетки на обоих концах.

Если источником помех управляет ЭБУ, то обычно запрещается модифицировать проводку, идущую к источнику помех, т.к. это может привести к изменению коммути­рующего отклика ЭБУ.

Синхронизирующие сигналы от микро­процессоров в ЭБУ действуют подобно ис­точникам узко диапазонных помех. Обычно модифицирование системы подавления по­мех этими компонентами невозможно. Из­лучаемые помехи можно минимизировать, насколько это возможно, соответствующими схемами и устройствами (например, помехо­подавляющими конденсаторами) и подходя­щим расположением компонентов электро­проводки. Если этих мер по подавлению помех недостаточно, то нужно попытаться разрешить ситуацию путем оптимизации электрической системы, выбора наилучшего положения для антенны и прокладки антенного кабеля.

В лабораторных условиях оценка реагиро­вания электронных компонентов на помехи включает использование метода электропро­водящей линии (например, путем измерения уровня помех на линиях питания) или измере­ния антенн в безэховых камерах. Окончатель­ное мнение, касающееся приема (посредством радио или подвижных средств связи) в авто­мобиле, зависит от измерений помех в кабеле антенны, проводимых со стороны приемного устройства. Это вынуждает прибегнуть к спе­циальной измерительной цепи, чтобы сопоста­вить испытуемое полное входное сопротивле­ние приемника измерителя с сопротивлением приемного устройства автомобиля. Для полу­чения реалистичных результатов испытаний применяется настоящая антенна в начальном положении установки. Такие измерения, для того чтобы изолировать их от внешнего электромагнитного передатчика и сигналов помех, проводятся в экранированных камерах электромагнитного излучения, оснащенных высокочастотными поглотителями.

Автомобиль как источник помех

В автомобиле в целом основным источни­ком возникновения помех является работа системы зажигания. Уровни электромагнит­ного излучения, которые могут испускаться, определяются законодательными актами (Директива 95/54/ЕС). Директива нацелена на обеспечение радио — и телеприема без соз­дания помех в других автомобилях и в близ­лежащих зданиях. Максимальные пределы определяются и для широкополосных, и для узкополосных помех (рис. «Пределы паразитного излучения автомобилей» ).

Уровни, определенные в Директиве, являются минимальными требованиями. Простого следования ЕЭК 10 недостаточно для автомобилей, которые оснащены си­стемами связи. По этой причине нужно улучшать подавление помех для каждого конкретного типа автомобилей, чтобы до­стичь приемлемого радиоприема у автомо­бильных систем — магнитолы, мобильного телефона и пр. Излучаемые помехи систем зажигания можно уменьшить путем ис­пользования подходящих подавляющих компонентов (таких как резисторы в ка­тушках зажигания или высоковольтные Разъемы) и резистивных свечей зажига­ния. Может потребоваться частичное или полное экранирование системы зажигания на автомобиле, оснащенном двусторонней Радиосвязью. Такие меры подавления по­мех могут повлиять на питание системы зажигания. Поэтому в таких случаях не­обходимо проведение подробного анализа Целесообразности принимаемых мер.

Потенциально чувствительные устройства в автомобиле

Электронные блоки управления являются чувствительными к помехам, распростра­няющимся к системе извне. Помехи появля­ются от соседних систем в пределах одного автомобиля или от источников, находящихся в их непосредственной близости (например, создаваемые мощными радиовещательными передатчиками). Неправильные срабатыва­ния начинают появляться в точке, где система теряет способность делать различие между помехой и полезным сигналом.

Возможность принятия эффективных мер зависит от характеристик полезных и паразит­ных сигналов. Блок управления не может от­личить полезные сигналы от паразитных, если характеристика паразитного сигнала схожа с характеристикой полезного. Это имеет место, к примеру, когда паразитный сигнал по форме импульсов имеет ту же частоту, что и сигнал датчика частоты вращения колеса. Особенно критичными здесь являются частоты, близкие частоте (f_s≈f_N) и в том же диапазоне, что и не­которые из гармоник полезной частоты.

Не модулируемые (или модулируемые по звуковой частоте) синусоидальные высоко­частотные сигналы (напряженности полей передатчиков) могут демодулироваться в pn-переходах электронных схем. Это мо­жет привести к сдвигам уровня, вызванным компонентами постоянного тока, или к на­ложению переходных паразитных сигналов в результате демодуляции звукочастотных компонентов в паразитном сигнале. Обычно несущая частота кратна полезным частотам (f_s,HF >> f_N). Звукочастотные компоненты в паразитном сигнале будут особенно кри­тичны, если его частота близка частотам по­лезных сигналов (f_s,HF = f_N). Паразитные сиг­налы на гораздо более низких частотах, чем у полезных сигналов (f_s<f_N), могут также привести к сбоям из-за интермодуляции.

Защита от помех электромагнитных по­лей определена директивой 95/54/ЕС. Она определяет уровни напряжённости полей, от которых автомобиль должен быть гарантиро­ванно защищен, а также требования к излуча­емым помехам и минимальные требования. На практике производители и поставщики ав­томобилей обеспечивают значительно более высокие уровни помехоустойчивости.

Передача помех

Сигналы от источников помех проникают в чувствительные устройства любым из трех возможных путей.

Гальваническая связь

Непосредственная (гальваническая) связь имеет место, когда источник и устройство под­вергаются помехе на части общего пути про­хождения электрического тока (условие, кото­рого едва ли возможно избежать при общем источнике питания). Жгут проводов автомо­биля должен проектироваться с минимально возможным уровнем гальванической связи. Какая именно структура — параллельная, по­следовательная или многоточечная — будет наиболее оптимальной для питающих прово­дов, зависит от интенсивности тока, диапазона частот, сопротивления компонентов и общей конструкции подключенной системы.

Помехи пересечения

Помехи пересечения имеют место на соеди­нительных линиях, прокладываемых парал­лельно от источника помех к устройству, подверженному влиянию помех (рис. «Модель механизма передачи помех от электромагнитных волн» ). В этой модели напряжение U_b, подключаемое к чувствительному устройству, вычисляется по приведенной ниже формуле со следующими параметрами:

ϒl = j(ω/c) l; W = 1/(c·C0)

с = 3 · 10 8 м/с (скорость света).

U_b состоит из двух частей: емкостного ком­понента, зависящего от напряжения U, и ин­дуктивного компонента, зависящего от тока I. Если длина волны помехи является большей, чем длина проводника l, тогда уравнение упрощается до следующего вида:

Это показывает, что пересечение можно све­сти к минимуму, чем короче длина l, и чем меньше стандартизированная емкостная связь к.

k уменьшается с увеличением расстояния между проводниками. Его можно умень­шить еще больше, закоротив экранирующую оплетку на массу на обоих концах.

Прямая паразитная связь

Прямая паразитная связь может произойти, если датчик (S) или исполнительный механизм (А) непосредственно реагирует на электромагнитные поля (см. рис «Модель помех» ). Например, если датчиком является приемная антенна, микрофон или магнитная головка кассетного проигрывателя, или если для обнаружения электромагнитного поля он использует тот же принцип. В данном случае необходимо уменьшить эту связь путем увеличения расстояния между источником помехи и чувствительным оборудованием до тех пор, пока помеха не исчезнет.

В случае высоких частот архитектура на пе­чатных платах и интегральные схемы в элек­тронном оборудовании могут вести себя как приемные антенны. Здесь паразитную связь нужно предотвращать путем выбора подхо­дящих компонентов, конструкции и, что самое важное, электромагнитно-совместимой конструкции печатных плат.

Электростатический разряд

Источник потенциальной опасности для ком­понентов и электронных схем в виде электро­статического разряда должен проверяться на электромагнитную совместимость. Таким источником могут быть люди (одежда) или промышленное оборудование. Для борьбы с электростатическими разрядами, с одной стороны, должны применяться специальные технологии, а с другой стороны, оборудова­ние следует проектировать таким образом, чтобы крайне высокие напряжения (до не­скольких тысяч вольт), которые могут соз­даваться электростатическими разрядами, уменьшались до приемлемых уровней.

Методы измерения помех

В настоящее время нашли использование разнообразные методы испытаний, связан­ные с измерением помех и помехоустой­чивости. В зависимости от используемых методов измерения помех их можно грубо разделить на методы, действующие в диапазоне времени (генераторы импульсов, осцил­лографы) и действующие в диапазоне частот (генераторы синусоид, тестовые приемник, спектроанализаторы).

В методах измерения уровень помех определяется в виде опорных значений в дБ. Они составляют 1 мкВ для паразитного на­пряжения, 1 мкВ/м для напряженности элек­трического поля и 1 мВт для мощности, сто значит, что:

u* =20lg U; u* в дБ; U в мкВ.

е* = 20lg Е; е* в дБ; Е в мкВ.

р* = 20lg Р; р* в дБ; Р в мкВ.

В технологии измерений параметры (ампли­туда импульса и напряженность поля пере­датчика), используемые для подавления по­мех, обычно определяются непосредственно (Е в В/м; Uв В; I в А).

Измерения электромагнитной совмести­мости выполняются для отдельных компо­нентов, а также для системы в лабораторных условиях и в самом автомобиле.

Метод лабораторных испытаний

В стандартных условиях для анализа импульсов или напряжений высокочастотных помех, излу­чаемых устройствами, используются искусствен­ные автомобильные электрические системы.

Какая частота наводки от генератора автомобиля

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 721da3828e8d38be • Your IP : 37.120.221.20 • Performance & security by Cloudflare

Избавляемся от наводок в системе.

Наконец-то я накопил достаточно информации, что бы об этом написать. Довольно актуальная тема, так как такие проблемы я встречал у многих знакомых и друзей. Многих мучает вопрос, откуда берутся наводки, и как это лечить. Все что пишу ниже — испробовано лично, не без опыта людей, имевших такие же проблемы, и прошу Вас воздержаться от критики и вникнуть в суть проблемы и её лечение. Могу сказать, что я попробовал все, что можно, что реально или нереально. Любой посторонний звук, которого быть не должно можно убрать, имея представление об электротехнике и прямы руки.

Приступим…
Я собрал систему. изначально на штатном ГУ. Услышал при пользовании неприятный треск в колонках, в частности в ВЧ динамиках. Треск этот был абсолютно ровным и ускорялся при нажатии на педаль газа. Так же треск сопровождался неприятными писками. Идентичные писки доносились из под капота, в частности от блока дроссельной заслонки T-GAZ. Конечно, все это было не так громко, но всё равно картину портило это дело капитально. И прежде чем приступить к лечению проблемы необходимо понять, откуда у нее растут корни.
Для начала надо точно узнать какая часть вашей системы дает "фон/гул/визг/писк".

Помехи может давать следующее:
1. ГУ.
2. Усилитель.
3. Межблочный кабель.
4. Генератор.
5. Кроссоверы.
6. Акустические провода.
7. Различное доп.оборудование.
8. Питание системы в целом.

И как же мы найдем причину и устраним её? Не буду дословно описывать всё что я делал, так как некоторые действия были абсурдны, но скорей всего это был просто последний крик души в следствии измотанных нервов.

Первое что я сделал это купил, дурацкую на мой первый взгляд приблуду, в последствии так дурацкой она для меня и осталась. Это шумоподавитель. Попробовал я их два.

Ничем они мне не помогли. Подключал и со стороны ГУ и со стороны усилителя – ноль. Может какие-то изменения и были, но мало различимые.

Попробуем отключить систему по частям. Сначала заводим двигатель, включаем ГУ и питание на усилителе, если конечно оно у вас с принудительным включением (в частности у меня именно так). Прибавляем громкость на уровень, при котором везли бы своих мам и пап. Прислушиваемся есть ли фон или нет. Если его не слышно, пробуем погазовать, включаем поочередно все потребители (обогрев стекол, свет, печку и т.д. В моем случае лучше всего наводки были слышны на полностью убавленном уровне звука. На более высоком их не было особо слышно, так как уровень громкости музыки уже их более менее перекрывал.

По статистике генератор дает неприятный визг, в сопровождении импульсов, и чем больше вы нажмете на педаль, тем больше изменится звучание генератора в вашей акустике.

Бензонасос, в помехах издает мерцательный шум, то есть шум, плотность которого уменьшается с увеличением частоты.

Прислушались, примерно для себя все отметили, определили хотя бы примерный характер шума.

Далее глушим двигатель, обычно при этом наводки пропадут. То есть мы поняли что шум идет именно от элементов связанных с работой двигателя и электроники автомобиля.

Следующим шагом переходим к работе с электрикой вашей акустики. Советую, а точнее настаиваю все манипуляции проводить на выключенной системе. Отвлекусь, и скажу что сделал первым делом. Я отрезал с фишки с ГУ штатные провода питания и провел плюс и минус напрямую на аккумулятор, плюс соответственно через предохранитель. Но все равно это не дает гарантии, что это не проблема в питании ГУ. Я выдернул фишку питания из ГУ, а остальное все оставил подключенным, завел двигатель. Наводки опять появились. Отбросил вариант с тем, что питание ГУ дает эти наводки. Одним элементом системы стало меньше.

Отключил межблочные кабели со стороны ГУ. Фон остался. Попробовал на отключенных от ГУ межблоках создать нагрузку, замкнув между собой центральную жилу с экраном. Фон так же остался, это еще раз дало мне понять, что проблема не в магнитоле. Подсоединил межблочный кабель обратно к ГУ, и выдернул с другой стороны, то есть с усилителя. Опять все включил. Шума и наводок нету. Почуяли, чем пахнет? Теперь будем избавляться от проблемы, так как её локальное местоположение уже проясняется.

Я достал ГУ из центральной консоли. В некоторых случаях наводки могут пропасть уже при извлечении, но это не факт.

Далее, напомню про болезни некоторых головных устройств. В частности, такую проблему я встречал ранее на ГУ фирмы Pioneer и реже Kenwood. Не лишним, будет провести некоторые манипуляции. Я на каждый тюльпан межблочного кабеля, точнее на внешнюю кромку купольного контакт, подсоединил провода, закрепив их термоусадкой. Другие концы проводов через клемму закрепил на корпусе ГУ. Фон не пропал. Следовательно можно сделать два вывода:
1) ГУ неисправно, если помехи пропали – сгорел предохранитель линейных выходов. Необходимо нести в ремонт, либо починить самому. Сгореть он может если вы переподключали линейники на включенном головном устройстве.
2) ГУ исправно, помехи остались и проблема в другом.

Далее, помехи может давать активная антенна на радио. Я попробовал Отключить её и включил музыку – наводки остались – проблема не в антенне.

Следующим шагом я открутил усилитель, и благо давали волю провода, вытащил его за приделы машины и поставил рядом на стул. Но мои манипуляции не каких результатов не дали. Я грешил на бензонасос, так как он хоть и не прям рядом был, но близко. Нет, исключено.

И все же перепробовав все вышесказанное, я стал грешить на межблоки. Так как они у меня, скажем, не очень хорошей фирмы.))) Я решил вскрыть тюльпаны межблоков, и знаете что я там увидел? То что экран межблочных кабелей замкнуть с обеих сторон на внешний контакт тюльпанов! А это недопустимо! Сейчас расскажу почему. И первое, люди, если вы собираете систему и хотите добиться нормального звучания – не покупайте дешевые межблочные кабели. Лучше купите хорошие, или сделайте их сами – информацией по этой теме сеть просто кишит. В моем случае я сделал две ошибки.
1) Купил плохие недорогие межблоки.
2) Проложил их вдоль прога рядом с проводкой автомобиля, и провел их несказанно близко от бензонасоса. Хорошие и правильные межблочные кабели должны имеет такое устройство.

Фишка в том, что экран должен касаться внешнего контакта тюльпана только со стороны ГУ. В противном случае экран становиться проводником, чего быть никак не должно. И скажу так: межблоки самые чувствительные элементы звуковой системы, которые могут ловить малейшие наводки из вне, тем более когда экран является проводником. Я не стал покупать пока что новые межблочные кабели, так как то, что привлекло внимание стоит почти две тысячи деревянных. Решил исправить старые. Со стороны ГУ оставил экран в контакте с внешним контактом тюльпана, просто посадил все на термоусадку. А со стороны усилителя исключил этот контакт.

Далее грамотно проложил межблоки вдали от штатной проводки и бензонасоса. И плюсом, может быть кто-то будет возникать что это чушь – но мне на это все равно. Я при помощи обычной пищевой фольги сделал второй экран, по принципу того, который был. И затянул все это дело изолентой. Дополнительно положил межблоки в защитную гофру. И назойливый фон в акустике у меня пропал. Вот такая вот на мой взгляд каторжная работа была проделана. А самое сложное что изначально не знаешь с чего начать, и читаешь в сети уйму текста и смотришь кучу картинок. Что бы вам было легче все что я начерпал и сделал – решил изложить здесь. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет, и он решит свою проблему. Всем спасибо за внимание и оставайтесь на связи!

Какая частота наводки от генератора автомобиля

Как убрать свист в колонках от генератора? — Вечный вопрос, НО РЕШАЕМЫЙ! Причем весьма тривиально и просто. Как? Читаем…
Кратко моя история от абсолютного новичка…
Решил собрать себе усилок (УСН) своими руками с не менее 4 каналами и с возможность расширить количество каналов (в будущем, если вдруг взбредет в голову) — ну вот захотелось иметь свои плюшки, как-то управление каждым в отдельности каналом по задержкам (самое важное в качестве автозвука!), эквалайзеру, да еще и чтобы можно было настроить звук УСН из салона и чтобы было не менее 4-ёх предустановок. Да и в общем требование одно — чтобы можно было "творить" и прикручивать всяких вкусняшек. Купить — а кто продаст такое "чудо-юдо"? Никто. Выход — делать самому. Долго кумекал и докумекал — система должна иметь отдельный сенсорный экран (!), управляющий микроконтроллер ("мозги") и DSP (direct sound processor). DSP определился быстро — в Чип и Дипе купил их модуль на ADAU1701, у китайцев купил 4 усилителя TPA3118 каждый до 60Вт при питании +24В, "мозги" Arduino Nano, маленький понижающий преобразователь для питания "мозгов"? экран Nextion. Ну и для питания самих УСН вот такой преобразователь напряжения (блок питания).
Запрограммировал "мозги" и экран, выстроил внутреннюю структуру и работу DSP (все это сильно отдельный разговор — тут и программирование, и прошивка микроконтроллеров и запись EEPROM, и рисование (например интерфейс экрана), понимание работы протоколов передачи данный UART и I2C), согласовал работу этой электроники. Подключил УСН, блок питания. Первый тестовый запуск от аккумулятора показал — звук громкий, НО "грязный", т.е. есть шум — это шумел блок питания, не сильно, но все же… Огорчился — но решил что на первое время пойдет.

Установил в машину. Работает. Завел двигатель — ну и в общем приехали… СВИСТ ГЕНЕРАТОРА В КОЛОНКАХ. Повышаешь обороты — тон свиста увеличивается.

Приступил к решению данной проблемы. Перечитал кучу статеек и форумов. Большинство советов строится на том, что мол линейные кабели плохие, что мол проложить провода надо по "фен-шую"… Линейный провода (т.е. те что передают звук от магнитолы к УСН) у меня стоят настоящие микрофонные (т.е. медная плотная оплетка, внутри которой два отдельных медных провода — так и написано на них for microphones) — в общем лилейники явно не виноваты (даже распаяны по фуншую — на одном конце оплетка припаяна к "массе" RCA-штекера), питающий провод я сразу проложил с другой стороны от линейных проводов (ну просто места там не так уж много чтобы тянуть через один бок машины). И даже мол обязательно нужно отдельный провод массы (я пустил массу просто через корпус самой машины — манал я тратиться на абсолютно ненужные затраты).
Что я только не делал:
1. попробовал такую приблуду на микросхеме BA3121, сильно помогло — свист значительно снизился, можно стало даже ездить и слушать музыку, что в целом я долгое дело и делал. Суть данной приблуды — это по сути несколько операционных усилителей, который (не буду вдаваться в схемотехнику) по сути берут сигнал из "плюсового" провода и вычитают из него "минусовой" (если так можно выразиться), в результате, так как помехи и в + и в — теоретически одни и теже, то при вычитании получаем очищенный от помехи сигнал. Поясню, помехи это по сути "левые" токи, которые ходят как по + так и по "массе", при чем теоретически они равны между собой. И если "+" кроме как помехи еще имеет полезный сигнал, то при вычитании он и остается.
2. попробовал сделать два предусилителя — первый переводил несимметричный сигнал (кой выходит из магнитолы) в симметричный (установил прямо за магнитолой), второй предусилок наоборот симметричный сигнал переводил в несимметричный (DSP имеет только два несимметричных входа — если же принимать симметричный сигнал используя два несимметричных входа, то это по факту будет один моно-вход, пусть и сильно "крутой"). СВИСТ ОСТАЛСЯ.

ИТАК, РЕШЕНИЕ.
Если у вас имеется свист генератора, то виновата в этом "ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ". А точнее, что скорее всего УСН, кой вы купили построен на неправильно блоке питания.
Поясню. Передача звукового сигнала — это такая же электрическая цепь, любая цепь должна иметь замкнутый контур, т.е так или иначе электроны, передающий электрический ток, выйдя из источника питания должны в него вернуться к противоположному полюсу, на своем пути эти электроны и совершают полезную нам работу — лампочку разогревают, катушку на динамике намагничивают и т.д. Однако, электроны возвращаются обратно по всем открытым для него путям, а не тем которым мы предполагаем. Таким образом, звуковой сигнал выйдя из магнитолы достигает УСН, там совершает некую работы и возвращается обратно в магнитолу через второй провод (это называют еще "возвратным током", НО если УСН имеют контакт с "массой" автомобиля, то часть электроном возвращается в магнитолу по корпусу машины (!), а не через второй проводок в линейном кабеле. Важное тут то, что любая магнитола имеет контакт с "массой" автомобиля. Далее, нужно понимать, что корпус автомобиля — это откровенно большая антенна а также ну очень большая магистраль для разного рода токов, который текут кто-куда, и даже могут течь противоположно нашему электрону из магнитолы. Итак имеем два пути для возвратного току полезного сигнала. Дело еще усугубляет тем, что данных электроннов сильно мало — ну просто чтобы передать сигнал звука, не нужны большие токи. Итак дальше. УСН усиливает разницу напряжений между "сигналом" и "массой" на стороне самого усилителя (не на стороне магнитолы!), а раз возвратный ток у нас идет не только по второму проводку но и по корпусу, то и получается, что на контактах у нас "минус" становится не стабильным (фактически не "ноль"), колеблется, в итоге напряжение между сигналом и "минусом" тоже колеблется — появляются помехи. При работе генератор автомобиля выдает огромное количество электромагнитных помех (и их не победить! таков принцип работы генератора), все эти помехи живут на корпусе автомобиля. Значит нам надо не допустить, чтобы возвратный ток тек по корпусу автомобиля.
Как этого добиться. Есть в электротехнике такое понятие — гальваническая развязка. Это просто означает, что питание приемника и источника сигнала должны быть электрически развязаны, а проще говоря у них не должно быть единой "массы".
Небольшое отступление. Как проверить, есть ли земляная петля у вас или нет? Подключите к вашем усилку в качестве источника звука любой портативный плеер или мобильник (главное чтобы работало это устройство от своего аккумулятора) — свист генератора исчезнет, значит вы сейчас разорвали "земляную петлю".
Как реализовать гальваническую развязку в нашем случае. Ну можно сильно заморочиться и сделать передачу звукового сигнала через оптоволокно (не пробовал однако )))) ). А можно сделать так, чтобы питание вашего усилка было гальванически развязано.
Реализовать это для наших целей возможно только если использовать трансформаторный блок питания либо для источника звукового сигнала, либо для приемника сигнала. Что такое трансформатор? Это две обмотки на одном магнитопроводе, по первой обмотке идет ток источника (аккумулятор + генератор), а на второй обмотке мы снимаем ток для наших нужд, при этом между двумя обмотками нет непосредственного контакта, передача энергии идет через магнитопровод посредством электромагнитной движущей силы (ЭДС) — в общем смотрим учебник физики. Городить трансформаторный блок питания для магнитолы наверное сильно дешевле, но есть свои нюансы — современные магнитолы всегда подключены к питанию автомобиля, так как им надо хранить некоторые свои настройки (например уровень громкости, который был установлен пользователем в прошлый раз), для этого им нужно питание постоянно, пусть немного но всегда. А чтобы блок питания работал всегда — ну такое себе…

Второй наиболее приемлемый вариант — это трансформаторный блок питания для УСН.

Таким образом, если ваш усилок делает "свист" в ушах, значит купили вы явно "дерьмовый" усилок, в котором блок питания НЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ. Поясню. Для питания УСН обычно нужно напряжение больше чем 12-14 воль, следовательно нужен преобразователь напряжения (ПН). Существуют три типа преобразователя напряжение: 1. самый простой и дешевый — это конденсаторный ПН (не буде о нем, мало кто даже и слышал о таких, но например сделать на конденсаторах инвертор из плюса в минус сильно дешевле и проще 0 например для двуполярного питания операционных усилителей), 2. тоже дешевый и простой — это DC-DC преобразователь, где используется дроссель и 3. трансформаторный. В 1 и 2 варианте имеется гальваническая связь.

В итоге недавно все же собрал трансформаторный блок питания на ферритовом кольце. В моем случае одна первичная обмотка, и несколько вторичных обмоток: первая однополярная +24В (питание для TPA3118), вторая однополярная 16В (на DSP и на ардуино), и третья двуполярная +/-20В (для питания предварительного усилителя, который переводит симметричный сигнал в несимметричный — но я его пока не сделал, не впаял компоненты, разводку на плате сделал, но стало лень доделывать, решил сделать пока без него, это не критично). Запуск показал — СВИСТ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ! Шум от самого блока питания отсутствует (на удивление получился весьма достойный бесшумный блок питания), однако выяснилось, что встроенный в плату DSP преобразователь напряжение (он формирует 3,3В) все же шумноват — прикол в том, что если включаю без DSP шума вообще нет, а если через DSP — то есть появляется небольшой шумок (нудо будет подумать над тем, чтобы перевести DSP на другой питание — выпилить встроенный преобразователь к чертям).

И ГЛАВНОЕ: "массовый" провод линейных кабелей не должен контактировать с "массой" автомобиля (!), т.е. RCA-гнезда на самом усилке должны быть изолированные, без контакта с корпусом — "массовый" провод должен контачить только с входным контактом на самих УСН.

Наводки от генератора

Знаю, что тем подобных миллион, но у меня немного иначе.

Система в подписи. Наводок не было. Сгорел генератор. Поставил контрактный, свой отдал в ремонт.

Мой генератор починили. Сгорел диодный мост. После установки ремонтного генератора сразу заметил что в сч/вч появились наводки генератора на холостых+ частота свиста увеличивается от педали газа.

Пришел в фирму где делали гену. Говорю так и так. Они разводят руками. Говорят, что внутрянка в порядке и щетки и всё остальное. Меняли только мост. Зарядку гена дает-значит всё ок. А про свист советуют ставить какую то коробку -шумоподавитель.

Махнул рукой. Ушел.
Нашел другую контору. Обратился к ним. Они повторили слова предыдущего сервиса слово в слово.

Уважаемые форумчане, есть ли решение моей проблемы? Предполагаю, что дело не в межблоках и т.д., а именно в генераторе..

• Помогите замучили наводки и их поиски. (прошу не пинать меня ногами)
• Шум в аудиосистемах.
• Шум от генератора(
• Помехи от генератора.
• Шум от генератора

Если Вы впервые на нашем Форуме:

1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

Репутация: 345499 Регистрация 19.03.2009 Город/село Москва Сообщений 5,068 Спасибо (Раздал) 898 Спасибо (Получил) 3778

Re: Наводки от генератора

Сообщение от Vyse

Откуда появились основания для такого предположения? Что было сделано для выявления "шумящего" элемента системы?

Re: Наводки от генератора

Последние пол года в системе ничего не менялось и было все ок. После ремонта генератора началось. По этому такие предположения

Репутация: 345499 Регистрация 19.03.2009 Город/село Москва Сообщений 5,068 Спасибо (Раздал) 898 Спасибо (Получил) 3778

Решение проблем наводок и фона

Самая распространенная проблема в инсталляциях аудиосистем — это наводки при заведенном автомобиле.

Вступление

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из динамиков), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса.

Основные правила установки

• Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
• Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.
• Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
• Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

1. Проблема в автомагнитоле

1.1. Достать магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»).

1.2. Если Pioneer — попробуйте тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — несите ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.

1.3. Проверьте надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).

1.4. Попробуйте отключить антенну.

1.5. Проложить любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.

1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).

2. Проблема в усилителе звука

2.1. Попробуйте поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может поймать сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон.

2.2. Попробуйте выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?

2.3. Корпус усилителя соприкасается с массой кузова. Так нельзя, переделывайте.

2.4. Отключите провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.

2.5 Экран межблоков (хвостики):

2.5.1 При наличии одного хвостика в межблочном кабеле (тоненькая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуйте в места минусов всех усилителей.

2.6. Шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.

3. Проблема кабелей

3.1. Прозвонить каждый кабель (провод) на предмет замыкания с массой кузова.

3.2. Отключить межблочный кабель от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.

3.3. Поменяйте положение коннекторов в гнезде.

3.4. Попробуйте другой межблочный кабель проложить по воздуху, лучше вне салона автомобиля.

4. Проблема кроссоверов

4.1. Переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Проблема c питанием системы

5.1. Все заземление должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинуть массу ГУ к массе усилителей.

5.2. Устранить контакт всех компонентов аудиосистемы с кузовом автомобиля, то есть с массой кузова.

5.3. Подтянуть клеммы на АКБ.

5.4. Попробуйте временно заменить АКБ.

5.5. Попробуйте временно заменить свечи и высоковольтные провода.

6. Проблема с доп. оборудованием

6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования автомобиля.

Избавляемся от наводок в системе.

Наконец-то я накопил достаточно информации, что бы об этом написать. Довольно актуальная тема, так как такие проблемы я встречал у многих знакомых и друзей. Многих мучает вопрос, откуда берутся наводки, и как это лечить. Все что пишу ниже — испробовано лично, не без опыта людей, имевших такие же проблемы, и прошу Вас воздержаться от критики и вникнуть в суть проблемы и её лечение. Могу сказать, что я попробовал все, что можно, что реально или нереально. Любой посторонний звук, которого быть не должно можно убрать, имея представление об электротехнике и прямы руки.

Приступим…
Я собрал систему. изначально на штатном ГУ. Услышал при пользовании неприятный треск в колонках, в частности в ВЧ динамиках. Треск этот был абсолютно ровным и ускорялся при нажатии на педаль газа. Так же треск сопровождался неприятными писками. Идентичные писки доносились из под капота, в частности от блока дроссельной заслонки T-GAZ. Конечно, все это было не так громко, но всё равно картину портило это дело капитально. И прежде чем приступить к лечению проблемы необходимо понять, откуда у нее растут корни.
Для начала надо точно узнать какая часть вашей системы дает "фон/гул/визг/писк".

Помехи может давать следующее:
1. ГУ.
2. Усилитель.
3. Межблочный кабель.
4. Генератор.
5. Кроссоверы.
6. Акустические провода.
7. Различное доп.оборудование.
8. Питание системы в целом.

И как же мы найдем причину и устраним её? Не буду дословно описывать всё что я делал, так как некоторые действия были абсурдны, но скорей всего это был просто последний крик души в следствии измотанных нервов.

Первое что я сделал это купил, дурацкую на мой первый взгляд приблуду, в последствии так дурацкой она для меня и осталась. Это шумоподавитель. Попробовал я их два.

Ничем они мне не помогли. Подключал и со стороны ГУ и со стороны усилителя – ноль. Может какие-то изменения и были, но мало различимые.

Попробуем отключить систему по частям. Сначала заводим двигатель, включаем ГУ и питание на усилителе, если конечно оно у вас с принудительным включением (в частности у меня именно так). Прибавляем громкость на уровень, при котором везли бы своих мам и пап. Прислушиваемся есть ли фон или нет. Если его не слышно, пробуем погазовать, включаем поочередно все потребители (обогрев стекол, свет, печку и т.д. В моем случае лучше всего наводки были слышны на полностью убавленном уровне звука. На более высоком их не было особо слышно, так как уровень громкости музыки уже их более менее перекрывал.

По статистике генератор дает неприятный визг, в сопровождении импульсов, и чем больше вы нажмете на педаль, тем больше изменится звучание генератора в вашей акустике.

Бензонасос, в помехах издает мерцательный шум, то есть шум, плотность которого уменьшается с увеличением частоты.

Прислушались, примерно для себя все отметили, определили хотя бы примерный характер шума.

Далее глушим двигатель, обычно при этом наводки пропадут. То есть мы поняли что шум идет именно от элементов связанных с работой двигателя и электроники автомобиля.

Следующим шагом переходим к работе с электрикой вашей акустики. Советую, а точнее настаиваю все манипуляции проводить на выключенной системе. Отвлекусь, и скажу что сделал первым делом. Я отрезал с фишки с ГУ штатные провода питания и провел плюс и минус напрямую на аккумулятор, плюс соответственно через предохранитель. Но все равно это не дает гарантии, что это не проблема в питании ГУ. Я выдернул фишку питания из ГУ, а остальное все оставил подключенным, завел двигатель. Наводки опять появились. Отбросил вариант с тем, что питание ГУ дает эти наводки. Одним элементом системы стало меньше.

Отключил межблочные кабели со стороны ГУ. Фон остался. Попробовал на отключенных от ГУ межблоках создать нагрузку, замкнув между собой центральную жилу с экраном. Фон так же остался, это еще раз дало мне понять, что проблема не в магнитоле. Подсоединил межблочный кабель обратно к ГУ, и выдернул с другой стороны, то есть с усилителя. Опять все включил. Шума и наводок нету. Почуяли, чем пахнет? Теперь будем избавляться от проблемы, так как её локальное местоположение уже проясняется.

Я достал ГУ из центральной консоли. В некоторых случаях наводки могут пропасть уже при извлечении, но это не факт.

Далее, напомню про болезни некоторых головных устройств. В частности, такую проблему я встречал ранее на ГУ фирмы Pioneer и реже Kenwood. Не лишним, будет провести некоторые манипуляции. Я на каждый тюльпан межблочного кабеля, точнее на внешнюю кромку купольного контакт, подсоединил провода, закрепив их термоусадкой. Другие концы проводов через клемму закрепил на корпусе ГУ. Фон не пропал. Следовательно можно сделать два вывода:
1) ГУ неисправно, если помехи пропали – сгорел предохранитель линейных выходов. Необходимо нести в ремонт, либо починить самому. Сгореть он может если вы переподключали линейники на включенном головном устройстве.
2) ГУ исправно, помехи остались и проблема в другом.

Далее, помехи может давать активная антенна на радио. Я попробовал Отключить её и включил музыку – наводки остались – проблема не в антенне.

Следующим шагом я открутил усилитель, и благо давали волю провода, вытащил его за приделы машины и поставил рядом на стул. Но мои манипуляции не каких результатов не дали. Я грешил на бензонасос, так как он хоть и не прям рядом был, но близко. Нет, исключено.

И все же перепробовав все вышесказанное, я стал грешить на межблоки. Так как они у меня, скажем, не очень хорошей фирмы.))) Я решил вскрыть тюльпаны межблоков, и знаете что я там увидел? То что экран межблочных кабелей замкнуть с обеих сторон на внешний контакт тюльпанов! А это недопустимо! Сейчас расскажу почему. И первое, люди, если вы собираете систему и хотите добиться нормального звучания – не покупайте дешевые межблочные кабели. Лучше купите хорошие, или сделайте их сами – информацией по этой теме сеть просто кишит. В моем случае я сделал две ошибки.
1) Купил плохие недорогие межблоки.
2) Проложил их вдоль прога рядом с проводкой автомобиля, и провел их несказанно близко от бензонасоса. Хорошие и правильные межблочные кабели должны имеет такое устройство.

Фишка в том, что экран должен касаться внешнего контакта тюльпана только со стороны ГУ. В противном случае экран становиться проводником, чего быть никак не должно. И скажу так: межблоки самые чувствительные элементы звуковой системы, которые могут ловить малейшие наводки из вне, тем более когда экран является проводником. Я не стал покупать пока что новые межблочные кабели, так как то, что привлекло внимание стоит почти две тысячи деревянных. Решил исправить старые. Со стороны ГУ оставил экран в контакте с внешним контактом тюльпана, просто посадил все на термоусадку. А со стороны усилителя исключил этот контакт.

Далее грамотно проложил межблоки вдали от штатной проводки и бензонасоса. И плюсом, может быть кто-то будет возникать что это чушь – но мне на это все равно. Я при помощи обычной пищевой фольги сделал второй экран, по принципу того, который был. И затянул все это дело изолентой. Дополнительно положил межблоки в защитную гофру. И назойливый фон в акустике у меня пропал. Вот такая вот на мой взгляд каторжная работа была проделана. А самое сложное что изначально не знаешь с чего начать, и читаешь в сети уйму текста и смотришь кучу картинок. Что бы вам было легче все что я начерпал и сделал – решил изложить здесь. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет, и он решит свою проблему. Всем спасибо за внимание и оставайтесь на связи!

Как избавиться от наводок в колонках в авто от генератора

Убрал наводки в динамиках без замены компонентов редким способом. Оказалось проще простого

Наводки в аудиосистеме не дают спокойно жить как начинающим в автозвуке, так и старожилам.

Многие просто привыкают к » свисту » от генератора и смиряются с невозможностью избавиться от наводок, сменив всевозможные компоненты, испробовав не одну пару межблоков и протонцевав с бубном вокруг автомобиля больше, чем слушали свою аудиосистему.

Однако, есть один проверенный способ, к которому прибегают далеко не все любители послушать музыку в своем авто.

В связи с тем, что компоненты аудиосистем потребляют разное количество тока , возникает разность потенциалов масс этих компонентов.

Проще говоря, для работы усилителя в момент » проигрывания » им музыки требуется то большее, то меньшее количество энергии. Так возникает потеря напряжения в проводах питания усилителя, а равно и колебания потенциала массы усилителя, относительно потенциала массы магнитолы. Этот физический «трюк» называют » земляной петлей » — когда это самое «паразитное» заземление загрязняет сигнал , в попытках скомпенсировать разность напряжения » за счет » межблочного кабеля. Таким образом, к сигналу добавляется наводка.

Перейдем к практике. И ответу на вопрос, как избавиться от «земляной петли».

Для минимизации данного эффекта необходимо подключить провода питания в непосредственной близости от усилителя . То есть на дистрибьютор питания рядом с усилителем.

Так мы сведем к минимуму разность потенциалов в связи с тем, что длина провода питания усилителя будет минимальной от точки массы, к которой будет заземлена магнитола. Разность потенциала на проводе питания магнитолы будет мала в связи малым потреблением тока.

Как убрать наводки от генератора на усилитель

Как бороться с посторонними звуками из динамиков

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из колонок), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса. Поэтому рекомендуем ознакомиться с этой статьей для более точного анализа потенциальных источников плохого звука и способов его устранения.

Основные правила установки:

• Первое правило. Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать максимально качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
• Второе правило. Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.

• • Третье правило. Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
  • Четвертое правило. Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

  Более подробно о том как правильно подключить усилитель мы рассмотрели «здесь».

  Контуры заземления и рекомендации по установке

  Четвертое правило, изложенное выше, говорит о том, что одна из причин, по которой возникает посторонний шум в динамиках, является наличие «контуров заземления». Их присутствие в нескольких местах становится причиной генерирования разного напряжения в отдельных частях кузова транспортного средства. Это и приводит к появлению дополнительных шумов.

  Корпус автомобиля, по сути, представляет собой большую массу металла, которая используется как «земля» для электроцепей. Его электрическое сопротивление минимально, но оно есть. На работу электрооборудования самого транспорта оно не имеет никакого влияния, чего не скажешь о звуковой системе. Поскольку между точками кузова существуют напряжения разного потенциала, возникают микротоки, к которым весьма чувствительна начинка акустической системы.

  Чтобы предотвратить наличие звукового шума, следует воспользоваться такими правилами:

  • Схема заземления создается так, чтобы все компоненты «массы» сходились в одну точку. Отличным решением является использование минусовой клеммы аккумуляторной батареи или точки на кузове, где присутствует заземление отрицательной клеммы источника питания. При выборе проводки следует делать упор на многожильные качественные провода, при производстве которых используется обескислороженная медь. Место контакта кабеля с корпусом, должно быть зачищено от краски, грязи и ржавчины. Рекомендуется кабель оконцевать опрессовкой или напайкой специального наконечника в виде кольца подходящего диаметра. Создавая разводку заземляющих кабелей и питания, прикупите позолоченные коннекторы и клеммы;
  • • Металлические части аудиосистемы не должны нигде контактировать с кузовом транспортного средства. В противном случае, при установке акустики своими руками, владелец автомобиля спровоцирует появление контура заземления, со всеми вытекающими последствиями;
    • Как только вся проводка будет подключена к магнитоле и двум парам колонок, проверьте её работоспособность. Включите стереосистему, и проведите тест при отсоединенной антенне. В идеале шумов не должно быть;
    • Далее надо отсоединить заземление стереосистемы от кузова. Если всё сделано правильно, звук пропадет, магнитола отключится. Это прямое свидетельство наличия одной точки заземления и отсутствия контуров. Стопроцентной гарантии отсутствия шума никто не даст, тем не менее, вы обезопасите себя на 90 процентов.
      Бывает и так, что при установке аудиосистемы нет возможности заземлить все элементы в единой точке. Решением проблемы является подбор еще одной точки для подключения массы. Этот случай эффективен только тогда, когда разница напряжения между базовой и дополнительной точкой заземления не превышает 0.2В. Как вариант, заземление усилителя осуществляют к задней части автомобиля, а эквалайзер, магнитолу и кроссовер – на перегородке кузова между двигателем и салоном.

    А также хочется отметить что, хорошим фильтром в системе является наличие конденсатора.

    Как избавиться от шума?

    С причинами возникновения шумов и советами по правильному монтажу проводов и оборудования мы разобрались. Рассмотрим далее, какой тактики следует придерживаться в случаях, когда, например, двигатель набирает обороты, провоцируя появление шумов и помех?

    Варианты устранения описаны ниже:

    • Отключите от аудиосистемы головное устройство.Если наблюдается отсутствие шума, следует заземлить последнее в общую точку на кузове, которую используют другие компоненты акустики.

    Выводы

    В случае, если наблюдается свист или дополнительные проблемы в работе колонок, обязательно проверьте схему расстановки акустической системы в вашем транспортном средстве. Несоблюдение рекомендаций, применение некачественных или поврежденных материалов – гарантированно создаст большие проблемы в работе стереосистемы. Надеемся, мы помогли вам разобраться в потенциальных причинах плохого звука в колонках и сумели указать верные пути устранения всех неприятностей!

    Opel Kadett Bad Boy › Бортжурнал › Свист в колонках, доработка генератора, убираем помехи от генератора, и для тех, у кого горят светодиодные лампочки и другая электроника (добавлено!)

    Недавно установил на свой автомобиль усилитель 4-канальный, к нему подключил все колонки и сабвуфер. Все играло отлично, пока я не завел движок. При работающем движке ужасный свист в колонках, при повышении оборотов, свист ставал сильнее. При заглушенном движке все в порядке. Стал разбираться в чем проблема. Снял магнитолу, отсоединил тюльпаны от нее, свист пропал. Подключил телефон через переходник и включил музыку, никаких посторонних шумов не было.

    Решил доработать магнитолу
    После многочисленных попыток с впайкой диодов, конденсаторов, установкой готовых и самодельных фильтров, даже подключился напрямую перед микросхемой с операционными усилителями, ничего не изменилось. Поехал на базар, купил новую магнитолу. Установил, завел, свист остался, но стал тише. Поседел, подумал, отключил возбуждение от виновника всех этих проблем — генератора. Завел, свист пропал.

    Снял генератор для проверки
    Проверил диодный мост, обмотку статора и ротора, проверил емкость помехогасящего конденсатора, целостность гасящего напряжение самоиндукции диода в регуляторе напряжения — все в норме. Регулятор напряжения тоже работал исправно, так как перед этим замерял напряжение при заведенном двигателе — стабильные 14.4 В. После анализа всех выше указанных факторов был сделан вывод, что свист вызван работой самого регулятора напряжения. Для этого я решил доработать регулятор напряжения и поставить в цепь обмотки возбуждения (индуктора — ротора) электролитический конденсатор и дополнительный диод.

    Для полной ясности картины, нужно разобраться, как работает генератор
    Самый простой генератор переменного напряжения (которое превращается в постоянное с помощью диодного моста) являет собой обмотку (статор — якорь) и магнит (ротор — индуктор), который вращается внутри него.
    Но проблема в том, что напряжение зависит от оборотов ротора, нагрузки на генератор и величины магнитного потока самого ротора.
    Чем выше обороты ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
    Чем больше нагрузка, тем ниже напряжение на выводах обмотки статора.
    Чем больше магнитный поток ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
    Для того чтобы держать напряжение на одном уровне, обороты ротора не должны меняться, что в случае с автомобилем — невозможно, и нагрузка на генератор меняться не должна, что, в случае с автомобилем, тоже невозможно, так как оборудование автомобиля не работает постоянно (стоп сигнал, повороты, фары, музыка и многое другое).
    Исходя из этого, единственным решением оказалось менять величину магнитного потока ротора. В случае с постоянными магнитами такое не возможно, но возможно с помощью электромагнита.
    Величина магнитного потока зависит от силы тока, который течет через обмотку этого магнита. А ток в обмотке регулирует регулятор напряжения.

    И вот мы дошли к нашему вопросу, как же работает регулятор напряжения
    Каждый регулятор настроен на определенное напряжение, которое он будет стабильно поддерживать в сети автомобиля, зачастую оно равно 14.4 В. То есть, при достижении в сети напряжения больше 14.4 В, генератор должен отключатся, при падении напряжения ниже 14.4 В он должен включатся. Примерно так работают гистерезисные регуляторы напряжения.
    Это все реализует регулятор напряжения. Если через обмотку возбуждения (электромагнит) перестать пропускать ток, то генератор перестанет вырабатывать электрическую энергию. Таким образом, напряжение на обмотку возбуждения подается импульсами, то есть оно меняется скачком. Получается, что регулятор напряжения работает в так званом релейном, гистерезисном режиме. Если подключить осциллограф и посмотреть на амплитуду напряжения на обмотке возбуждения, то она будет прыгать и менять полярность. Положительная полярность при подачи напряжения на обмотку, и отрицательная полярность при отключении источника питания.

    Электромагнит являет собой болванку, в которой есть паз под обмотку. Любая обмотка является катушкой индуктивности. Катушке индуктивности свойственно такое явление как — Самоиндукция. Самоиндукция — явление возникновения прыжка напряжения на выводах катушки индуктивности. Самоиндукция возникает при мгновенном изменении сопротивления в цепи катушки индуктивности. Когда к катушке индуктивности подключен источник, она накапливает в себе энергию, и если источник отключить, то катушка сама стает источником энергии. Энергия катушки может превратиться в два вида: электрическую в виде тока и, если она не может превратится в электрическую, тогда она превращается в электромагнитные колебания. Магнитная энергия катушки начинает искать себе путь для того, чтобы превратится в другой вид энергии. В случае отключения катушки, напряжение на ее выводах стает такого же направления как и ток проходящий через нее перед этим. Амплитуда напряжения на выводах пытается поддержать ток на том же уровне. В случае отключения катушки от цепи (сопротивление внешней цепи очень велико), напряжение резко поднимается к очень высокому значению, в некоторых случаях, напряжение может пробить воздушный промежуток (система зажигания автомобиля), или пробить изоляцию своей обмотки. Если сопротивление цепи очень мало, тогда и напряжение малое. Если пути для прохождения тока не было, тогда магнитная энергия переходит в электромагнитные колебания, ведь изолированные между собой проводники в катушке имеют между собой и емкость. Емкость и индуктивность – колебательный контур.

    Для того, чтобы катушка при отключении своим напряжением самоиндукции не повредила свою изоляцию и не вывела из строя регулятор напряжения, току делают путь для прохождения – обратный диод постоянно включённый в цепь катушки.
    Получается, что когда катушка подключена регулятором к источнику, то напряжение на ее выводах приблизительно равное напряжению источника (14 В), а когда она отключается от источника, тогда напряжение на выводах катушки меняет полярность и его амплитуда равна падению напряжения на диоде (0.2÷1.5) В.
    Из этого всего идет вывод, что для того чтобы избавится от скачков напряжения на выводах катушки, нам нужно избавится от самоиндукции обмотки возбуждения. В этом нам поможет электролитический конденсатор.

    Конденсатор имеет способность накоплять в себе заряд. Когда регулятор будет отключать обмотку возбуждения, заряд накопленный конденсатором будет источником для катушки, тем самым не давая мгновенно меняться напряжению на выводах от 14.4 В к -1.5 В, и избавит нас от самоиндукции.

    Теория закончилась, приступаем к делу

    Под рукой завалялось 2 электролитических конденсатора 16 В 1000 мкФ (два параллельно 2000 мкФ). Чем больше емкость, тем лучше.

    Madcape › Blog › Как убрать свист в колонках от генератора?

    Как убрать свист в колонках от генератора? — Вечный вопрос, НО РЕШАЕМЫЙ! Причем весьма тривиально и просто. Как? Читаем…
    Кратко моя история от абсолютного новичка…
    Решил собрать себе усилок (УСН) своими руками с не менее 4 каналами и с возможность расширить количество каналов (в будущем, если вдруг взбредет в голову) — ну вот захотелось иметь свои плюшки, как-то управление каждым в отдельности каналом по задержкам (самое важное в качестве автозвука!), эквалайзеру, да еще и чтобы можно было настроить звук УСН из салона и чтобы было не менее 4-ёх предустановок. Да и в общем требование одно — чтобы можно было “творить” и прикручивать всяких вкусняшек. Купить — а кто продаст такое “чудо-юдо”? Никто. Выход — делать самому. Долго кумекал и докумекал — система должна иметь отдельный сенсорный экран (!), управляющий микроконтроллер (“мозги”) и DSP (direct sound processor). DSP определился быстро — в Чип и Дипе купил их модуль на ADAU1701, у китайцев купил 4 усилителя TPA3118 каждый до 60Вт при питании +24В, “мозги” Arduino Nano, маленький понижающий преобразователь для питания “мозгов”? экран Nextion. Ну и для питания самих УСН вот такой преобразователь напряжения (блок питания).
    Запрограммировал “мозги” и экран, выстроил внутреннюю структуру и работу DSP (все это сильно отдельный разговор — тут и программирование, и прошивка микроконтроллеров и запись EEPROM, и рисование (например интерфейс экрана), понимание работы протоколов передачи данный UART и I2C), согласовал работу этой электроники. Подключил УСН, блок питания. Первый тестовый запуск от аккумулятора показал — звук громкий, НО “грязный”, т.е. есть шум — это шумел блок питания, не сильно, но все же… Огорчился — но решил что на первое время пойдет.

    Установил в машину. Работает. Завел двигатель — ну и в общем приехали… СВИСТ ГЕНЕРАТОРА В КОЛОНКАХ. Повышаешь обороты — тон свиста увеличивается.

    Приступил к решению данной проблемы. Перечитал кучу статеек и форумов. Большинство советов строится на том, что мол линейные кабели плохие, что мол проложить провода надо по “фен-шую”… Линейный провода (т.е. те что передают звук от магнитолы к УСН) у меня стоят настоящие микрофонные (т.е. медная плотная оплетка, внутри которой два отдельных медных провода — так и написано на них for microphones) — в общем лилейники явно не виноваты (даже распаяны по фуншую — на одном конце оплетка припаяна к “массе” RCA-штекера), питающий провод я сразу проложил с другой стороны от линейных проводов (ну просто места там не так уж много чтобы тянуть через один бок машины). И даже мол обязательно нужно отдельный провод массы (я пустил массу просто через корпус самой машины — манал я тратиться на абсолютно ненужные затраты).
    Что я только не делал:
    1. попробовал такую приблуду на микросхеме BA3121, сильно помогло — свист значительно снизился, можно стало даже ездить и слушать музыку, что в целом я долгое дело и делал. Суть данной приблуды — это по сути несколько операционных усилителей, который (не буду вдаваться в схемотехнику) по сути берут сигнал из “плюсового” провода и вычитают из него “минусовой” (если так можно выразиться), в результате, так как помехи и в + и в — теоретически одни и теже, то при вычитании получаем очищенный от помехи сигнал. Поясню, помехи это по сути “левые” токи, которые ходят как по + так и по “массе”, при чем теоретически они равны между собой. И если “+” кроме как помехи еще имеет полезный сигнал, то при вычитании он и остается.
    2. попробовал сделать два предусилителя — первый переводил несимметричный сигнал (кой выходит из магнитолы) в симметричный (установил прямо за магнитолой), второй предусилок наоборот симметричный сигнал переводил в несимметричный (DSP имеет только два несимметричных входа — если же принимать симметричный сигнал используя два несимметричных входа, то это по факту будет один моно-вход, пусть и сильно “крутой”). СВИСТ ОСТАЛСЯ.

    ИТАК, РЕШЕНИЕ.
    Если у вас имеется свист генератора, то виновата в этом “ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ”. А точнее, что скорее всего УСН, кой вы купили построен на неправильно блоке питания.
    Поясню. Передача звукового сигнала — это такая же электрическая цепь, любая цепь должна иметь замкнутый контур, т.е так или иначе электроны, передающий электрический ток, выйдя из источника питания должны в него вернуться к противоположному полюсу, на своем пути эти электроны и совершают полезную нам работу — лампочку разогревают, катушку на динамике намагничивают и т.д. Однако, электроны возвращаются обратно по всем открытым для него путям, а не тем которым мы предполагаем. Таким образом, звуковой сигнал выйдя из магнитолы достигает УСН, там совершает некую работы и возвращается обратно в магнитолу через второй провод (это называют еще “возвратным током”, НО если УСН имеют контакт с “массой” автомобиля, то часть электроном возвращается в магнитолу по корпусу машины (!), а не через второй проводок в линейном кабеле. Важное тут то, что любая магнитола имеет контакт с “массой” автомобиля. Далее, нужно понимать, что корпус автомобиля — это откровенно большая антенна а также ну очень большая магистраль для разного рода токов, который текут кто-куда, и даже могут течь противоположно нашему электрону из магнитолы. Итак имеем два пути для возвратного току полезного сигнала. Дело еще усугубляет тем, что данных электроннов сильно мало — ну просто чтобы передать сигнал звука, не нужны большие токи. Итак дальше. УСН усиливает разницу напряжений между “сигналом” и “массой” на стороне самого усилителя (не на стороне магнитолы!), а раз возвратный ток у нас идет не только по второму проводку но и по корпусу, то и получается, что на контактах у нас “минус” становится не стабильным (фактически не “ноль”), колеблется, в итоге напряжение между сигналом и “минусом” тоже колеблется — появляются помехи. При работе генератор автомобиля выдает огромное количество электромагнитных помех (и их не победить! таков принцип работы генератора), все эти помехи живут на корпусе автомобиля. Значит нам надо не допустить, чтобы возвратный ток тек по корпусу автомобиля.
    Как этого добиться. Есть в электротехнике такое понятие — гальваническая развязка. Это просто означает, что питание приемника и источника сигнала должны быть электрически развязаны, а проще говоря у них не должно быть единой “массы”.
    Небольшое отступление. Как проверить, есть ли земляная петля у вас или нет? Подключите к вашем усилку в качестве источника звука любой портативный плеер или мобильник (главное чтобы работало это устройство от своего аккумулятора) — свист генератора исчезнет, значит вы сейчас разорвали “земляную петлю”.
    Как реализовать гальваническую развязку в нашем случае. Ну можно сильно заморочиться и сделать передачу звукового сигнала через оптоволокно (не пробовал однако )))) ). А можно сделать так, чтобы питание вашего усилка было гальванически развязано.
    Реализовать это для наших целей возможно только если использовать трансформаторный блок питания либо для источника звукового сигнала, либо для приемника сигнала. Что такое трансформатор? Это две обмотки на одном магнитопроводе, по первой обмотке идет ток источника (аккумулятор + генератор), а на второй обмотке мы снимаем ток для наших нужд, при этом между двумя обмотками нет непосредственного контакта, передача энергии идет через магнитопровод посредством электромагнитной движущей силы (ЭДС) — в общем смотрим учебник физики. Городить трансформаторный блок питания для магнитолы наверное сильно дешевле, но есть свои нюансы — современные магнитолы всегда подключены к питанию автомобиля, так как им надо хранить некоторые свои настройки (например уровень громкости, который был установлен пользователем в прошлый раз), для этого им нужно питание постоянно, пусть немного но всегда. А чтобы блок питания работал всегда — ну такое себе…

    Второй наиболее приемлемый вариант — это трансформаторный блок питания для УСН.

    Таким образом, если ваш усилок делает “свист” в ушах, значит купили вы явно “дерьмовый” усилок, в котором блок питания НЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ. Поясню. Для питания УСН обычно нужно напряжение больше чем 12-14 воль, следовательно нужен преобразователь напряжения (ПН). Существуют три типа преобразователя напряжение: 1. самый простой и дешевый — это конденсаторный ПН (не буде о нем, мало кто даже и слышал о таких, но например сделать на конденсаторах инвертор из плюса в минус сильно дешевле и проще 0 например для двуполярного питания операционных усилителей), 2. тоже дешевый и простой — это DC-DC преобразователь, где используется дроссель и 3. трансформаторный. В 1 и 2 варианте имеется гальваническая связь.

    В итоге недавно все же собрал трансформаторный блок питания на ферритовом кольце. В моем случае одна первичная обмотка, и несколько вторичных обмоток: первая однополярная +24В (питание для TPA3118), вторая однополярная 16В (на DSP и на ардуино), и третья двуполярная +/-20В (для питания предварительного усилителя, который переводит симметричный сигнал в несимметричный — но я его пока не сделал, не впаял компоненты, разводку на плате сделал, но стало лень доделывать, решил сделать пока без него, это не критично). Запуск показал — СВИСТ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ! Шум от самого блока питания отсутствует (на удивление получился весьма достойный бесшумный блок питания), однако выяснилось, что встроенный в плату DSP преобразователь напряжение (он формирует 3,3В) все же шумноват — прикол в том, что если включаю без DSP шума вообще нет, а если через DSP — то есть появляется небольшой шумок (нудо будет подумать над тем, чтобы перевести DSP на другой питание — выпилить встроенный преобразователь к чертям).

    И ГЛАВНОЕ: “массовый” провод линейных кабелей не должен контактировать с “массой” автомобиля (!), т.е. RCA-гнезда на самом усилке должны быть изолированные, без контакта с корпусом — “массовый” провод должен контачить только с входным контактом на самих УСН.

    Наводки и фон в динамиках

    Как избавиться от наводок и фона в динамиках автомобиля

    Наводки, шум, фон при работающем двигателе — это частые проблемы не только начинающих любителей автозвука. Они могут появится после первого включения системы, а могут возникнуть совершенно неожиданно — «Вчера не было, а сегодня появились. Я вообще ничего не трогал».

    В сети полно пространных материалов на тему о том как найти причину и побороться с этими неприятными явлениями. Пробегитесь по чек-листу, представленному ниже, и в большинстве случаев вам удастся решить проблему фона или наводок.

    ВАЖНО! Все переключения осуществляйте на обесточенной системе. Не просто выключенной, а обесточенной.

    1. Контакты

    Проверяем надежность всех контактов в системе. Начиная с питания, заканчивая проверкой правильности установки разъемов и штекеров. Часто бывало что неполадки были из-за плохо вставленного межблока.

    2. Корпус усилителя

    Проверьте, не замкнут ли корпус усилителя на кузов. Он не должен контактировать с кузовом даже через крепежные элементы. Обычно для этого используются проставки из фанеры или других материалов, не проводящих ток.

    Усилитель закреплен через проставку

    3. Минус усилителей

    Если у вас усилители берут минус с кузова, то убедитесь что контакт для всех в одной точке. Да, как показывает практика, это тоже может влиять на наводки и шумы.

    4. Расположение проводки

    Частая причина фона, помех и шумов в близком расположении акустических и межблочных кабелей к силовым, либо к штатной проводке автомобиля (так же сюда относятся зарядники, навигаторы и т.п.). При монтаже тяните их по разным сторонам кузова, а если пересечения не удается избежать, то кладите межблоки и акустические провода под прямым углом ко всем остальным.

    5. Кроссоверы

    Кроссоверы имеют повышенную чувствительность к наводкам. Если они есть у вас в системе, то попробуйте поменять их положение. Приложите фонящий динамик к уху или попросите кого-то близко слушать установленный и перемещайте кроссовер отмечая изменения.

    Не лучшее место для кроссоверов

    6. Предохранитель линейных выходов

    Если у вас магнитола PIONEER, то проверьте целостность предохранителя массы линейных выходов. Для пионерщиков это самая частая причина. Фон, треск, шум, увеличивающийся при нажатии на газ — все это характерные симптомы.

    Пресловутый предохранитель Пионера

    7. Ищем неисправное звено

    Ищите неисправный элемент. Отключайте по одному межблоки от магнитолы, если фон не пропал, то она в порядке и проблема где то дальше.
    Отключайте от по одному межблоки от усилителя ( подключенные к магнитоле). Если фон пропал, то виноват, последний отключенный межблочный кабель. Если остался, то виноват усилитель или что- то дальше.

    8. Минус магнитолы

    Если проблема не найдена, попробуйте перекинуть минус магнитолы, с кузова на АКБ или наоборот. А вдруг!

    9. Ничего не помогло

    Вот если эти не сложные действия не помогли вам, то можно начинать вникать глубже. Ставить на магнитолу фильтры помех по питанию, проверять генератор, свечные провода и т.д. Но обычно в 85% случаев до этого не доходит.

    Чистого звука и мощного баса!

    Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

    Тема: Как убрать наводки в акустике?

    Опции темы

    Как убрать наводки в акустике?

    На Mitsubishi pajero 1994г. никак не могу избавиться от наводки в акустике. Пробовал всевозможные фильтры и экранированные провода,- не помогло. Подскажите как быть?

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Для более конкретного совета хотелось бы услышать о характере наводки поподробнее, какого тона, изменяется ли с изменением частоты вращения двигателя и какая аудиоаппаратура стоит, штатное подключение или нет. Для начала попробуйте изменить точку подключения +12V, а если это штатный плюс с колодки, то запитайте отдельно, измените прокладку проводов, проверьте качество соединения с массой двигателя, капота, иногда полезно дополнительно соединить с массой саму магнитолу.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Тон звука наводки зависит от оборотов и нагрузки на генератор. Чем выше обороты тем выше тон наводки и чем больше включаю электропотребителей тем лутше слышно наводку. В автомобиле установлена манитола CLARION,уселитель DSL и акустика ALPINE.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Помеха явно лезет с генератора возможно ему пора на профилактику.
    Купи на радиобазаре фильтр по питанию автоагнитол и подключи согласно прилагаемой к нему инструкции.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Проблема будет в линейных проводах. Гдето есть пересечение с +. Пробуй играть с расположением линеек. Сперва попробуй их провести не через салон, а через улицу, к усилителю. Так узнаешь где шумит. А лучше купить хорошие экранированые линейные провода по 1500р, проблемы сами отпадут.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    pin прав. Начни с генератора.
    Провода идущие к АС не могут давать наводку. А вот провода от головного устройства(с линейного выхода) до усилителя надо взять экранированные.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Спасибо всем, кто ответил по моей теме. Подскажите, как продиагностировать генератор на предмет наводок, так как провод на питание у меня экранированый и проложен в крыше.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Не стоит забывать об “Азах”. Уровень наводок тем выше, чем выше сопротивление проводов. Отсюда – > потолще провода питания и соединять их в точках наиболее удаленных от точек подключения мощных потребителей. Лучшее решение – брать “+” и “-” от АКБ, провести проводами бОльшей толщины (зависит от мощности потребителя. Зависимость: чем тольще – тем лучще). Обязательно (для перестраховки) заземлить корпус девайса.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    На мотортестере надо глянуть сигнал генератора

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Ну не в каждом мотортестере имеется осциллограф, но почти у каждого радиолюбителя он есть – можно проверить работу генератора и обычным осциллографом, хотя, мне кажется, очень много он не покажет. .

    А вот для того, чтобы убрать вой, надо поэкспериментировать с подключением “земли”. Желательно объединить все корпусные, силовые и сигнальные “земли” в одной точке (от все аппаратуры) и попробывать через длинный и толстый провод подсоединить её к разным местах кузова автомобиля – очень вероятно, что это будет даже не отрицательный вывод батареи питания. . Обычное использование, даже хороших, экранированных проводов не всегда даёт требуемый результат. Возможно придётся изолировать от кузова всё оборудование, а может и один усилитель или приёмник. .
    И не надо забывать о ныне “модных” конденсаторах , которые устанавливают рядом с усилителем – бывает установка такого конденсатора значительно снижает этот звук генератора и улучшает работу всего комплекса в целом. 🙂

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Ну дык проверить можно . отключив линейный вход от усилителя! Если наводки остались. ставь конденсатор на питание усилителя.

    Re: Как убрать наводки в акустике?

    Согласен, но ведь это сделать надо, а потом ещё и деффект устранить, если кондёр не поможет. 🙂

    Похожие публикации:

    1. Kamasa tools инструмент где производят
    2. Как настроить срез на сабвуфер
    3. Как снять задний бампер москвич 2141
    4. Чем отличается импульсное зарядное устройство от обычного