Какой размер пламегасителя вместо катализатора

Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора

Главная функция пламегасителя, как не странно, в гашении пламени , температура которого такова, что может навредить средней банке глушителя. Также пустой, неизолированный изнутри, корпус катализатора греется заметно выше и дополнительно нагревает подкапотное пространство и окружающие детали (это на наших ниссанах он так расположен) . Ну и главное, с чем я столкнулся после удаления катализатора — очень заметен на слух рык мотора сзади и высокий, резонирующий звук из под капота при ускорениях и высоких оборотах. Пламегаситель также должен избавить от этого звука.

Изготовить пламегаситель у меня получилось не сразу, опишу все свои попытки — будем учится на ошибках

Вариант 1, недостаточно эффективный.

Опишу процесс подробно, потому что на основе этого варианта далее будет изготовлен рабочий, 3й вариант пламегасителя.

Для начала надо снять катализатор вместе с выпускным коллектором, затем разъединить из друг от друга. Подробнее смотрите Статью 1 Статья 1

Далее нам понадобиться кусок трубы. Я смог найти трубу с внешним диаметром 76 мм., толщина стенки 3мм :

Желательно использовать трубу диаметром 80-82 мм и толщиной 1,5-2мм, но я такой не нашел. Пришлось у токаря снимать с внутреннего диаметра 1,5 мм — это делать в принципе не обязательно, но это облегчит дальнейшую работу с трубой, к тому же я хотел, чтобы пламегаситель в сборе по весу был таким же, как родной катализатор.

Вот корпус катализатора:

в нем есть небольшой выступ 5мм, на который мы будем опирать трубу с помощью металлического кольца, которое изготовим сами, диаметром внешним 10,7мм и внутренним диаметром нашей трубы, в моем случае это 76мм. Толщина металла для кольца около 2мм, тоньше не желательно, иначе при больших температурах оно может потерять форму

рядом лежит кольцо поменьше, вырезанное из листа металлоасбеста, я его подложил между выступом на корпусе катализатора и металлическим кольцом. Делать это не обязательно.

Далее снимки процесса отсутствуют, но есть снимки разобранного пламегасителя, по ним все будет понятно.

С одного конца трубы делаем пропилы и загибаем пропиленные участки, как на фото, можно и покрасивее

Этими отогнутыми участками труба будет опираться на кольцо.

Переходим к другой части трубы. Здесь все сложнее. Так как диаметр моей трубы 76 мм, то упираться в выпускной коллектор она будет в месте, отмеченном красной пунктирной линией:

Как видите нам мешает лямбда. Далее пришлось немного поизвращаться над трубой, во первых расклёшить (или развальцевать, не знаю как правильно сказать), чтобы она садилась не так глубоко. Делал просто постукиваниями молотка. Во вторых сделал вырез под лямбду. В третьих придал эллипсность верней части трубы, так как выпускной коллектор внутри такой формы (просто сжал в тисках). В четвертых заточил (заострил) край трубы, внутреннюю сторону, чтобы не было аэродинамических помех для потока выхлопных газов))

Надеюсь теперь понятно, почему выше я рекомендовал диаметр трубы побольше и потоньше – намного меньше возни будет, труба не будет доставать до лямбды и ее легче будет гнуть и т.п. Слишком большой диаметр трубы тоже плохо — не будет места для звукопоглащающего материала.

Я намеренно не указывал какой длины надо отпилить трубу — длину трубы подбирать надо на месте, с учетом того, куда она упрется, как сильно расклешить ее и сжать в элипс. Главное добиться идеального прилегания к выпускному коллектору, а регулировать длину можно пропилами и степенью отгибания пропиленных участков с другой стороны трубы. Я оставил трубу длиннее чем нужно на миллиметр, чтобы она плотно затянулась, когда придет время соединять катализатор с коллектором.

Сверлим в трубе дырочки, я сверлил 3,5 мм сверлом. Растояние примерно 1,5 см между дырками, на одном из фото вверху видны эти дырочки. В верхней части, прилегающей к выпускному колл-ру, дырок делать не надо.

Далее покупаем в хозяйственном магазине металлическую губку для мытья посуды. Обязательно из нержавейки! Например губка Русалочка, изготовлена в Питере. В любом случае лучше проверить, я покупал 3-4 разные и только русалочка была настоящей. Проверить просто – нить из губки держим над пламенем газовой плиты, накаляем докрасна, затем даем остыть и потрем между пальцев – если раскрошилась, то значит дерьмовая.

Далее суем трубу в корпус катализатора и одеваем эти губки, которые в форме кольца, на трубу и пихаем линейкой. У меня ушло 10 губок, трамбовал я их плотно – это было одной из ошибок.

Вот труба, вытащенная вместе с губками из уже работавшего 2 месяца пламегасителя:

Вот всё в сборе:

Я напихал губок по самый верх, сверху на фото кусочки огнеупорной ваты, делать это не нужно.

Также сверху я одел кольцо, вырезанное из металлоасбеста, мне кажется это тоже необязательный элемент – как показала практика выхлопные газы не выталкивают эти губки обратно.

Есть еще одно фото, все детали видны:

Результат работы : пламегаситель работал неэффективно, выхлоп стал нежнее, но меня не удовлетворил – из под капота при резком нажатии на газ по прежнему доносились неприяные призвуки. И их слышно когда сидишь в салоне машины. Сзади из трубы тоже рычащий звук, но на ходу его не слышно. Поездил я 2 месяца и решил попробовать другой вариант.

Вариант 2, эффективный, но ненадежный.

Делал по образу и подобию катализаторов с металлическими сотами, типа этого

Мое творение естественно нейтрализовывать ничего не будет, однако гасить звук должно было так же эффективно.

Кстати такие вставки для каталиков продают китайцы, можно купить только вагонами)) Я долго искал в продаже в интернет магазинах вставки, нам по размерам подходит ECOCAT, номер 84956 или 84957, в наличии нигде нету. Стоит копейки (60 баксов) по сравнению с родным нейтрализатором.

Кстати№2 А ведь могли бы ниссановцы ставить каталики с металлическими сотами, как это делает тойота… Сколько проблем у владельцев леворуких Хтрайлов, Альмер с этими катализаторами и керамической пылью..

Итак купил в строительном магазине металлическую сетку, нарезал кружками:

На тот же выступ в корпусе нейтрализатора положил сетку из толстой проволоки:

Стенки корпуса катализатора изолировал металлоасбестом . Далее клал 3 кружка из сетки и один кружек из сетки чуть потолще и редкого плетения, чтобы не получился слишком плотный «торт»

Вот что у меня получилось:

Этот псевдо-нейтрализатор с трудом, но пропускал свет – этого я и добивался, чтобы не слишком плотным был.

Сверху положил еще одну сетку из толстой проволоки и железное кольцо, прижимающее его к коллектору и собрал.

Результат работы: псевдо-нейтрализатор работал прекрасно! Звук выхлопа из под капота и глушителя был как на родном нейтрализаторе! Однако через 3 недели я поехал в дальнюю поездку, топил прилично, туда доехал нормально, обратно машина начала тупить, особенно на высоких оборотах, с трудом набирала 130 и такое впечатление, что 140 вообще не набрала бы. Я почему-то сразу подумал про нейтрализатор. На следующий день разобрал:

Как видите нейтрализатор утрамбовался, стал в 2 раза плотнее, чем был.. Железное прижимающее кольцо вообще оплавилось и собралось в кучу..

Можно было заняться усовершенствованием этого варианта, но я решил усовершенствовать первый пламегаситель, потому как он без сопротивления выхлопным газам.

Вариант 3, эффективный и надежный

2х месяное испытание первого варианта показало, что труба форму не поменяла, ничего не плавиться, губки не покрываются окалиной и не крошатся. Поэтому я решил остановиться на этом варианте, надо только повысить эффективность работы, корпус нашего катализатора слишком мал.

В первую очередь я уменьшил количество губок с 10 до 6-7. В общем я их не трамбовал, а клал более свободно, чтобы газы могли заходить в дырочки беспрепятственно и потом гасились.

Во вторых я рассверлил дырки в трубе с 3,5 мм до 7-8 мм. Не все, через ряд. Иначе вообще получалось решето. Фото нет, так что я нарисовал:

Это все изменения

Результат работы: Звук из под капота вполне сравним с родным катализатором, главное что нету неприятных призвуков при резком нажатии на газ, возможно чуть громче работает на высоких оборотах, но сидя в салоне разница еле уловима. Звук сзади, с глушителя, громче чем с родным каталиком, слышен рык, но тише чем в 1м варианте и намного тише, чем вообще с выбитым каталиком. Слышно его именно сзади, например когда проезжаю мимо стены или бордюра с отрытым окном. В обычных условиях не слышно вообще, при резких ускорениях и оборотах около 4-5тыс слышен негромкое, приятное на слух урчание. но это звук по-моему присутствовал и при родном каталике, не помню уже. Короче говоря я наконец-то доволен 🙂

Прошел уже год, как я катаюсь с этим пламегасителем, деградации не замечено, недавно инспектировал его, сняв трубу глушителя снизу: светил фонариком, металл нигде не деформирован, ковырял длинной проволокой дырочки – губки живые, не погорели. Так что могу рекомендовать это устройство тем, у кого забит, неиправен или уже выбит родной нейтрализатор, а покупать новый дорого. Сложновато сделать его, но зато почти бесплатно.

Делаем пламегаситель своими руками

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

• автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
• скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
• понижается уровень шума;
• уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

• сварочный аппарат;
• щетки по металлу;
• болгарка с отрезным кругом;
• дрель;
• набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

Какой размер пламегасителя вместо катализатора

100 х 120 мм. 110 получше будет

Замена катализатора на Форд Фокус 3, производится путем снятия выпускного коллектора и удаления каталитического элемента. На его место вваривается коллекторный пламегаситель из нержавеющей стали с наполнителем и перфорацией ( 120х100 ) , который успешно гасит температуру и резонанс выпуска. После установки пламегасителя, весь компонент выпускного коллектора устанавливается обратно на автомобиль.

Ford Mondeo 3 выпускается с 2000 года Двигатель 2.0 бензиновый (145 л.с.)

Двигатель 1.8 бензиновый (125 л.с.) Механическая коробка передач выпускается с 2000 года

100х330мм / труба 57мм диффузор

52×200 родная, 55х250 подходит.

Hyundai Sonata IV (EF) выпускается с 1999 года, Двигатель 2.7 бензиновый (173 л.с.), автомат

100х200 коллекторный, верхнюю часть надо резать по низу сварочного шва т.е. сварочный шов остается на коллекторе. Это для того чтобы к нему было легче приварить пламегаситель, коллектор чугун и к нему, если шов срезать, будет проблемно приварить.

верх 45х300 низ 55х300

KIA Cerato (4th generation) выпускается с 2018 года

2.0 бензиновый (150 л.с.)

пламик вместо первого катала длинна 183мм труба 51мм.

B1211112 Кольцо уплотнительное
LAL1200018 Кольцо уплотнительное приемной трубы
BAC1205100 Катализатор передний
BAC1205100C1 Труба глушителя приемная

B1201200 Глушитель (задняя часть)

228-491 Глушитель задняя часть — от Toyota Corolla

диаметр 100мм длина 100мм ставится вместо верхнего катализатора.

Вниз можно поставить 10025055 или 31421

пламегаситель 330x120x57 мм. со смещением,ввариваем новую гайку под второй датчик кислорода, устанавливаем перед вторым лямда зондом механическую обманку с миникатализатором Евро-4,Отключение второго лямбда зонда проводится программно, мы переводим блок управления двигателем на норму токсичности Евро-2 и перепрошиваем программное обеспечение, то есть делаем чип-тюнинг на Мазду 6

универсальный пламегаситель 330х120 со смещенным центром

обманка лямбда зонда с миникатализатором Е4

Размер 100х130 мм, входит идеально ровно, обманка ДК Е4

меняется без особых трудностей, просто вставляется на родные уплотнители и затягивается без всякой сварки

Длина(мм)-130,Диаметрбочонка(мм)-100,Пламегаситель с внутренним конусом.Кольцо уплотнительное 46x60x15, 256113-1 Прокладка выпускного коллектора 13075200- 2. меняется без особых трудностей, просто вставляется на родные уплотнители и затягивается без всякой сварки

Nissan Primera (P11) выпускается с 1995 года. Двигатель 2.0 (131 л.с.).

Двигатель 1.8 бензиновый (125 л.с.)Автоматическая коробка передач

пламягаситель на выход 1-3-5 цилиндр (передний) размер 100/100

пламягаситель на выход 2-4-6 цилиндр(задний) размер 100/130

пламягаситель нижний, размер 120/100

резонатор стронгер 55/550

corsa d-1.0, 1.2, 1.4+дизелях 1.3

120×150 это большой катализатор который под машиной . он один

2 штуки под капотом Коллекторные пламегасители 110×100

Skoda Octavia Mk2 выпускается с 2004 года, Двигатель 1.8 бензиновый (152 л.с.), Механическая коробка передач

Как подобирается пламегаситель, габариты пламегасителя какое значение имеют габариты пламегасителя

Собственно вопрос в названии.
Какое значение имеют габариты самого пламегасителя для адекватной работы системы выпуска ?

В частности: на 60 трубу в продаже три варианта пламегасителя (00.233; 00.243; 00.253 по Polmostrow) с длиной самой банки 200, 300 и 380 мм. Диаметр банки везде одинаковый: 90 мм.
Двигатель 2,3.
Какой пламегаситель правильный для установки ?
С самой большой по размерам банкой ?

error_404

Golf2Club

• 21.05.2017

• #2

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

• 21.05.2017

• #3

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 21.05.2017

• #4

BambR

Я здесь живу

• 22.05.2017

• #5

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

• 22.05.2017

• #6

Michalytsch

Оракул

• 22.05.2017

• #7

error_404,так всякое снижение "удушения" движку только на пользу,не ?!
Тут вроде как новый элемент внедряется именно для снижения температуры выхлопных газов ,которым открыт прямой путь из-за отсутствия катализатора ?
Сам хочу заменить-родной кат бренчит как у коровы колокольчик. B)

Nikolab

тайный Коля

• 22.05.2017

• #8

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

• 22.05.2017

• #9

Nikolab

тайный Коля

• 22.05.2017

• #10

да есть, но с такой похабной конструкцией что это не диффузор, а натуральная затычка.

пламегаситель это такое красивое таинственное название резонатору что бы их втюхивать когда начинаются проблемы с катом. наварить простую трубу это ж не так зрелищьно и даже учительница русского языка понимает что это не может стоить дорого.

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

• 22.05.2017

• #11

kalifornia

Оракул

• 22.05.2017

• #12

error_404

Golf2Club

• 23.05.2017

• #13

нэт!
правильный выхлоп — это рассчитанный выхлоп!
как бы вам ни хотелось, но даже по прямой трубе газы не двигаются прямо на выход — есть трение об стенки, есть отражение волн от стенок и тп (ведь газы попадая в трубу стремятся расшириться!)

для безлямбдового мотора действительно "лучше", но и тут не все гладко — выпускной тракт и в частности коллектор проектируется так, чтобы уходящая волна и возвратная работали синхронно и цилиндры помимо простого выдавливания газов поршнем еще и продувались за счет волнового процесса.

теперь посмотрим на лямбду — она работает в определенных условиях и в этих условиях видит какое-то кол-во кислорода в выхлопе. теперь мы ставим прямую трубу, где скорость течения газов выше и. соотв за ту же единицу времени лямбда увидит меньше воздуха. к чему это приведет?! правильно, к коррекции по длине впрыска и увеличению расхода! отсюда же и ощущение, что без ката тачка едет бодрее

поэтому шайба внутри пламегаса не фига не для уменьшения звука! на звук влияет больше объем самой банки. а шайба — это как бутылочное горлышко на съезде с мкада на ленинградку. вроде сначала все летят, а на съезде тормозятся. ну в случае с газами часть еще и отражается обратно и бежит к коллектору для захвата порции "своих" там )))