Диагностика двигателя: если двигатель масло ест, нет компрессии, синий дым из выхлопной трубы и присадки для двигателя, к маслу: появился большой расход масла и сильно дымит.
www.bibi.ru/diagnostikadvigatela.html
Диагностика двигателя: если двигатель масло ест, нет компрессии, синий дым из выхлопной трубы и присадки для двигателя, к маслу: появился большой расход масла и сильно дымит.
1. определить состояние колец. 2. в каком состоянии колпачки маслосъемные. 3. износ двигателя по показаниям компрессии и расходу масла. 4. состояние свечей. 5. состояние вкладышей.
1. Вынуть щуп уровня масла. Завести двигатель и наблюдать, выходят ли картерные газы из отверстия щупа, особенно в момент, когда двигатель только начинает заводиться. Если двигатель масло ест и расход масла большой, то выход синего (сизого, почти белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). Если двигатель не сильно дымит, желательно произвести замер компрессии в цилиндрах. Напишите нам, если показания компрессии известны, мы подскажем вам что можно предпринять и какую присадку в масло для двигателя лучше использовать чтобы сократить дымность вашего двигателя. Если компрессии нет совсем — только разбирать, если нет компрессии в отдельных цилиндрах или она снизилась, можно восстановить бустерами в цилиндры.
2. В каком состоянии колпачки маслосъемные.
Если вы проводите диагностику двигателя и он работает на холостых оборотах и не дымит или немного дымит, а потом появляется большой "клуб" синего дыма из выхлопной трубы, при сильном нажатии на педаль акселератора — стал сильно дымить, значит, колпачки маслосъемные надо менять. 3. Износ двигателя по показаниям компрессии.
ДИАГНОСТИКА начинается с того, что вы замеряете компрессию и сравниваете её с исходной величиной по тех. паспорту автомобиля. Не путайте компрессию двигателя со степенью сжатия. Значения в паспорте на автомобиль нужно увеличить на 30 процентов — именно эту величину и должен иметь ваш двигатель при замере компрессии манометром. В паспорте 9 — значит не менее 12 вы должны иметь компрессию. Двигатели с компрессией 9 не производятся уже давно.
Если вы не знаете исходную величину компрессии, то ориентируйтесь на расход масла особенно если он большой или начал расти — это более важный показатель, чем величина компрессии. Если компрессия вашего двигателя значительно упала только в одном цилиндре, это свидетельствует о закоксованности колец. Например 10 5 10 10
Достаточно хорошо увеличивают подвижность колец и раскоксовывают бустеры в цилиндры. После применения бустеров именно в этот цилиндр, компрессия с 5 вернется к 10.
При высоком показании компрессии и одновременно большом расходе масла, показания компрессии выглядит ложными их величина как у нового двигателя и даже чуть выше. Этот эффект получается за счет излишнего попадания масла в камеру сгорания. В этом случае у двигателя сильный износ.
Для удаления масла из цилиндров нужно использовать не менее 10 бустеров в этот цилиндр, расход масла сократится и увеличится мощность двигателя. Показания компрессии станут натуральными.
4. Состояние свечей. Можно встретить и такое, что при повышенном расходе масла на некоторых двигателях свечи сухие (нет масла на юбке свечи), а компрессия высокая. Это говорит о том, что маслосъемные колпачки нуждаются в замене.
5. Состояние вкладышей. Проводя диагностику двигателя, внимательно посмотрите на состояние вкладышей. Если на щупе уровня масла видны блестящие мелкие частички в масле, значит, происходит повышенный износ вкладышей и блестят мелкие частички износа — мелкой стружки. В таком случае двигатель нуждается в ремонте.
Что делать, если двигатель начал дымить?
План:
Виды дыма и причины его появления:
1.Белый дым.
2.Сизый или синий дым (масляный дым)
3. Черный дым.
4.Присадки в масло для увеличения компрессии и почему их лучше не использовать, потому что есть лучшее :бустеры в цилиндры, в масло не попадают и поэтому очень эффективны и не меняют состав масла.
Дымит, трясет, коптит и барахлит — есть решение:
Частенько при пуске холодного двигателя появляются густые клубы дыма. Если вы заметили такое за своим железным конем, значит стоит присмотреться к нему повнимательнее. В случае, когда после прогрева дым исчез, можете вздохнуть спокойно. Немного износились кольца и бустеры их восстановят. Но если дым идет постоянно, значит есть какие-то неполадки (а возможно и серьезные проблемы). В первую очередь обратите внимание на цвет дыма, это поможет определить, какая именно система вашего автомобиля нуждается в лечении.
Дым белого цвета при холодном запуске — абсолютно нормальное явление (это даже не дым, а водяной пар). При низких температурах (ниже -10 градусов) может дымить даже хорошо прогретый движок. Если после прогрева белый дым из выхлопной трубы не исчез (а температура плюсовая), значит в цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Чаще всего это бывает связано с пробоем прокладки головки цилиндров, однако бывают и более тяжелые случаи (например, трещины в головке или блоке).
Запустите двигатель, если уровень жидкости в расширительном бачке нестабилен, быстро повышается, на поверхности есть масляная пленка и появляются пузыри газа, значит герметичность нарушена и есть пробой. Также об этом свидетельствует желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине.
Если дым синего или сизого оттенка, то тут дела похуже (в цилиндры попадает масло). Попадать туда оно может или через верх (через и втулки клапанов), или через изношенные и плохо прилегающие поршневые кольца. Для проверки колпачков необходимо прогретый двигатель плавно раскрутить минимум до 4000, а затем резко бросить газ, если после этого дым усилился, значит колпачки умерли. Если расход очень большой, если при увеличении оборотов дымить начинает сильнее, а компрессия в цилиндрах упала — значит виноваты кольца.
С колпачками все просто — их надо менять. Тем более, они недорогие и поменять на многих двигателях можно самостоятельно.
С кольцами посложнее. Ремонт цилиндропоршневой группы — удовольствие не из дешевых. Но во многих случаях этой участи можно избежать. Сейчас многие фирмы предлагают присадки в масло для двигателя, обещая увеличение мощности двигателя, повышение компрессии и снижение расхода масла. Оправданно ли применение этих присадок? Да, если автомобиль вам не нужен, и вы просто хотите продать его подороже. В любом другом случае присадки в масло для двигателя лучше не использовать, так как применение присадок изменяет химический состав масла и ухудшает свойства (физические). Загущающие присадки увеличивают вязкость масла, что увеличивает нагар и ухудшает смазывание, присадки на основе меди вызывают коррозию, на основе молибдена — забивают масляный фильтр и т.д. К тому же не все присадки совместимы с различными типами масел (минералка, синтетика, полусинтетика) и после очередной замены масла состояние вашего двигателя может значительно ухудшиться. Чтобы не менять свойства масел и восстановить компрессию и прекратить дымность применяют бустеры в цилиндры.
Чем же бустеры в цилиндры отличаются от присадок? Они не водятся в масло, а в камеру сгорания. Поэтому бустеры не смешиваются с маслом, не меняют его состава, а воздействует непосредственно на поверхности трения. Присадки в масло для двигателя — это временный вариант, а бустеры в цилиндры дают длительный эффект, который не пропадает с заменой масла. Они применяются для бензиновых и дизельных двигателей с различной степенью износа. Увеличение мощности двигателя достигает 15%. Бустеры в цилиндры лучшая присадка для двигателя.
Если же ваш двигатель коптит клубами черного дыма, то проблемы кроются в системе питания. Для карбюраторных двигателей рекомендуется отрегулировать карбюратор и прочистить или заменить жиклеры. Для двигателей с впрыском в первую очередь стоит проверить датчики (кислорода, расхода воздуха и др.) и форсунки. Когда дизельный двигатель выдает черный дым — такое может быть по причине слишком большого угла опережения впрыска, либо неполадки в работе ТНВД. Для начала смените воздушный фильтр и отрегулируйте угол опережения. Если на прогретом двигателе падает мощность — то проблема в плунжере топливного насоса высокого давления.
Из-за чего двигатель ест моторное масло?
Если двигатель начал «употреблять» моторное масло в повышенных количествах, значит что-то пошло не так. Смешно, но правда. Зачастую процесс сопровождается дополнительными симптомами и последствиями. Наиболее распространенные из них – радужные лужи под автомобилем, ненормальный цвет выхлопа и его интенсивность, неоднородный состав охладителя радиатора, его вспенивание и не только.
Характер расхода масла
Да, не все симптомы проявляются сразу. Но даже один из вышеперечисленных уже говорит о том, что с мотором не все в порядке. Что делать в этой ситуации? Для начала стоит определиться с характером и интенсивностью потребления моторного масла:
- двигатель начал расходовать моторное масло немногим выше нормы (до сих пор среди автовладельцев нет определенного ответа о той самой норме);
- мотор «жрет» масло в огромных количествах (почти литр при относительно невысоком пробеге транспортного средства);
- процесс происходит систематически. Владелец точно знает его уровень и периодическая проверка щупом указывает на то, что энное количество компонента постоянно исчезает в независимости от пройденного расстояния;
- нестабильное потребление масла. Можно проехать длительную дистанцию при нормальном потреблении, но периодически двигатель начинает использовать его в повышенном количестве.
После этого сопоставляете результат с дополнительными симптомами, о которых пойдет речь ниже. Так будет легче понять, из-за чего начался повышенный расход. И поверьте, такими вещами «грешит» как отечественный, так и заграничный автопром, если неправильно эксплуатировать автомобиль.
Симптомы и причины
Итак, почему двигатель ест масло? Существует несколько моментов в эксплуатации, которые позволят это определить:
- часть сжигается вместе с топливом из-за изношенных поршневых колец;
- истончилась прокладка клапанной крышки, или же в ней появилась трещина (про ее замену читайте здесь);
- утеря из-за прокладки головки, что позволяет маслу протекать в систему охлаждения.
Вариант №1: дым в выхлопе отсутствует
Если двигатель потребляет масло в увеличенных количествах, но никаких следов завышенной задымленности от выхлопа не наблюдается, будем рассматривать такие варианты развития событий:
- проверьте систему смазки на наличие утечек. Основным «звонком» послужит радужное пятно под днищем автомобиля. Либо же посмотрите масляный фильтр, который может элементарно открутиться;
- система вентиляции газов в картере (PCV) не работает надлежащим образом. В этом случае требуется заменить вентиляционный клапан;
- механические повреждения двигателя. Проверяются пятна от утечки масла под капотом и машиной в целом, если она долго стоит в гараже. Дополнительно определяется компрессия мотора, чтобы узнать его состояние в целом и примерно представить причину повышенного расхода;
- изношены уплотнители клапанов. Заменить их самостоятельно довольно сложно, как и проверить. Доверьте эту процедуру сервисному центру;
- повреждение прокладок и уплотнительных колец, о чем свидетельствуют масляные пятна на двигателе.
Вариант №2: отсутствует посторонний дым, но охлаждающая жидкость приобрела темно-коричневый цвет и вспенилась
Казалось бы, все в порядке, и автомобиль потребляет моторное масло в тех же количествах, или немногим больше нормы. Никакой утечки визуально не наблюдается и посторонний дым из выхлопной системы не идет. Но при проверке уровня антифриза владелец вдруг замечает, что его цвет варьируется от коричневого к темно-коричневому, и состав при этом неоднородный. Дополнительно образуется пена, свидетельствующая о сильном перегреве радиатора. Здесь стоит проверить следующие моменты:
- могла сгореть прокладка головки цилиндра, которую необходимо в срочном порядке заменить;
- головка блока дала трещину и нуждается в ремонте. Хотя лучшим вариантом будет полная ее замена;
- прочие причины, связанные с внутренним устройством мотора. Некоторые охладительные системы устроены особым образом: масло может циркулировать внутри камеры, заполненной антифризом, что позволяет обмениваться теплом между системами. Возможна трещина в трубках, о чем свидетельствует попадание моторной жидкости в радиатор.
Вариант №3: дым в выхлопе и двигатель ест масло в огромных количествах
Здесь скорее подойдет термин «жрет», который более точно отражает суть вещей. Во-первых, вы начинаете замечать синеватый или насыщенный синий окрас дыма из выхлопной трубы, при этом расход увеличивается в несколько раз, о чем свидетельствуют регулярные проверки уровня жидкости. Наверняка масло сжигается в двигателе, при этом у мотора существенно снизилась мощность.
Для начала стоит проверить состав выхлопа специальным анализатором для выявления причины. В остальном предвестники могут быть следующими:
- PCV не работает нормально. Засорение этой системы вызывает серьезный масляной затвор, что говорит о следующим: масло всасывается через воздухозаборник и всасывается обратно в двигатель. Настоятельно рекомендуем заменить клапан;
- механические повреждения мотора. Проверьте компрессию для определения состояния двигателя. В целом, плохая компрессия ни о чем конкретном не скажет, но процедура определенно нужная. Но наверняка масло попадает в камеру сгорания и сгорает из-за высокой температуры;
- проблемы с катализатором ранее. Если в прошлом нейтрализатор был разрушен, то в камеру двигателя может попасть пыль и мелкие частицы, что приводит к сильному повреждению поршней и цилиндров. В результате мотор становится охотным к маслу и потребляет его в больших количествах;
- изношенность стенок цилиндров. Вторая проблема после колец, только носит более глобальный характер и требует серьезного вмешательства со стороны сервисных центров. Наверняка придется разориться на капительный ремонт;
- уплотнительные клапаны пришли в негодность, что позволяет маслу практически беспрепятственно попадать в камеру сгорания двигателя.
Качество моторного масла
Не стоит забывать и о превентивных мерах. Низкокачественное сырье способно в рекордные сроки «убить» любой, даже самый неприхотливый двигатель. Специалисты рекомендуют использовать полусинтетику и синтетику. В первом случае удается получить 2-3% экономии топлива, во втором – до 5% соответственно. Также помните, что каждый мотор обладает собственными паспортными данными, в которых указана маркировка требуемого состава.
Если закрыть глаза на рекомендации, можно обзавестись рядом «сюрпризов»:
- течь сальников и прокладок;
- ускоренной выработкой механизмов;
- повышение температуры трущихся деталей.
Ключевые компоненты, нуждающиеся в действительно качественных ГСМ:
- редуктор;
- раздаточная коробка;
- КПП.
Уровень масла и маркировка
Систематически следите за количеством масла в резервуаре, чтобы избежать поломки сальников и прокладок. Требуется соблюдать четкий уровень, не допуская его повышение или критическое снижение. В первом и втором случае ничего хорошего не произойдет: излишки будут выливаться на важные компоненты двигателя, недостаток приведет к ускоренной стираемости ключевых узлов и агрегатов.
Также внимательно следите за временем смены ГСМ. Оптимальный момент – до наступления зимы (октябрь — ноябрь), или после (апрель), но не позднее предусмотренных заводом-изготовителем рамок. Здесь показатели могут варьироваться от 7000 до 15000 км соответственно, определенного стандарта не предусмотрено.
Если транспортное средство эксплуатируется в суровых или экстремальных условиях, меняйте масло в 1,5-2 раза чаще, нежели это предусмотрено производителем. Подобный процесс значительно увеличит срок службы мотора и надолго сохранит его первоначальное состояние.
Помните, что на морозе масла нередко меняют структуру, теряя при этом часть смазочных свойств. Дополнительно внимательно изучайте дату производства. Если масло хранится на складе более 2 лет (а если быть точным, то пережило 2 зимы), отбросьте этот вариант. Наверняка оно хранилось на холодном складе.