Когда компрессия больше на холодную или горячую?
Разница в компрессии на холодную и горячую в том, что непрогретого, двигателя ее значение всегда будет ниже, чем у прогретого. Объясняется это достаточно просто. По мере прогревания двигателя его металлические детали расширяются, и соответственно, зазоры между деталями уменьшаются, повышается герметичность.
Когда компрессия лучше на холодную или горячую?
При затрудненном пуске мотора измерение компрессии рекомендуем производить «на холодную» (температура двигателя одинакова с температурой окружающего воздуха).
Какая должна быть компрессия на холодную?
Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.
Как правильно замерить компрессию?
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно. Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Нужно ли нажимать на газ при замере компрессии?
Тут и без спеца ясно: если педаль не нажата, то воздух в цилиндры попадает в минимальном количестве, следовательно и давление после сжатия этого воздуха (читай — компрессия) будет меньше. При открытой заслонке в цилиндры попадает максимум воздуха, и после сжатия давление будет выше.
Как правильно делать компрессию в двигателе?
Для этого сядьте за руль, включите зажигание, ПОЛНОСТЬЮ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, то есть откройте до конца дроссельную заслонку. И в течении 3-4 секунд крутите стартером, пока стрелка на компрессометре не перестанет подниматься. Полученное значение на компрессометре и можно считать истиной компрессией в данном цилиндре.
Какая должна быть компрессия в бензиновом двигателе?
В бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-14 бар. Различия в цилиндрах в норме не превышают 1 бар. Однако если в одном из цилиндров компрессия ниже на 6-7 бар, то двигатель начинает троить на низких оборотах.
Как мерить компрессию на двигателе?
Для этого сядьте за руль, включите зажигание, ПОЛНОСТЬЮ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, то есть откройте до конца дроссельную заслонку. И в течении 3-4 секунд крутите стартером, пока стрелка на компрессометре не перестанет подниматься. Полученное значение на компрессометре и можно считать истиной компрессией в данном цилиндре.
Сколько лить масла для проверки компрессии?
При выявлении низкой компрессии в цилиндр заливают масло (строго определенное количество) для уточнения неисправности. Заливаем в цилиндр до десяти миллилитров масла и повторяем процедуру замера компрессии. Если компрессия повысилась, то проблема кроется в поршневых кольцах (например кольца могли закоксоваться).
Странная компрессия Холодная больше горячей ?!
Решил тут на своем Гольфе-2 компрессию померить. Компрессометр вворачивается в свечное отверстие. Все свечи выкрутил, сцепление и газ в пол.
Сначала на горячем движке мерил — 12,5 12 11 11,5 — такая-же, как и прошлым летом 50000 км назад.
Днем позже решил на холодном померить тем же способом — 14 13,5 13,2 13,5.
Странно, почему на горячем двигателе компрессия меньше, чем на холодном?
А какая она вообще должна быть на новом движке и на подлежашем капремонту?
На холодную компрессия меньше чем на горячую
Решил тут на своем Гольфе-2 компрессию померить. Компрессометр вворачивается в свечное отверстие. Все свечи выкрутил, сцепление и газ в пол.
Сначала на горячем движке мерил — 12,5 12 11 11,5 — такая-же, как и прошлым летом 50000 км назад.
Днем позже решил на холодном померить тем же способом — 14 13,5 13,2 13,5.
Странно, почему на горячем двигателе компрессия меньше, чем на холодном?
А какая она вообще должна быть на новом движке и на подлежашем капремонту?
Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя
Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт.
По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?
Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая
Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров.
«Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.
1 no copyright
Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая
Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд.
Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово!
А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта.
Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.
Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два.
Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2. 13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8. 11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.
Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.
2 no copyright
Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья
Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно?
Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.
Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая
Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить.
Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот.
Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.
3 no copyright
И совсем не сказка.
Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах.
В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель.
Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается.
Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю.
Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.
#143 Замеры компрессии на холодную и на горячую
В общем решил проверить какая будет разница компрессии если ее измерять на холодную и на горячую.
Раньше ее измерял на горячем моторе.
Да и стало так же интересно что произошло с компрессией после последней обработки Супротеком которая была произведена почти 25 тысяч километров назад. www.drive2.ru/l/10450112/ тут есть все ссылки на предыдущие замеры.
Как супротек сам заявляет покрытие которое образуется оно временное и если его не поддерживать то оно исчезнет через 30 тысяч километров.
Мотор естественно я насилую, завожу на холодную и на холодную начинаю движение. Пока двигаюсь мотор прогревается.
На данный момент общий пробег машины 226555 километров, и почти +- 100 тысяч километров после капиталки.
Замеры на холодную
Замеры на горячую
Итого по замерам
На холодную: 9,5; 9; 9; 8 кгс/см2
На горячую: 11; 9; 10; 10,5 кгс/см2
13.07.2016 компрессия была 10,8; 10,5;10,9; 10,8 кгс/см2
В общем разбег при замерах на холодную и на горячую заметный особенно на последнем цилиндре. Вот и думаю как правильно вообще замерять компрессию?
UPD 01.01.2018 Вопрос снят, замеры надо делать на горячую
LADA 2103 1979, двигатель бензиновый 1.3 л., 64 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Комментарии 17
У вас там крутые подъёмы и спуски? У нас да, горы, поэтому прогреваю минут 5-7, как раз чашку кофейку треснуть))
Если равнина, то ничего страшного. Главное газ в пол не давить, чтоб поначалу не перегружать двигатель. В щадящем режиме ехать. Сам бывает без прогрева выезжаешь, так плетёшься поначалу как старпер))
в основном равнина, местами есть подъемы и спуски. По утрам за прогрев электрокотел отвечает) а вот на работе как раз в движении грею)
за полтора часа с минус 18 до + 60 разогревает чугунный блок
Может компрессометр. Бывает, неплотно прилегает и показывает не то. Как то полохо на 4 цилиндре держал, показал 8 кг., посильнее придавил и сменил угол наклона- показал 12.
там он на резьбе, я его еще ключом доворачивал)
Понятно. У меня с двумя переходниками. Резьбовой сломался, вообще перестал пропускать, даже еденицу не накачивает. Пользуюсь вторым- прижимной, с конусной резинкой. Когда меряешь, аж в руке прыгает.
Понятно. У меня с двумя переходниками. Резьбовой сломался, вообще перестал пропускать, даже еденицу не накачивает. Пользуюсь вторым- прижимной, с конусной резинкой. Когда меряешь, аж в руке прыгает.
почитал книжку по ремонту и эксплуатации хонды, и там как раз пишут что прогрейте мотор до нормальной рабочей температуре)
так что в принципе компрессия нормальная для мотора) с учетом то что по пробегу между измерениями прошло почти 24-25 тысяч километров и я мотор попросту убиваю) не грея на холостых а попросту начинаю движение и уже в движении он нагревается
Еще дедовским методом набери в шприц, поменял компрессию, раз масла кубик в цилиндр если компрессия выросла то кольцами каску, если нет значит клапана. Если решить делать раскоксовку. Тоже есть метод работающий, в шприц 1 часть ацетона, 1 часть керосина и 1 часть мачламасла все это в цилиндр(на горячую)свечку обратно. Утром свечки вынуть движком покрутить, маечки на место и менять масло. Только после этог ваще компрессия упадет (кольца залягуть) или выровняется 50 на 50…
насчет раскоксовки есть лютое средство это димексид) я им через масло на хонде мыл двигатель и маслосъемные кольца раскоксовывал
www.drive2.ru/l/487139727271526529/
www.drive2.ru/l/487472054661021918/
но минус один на жигулях что поддон что крышка крашеные и его нельзя использовать( он помимо взрыва кокса взрывает краску
Kuzmi4kazan
Еще дедовским методом набери в шприц, поменял компрессию, раз масла кубик в цилиндр если компрессия выросла то кольцами каску, если нет значит клапана. Если решить делать раскоксовку. Тоже есть метод работающий, в шприц 1 часть ацетона, 1 часть керосина и 1 часть мачламасла все это в цилиндр(на горячую)свечку обратно. Утром свечки вынуть движком покрутить, маечки на место и менять масло. Только после этог ваще компрессия упадет (кольца залягуть) или выровняется 50 на 50…
насчет зазоров в клапанах, на классике зазор наоборот увеличивается в отличии от семейства ваз 2108 и тд у которых клапана зажимает и как раз компрессия падает. скорее всего потихоньку приходит пушной зверь поршневой пробег после капиталки 100к но по крайне мере масло не расходует, даже не коптит из глушака
Ну не знаю, заливал долговременный очиститель инжектора, ликви молли, после каждой заправки. Через 3 тысячи как толкнуло проверить клапана-все 8 зажаты! Ошибки быть не может, регулирую всегда сам, на холодную, по 2-3 круга проверяю. Видать кое какой нагар отбило, клапаны сели глубже в сёдла-а коромысла подзажало.
Из личного опыта.
Пушной зверь движку бывает приходит 200-350 тысяч пробега, зависит как эксплуатируешь, как следишь за системой охлаждения, и какое масло льёшь + интервалы замены.))
На горячую кстати разбег несильно большой за 24к км при интервале измерений, я там дополнил из предыдущей записи замеры
На горячую, повторюсь и меряют. Желательно после поездки а не прогрева на холостом. Плюс погрешность компрессометра.
Правильный замер компрессии в двигателе
Разное
Один из способов диагностики состояния мотора является замер компрессии в двигателе. Мало кто знает, что это за процедура и как ее правильно выполнить. Также важно понимать необходимое оборудование и правильное его использование.
Что такое компрессия?
Компрессия – давление, которое создается в верхней мертвой точке при движении поршня по цилиндру. По другому это сила сжатия топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Такой процесс очень важен в дизельных двигателях. Разгерметизация и износ элементов шатунно-поршневой системы приводит к уменьшению значения компрессии. Это позволяет обнаружить неисправность на ранних этапах. Отсутствие компрессии в одном из цилиндров свидетельствует о серьезной неполадки. Скорее всего это будет прогорание поршня.
Правильный замер компрессии
Как правильно сделать замер компрессии в двигателе? Для начала потребуется компрессометр. Это специальное устройство в виде трубки(шланги) с манометром на одном конце и наконечником с другой. Прибор устанавливается в свечной колодец, вместо самой свечи.
Замер компрессии в двигателе на горячую
Температура двигателя должна быть около 70 градусов. Обычно силовой агрегат прогревают до первого включения вентиляторов охлаждения. Далее сразу же выкручивают все свечи зажигания. Необходимо перекрыть подачу топлива в цилиндры, чтобы не допустить снижения показаний. Это можно сделать отключив питание бензонасоса или форсунок. Пережатие подающих шланг топливопровода не допускается. Очень важно, чтобы аккумулятор был хорошо заряжен, а стартер исправен. Низкая частота вращения коленвала из-за плохого питания может снизить показатели компрессии.
Замер компрессии в двигателе на холодную
Когда мотор уже имеет некие неисправности лучше производить замер компрессии в двигателе на холодную. Если на холодную показатели были ниже положенного, а при замере на горячую они пришли в норму мотор явно имеет неполадки. Это может происходить из-за залегания колец или износа шатунно-поршневой группы.
Замеры на открытом и закрытом дросселе
На закрытом дросселе исследование применяют для определения таких неисправностей как:
- негерметичность клапана и седлом;
- зависание клапана;
- прогорание прокладки блока клапанов;
- дефект или износ кулачков распредвала;
- трещина в камере сгорания.
С открытым дросселем диагностируются более значительные неисправности:
- прогорание или дефект поршня;
- поломка поршневых колец;
- прогар клапана;
- повреждение и задиры стенок цилиндра.
Замер компрессии в дизельном двигателе
Замер компрессии в дизельном двигателе необходимо производить специальным дизельным компрессометром. У него предельное давление, которое выдерживает манометр составляет порядка 70 атмосфер. Также необходимо отключить подачу топлива в цилиндры. Замер производиться через ответстие форсунок или свечей накала.
Какая компрессия должна быть
Замер компрессии на автомобиле укажет на возможные проблемы с двигателем и его внутренними частями. Это может привести к полному капитальному ремонту или заменой отдельных изношенных частей. На каждом моторе значение компрессии свое. Компрессия бензинового двигателя на горячую для бензина А92-А98 составляет не менее 12 атмосфер. Для дизельных моторов этот показатель колеблется в пределах 28-45 единиц. Точные значения указаны в руководстве по обслуживанию и ремонту конкретной марки и комплектации автомобиля.
Отклонение от заводских значений должен быть не более чем на 0,5-1 единиц для бензиновых моторов и 2-3 для дизельных.