Замена внутреннего шруса левой полуоси Passat B3 фотоотчет
Также откручиваем ступичную гайку.снимаем колесо, откручиваем шаровую, .
шестигранником или насадкой м8 откручиваем 6 болтов крепления шруса к фланцу кпп.
Снимаем полуось
Снимаем кольцо упора
Снимаем с полуоси шрус
Меняем пыльник
Устанавливаем новый шрус на полуось.
Установка полуоси в обратном снятию порядке
Замена наружного шруса фольксваген пассат б3
Осмотр ходовой части автомобиля выявил износ защитных чехлов (пыльников) внутреннего и внешнего шарниров, левого приводного вала. Чехлы покрылись мелкими трещинами, и образовалось несколько разрывов, выделяется смазка. Требуется замена защитных чехлов (пыльников).
 |
Данная работа достаточно сложна. Требует определенных знаний и навыков. Обязательно наличие надежного, необходимого инструмента. Работу удобнее выполнять на подъемнике или яме.
При полной разборке и промывке шарниров может выявиться износ составляющих деталей и потребоваться полная замена шарниров. В этом случае целесообразнее, приобретать новый шарнир, в комплекте к которому уже приложен новый защитный чехол, детали фиксации и смазка.
ВНИМАНИЕ! После снятия приводного вала, нельзя опускать авто и перекатывать его на колесах и крутить ступичный подшипник. Подшипник может быть поврежден.
Ниже будет описана работа по замене только защитных чехлов (пыльников), с полной промывкой и переборкой рабочих шарниров равных угловых скоростей (ШРУС).
1. Приобретено два защитных чехла (пыльника), в комплекте с необходимыми деталями крепления и смазкой.
Фото 1а. Внешний чехол (пыльник).
 |
Фото 1б. Внутренний чехол (пыльник).
 |
2.Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз. Ключ должен быть в замке зажигания, руль разблокирован, т.к. понадобится свободный ход поворотного кулака.
3. Ослабить болты крепления колеса и гайку фиксации приводного вала.
Фото 3.
 |
4.Поднять автомобиль, снять колесо.
5. Для фиксации, от прокручивания, закрутить два колесных болта, в штатные отверстия. Вставить отвертку, в отверстия, вентилируемого диска.
Все «силовые» нагрузки, по откручиванию гайки ступицы, уже выполнены на фото №3. «Стопор» ответкой, обеспечивает фиксацию, только при окончательном откручивании ступичной гайки и откр. болтов крепления внутреннего шарнира, к фланцу КПП, при котором нагрузка на отвертку очень мала.
Фото 4.
 |
Фото 5. Открутить гайку, снять шайбу.
 |
6. Вычистить внутренние грани болтов крепления, внутреннего шарнира к фланцу коробки.
Фото 6.
 |
 |
8. Для отсоединения и последующего снятия левого приводного вала, может потребоваться отсоединение шаровой опоры. Необходимо открутить большой болт, фиксирующий палец шаровой опоры к поворотному кулаку. Монтировкой, чуть опустить рычаг с шаровой опорой вниз, чтобы палец шаровой опоры вышел из посадочного отверстия, поворотного кулака. В данном случае этого не потребовалось. Чуть сдвинув, внутренний шарнир и приподняв его вместе с приводным валом вверх, выдавив съемником (ударом молотка, через проставку) вынимаем приводной вал с внешним шрусом из ступицы колеса. При этом, возможно, появится необходимость в свободном движении, поворотного кулака.
Фото 8а.
 |
 |
9. Приводной вал снят. Крепим его в тисках.
Фото 9.
 |
10. Внутренний шарнир. Снятие стопорной шайбы, снятие внутреннего шарнира, тарельчатой шайбы и защитного чехла (пыльника). Разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку шарнира, должен производить человек со знаниями и опытом.
Фото 10.
 |
11. Надеваем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), внутреннего шарнира. При одевании и установке на свое место необходим опыт.
Фото 11.
 |
12. Последовательно и правильно устанавливаем и фиксируем перебранный (новый) шарнир на приводной вал.
Фото 12.
 |
13. Набиваем смазкой шарнир и крепим, к нему, уплотнительную прокладку.
Фото 13 Здесь набита новая смазка.
 |
14. Внешний шарнир. Снятие элементов фиксации, снятие внешнего шарнира, разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку, должен выполнять человек со знаниями и опытом.
Фото 14а Здесь набита Старая смазка.
 |
Фото 14 б
 |
15. Устанавливаем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), с малым хомутом.
Фото 15а.
 |
 |
16. Одеваем на чехол, большой хомут и последовательно и правильно, фиксируем, на приводном валу, перебранный (новый) внешний шарнир, предварительно набитый смазкой. Застегиваем и обжимаем хомуты.
Фото 16.
 |
17. Левый приводной вал собран и готов к установке на автомобиль.
 |
18. Надежно, с помощью пластин и новых болтов крепим внутренний шарнир к фланцу коробки передач. Фиксировать ступицу поможет вставленная в отверстия вентиляции торм. диска, отвертка. Гайку крепления приводного вала к ступице, затягиваем после одевания колеса и опускания автомобиля.
Фото 18а
 |
 |
 |
19. Окончательный, сильный затяг гайки крепления приводного вала к ступице, выполняем после крепления колеса и опускания автомобиля.
Дополнение от PHILINS:
Планирующим самостоятельно провести вышеукзанные работы!
обратите внимание на правильное положение болта-фиксатора шаровой опоры
фото 8б и 18б
правильное положение на фото №8б
Многие вкручивают болт, как на фото 18б, т.к. для замены шаровой опоры, более не потребуется откручивать нижний болт крепления держателя суппорта (скобы). При правильном положении как на фото 8б, эта работа неизбежна. Но при этом более ничего и не удерживает болт от выпаденияя на ходу.
При правильном положении болта-фиксатора шаровой опоры, в случае его откручивания на ходу, он не вылетит (упрется в болт суппорта).
Дополнение от AVANTgardist:
и еще инфа тем кто будет проводить такие работы, пыльники наружных шарниров (как и шарниры сами по себе) бывают большие и маленькие, перед тем как покупать новый посмотрите какой шарнир у вас стоит, большой или маленький, конечно можно натянуть маленький пыльник на большой шарнир, но не стоит.
Дополнение от Corney:
На стколько я вижу это делалось на МКПП. Хочеться подчеркнуть, что на АКПП, кто будет снимать вал полностью, столкнется с проблеммой. Правый вал открутится без проблем. А вот левый, нужно будет поднимать немного монтировкой саму АКПП, так как не очень то все удобно.
Дополнение от brigand:
Когда я менял пыльники, обнаружил после разборки и промывки внутренних ШРУСов следы износа, выкрашивания на дорожках.Хотя ничего не стучало, я решил, раз уж всё разобрал, поменять местами левый и правый ШРУС, благо противолоказаний нет. Получается, что ШРУС крутится в обратную сторону, работает неизношенной частью.
Дополнение от гена1:
Для собратьев по форуму, которые будут проделывать эту процедуру впервые нужно бы конкретнее указать как снимаются и ставятся стопорные кольца, куда должны смотреть конусные кольца и пружинные шайбы (рис.1а и рис.1б). Вроде мелочи, но потом завалят форум «помогите люфтит. «, «help стучит. «
P.S. Совет «поставить как было» не подходит. У меня при разборке этого узла оказалось, что последний хазяин (или ремонтник) не дружил ни с головой ни с руками
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Почему? Симптомы были такие: при разгоне (не важно по прямой или нет) или при торможении двигателем слышались слева постукивания примерно с частотой вращения колеса. Сначала слабые и то появятся, то исчезнут и две недели ничего не слышно, потом через месяц – сильнее, еще через месяц – вообще караул! Колесо проверил – норма. Подергал левый привод – люфтит, зараза. Правый подергал – люфта почти нет.
В Existе заказал LOBRO №302261. Пришел приличный комплект: ШРУС, пыльник, ступичная гайка, разрезное стопорное кольцо, три упорных шайбы, шесть новых болтов крепления привода к полуоси, уплотнительная прокладка, смазка. Все удовольствие за 2500руб.
Домкратил передок, завешивал оба колеса. (предварительно конечно стронул ступичную гайку) Передок ставил на подпорки. Оба колеса завешивать крайне желательно, иначе не получается вытащить палец шаровой опоры из кулака, но об этом позже.
Вот примерно так:
Далее откручиваем ступичную гайку.
В каком-то мануале прочитал, что надо отсоединять стойку от поворотного кулака – жуткий обман. Все получается проще.
Чтобы вытащить привод из поворотного кулака достаточно разъединить шаровую опору рычага подвески и поворотный кулак.
Правда, чтобы подлезть к болту и гайке, которая крепит палец шаровой опоры, пришлось снять скобу суппорта. Если вы раньше этого не делали, то может оказаться не просто. Но у меня все прошло легко, т.к. год назад менял тормозные диски и болты скобы суппорта сажал на автопластилин и они не приржавели. (Может у кого-то получится открутить гайку и не снимая скобы суппорта, но у меня не получилось.)
Вот эта гайка (вид спереди авто)
Гайку открутил, болт вынул.
Теперь нужно вывести палец шаровой опоры из кулака. Для этого берем трубу вот так вот ее всовываем и наступаем ногой так, чтобы давление приходилось на рычаг подвески. (Могут быть и другие способы) Короче нужно наступить на рычаг и вывести палец (только аккуратно, чтобы не порвать пыльник наружного ШРУСа)
Вот чтобы это получилось правое колесо должно быть завешено, иначе придется приглашать слона, чтобы наступал он.
Вынимаем привод из ступицы.
Теперь остается открутить шесть болтов крепления привода к полуоси.
Все. Привод у вас в руках – тащим его в более теплое место.
Дальше фоткать не получилось, но нюансы были — о них далее.
Сдернул пыльник, снял разрезное стопорное кольцо, снял шайбу – все просто.
Далее нужно завесить ШРУС (у меня были большие тиски) и кияночкой (или молотком) через проставку выбить привод. Больших усилий не прикладывал.
Все хорошенько отмываем и готовимся ставить новенький, хорошенький ШРУС!
Сложности появились при сборке.
В комплекте были три упорные шайбы. Изучив разные сборочные чертежи я понял: чтобы собрать так как положено нужен гидравлический пресс.
Пресса, соответственно, у меня не было.
При снятии ШРУСа с вала я заметил, что упорная шайба стояла всего одна – снаружи (видимо до меня кто-то ШРУС уже менял). Я решил: не надо париться и сделать как было. Т.е. на свободный вал натягиваем пыльник, затем насаживаем ШРУС, потом упорную шайбу (вогнутой стороной к ШРУСу) и стопорное кольцо – все встало замечательно.
Вот такой чертежик (кривенько но суть видна)
Черным нарисован привод, зеленым –ШРУС (сажается до упора), красным – упорная шайба, синим разрезное стопорное кольцо.
Вобщем по-другому все это дело не собиралось. Старый привод был собран именно так, и я подумал, что не будет никакого криминала, если соберу так же.
Теперь половину смазки замазываем со стороны пыльника, надеваем пыльник на ШРУС, приляпываем новую уплотнительную прокладочку, намазываем вторую половину смазки снаружи (забиваем смазку во все промежутки) и бодренько бежим устанавливать все это обратно.
Сначала прикручиваем шестью новыми болтами привод к полуоси, затем опять завешиваем правое колесо, чтобы легче было поставить на место палец шаровой опоры.
Заводим привод в ступицу, притягиваем новой ступичной гайкой, крепим палец, возвращаем на место суппорт, цепляем колесо и опускаем машину. Затягиваем гайки колеса и затягиваем гайку ступицы.
Испытать машину в этот же вечер не получилось – силы покинули меня.
На следующий день поехал – ничего не гремит – красотища. Пробег уже 100 км.
Снятие и установка наружного шарнира Volkswagen Passat B3
Рис. 9.8. Наружный шарнир равных угловых скоростей в разрезе: 1 – корпус шарнира; 2 – защитный чехол; 3 – стальные кольца
Диаметр наружного шарнира равных угловых скоростей может составлять 81,0 или 90,0 мм. Наружный шарнир диаметром 90,0 мм имеет более прочный корпус и отличается от шарнира диаметром 81,0 мм защитным чехлом и наличием в защитном чехле двух стальных колец (
Рис. 9.9. Снятие наружного шарнира с вала привода колес
– закрепите приводной вал в тисках с мягкими губками и алюминиевым или медным молотком сбейте шарнир с приводного вала (
Рис. 9.10. Детали наружного шарнира: 1 – стопорное кольцо: 2 – прокладка; 3 – тарельчатая шайба
– установите на приводной вал новое пружинное стопорное кольцо, закрепите вал в тисках с мягкими губками и алюминиевым или медным молотком набейте шарнир на приводной вал, при этом стопорное кольцо должно точно войти в канавку на внутренней стороне шарнира (
Рис. 9.11. Крепление хомута инструментом 1275
– установите на шарнир грязезащитный чехол и закрепите его хомутами (
Рис. 9.12. Применение специального инструмента 1683 для крепления модернизированного хомута: А – винт затягивания губок инструмента; В – установка инструмента на хомуте
приподнимите внутренний край чехла для выравнивания давления воздуха под чехлом;
На автомобилях с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л и турбодизельными двигателями с сентября 1990 года устанавливались модернизированные грязезащитные чехлы, для крепления которых применяются модернизированные хомуты. Для крепления этих хомутов необходим инструмент 1683 (рис. 9.12).
– губки инструмента установите на углах зажима хомута и в этом положении затяните губки винтом.
Видео про «Снятие и установка наружного шарнира» для Volkswagen Passat B3
Снятие и установка привода передних колес Volkswagen Passat B3
Рис. 9.1. Привод передних колес: 1 – стопорное кольцо; 2 – специальная прокладка; 3 – внутренний шарнир; 4 – шайба; 5 – защитный чехол; 6 – защитный кожух; 7 – болт; 8 – приводной вал; 9 – малый хомут; 10 – защитный чехол; 11 – большой хомут; 12 – тарельчатая шайба; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – внешний шарнир; 16 – цилиндрический штифт; 17 – гаситель крутильных колебаний (из двух частей); 18 – болт; 19 – пластина
Снятие привода передних колес проводите в следующем порядке:
– затяните рычаг стояночного тормоза и снимите декоративный колпак с соответствующего переднего колеса;
– ослабьте гайку крепления приводного вала и болты крепления колеса;
– вывесите и зафиксируйте на опорных стойках переднюю часть автомобиля;
– отвернув болты крепления колеса, снимите колесо;
– отверните гайку крепления приводного вала и снимите её вместе с прокладкой;
– для снятия левого приводного вала отверните поворотный кулак от амортизационной стойки. Болтами крепления поворотного кулака устанавливается угол развала передних колес, поэтому перед отворачиванием, необходимо отметить положения болтов для корректной установки их в том же положении. Для регулировки угла развала передних колес требуется использование специального оборудования;
– для доступа к правому внутреннему шарниру приводного вала отвинтите и снимите противовес с нижней рамы рулевого управления и защиту шарнира;
– используя многогранную торцовую головку 8 мм, отвинтите болты крепления фланцев приводных валов на коробке передач;
– отсоедините приводной вал от коробки передач и поднимите его;
– съемником выдавите приводной вал из ступицы колеса. Обратите внимание: внутренний конец приводного вала должен располагаться над коробкой передач, так как при выдавливании приводного вала он смещается внутрь и может упереться в коробку передач. При необходимости отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака и стабилизатор поперечной устойчивости от поперечного рычага подвески;
– извлеките вал привода из поворотного кулака, одновременно подтягивая колесо автомобиля наружу;
– после снятия привода колес с автомобиля, не опускайте автомобиль на землю и не перемещайте его из-за опасности повреждения подшипника ступицы.
Установку привода передних колес проводите в следующем порядке:
– перед установкой очистите шлицы и сопрягаемые поверхности на внутреннем и внешнем конце приводного вала. Очистите шлицы в ступице колеса;
– совместите шлицы и вставьте приводной вал в ступицу колеса;
– установите новую прокладку на внутренней части приводного вала;
– заполните смазкой полость внутреннего шарнира, затем установите приводной вал на фланце коробки передач, установите пластины и болты и затяните болты требуемым моментом;
– установите защиту шарнира и противовес;
– при установке левого вала соедините амортизаторную стойку с поворотным кулаком. Установите болты в положение, в котором они находились перед снятием, и затяните их регламентируемым моментом;
– установите прокладку и заверните, не затягивая, гайку крепления приводного вала к ступице;
– установив колесо, заверните болты крепления колеса и опустите автомобиль на землю;
– окончательно затяните гайку крепления приводного вала к ступице и болты крепления колеса. Установите на колесо декоративный колпак.
Замена внутреннего ШРУСа (часть 1)
При трогании с места, переезда лежачих полицейских, иногда при прохождении поворотов на малой скорости начал появляться одиночный стук. Сразу понял что это внутренний ШРУС, со стороны хруста, в моем случае с левой стороны. Но решил заменить сразу два внутренних ШРУСа, так как я их еще ни разу не менял и есть подозрения, что и второй скоро захрустит.
Купил два внутренних ШРУСа фирмы GKN Spidan, каталожный номер: 20258. На моей коробке стоят одинаковые ШРУСы, что с левой стороны, что с правой, на других коробках бывает, стоят разные, нужно учитывать при выборе запчастей.
В комплекте: ШРУС, пыльник ШРУСа, смазка, шесть болтов, два стопорных кольца (разных), тарельчатая шайба под шлицы, тарельчатая шайба без шлицов, ступичная гайка, хомут пыльника.
Расскажу на примере замены ШРУСа с левой стороны.
1. Пролить жидким ключом ступичную гайку, и открутить ее головкой на 30", если колесо будет прокручиваться можно кого-то попросить нажать на педаль тормоза или чем-то нажать на нее, под гайкой стоит шайба:
2. Пролить жидким ключом и открутить гайку крепления стойки стабилизатора головкой на 17" с той стороны, с какой снимаем ШРУС:
3. Открутить полностью нижний болт крепления скобы суппорта, головка на 17”:
4. Пролить жидким ключом и сорвать гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку головкой на 16" (может быть и на 17"), придерживая болт головкой на 17", я сразу выкручиваю этот болт полностью и достаю.
5. Срываем болты крепления колеса, ставим противооткатные упоры под заднее колесо с противоположной стороны, домкратим машину, ставим на подпорки и снимаем колесо.
6. Теперь нужно открутить шесть болтов крепления внутреннего ШРУСа. Сначала все пролил жидким ключом, при возможности обстучал молотком и начал по кругу срывать болты. Включаю первую передачу, срываю один болт, снимаю с передачи, проворачиваю вал, чтобы добраться до следующего болта, снова ставлю на передачу и срываю второй болт и так все остальные (можно попросить помощника включать передачи). Для откручивания нужна 12-ти гранная бита М8. Удобнее откручивать битой длиной 50 мм.
7. После откручивания всех болтов достаем палец шаровой из кулака, выводим наружный ШРУС со ступицы и достаем полностью вал.
8. Зажимаем вал в тиски, вытираем смазку и снимаем стопорное кольцо (бывает двух видов):
9. Снимаем хомут пыльника. Легкими ударами по кругу сбиваем пыльник со ШРУСа.
10. Так же легкими ударами по кругу сбиваем ШРУС с вала. Достаем шайбу, снимаем пыльник, хорошо чистим (моем) вал.
Фотоотчет Замена левого внутреннего ШРУСа на VW Passat B3 1,8 двигатель RP
Почему? Симптомы были такие: при разгоне (не важно по прямой или нет) или при торможении двигателем слышались слева постукивания примерно с частотой вращения колеса. Сначала слабые и то появятся, то исчезнут и две недели ничего не слышно, потом через месяц – сильнее, еще через месяц – вообще караул! Колесо проверил – норма. Подергал левый привод – люфтит, зараза. Правый подергал – люфта почти нет.
В Existе заказал LOBRO №302261. Пришел приличный комплект: ШРУС, пыльник, ступичная гайка, разрезное стопорное кольцо, три упорных шайбы, шесть новых болтов крепления привода к полуоси, уплотнительная прокладка, смазка. Все удовольствие за 2500руб.
Да, еще нужно обзавестись спец головкой – «звездочка» М8 на 12лучей для откручивания болтов крепления привода.
Домкратил передок, завешивал оба колеса. (предварительно конечно стронул ступичную гайку) Передок ставил на подпорки. Оба колеса завешивать крайне желательно, иначе не получается вытащить палец шаровой опоры из кулака, но об этом позже.
Вот примерно так:
Далее откручиваем ступичную гайку.
В каком-то мануале прочитал, что надо отсоединять стойку от поворотного кулака – жуткий обман. Все получается проще.
Чтобы вытащить привод из поворотного кулака достаточно разъединить шаровую опору рычага подвески и поворотный кулак.
Правда, чтобы подлезть к болту и гайке, которая крепит палец шаровой опоры, пришлось снять скобу суппорта. Если вы раньше этого не делали, то может оказаться не просто. Но у меня все прошло легко, т.к. год назад менял тормозные диски и болты скобы суппорта сажал на автопластилин и они не приржавели. (Может у кого-то получится открутить гайку и не снимая скобы суппорта, но у меня не получилось.)
Вот эта гайка (вид спереди авто)
Гайку открутил, болт вынул.
Теперь нужно вывести палец шаровой опоры из кулака. Для этого берем трубу вот так вот ее всовываем и наступаем ногой так, чтобы давление приходилось на рычаг подвески. (Могут быть и другие способы) Короче нужно наступить на рычаг и вывести палец (только аккуратно, чтобы не порвать пыльник наружного ШРУСа)
Вот чтобы это получилось правое колесо должно быть завешено, иначе придется приглашать слона, чтобы наступал он.
Вынимаем привод из ступицы.
Теперь остается открутить шесть болтов крепления привода к полуоси.
Для этого нужно опустить правое колесо на землю и включить передачу (я ставил на 2-ю). И еще крайне желательно очистить головки болтов внутри, чтобы «звездочка» полностью вошла иначе можно испортить головки и тогда – у-у-у-у…. колупаться придется очень долго: придется прорезать шлифмашинкой с гибким валом шлиц под ударную отвертку или еще что-то придумывать (никому не пожелаю).
Все. Привод у вас в руках – тащим его в более теплое место.
Дальше фоткать не получилось, но нюансы были — о них далее.
Сдернул пыльник, снял разрезное стопорное кольцо, снял шайбу – все просто.
Далее нужно завесить ШРУС (у меня были большие тиски) и кияночкой (или молотком) через проставку выбить привод. Больших усилий не прикладывал.
Все хорошенько отмываем и готовимся ставить новенький, хорошенький ШРУС!
Сложности появились при сборке.
В комплекте были три упорные шайбы. Изучив разные сборочные чертежи я понял: чтобы собрать так как положено нужен гидравлический пресс.
Пресса, соответственно, у меня не было.
При снятии ШРУСа с вала я заметил, что упорная шайба стояла всего одна – снаружи (видимо до меня кто-то ШРУС уже менял). Я решил: не надо париться и сделать как было. Т.е. на свободный вал натягиваем пыльник, затем насаживаем ШРУС, потом упорную шайбу (вогнутой стороной к ШРУСу) и стопорное кольцо – все встало замечательно.
Вот такой чертежик (кривенько но суть видна)
Черным нарисован привод, зеленым –ШРУС (сажается до упора), красным – упорная шайба, синим разрезное стопорное кольцо.
Вобщем по-другому все это дело не собиралось. Старый привод был собран именно так, и я подумал, что не будет никакого криминала, если соберу так же.
Теперь половину смазки замазываем со стороны пыльника, надеваем пыльник на ШРУС, приляпываем новую уплотнительную прокладочку, намазываем вторую половину смазки снаружи (забиваем смазку во все промежутки) и бодренько бежим устанавливать все это обратно.
Сначала прикручиваем шестью новыми болтами привод к полуоси, затем опять завешиваем правое колесо, чтобы легче было поставить на место палец шаровой опоры.
Момент затяжки «звездных» болтов – 45Нм.
Момент затяжки гайки крепления пальца шаровой опоры – на глазок, т.к. в мануале прочитал: «Момент затяжки болта крепления пальца шаровой опоры — 125Нм. » Один раз я пробовал затянуть с таким моментом – пришлось искать новый болт.
Заводим привод в ступицу, притягиваем новой ступичной гайкой, крепим палец, возвращаем на место суппорт, цепляем колесо и опускаем машину. Затягиваем гайки колеса и затягиваем гайку ступицы.
Испытать машину в этот же вечер не получилось – силы покинули меня.
На следующий день поехал – ничего не гремит – красотища. Пробег уже 100 км.