Сравнение преобразователей ржавчины
Немного предыстории.
Раньше всегда пользовался преобразователем ржавчины Химик по цене 80 руб за 0,5 л. И всем он меня радовал, и стоил недорого, и отрабатывал очень хорошо. Затем грянули февральские события, и сначала он подорожал до 150 руб за 0,5 л, а затем и вовсе пропал. (говорят вернётся). Что натолкнуло меня на мысль о поиске нового преобразователя.
Берём три ржавых тормозных диска…И сразу же оговоримся о том что левый ржавел в подвале три года, а второй и третий лишь год.
Подробнее фотографии всех трёх дисков дабы в конце был лучше виден результат:
Конечно же, перед тем как забахать свой такой эксперимент я насмотрелся видосов на ютубе как люди делают и как делать не надо. Поэтому клеим разделительный бумажный скотч с подписями, и под каждый преобразователь берём новую кисточку и новую ёмкость.
Диски уже блестят, это потому что я их уже промазал преобразователями
К слову сказать — правильнее всего — рыхлую ржавчину сначала отшкурить, пыль смыть, и только потом наносить преобразователь. Здесь же я лишь убрал самую крупную грязь и решил что всё остальное должен преобразователь сделать сам. Может так будет показательнее?
По инструкции необходимо выждать 30-40-60 минут после обработки перед покраской. То есть подразумевается что состав своё дело за это время сделает.
Итак, прошло 60 минут, смотрим результат:
Но кто же преобразователь одним слоем промазывает? Для большего эффекта всегда мазюкать лучше в 2 слоя! Так и сделаем, но только с левой половиной каждого диска, чтобы была видна разница между одним и двумя слоями преобразователя. И оставим это всё сохнуть-работать на сутки.
Планировалось что оставлю на сутки. А по факту прошла неделя перед фотографированием 🙂 Ну ничего, не должен же металл за неделю начать обратно ржаветь, преобразователи ведь и защитную пленку создают на металле (по крайней мере по словам производителей)
А вот и результат
Посмотрим подробнее на каждый диск:
Дешевые преобразователи отработали плохо. Там где был нанесён один слой преобразователя эффекта почти не видно, лишь небольшие белые вкрапления. 
Bauproffe отработал намного лучше своих дешевых собратьев и даже в месте однослойного нанесения оставил относительно неплохой белесый налёт. А вот удалитель ржавчины AstroHim преобразовывает ржавчину в какую-то зелень (во флаконе жидкость кстати тоже зелёного цвета и пахнет фурацелином). Интересно что там, где удалитель был нанесён в два слоя ржавчина будто волдырями покрылась и отошла, чего не сказать об однослойном применении. 
А здесь у нас лидеры. От ржавчины практически не осталось и следа. Ржавчина отслоилась от металла и лежит блестящей коркой. Но только не в месте однослойного нанесения преобразователя Astrohim — там лишь белый налёт. И не ясно — я склонен предполагать что это некое защитное покрытие предотварщающее дальнейшее ржавение. Но в таком случае куда девается покрытие при втором слое. Не ясно.
Казалось бы можно делать выводы, но ещё рано.
Почти на всех флаконах в инструкции указано что преобразователь необходимо смывать водой (а как же защитное покрытие, которое нам обещали? Или оно не смывается?). И только цинкарь не просит смывать за собой 🙂
Берем ведро воды, тряпочку, вытираем "отработку", удивляемся очень рыжей тряпке, сушим все на солнышке пару часов и смотрим конечный результат:
Спустя два часа угол солнечного света изменился. Дело к закату
Рассмотрим каждый диск подробнее:
Смылся весь белесый налёт и появилось ощущение что диск никакими преобразователями не обрабатывался… Возможно он проржавел на несколько сантиметров вглубь и поздно пить боржоме? 
Белесый налёт Баупроффе смылся, в отличие от зеленого налёта Удалителя AstroHim’a. Судя по диску баупрофи удалил бОльшую (но не всю) часть ржавчины даже с первого нанесения. Возможно результат был бы лучше если бы перед нанесением второго слоя первый мы бы смыли? А вот по Astrohim’у можно сказать что нанесение одного слоя почти не удалило ржавчины. Лишь два слоя удалителя удалили примерно 50% ржавчины. 
Переходим к Лидерам. Удалили практически полностью ржавчину. Ржавчина слезала с металла как нагар с газовой плиты. Даже одного слоя было достаточно чтобы победить ржавчину. Отличие между ними лишь в белесом налёте AstroHim’а, который даже тряпкой не смывается.
Ну как, пора делать выводы?
Дорогие отрабатывают лучше, дешевые хуже, и лишь удалитель AstroHim повёл себя странно плохо для такой цены.
Попробуем разобраться в чем дело — почитав состав:
Цинкарь: Ортофосфорная кислота — 30%, цинк+марганец 5-15%, проч. добавки 5%.
Преобразователь AstroHim: Ортофосфорная кислота — 15-30%, цинк 5%, проч. добавки 5%
Удалитель AstroHim: Смесь неорганических кислот — 15-30%
Три дешевых преобразователя лишь просто указали что в составе присутсвует Ортофосфорная кислота. Видимо его там такое малое количество, что писать стыдно. Остальное в составе — просто вода.
Вот такой цинкарь. Состав можете почитать сами на фото.
Копнув чуть глубже и зайдя на сайт производтеля оказалось что Удалитель AstroHim конечно может использоваться для обработки металла, но его ключевая особенность в том, что лишь им можно так же обрабатывать керамику, ткань и прочие материалы. Все остальные же преобразователи предназначены исключительно для металла.
Но и на этом я не хочу вас отпускать и покажу вам бонус-эксперимент (его даже в видео нет)!
Я решил что сравнивать преобразователи на дисках разной степени ржавости не честно, да и не практично проводить опыты на неотшкуренных поверхностях. Ведь большинство здравых пользователей отшкурят ржавчину перед нанесением преобразователя. Так что бонусом мини эксперимент!
Берём левый, самый ржавый диск, переворачиваем его, отшкуриваем хорошенько шуруповертом с насадкой-щеткой, отмываем от пыли ржавчины и наносим скотч с разметками.
Отшкуренный и отмытый диск
Для каждого преобразователя так же будем использовать свою кисточку и свою ёмкость.
Наносим один слой и выжидаем сутки.
Результат работы через сутки
В местах обработки Преобразователем из Нижнего Новгорода и преобразователя AstroHim ржавчина потемнела, а в месте удалителя — позеленела.
Но мы то с вами наученные, знаем что выводы делать ещё рано! Смываем всё тряпочкой, сушим и смотрим результат:
Вот он! Наглядный результат работы шести преобразователей на одном диске.
Пойдём смотреть результаты по часовой стрелке.
Ясхим — так же как и в первом эксперименте — результата обработки не дал. Стоит копейки, и толку от него столько же.
Нижегородский преобразователь показал себя значительно лучше в сравнении с Ясхимом (чего не было видно в первом эксперименте), даже образовал некий белесый несмываемый налёт. Однако ржавчину он не победил.
Bauproffe так хорошо показавший себя в первом эксперименте здесь откровенно облажался. Лишь несколько белых точек с преобразованной ржавчиной. Видимо во всех остальных местах как раз и попало 95% состава воды, и лишь в точках та самая ортофосфорная кислота. (да, да — я взбалтывал все флаконы перед нанесением, то что не разболталось — не моя вина).
Удалитель AstroHim. Да, под ним всё позеленело. Но и ржавчины проглядывается не мало. Ну, как мы выяснили, он и не предназначен для металла. Однако отработал, на мой взгляд, всё же лучше своих дешевых собратьев.
Преобразователи от AstroHim и Цинкарь. В первом эксперименте больше белого налёта дал именно преобразователь от AstroHim, здесь же больше белого (несмываемого) налёта появилось от Цинкаря. Оба отработали хорошо. но всё же под преобразователем от AstroHim’а проглядывается чуть больше ржавчины, нежели под Цинкарём — под ним весь металл черный. Видимо сказывается более богатый состав в Цинкаре.
И по результатом второго эксперимента мы выяснили, что Цинкарь не зря пользуется большой популярностью и народной любовью. Но и Астрохимовский преобразователь не плох.
Но а если красить что-то недорогое и в огороде (бочки, забор), в общем — то, что обычно вообще не обрабатывается преобразователем — то можно брать (основываясь на результатах второго эксперимента) преобразователь ржавчины из Нижнего Новгорода. Он всё таки немного работает, но и стоит копейки.
преобразователь ржавчины
смысл есть, но красить по нему — не советую .. адгезии нет , другими словами — краска отпадет вместе с остатками цинкаря ..
цинкарь смывают раствором воды с содой .. если результат устраивает -обезжириваем, набиваем риску , грунтуемся ..
грунтовать кислотным 2к грунтом, по такой погоде будет 15 минут перекрыть 2к акрилом .. межслойка 10-15 минут, 2 слой акрила .. не успел за 15-20 минут закрыть кисляк и он встал — сошкрябывай и по новой
если ржа не на лицевой панели — то после матовения 2 слоя тупо сразу открашиваем , если нет — сушим до упора , бьем риску, с машинки можно на 180, шпатлюем ..
если там дыры откровенные — лучше вырезать и вваривать латки ..
а вообще — цинкарь неплохо работает с паре с пескоструйкой .. я его сбиваю песком потом, что не добил — сразу видно по изменению цвета .. и смывать не надо ..
[Сообщение изменено пользователем 27.07.2017 10:42]
раковины нельзя зачистить , ты слой металла спиливаешь и истончаешь его и получается лажа , а если пытаться это сделать болгаркой — вообще лажа ..
если уж бороться со ржавчиной, то песком .. вперемешку с химией
вот пример борьбы со ржой .. получается решето
но зато зато ржи нет , при этом это еще и расшивается , латается\меняется и собирается обратно , обработанное с 2 сторон 😀
остальное все — откровенная :cen: и трата денег и времени в никуда ..
[Сообщение изменено пользователем 27.07.2017 10:45]
я зачищал раковины на 3мм металле,там до дыр не дошло 😀
да делай как хотишь ))
ну как-то так и выходит, единственный вариант это химия+песок+сварка+нормальное ЛКП .. иначе — ну не получается .. одно дело прицеп, другое дело тонкий металл .. где-его и так нету ..
единственное, что хочется добавить — все сильно зависит от исходного состояния металла , то есть мазать преобразователем «фольгу» ржавую или царапку на бодром металле, толщиной в 2 мм — это сильно разные вещи .. нужно это иметь ввиду ..
СТОП.
Я гнилевод волговод рассказываю:
1. Механически сначала всё надо зачистить. Обычной металлической щёткой (в распродажах с пластиковой ручкой за 39р). Шкуркой. Мет.щёткой на дрель (в леруа около 100 р).
2. Лучшее средство «Уничтожитель ржавчины Б-52».
3. Цинкарь тоже хорош, но ! Сохнет он сутки. А то и двое. Я его нанёс и офигел, что он не высыхал, устал феном строительным сушить. Кароче говоря мне надо было быстро, а быстро с ним не получилось. Наносить его лучше кисточкой, а не распылителем (брал на ББ в краскомаркете на 1 этаже слева).
Но и это всё фигня. Есть «Цинкор» (комплект 800р, торгует друг, если надо — обращайся в лс), сам пока не пробовал, но! Применяли на уголке крыла зимой — до сих пор без краски крыло держится. Я вот хочу взять, но пока не пробовал лично (это электроприблуда, гальваникой наносящая защитный слой, по сути выжигающая ржавчину).
Кароче говоря просто зачистить от ржи — значит тут же красить и защищать металл, если цинкарём или цинкором пройтись то можно спокойно катать с голым металлом.
А ну и ещё пескоструй наше фсё. Мелкие углубления ржи остаются, но на 98% всё становиться зеркально чистое. Видел как детальки после него выглядят — порадовало. После я бы Б-52 прошелся ради перфекционизма.
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2017 10:41]
вон выше пример деталек после пескоструйки .. выбито все .. без него с глобальными проблемами — никак
его надо в 2, а то аж 3 прохода ..
ага .. именно с этого начать, а потом химией только добивать ..
цинкарь неплох, но с ним долго и муторно и убирать его надо однозначно
оно выстрадано на своих ошибках .. учиться на чужих — проще ..
я ж выше писал — делай чо хочешь и как хочешь
шпатлевать на границе старого ЛКП можно 180-220-240 риску с орбиталки , иначе будет просад , и чем дешевле материал, тем сильнее ..
просто шпатло, грунт кислотный на МЕТАЛЛЕ идет на 120 риску ..
шпатло тереть до 240 -320
а саму зону ремонта нужно разматовать, причем заранее , и последний абразив будет порядка 600 -800 (на сухую)
нет инструмента — ручные абразивы на паралоновой основе , то есть перебивать прямые риски ими .. иначе — всегда будет просад , оконтуривание и тд и тп + всегда будет видно «неровности» .. я уж не говорю за адгезию и прочее и прочее , к каждому материалу есть инструкция , есть жесткие рекомендации по нанесению, есть технологи у каждой фирмы, даже у отечественных материалов, и с технологами можно спокойно пообщаться и получить ответы на вопросы ..
грунт наполнитель (последний слой, вот на который красить потом) , опять же если совсем ничего нет, перемыть с водой с руки на 600 если темный, на 800 если светлый, зоны переходов под лак — абразив 1500 , или тем же мирлоном 1.5-кой с матрирующей пастой разматовать .. отмыть , и поставить на солнышко на полдня .. высохнет .. обезжирил и крась чем хочешь
любой материал усаживается , он жидкий, в нем всегда есть растворители , пофиг какие , зависит от материала , он испаряется и толщина уменьшается, материал принимает окончательную форму после полного высыхания только , это занимает до нескольких суток ..
можете себе позволить лишь банку шпатлевки за 300 руб — вот и сушите ее долго и упорно , можете позволить себе банку такого же объема за неск. тысяч рублей — ей хватит 30 минут под инфракрасной лампой и никуда никогда она не денеца ..
если грубо нарушать рекомендации — это будет кабздец как страшно смотреться .. и не рекомендую вообще шпатлевать на ржавый металл , прикройте его кислотным грунтом, акрилом, а потом мазайте шпатлом скок влезет ..
+ учитываем толщину максимально допустимого слоя за 1 раз .. растворителю надо испариться , не даете этого — оно лопнет, треснет, отслоится и тп ..
если вообще ниче не понял, но реально хочется — покажу на примере какого-то мелкого рыжика