Как проверить стартер на утечку тока

Очередная утечка тока, новый аккум, ремонт стартера.

Привет всем!
УТЕЧКА
Возможно о некоторых моментах, которые буду описывать здесь, уже упоминал. Но происходит столько всего, а флешка- карта памяти в моей голове видимо малого объема, все не умещается, о чем то забываю ))
Итак, уже много раз я искал утечку тока и находил. То это кнопка доппомпы, то обходчик иммобилайзера, то еще что-то было, уж и не припомню. Но вот обратил внимание (и уже описывал в предыдущих записях), что аккум, купленный меньше года назад, причем ТАБ, причем выбранный при помощи тестера аккумов, спустя примерно месяц начинает плохо запускать движок. Вдобавку к этому, сбиваются настройки магнитолы после запуска движка. Причем, заряжаю аккум и после этого около месяца все норм, точнее недели 2 норм, а потом раз в 2 дня (потом раз в день, потом почти при каждом запуске) происходит сброс настроек магнитолы, иногда автомобиль даже не понимает, что движок запущен, потому что например на скорости не закрывается ЦЗ, который должен срабатывать после 30 км/ч(или после скольких там правильно, ну не важно), происходят еще какие-то непонятные вещи. Я конечно же в первую очередь думал на кнопку старт-стоп и даже практически изготовил опытный образец самодельной кнопки. Но нужно доказательство, подтвержденное фактами.
Выбрал свободное время. Замерил ток утечки. Немного подофигел. Вместо 30-40 мА, которые должны быть, получил почти 100. При включенном амперметре начал поочередно выдергивать каждый предохранитель в подкапотке. Это не дало результатов. Переместился в салон, проверил там все предохранители, тоже не дало никакого результата. Я уже просто вафиге, откуда утечка? Тут взгляд опускается на вставленную елмку. Но я помню, что после ее покупки давным-давно измерял сколько она потребляет, и там получались такие копейки, что не придал этому значения и она постоянно воткнута в авто. От безысходности выдергиваю елмку и получаю те 30-40мА, которые должны быть! Думаю, ну как так! я же ее проверял! А потом вспомнился один момент, возможно что она конечно уже от старости так начала себя вести, ведь ей лет 10 точно. А возможно это из-за того, что как-то раз пригнали мне на ремонт ховера с жалобой- повышенные обороты. Хозяйка говорит, что они повышаются спонтанно и так же спонтанно становятся нормальными, но может целый день проездить и холостые будут аж 2000 оборотов. Ну и естественно тот момент с повышением оборотов мы не смогли поймать и таким образом она приезжала несколько раз, но диагностика не показывала виновника. Хотя я сказал, что скорее всего это дпдз. На что она сказала, что была эта же проблема и меньше года назад поставлен хороший бесконтактный. Я посоветовал на всякий случай купить прозапас хороший корейский матизовский, именно корейский, не аналоги и т.д. И вот она как-то приехала, не глушит, обороты высокие. Чтоб не прощелкать момент, я втыкнул елмку прям на запущенном движке, хотя так никогда не делаю и всегда вынимаю ее и вставляю на заглушенном. Но тут особая ситуация. Возможно после этого елмка и начала жрать ток как не в себя. Кстати, повышенные обороты были из-за хорошего бесконтактного дпдз. Я установил матизовский и данный ховер уже почти год не приезжал. Видимо, проблема ушла.

вот она, эта зараза

Ну чтож, с утечкой разобрался, зарядил аккум. А примерно через месяц, может даже меньше, началась все та же свистопляска- опять плохо заводится, опять сбрасываются настройки магнитолы. Думаю, все же виновник аккум- где-то внутри плохой контакт и может переодически какая-нибудь банка не работает, ну просто не знал уже что думать и была куча версий. Тут как раз на ремонте стоял один ховер со свежим хорошим аккумом. Договорился с хозяином- ему ставлю свой аккум, а себе устанавливаю его аккум и катаемся так 2-4 недели. Посмотрим, у кого вылезет проблема. И вот спустя примерно 3 недели проблема вылезла у меня- опять аккум как недозаряжен. Ну а с моим аккумом проблем проблем нет, тот человек ездит и говорит, что все хорошо и движок запускается даже лучше чем с его аккумом ))
Ну и начитавшись всякой чуши, что для системы старт-стоп нужен аккум другого типа, что обычный аккум не пойдет, я решил уже (от безысходности) купить EFB-аккум. Конечно же хотелось AGM, но на него уж точно денег не было. Ну а про эти аккумы написано, что они быстрее заряжаются, меньше разряжаются, количество циклов у них гораздо больше. Поэтому хотел купить (опять же от безысходности) какой-нибудь Акком EFB на 100ач. Но как выяснилось, у соток такие размеры, что не влезут в ховер без переделок. Поэтому решил купить 75-80ач. Акком- потому что они одни из дешевых, хотел мутлу, но линейки EFB у них не обнаружил. Многие скажут- нафиг он нужен, ведь EFB- это грубо говоря тот же обычный аккум, но более качественный и с правильным маркетингом. Вобщем решил купить и все тут. Пока решал, думал, выбирал, Аккомы подорожали эдак на пару тысяч. Начал смотреть что-то другое.
НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР

был куплен вот такой. через интернет магазин. ценник что-то около 6т.р.

Про эту фирму Актех ничего не знал и не слышал. Почитал о производителе, почитал отзывы, решил брать. Приехал, купил, при мне продавец проверил его своим модным тестером аккумов, потом я подключил свой и цифры получились одинаковые.

показания сразу после покупки. всего на 5 единиц меньше заявленных ампер пускового тока. емкость 98- тоже отлично.

Продавец сказал, что гарантия 3 года. Но лазить в него нельзя, хотя он обслуживаемый, ничего не открывать, не лазить ареометром, не вскрывать банки, если наклейка будет отклеена, то гарантии не будет. Вот если с ним какие-то проблемы, то привозите, мы сами вскроем и все отдиагностируем. Единственное- заряжайте автоматической зарядкой раз или два в год. Лучше осенью и весной.
Когда привез аккум домой, то времени им заниматься ну просто не было. Он простоял примерно неделю-две. Как раз мой то аккум старый был заряжен и машина заводилась нормально. Как-то в гараже взгляд упал на этот новый аккум, думаю, а мож попробовать подключить зарядку-автомат, которую я так сильно раскритиковал, потому что она не заряжала совсем. Максимум что видел- она гоняла полчаса-час разряженный аккум, но плотность не поднялась совсем. Ну а многие аккумы уже через 5 минут эта зарядка переставала заряжать- загоралась лампочка "заряжено". Подключаю я эту зарядку к новому аккуму, думаю, сейчас пару минут и отключится. Заряжался аккум около 2 часов! может больше, точного времени не засекал. Я был очень удивлен. Выходит, этот автомат заряжает все же какие-то аккумы!
Ну и примерно спустя пару недель после зарядки я все же воткнул его в автомобиль. Но прежде подключил тестер:

я подофигел от цифр! реальный ток прокрутки этого заряженного аккума почти на 200 единиц больше заявленной! кстати емкость стала 100%. ну и напругу видно, что это не замер сразу после зарядки, иначе было бы больше 13В. а вот тест запуска двигателя. напруга просела всего лишь до 11,37В. это очень хороший показатель.

А дальше знаете что было? В какой-то день движок не запустился. По ощущениям стартер себя так ведет когда аккум высажен в ноль. Измеряю аккум- а он живее всех живых. Значит надо лезть в стартер!

РЕМОНТ СТАРТЕРА
Как открутить и снять стартер все знают. Не забываем скинуть клемму с аккума.

длинный вороток с карданчиком и бошка на 14, откручиваем. да, не забываем скинуть со стартера фишку и открутить клемму, которая под гайкой. на всякий случай маркировка на стартере откручиваем вторую гайку и снимаем клемму откручиваем винты и снимаем втягивающее отпаиваем контакт, иначе разобрать не получится

Помню, когда у меня был Черри Тигго, там был такой же стартер. И чтоб разобрать втягивающее, его выставляли на работе на станок и аккуратно срезали развальцовку корпуса. А потом при сборке на том же станке аккуратно завальцевали. Но дома у меня станков нет, машина нужна каждый день, поэтому разбираем подручными средствами.

режу ножовкой по металлу, отрезаю развальцовку теперь можно разнять корпус и посмотреть что внутри а вот собственно и виновник всех бед, которые со мной продолжались на протяжении года )) пятакам хана.

Все вымываем, вычищаем, разворачиваем пятаки и собираем все обратно.

сжал струбциной. кстати, перед разборкой помечал маркером как стоит корпус относительно контактов. будет не лишним. и теперь мощным паяльником спаиваем обе части корпуса по отрезанному месту. прям по кругу. не забываем припаять контактик далее разбираем сам стартер, раз уж он снят, надо сделать профилактику. откручиваем крышку снимаем крышку, стараемся не потерять шарик вычищаем грязную смазку и набиваем новую чистую- силиконовый гель далее снимаем вторую крышку, чтоб провести ревизию всего остального со щетками все хорошо. помыл и почистил якорь чтоб одеть обратно щеточный узел очень помогла головка на 22 все собираем. устанавливаем. проверяем работоспособность. время около 3 часов ночи, а завтра рано вставать, но хотя бы ехать за рулем, а не на маршрутке.

Ну и казалось бы, на этом можно заканчивать повествование. Запуск теперь проходит отлично, аккум не высаживается. Вроде все хорошо. Прошло примерно около недели. Поехал к товарищу по делам. Время позднее. Запускаю двигатель и чувствую, как то не так проходит запуск. Ну да ладно. Доехал, тут всего 500метров, вопросы порешали ехать обратно, а не заводится машина. Даже звук стартера какой-то не такой. Короче время позднее, завели с толкача и уехал я домой. Ну и полез посмотреть что со стартером:

оказывается развалилась моя пайка

Снимаю стартер и на следующий день все же на маршрутке на работу. Но договариваюсь с женой, что она мне хорошо спаяет.

alt=»Фото в бортжурнале Great Wall Hover» /> на этот раз пропаиваем не только по кругу, но еще кидаем проволоку вдоль, чтоб лучше держала. таких 3 места с проволокой

Но т.к. на работе паяльник сильный, но маленький, прогреть большую область не получается. Пока жена паяла, все время недовольничала )) Сказала, что лучше денег даст, чтоб я купил новый стартер)) Но как услышала про ценник в 10к, брюзжать не перестала, но продолжила паять ))
Ну а т.к. через несколько дней надо было ехать на море, то ремонченное втягивающее вызывало опасение. Решил все же купить новое. Недорогое.

купил. срок доставки- сутки и ценник около 2т.р.

Это втягивающее подходит по всем параметрам, кроме того, что контакты немного развернуты по сравнению с родным относительно крепления.

вот прикрученное новое втягивающее, а вот приложил старое, как оно должно быть по болтам и по фишке

Вроде бы всего градусов на 20 повернуто. С установкой стартера проблем не возникло, а вот подключить фишку и прикрутить гайку оказалось очень неудобно. К тому же какие-то контакты оказались прям близко к какому-то железу или проводам, к тому же не смог напялить защитный колпачек на гайку, просто не хватало места.

вот еще один ракурс.

Пришлось снять стартер, развернуть втягивающее. Тогда колпачек оделся нормально, и вроде бы контакты от металла далеко, но защелкивать фишку и прикручивать гайку совсем неудобно. Поэтому желательно все же найти родное втягивающее, если кто будет менять. Но по родному втягивающему артикул есть, а вот в природе этой запчасти не существует отдельно от стартера.
С момента замены прошло уже 2 месяца. Все работает отлично.
А, вот нашел данные по этому купленному втягивающему:
Parts-Mall PXPEB-B002 Реле втягивающее hyundai sonata ef 04- (тагаз)/elantra xd 00-/matrix 01-
Ценник 1802руб
ИТОГ- НАДО БЫЛО СРАЗУ ЛЕЗТЬ В СТАРТЕР, НЕ ПРИШЛОСЬ БЫ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ АККУМ.
А на этом все.
Традиционно:

едааа))

Как проверить утечку тока на стартере

В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, как проверить ток утечки на автомобиле, и как устранить данную проблему своими руками.

Содержание:

На старых автомобилях встречается проблема с утечкой тока из-за плохой изоляции, коррозии контактов, загрязнений.

В результате быстрее разряжается аккумулятор, при этом он не держит зарядку. Если оставить автомобиль на несколько дней на стоянке, то даже предварительно полностью заряженная батарея может оказаться пустой.

Норма утечки тока

Небольшая утечка тока – это практически норма в автомобиле. Дело в том, что к этому приводит сама конструкция электроснабжения, при которой используется плюсовая проводка. Минусом выступает металлические элементы машины.

Такая схема упрощает проводку, делает подключение более надежным, однако риск появления короткого замыкания существенно повышается.

К тому же, чем больше электроприборов, тем больше возможности для появления утечек и тем сложнее их искать.

Идеально, если на автомобиле утечек нет. Но такое бывает редко и в основном на новых автомобилях или прошедших капитальный ремонт.

Приемлемым считается показатель утечки в 15-70 мА.

Если брать легковые автомобили, то для них нормальный показатель лежит между 25-30 мА, максимально допустимое значение 40 мА. Но это показатель для штатных устройств.

При наличии большого количества дополнительных устройств. Например, колонок, сабвуфера, сигнализации, магнитол и т.п. ток утечки может доходить до 80 мА.

Если при проверке показатель оказался выше указанных значений, то нужно найти источник потерь и устранить его.

Приборы для проверки утечки тока

Чтобы проверить уровень потерь тока на автомобиле, специальное оборудование не требуется. Достаточно наличие мультиметра.

Недорогой прибор китайского производства можно найти в продаже от 300-500 рублей. Этого будет достаточно для проверки токов силой до 10 А.

Профессионалы используют амперметры или токовые клещи, но это не обязательно.

Перед проверкой нужно выключить зажигание. На мультиметре вставьте красный щуп в гнездо для замеров силы тока. Переключатель нужно установить в режим замеров силы постоянного тока до 10 А.

Режим измерения силы тока на мультиметре.

Отсоедините от батареи минусовую клемму и приложите к ней щуп, второй щуп присоедините к минусовому контакту АКБ.

Мультиметр покажет уровень потерь в электросистеме при отключенных потребителях.

Проверка уровня потери тока в состоянии покоя.

Еще проще проверять уровень потерь с помощью токовых клещей. При использовании этого прибора не потребуется отсоединять клеммы, что важно для автомобилей, оборудованных компьютерами. Поиск источника потерь тоже становится проще.

Чтобы провести проверку, достаточно поместить в рабочее кольцо кабель, идущий от плюсового или минусового провода.

Использование токовых клещей.

Удобство клещей в том, что с их помощью можно проверить потери тока на любом проводе, что позволяет легко находить места утечек.

Причина утечки тока

Причин утечек может быть несколько. Чаще всего проблема в загрязненном корпусе аккумулятора. Из-за испарения электролита, часть его оседает на корпусе, превращая его в проводник, по которому протекает ток от плюсового контакта к минусовому.

Поэтому важно содержать аккумулятор в чистоте, и не допускать окисления контактов.

Утечка тока из-за грязного корпуса аккумулятора.

Нередко потери возникают из-за неправильного или небрежного подключения электроприборов, особенно нештатных.

Существуют следующие причины утечки тока:

• неправильный монтаж видеорегистратора, автосигнализации, магнитолы и других приборов;
• окисленные контакты в клеммных коробках;
  Утечка тока из-за окисления контактов.
• растрескивание, истирание изоляции проводов;
• оплавленная проводка из-за нагрева от двигателя;
• короткое замыкание;
• залипание контактов в реле электроприборов, из-за которых они остаются включенными;
• пробитый диод в генераторе;
• утечки в стартере;
• залипший концевик в двери или багажнике, из-за которого постоянно горит подсветка.

Если потери не слишком велики, то они легко компенсируются при ежедневном пользовании машиной благодаря подзарядке аккумулятора от генератора.

Однако после простоя в несколько дней может оказаться так, что АКБ будет полностью разряжена. Особенно быстро батарея разряжается зимой.

Саморазряд аккумуляторной батареи составляет примерно 1% за день. Однако из-за токов утечки разряд даже при полностью отключенных потребителях может составлять 4% и более.

Время от времени стоит проверять нет ли серьезных утечек. Если проблема имеется, нужно найти ее причину и устранить.

Как найти утечку тока

Для того, чтобы найти в электросистеме участок, отвечающий за потери, нужно заглушить двигатель, подождем примерно 15 минут.

После того, как все электроприборы ушли в спящий режим, начинаем проверку.

Снимаем плюсовую клемму на АКБ, подключаем между снятой клеммой и плюсовым выводом мультиметр и проверяем ток утечки.

Теперь нужно по одному вынимать все плавкие предохранители из коробки, каждый раз проверяя показатели на табло прибора.

Если после снятия очередного предохранителя ток утечки вернется в приемлемые нормы, то нужно будет проверить за какие именно системы отвечает плавкая вставка.

Утечка зафиксирована и нужно будет тщательно проверить весь участок электроцепи, включая провода, клеммы, гнезда и сам электроприбор, к которому подводится электричество.

Может быть ситуация, когда проверка предохранителей ничего не дала. В этом случае нужно проверять сам блок предохранителей, возможно, проблема в замыкании дорожек в ней.

Также нужно проверить питание стартера и генератора, утечки из-за грязной поверхности на АКБ, подключенное дополнительное оборудование, такое как звуковые приборы, автосигнализацию и др.

Даже если кажется, что утечки не слишком превышают максимальные, махать рукой на это обстоятельство не стоит. Летом проблема может быть незаметной.

Однако зимой, когда аккумулятор разряжается намного быстрее, может оказаться, что генератор не будет справляться с полно зарядкой батареи.

В этом случае есть риск оказаться без возможности завести двигатель.

Во время проверки нужно обязательно выключать двигатель. Иначе определить утечки будет невозможно из-за работы множества электроприборов и продолжающейся подзарядки аккумулятора генератором.

Чаще всего утечка возникает в подкапотном пространстве, так как в нем на провода и контакты воздействуют множество неблагоприятных факторов: влага, мороз, грязь, вибрация, жар от двигателя и т.д.

Поэтому прежде всего нужно проверять электросистему здесь. Следующий этап – проверка проводов и приборов в салоне.

Проверка аккумулятора на утечку тока

Проверить, не происходит ли утечка тока через корпус АКБ просто. Нужно всего лишь проверить – нет ли напряжения на корпусе.

Для этого достаточно мультиметра. Заглушите автомобиль. Теперь переключите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока до 20 В.

Приложите щупы прибора к плюсовой и минусовой клеммам. При исправном аккумуляторе должно показывать около 12,5 В.

Оставьте красный провод на плюсовом выводе, а черный щуп приложите к нескольким местам корпуса батареи.

В режиме проверки силы тока тестер покажет около 5,06 А.

Если грязь стала причиной потерь напряжения, то АКБ нужно снять с машины и тщательно промыть корпус водой с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на корпус. При сильном загрязнении не помещает сначала помыть АКБ раствором автошампуня. После мытья хорошенько протрите батареи чистой, сухой ветошью.

Проверка корпуса аккумулятора на утечки.

Иногда проблема происходит из-за микротрещин в корпусе, через которые сочится электролит.

Поэтому тщательно осмотрите корпус, а также посмотрите посадочное гнездо аккумулятора на машине – нет ли там следов стекающего электролита.

Не забудьте помыть и протереть также посадочное гнездо, планку для крепления АКБ и силовые кабеля.

Как проверить генератор на утечку тока

Нередко утечка связана с генератором.

Проверка генератора производится по следующему алгоритму:

• на тестере устанавливается режим измерения постоянного тока;
• щупы мультиметра подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи;
• заводится двигатель;
• включаются мощные потребители: отопитель, ближний свет фар, обогреватель заднего окна, музыкальная система;
• проверяются показатели на экране прибора.

При подсоединении контактов к выводам АКБ при неработающем моторе, тестер покажет около 12,5 В.

Проблема обнаруживается после включения мощный потребителей тока. Если в этом случае на экране окажется меньше 12,8 В, то потери происходит в генераторе.

Для проверки можно поднять обороты двигателя до 1500 об/мин. Если теперь напряжение поднимется свыше 14,8 В, то это подтверждает диагноз неисправности генератора.

Скорее всего проблема в пробое одного или нескольких выпрямительных диодах. Также может быть межвитковое замыкание катушки ротора. Иногда проблемное место – реле напряжения.

Проверка генератора на утечки.

При значительно утечке, достигающей 2-3 А, генератор проверить особенно просто.

Если пробиты диоды или проблемы с катушкой ротора, то достаточно приблизить гаечный ключ или отвертку к шкиву генератора и почувствуете, как он примагничивает стальной инструмент.

Как проверить стартер на утечку тока

Стартер также ненередко является причиной значительной утечки тока. Многие автовладельцы, забывают про стартер, а его нужно проверять сразу после тестирования клеммной коробки, аккумулятора и генератора.

Чтобы выяснить, нет ли проблем со стартером, нужно снять с него силовой провод. Затем проверяем ток утечки на аккумуляторе со снятой клеммой. Если потери уменьшились – причина именно в стартере.

Стартер и подвод к нему силового кабеля.

Еще лучше проверять утечки с помощью токовых клещей. С помощью них проверяется ток на кабеле, подходящим к минусовому кабелю АКБ.

Затем машина заводится 3 раза. Показатели силы тока при этом будут в районе значений от 143 до 148 А. Максимум для легкового авто – 150 А.

Если показатели ниже 143 А, то через стартер происходят потери тока. Стартер нужно снимать и чинить, а возможно менять на новый.

Иногда возникает ситуация, когда утром не заводится двигатель, причем при парковке вечером все приборы и освещение было выключены. Может эта ситуация произойти по причине длительного простоя автомобиля.

При этом состояние аккумуляторной батареи не вызывала сомнений. В этом случае причиной разряда батареи может утечка тока в электрической цепи автомобиля.

Содержание

Что такое утечка тока на автомобиле

К стандартным потребителям электроэнергии в автомобиле, которые функционируют в непрерывном режиме относятся: часы, электронный блок управления, иммобилайзер, сигнализация и другие приборы. Это необходимо для поддержания их работоспособности.

Общий ток этих потребителей не более 80 миллиампер. Если ток в электрической цепи автомобиля больше чем потребляют электронные блоки и системы, значит в цепи появились нежелательные токи утечки.

Чем опасна утечка тока в автомобиле

Утечки тока в цепи приводят к дополнительному разряду аккумуляторной батареи. В зависимости от величины тока утечки и времени происходит разряд батареи. Малые токи утечки при частой езде и хорошем аккумуляторе будут практически не заметными. Но могут и полностью разрядить емкость, что станет невозможным завести двигатель.

А при больших значениях токов утечки, что в принципе равносильно короткому замыканию в цепи ситуация может привести к возгоранию автомобиля. В любом случае все утечки необходимо сразу устранять.

От чего возникает утечка тока в автомобиле

Наиболее типичными причинами утечек тока являются:

1. Старые аккумуляторные батареи, выработавшие свой ресурс.
2. Нарушения изоляции электропроводки.
3. Окисление электродов батареи.
4. Окисление и грязь на клеммных колодках.
5. Не правильная установка дополнительно оборудования.

К концу жизненного цикла батарея значительно теряет свою емкость. Она заряжается и разряжается заметно быстрее. Процессы окисления пластин в банках не только снижают емкость батареи, но и уменьшают показатель внутреннего сопротивления, что приводит к повышению тока саморазряда, а порой к короткому замыканию и выходу из строя банки аккумулятора. На саморазряд также влияет качество электролита.

При нарушении изоляции проводки в местах оголения провода может попадать грязь и влага, что может привести к нежелательным утечкам. Кроме того, оголенные участки проводки могут создать короткое замыкание. В лучшем случае это приведет к перегоранию предохранителя данной цепи, а в худшем выйдет из строя прибор или устройство.

При окислении электродов на них выделяется слой сульфата цинка, что создает дополнительное сопротивление и снижает величину зарядного тока, поступающего на батарею.

Скопившееся грязь и влага на клеммах способствует появлению токов утечки в этих местах.

При проведении ремонтных работ или установке дополнительного внештатного оборудования или систем неумелые действия приводят к сверхнормативному увеличению тока потребления, а порой выводу из строя приборов.

Поиски утечки тока в автомобиле (пошаговая инструкция)

Выявление утечек тока важно проводить, чтобы исключить дополнительную нагрузку на батарею, которые вызывают ускоренный разряд батареи. Конечно ее можно и подзарядить, однако это проблему не устраняет.

Визуальный осмотр

При визуальном осмотре можно выявить повреждения изоляции, целостности электропроводки и перегоревшие предохранители. В первом случае поврежденную изоляцию или обрыв можно восстановить, то во втором случае установить какие потребители находятся в цепи перегоревшего предохранителя.

Если при внешнем осмотре причина не установлена, устанавливать новый предохранитель не рекомендуется до устранения причины. Часто причиной утечек тока являются внештатные приборы или устройства, и при поиске их отключают в первую очередь.

Диагностика оборудования

Детальную проверку проводят после осмотра электрооборудования и проводки.

Для работы понадобятся вольтметр и амперметр. При работе с мультиметром важно убедиться, что он позволяет измерять большие токи в цепях электрических схем. В данном случае нужно использовать электронные токовые клещи.

Предельная величина тока в каждой цепи указана на предохранителе. В некоторых цепях токи достигают несколько десятков ампер. Не каждый прибор позволяет измерять такие величины. Проверка заключается в последовательном измерении тока всех потребителей по следующей схеме:

• Отключить все потребители тока.
• Опустить стекла в передних дверях. При измерениях будет отключаться и включаться батарея и может сработать центральный замок и заблокировать двери.
• Закрыть двери, багажник.
• Открыть капот и снять минусовую клемму с батареи.
• В разрыв цепи подключить измеритель тока и снять показания.

Величина тока будет зависеть от того, какие потребители остаются под напряжением при выключенном зажигании. В стандартном исполнении это электронный блок управления, часы, иммобилайзер, сигнализация всегда находятся под напряжением и ток может быть от 50 до 80 миллиампер. Если показания тока значительно выше, необходимо искать причину дальше.

Измерения тока проводят при последовательном извлечении предохранителя. Когда величина тока значительно упадет, значит в этой цепи есть проблема, это может быть неисправности в схеме или прибор. Далее важно измерить ток в цепи каждого устройства при его работе. Установив прибор в разрыв предохранителя включить в рабочее положение последовательно во всех режимах.

Аналогично провести измерения для всех устройств. Зная мощность устройства или потребляемый рабочий ток, можно предположить, что устройство с завышенным значение тока создает паразитные токи утечки и требуется ремонт или замена этого узла. Для выполнения этой работы требуется высокая квалификация и навыки, лучше, если ее выполнят специалисты.

Глубокая проверка утечки тока в автомобиле

Такая проверка необходима, когда измерения тока с последовательным извлечением предохранителей не позволила установить причину утечки тока. Тогда нужно проверять узлы, в которых нет предохранителей. Прежде всего это цепь зажигания стартера и генератор.

Как проверить генератор автомобиля на утечку

Последовательность выполнения операций:

• Отключить все потребителя электроэнергии и вынуть ключ из замка.
• Мультиметр переключить в режим постоянного напряжения и соблюдая полярность, подключить к аккумулятору. При полной зарядке прибор покажет значения примерно от 12,5 до 13 вольт.
• Завести двигатель и включить на полную мощность вентилятор, обогрев стекол, зеркал, ближний свет и другие приборы, то есть максимально нагрузить генератор.
• Вновь снять показания вольтметра, они должны быть в диапазоне от 1,28 до 13,4 вольт, максимум 14,3 в.

Если напряжение на аккумуляторной батарее меньше указанных значений, значит генератор не выдает необходимой энергии и аккумулятор не получает заряда. Причиной может быть неисправность диодного мостика или изношены щетки на генераторе. После чего провести ремонт или замену генератора, или блока выпрямителя.

Диагностика электрических систем автомобиля при утечке тока на начальном этапе позволить своевременно выявить и устранить причину и избежать неприятных последствий.

Выхожу утром из дома, нажимаю кнопку центрального замка и… ничего. Машина не реагирует. Не беда, открываем ключом. Поворачиваем ключ зажигания, а лампочки даже не горят, из-под панели легкий писк. Все понятно — сел аккумулятор. Даже если вчера все было в порядке, в следствии ряда причин батарея может разрядиться всего за одну ночь. Чаще всего выявляется это нарушение только поутру, и приводит к опозданиям на работу.

Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.

Причины быстрого разряда АКБ

Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.

Не выключенное до конца зажигание. Изношенная сердцевина замка зажигания в ряде случаев позволяет достать ключ в любом положении. В бензиновых автомобилях есть положение ключа, когда лампочки на приборной панели не горят, а ток на катушку подается. В такую ситуацию попал автор статьи лично.

Как найти причину

Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.

Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.

Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

• генератор не работает;
• разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Ищем утечку тока

Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.

1. Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
2. Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
3. Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
4. Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
5. Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.

Как правильно проверить стартер на аккумуляторе

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:

Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.

И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого надо напрямую подключить стартер к аккумулятору.

Проверка электродвигателя

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).

Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора. Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине. При видимых повреждениях элементы подлежат замене.

Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).

Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.

Проверка втягивающего реле

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.

Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).

Может ли сигнализация посадить батарею?

Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.

Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.

Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.

Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:

Причины медленного вращения

Нас интересует тот момент, когда пускатель вращается с маленькой скоростью. Это делает запуск ДВС проблематичным. Априори причина такого поведения стартера связана с АКБ, состояние которой оставляет желать лучшего, однако речь не об этом. Допустим, что батарея надежная, кислота заменена и заряд присутствует.

Не крутит стартер

Причина медленного вращения пускового устройства может быть связана с такими вещами, как окисление клемм или их слабая фиксация. В этом случае рекомендовано прочистить окислы, подтянуть фиксаторы и обработать элементы подходящей смазкой. Если пуск не улучшился, нужно продолжать поиск неисправностей.

На многих автомобилях имеется легкий доступ к стартерному устройству и его тяговому реле. В этом случае будет гораздо проще проверить, работает ли стартер, если его завести напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле осуществляется принудительно, что даст возможность по уверенной работе стартера подтвердить неисправность втягивающего реле (ВРС). И напротив, если пуск не удался, придется снимать и ремонтировать уже стартер.

Как проверить стартер на утечку тока

Очередная утечка тока, новый аккум, ремонт стартера.

Привет всем!
УТЕЧКА
Возможно о некоторых моментах, которые буду описывать здесь, уже упоминал. Но происходит столько всего, а флешка- карта памяти в моей голове видимо малого объема, все не умещается, о чем то забываю ))
Итак, уже много раз я искал утечку тока и находил. То это кнопка доппомпы, то обходчик иммобилайзера, то еще что-то было, уж и не припомню. Но вот обратил внимание (и уже описывал в предыдущих записях), что аккум, купленный меньше года назад, причем ТАБ, причем выбранный при помощи тестера аккумов, спустя примерно месяц начинает плохо запускать движок. Вдобавку к этому, сбиваются настройки магнитолы после запуска движка. Причем, заряжаю аккум и после этого около месяца все норм, точнее недели 2 норм, а потом раз в 2 дня (потом раз в день, потом почти при каждом запуске) происходит сброс настроек магнитолы, иногда автомобиль даже не понимает, что движок запущен, потому что например на скорости не закрывается ЦЗ, который должен срабатывать после 30 км/ч(или после скольких там правильно, ну не важно), происходят еще какие-то непонятные вещи. Я конечно же в первую очередь думал на кнопку старт-стоп и даже практически изготовил опытный образец самодельной кнопки. Но нужно доказательство, подтвержденное фактами.
Выбрал свободное время. Замерил ток утечки. Немного подофигел. Вместо 30-40 мА, которые должны быть, получил почти 100. При включенном амперметре начал поочередно выдергивать каждый предохранитель в подкапотке. Это не дало результатов. Переместился в салон, проверил там все предохранители, тоже не дало никакого результата. Я уже просто вафиге, откуда утечка? Тут взгляд опускается на вставленную елмку. Но я помню, что после ее покупки давным-давно измерял сколько она потребляет, и там получались такие копейки, что не придал этому значения и она постоянно воткнута в авто. От безысходности выдергиваю елмку и получаю те 30-40мА, которые должны быть! Думаю, ну как так! я же ее проверял! А потом вспомнился один момент, возможно что она конечно уже от старости так начала себя вести, ведь ей лет 10 точно. А возможно это из-за того, что как-то раз пригнали мне на ремонт ховера с жалобой- повышенные обороты. Хозяйка говорит, что они повышаются спонтанно и так же спонтанно становятся нормальными, но может целый день проездить и холостые будут аж 2000 оборотов. Ну и естественно тот момент с повышением оборотов мы не смогли поймать и таким образом она приезжала несколько раз, но диагностика не показывала виновника. Хотя я сказал, что скорее всего это дпдз. На что она сказала, что была эта же проблема и меньше года назад поставлен хороший бесконтактный. Я посоветовал на всякий случай купить прозапас хороший корейский матизовский, именно корейский, не аналоги и т.д. И вот она как-то приехала, не глушит, обороты высокие. Чтоб не прощелкать момент, я втыкнул елмку прям на запущенном движке, хотя так никогда не делаю и всегда вынимаю ее и вставляю на заглушенном. Но тут особая ситуация. Возможно после этого елмка и начала жрать ток как не в себя. Кстати, повышенные обороты были из-за хорошего бесконтактного дпдз. Я установил матизовский и данный ховер уже почти год не приезжал. Видимо, проблема ушла.

вот она, эта зараза

Ну чтож, с утечкой разобрался, зарядил аккум. А примерно через месяц, может даже меньше, началась все та же свистопляска- опять плохо заводится, опять сбрасываются настройки магнитолы. Думаю, все же виновник аккум- где-то внутри плохой контакт и может переодически какая-нибудь банка не работает, ну просто не знал уже что думать и была куча версий. Тут как раз на ремонте стоял один ховер со свежим хорошим аккумом. Договорился с хозяином- ему ставлю свой аккум, а себе устанавливаю его аккум и катаемся так 2-4 недели. Посмотрим, у кого вылезет проблема. И вот спустя примерно 3 недели проблема вылезла у меня- опять аккум как недозаряжен. Ну а с моим аккумом проблем проблем нет, тот человек ездит и говорит, что все хорошо и движок запускается даже лучше чем с его аккумом ))
Ну и начитавшись всякой чуши, что для системы старт-стоп нужен аккум другого типа, что обычный аккум не пойдет, я решил уже (от безысходности) купить EFB-аккум. Конечно же хотелось AGM, но на него уж точно денег не было. Ну а про эти аккумы написано, что они быстрее заряжаются, меньше разряжаются, количество циклов у них гораздо больше. Поэтому хотел купить (опять же от безысходности) какой-нибудь Акком EFB на 100ач. Но как выяснилось, у соток такие размеры, что не влезут в ховер без переделок. Поэтому решил купить 75-80ач. Акком- потому что они одни из дешевых, хотел мутлу, но линейки EFB у них не обнаружил. Многие скажут- нафиг он нужен, ведь EFB- это грубо говоря тот же обычный аккум, но более качественный и с правильным маркетингом. Вобщем решил купить и все тут. Пока решал, думал, выбирал, Аккомы подорожали эдак на пару тысяч. Начал смотреть что-то другое.
НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР

был куплен вот такой. через интернет магазин. ценник что-то около 6т.р.

Про эту фирму Актех ничего не знал и не слышал. Почитал о производителе, почитал отзывы, решил брать. Приехал, купил, при мне продавец проверил его своим модным тестером аккумов, потом я подключил свой и цифры получились одинаковые.

показания сразу после покупки. всего на 5 единиц меньше заявленных ампер пускового тока. емкость 98- тоже отлично.

Продавец сказал, что гарантия 3 года. Но лазить в него нельзя, хотя он обслуживаемый, ничего не открывать, не лазить ареометром, не вскрывать банки, если наклейка будет отклеена, то гарантии не будет. Вот если с ним какие-то проблемы, то привозите, мы сами вскроем и все отдиагностируем. Единственное- заряжайте автоматической зарядкой раз или два в год. Лучше осенью и весной.
Когда привез аккум домой, то времени им заниматься ну просто не было. Он простоял примерно неделю-две. Как раз мой то аккум старый был заряжен и машина заводилась нормально. Как-то в гараже взгляд упал на этот новый аккум, думаю, а мож попробовать подключить зарядку-автомат, которую я так сильно раскритиковал, потому что она не заряжала совсем. Максимум что видел- она гоняла полчаса-час разряженный аккум, но плотность не поднялась совсем. Ну а многие аккумы уже через 5 минут эта зарядка переставала заряжать- загоралась лампочка "заряжено". Подключаю я эту зарядку к новому аккуму, думаю, сейчас пару минут и отключится. Заряжался аккум около 2 часов! может больше, точного времени не засекал. Я был очень удивлен. Выходит, этот автомат заряжает все же какие-то аккумы!
Ну и примерно спустя пару недель после зарядки я все же воткнул его в автомобиль. Но прежде подключил тестер:

я подофигел от цифр! реальный ток прокрутки этого заряженного аккума почти на 200 единиц больше заявленной! кстати емкость стала 100%. ну и напругу видно, что это не замер сразу после зарядки, иначе было бы больше 13В. а вот тест запуска двигателя. напруга просела всего лишь до 11,37В. это очень хороший показатель.

А дальше знаете что было? В какой-то день движок не запустился. По ощущениям стартер себя так ведет когда аккум высажен в ноль. Измеряю аккум- а он живее всех живых. Значит надо лезть в стартер!

РЕМОНТ СТАРТЕРА
Как открутить и снять стартер все знают. Не забываем скинуть клемму с аккума.

длинный вороток с карданчиком и бошка на 14, откручиваем. да, не забываем скинуть со стартера фишку и открутить клемму, которая под гайкой. на всякий случай маркировка на стартере откручиваем вторую гайку и снимаем клемму откручиваем винты и снимаем втягивающее отпаиваем контакт, иначе разобрать не получится

Помню, когда у меня был Черри Тигго, там был такой же стартер. И чтоб разобрать втягивающее, его выставляли на работе на станок и аккуратно срезали развальцовку корпуса. А потом при сборке на том же станке аккуратно завальцевали. Но дома у меня станков нет, машина нужна каждый день, поэтому разбираем подручными средствами.

режу ножовкой по металлу, отрезаю развальцовку теперь можно разнять корпус и посмотреть что внутри а вот собственно и виновник всех бед, которые со мной продолжались на протяжении года )) пятакам хана.

Все вымываем, вычищаем, разворачиваем пятаки и собираем все обратно.

сжал струбциной. кстати, перед разборкой помечал маркером как стоит корпус относительно контактов. будет не лишним. и теперь мощным паяльником спаиваем обе части корпуса по отрезанному месту. прям по кругу. не забываем припаять контактик далее разбираем сам стартер, раз уж он снят, надо сделать профилактику. откручиваем крышку снимаем крышку, стараемся не потерять шарик вычищаем грязную смазку и набиваем новую чистую- силиконовый гель далее снимаем вторую крышку, чтоб провести ревизию всего остального со щетками все хорошо. помыл и почистил якорь чтоб одеть обратно щеточный узел очень помогла головка на 22 все собираем. устанавливаем. проверяем работоспособность. время около 3 часов ночи, а завтра рано вставать, но хотя бы ехать за рулем, а не на маршрутке.

Ну и казалось бы, на этом можно заканчивать повествование. Запуск теперь проходит отлично, аккум не высаживается. Вроде все хорошо. Прошло примерно около недели. Поехал к товарищу по делам. Время позднее. Запускаю двигатель и чувствую, как то не так проходит запуск. Ну да ладно. Доехал, тут всего 500метров, вопросы порешали ехать обратно, а не заводится машина. Даже звук стартера какой-то не такой. Короче время позднее, завели с толкача и уехал я домой. Ну и полез посмотреть что со стартером:

оказывается развалилась моя пайка

Снимаю стартер и на следующий день все же на маршрутке на работу. Но договариваюсь с женой, что она мне хорошо спаяет.

alt=»Фото в бортжурнале Great Wall Hover» /> на этот раз пропаиваем не только по кругу, но еще кидаем проволоку вдоль, чтоб лучше держала. таких 3 места с проволокой

Но т.к. на работе паяльник сильный, но маленький, прогреть большую область не получается. Пока жена паяла, все время недовольничала )) Сказала, что лучше денег даст, чтоб я купил новый стартер)) Но как услышала про ценник в 10к, брюзжать не перестала, но продолжила паять ))
Ну а т.к. через несколько дней надо было ехать на море, то ремонченное втягивающее вызывало опасение. Решил все же купить новое. Недорогое.

купил. срок доставки- сутки и ценник около 2т.р.

Это втягивающее подходит по всем параметрам, кроме того, что контакты немного развернуты по сравнению с родным относительно крепления.

вот прикрученное новое втягивающее, а вот приложил старое, как оно должно быть по болтам и по фишке

Вроде бы всего градусов на 20 повернуто. С установкой стартера проблем не возникло, а вот подключить фишку и прикрутить гайку оказалось очень неудобно. К тому же какие-то контакты оказались прям близко к какому-то железу или проводам, к тому же не смог напялить защитный колпачек на гайку, просто не хватало места.

вот еще один ракурс.

Пришлось снять стартер, развернуть втягивающее. Тогда колпачек оделся нормально, и вроде бы контакты от металла далеко, но защелкивать фишку и прикручивать гайку совсем неудобно. Поэтому желательно все же найти родное втягивающее, если кто будет менять. Но по родному втягивающему артикул есть, а вот в природе этой запчасти не существует отдельно от стартера.
С момента замены прошло уже 2 месяца. Все работает отлично.
А, вот нашел данные по этому купленному втягивающему:
Parts-Mall PXPEB-B002 Реле втягивающее hyundai sonata ef 04- (тагаз)/elantra xd 00-/matrix 01-
Ценник 1802руб
ИТОГ- НАДО БЫЛО СРАЗУ ЛЕЗТЬ В СТАРТЕР, НЕ ПРИШЛОСЬ БЫ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ АККУМ.
А на этом все.
Традиционно:

едааа))

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Как проверить стартер на утечку тока

Как проверить генератор, стартер, утечку тока (Электрооборудования)

Всем приветы, кому интересно, нашел в интернете годный канал "Аккумуляторщик". На нем много информации про аккумуляторы и сопутствующее электрооборудование (стартер, генератор). В частности закидываю полезные видосы-инструкции по проверке генератора, стартера и утечку тока простыми примитивными приборами)

Еще момент, как не купить старый дряхлый аккумулятор, под видом нового

И под финалочку, для экспертов гаражных:

Toyota Corolla 1992, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Комментарии 5

Подскажите перестала д
овать зарядку генератор, при включении фар машина начинает троит и глохнуть, что может сломаться в генераторе, щетки сегодня поменял ни чего не изменилось

В генераторе проверить диодный мост. Этот симптом очень похож на отсутствие массы, скорее всего, на АКБ . Попробуйте кинуть дополнительный провод от минусовой клеммы на кузов (провод провода прикуривания).
И такой симптом как-то был на авто, там было короткое замыкание в проводке, этот дефект смог найти только высокой квалификации электрик.
И измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. И какое у Вас авто?

Тайота королла Ае100 5AFE механика

В генераторе проверить диодный мост. Этот симптом очень похож на отсутствие массы, скорее всего, на АКБ . Попробуйте кинуть дополнительный провод от минусовой клеммы на кузов (провод провода прикуривания).
И такой симптом как-то был на авто, там было короткое замыкание в проводке, этот дефект смог найти только высокой квалификации электрик.
И измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. И какое у Вас авто?

А чем проверяется диодный мост и как, просто ездил к специалистам которые ремонтируют генераторы ценник выставили 2000только за работу, и ещё неизвестно сколько за запчасти диодный мост только 2700стоит в магазине

В генераторе проверить диодный мост. Этот симптом очень похож на отсутствие массы, скорее всего, на АКБ . Попробуйте кинуть дополнительный провод от минусовой клеммы на кузов (провод провода прикуривания).
И такой симптом как-то был на авто, там было короткое замыкание в проводке, этот дефект смог найти только высокой квалификации электрик.
И измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. И какое у Вас авто?

Как проверить утечку тока на автомобиле различными способами

В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, как проверить ток утечки на автомобиле, и как устранить данную проблему своими руками.

Содержание:

На старых автомобилях встречается проблема с утечкой тока из-за плохой изоляции, коррозии контактов, загрязнений.

В результате быстрее разряжается аккумулятор, при этом он не держит зарядку. Если оставить автомобиль на несколько дней на стоянке, то даже предварительно полностью заряженная батарея может оказаться пустой.

Норма утечки тока

Небольшая утечка тока – это практически норма в автомобиле. Дело в том, что к этому приводит сама конструкция электроснабжения, при которой используется плюсовая проводка. Минусом выступает металлические элементы машины.

Такая схема упрощает проводку, делает подключение более надежным, однако риск появления короткого замыкания существенно повышается.

К тому же, чем больше электроприборов, тем больше возможности для появления утечек и тем сложнее их искать.

Идеально, если на автомобиле утечек нет. Но такое бывает редко и в основном на новых автомобилях или прошедших капитальный ремонт.

Приемлемым считается показатель утечки в 15-70 мА.

Если брать легковые автомобили, то для них нормальный показатель лежит между 25-30 мА, максимально допустимое значение 40 мА. Но это показатель для штатных устройств.

При наличии большого количества дополнительных устройств. Например, колонок, сабвуфера, сигнализации, магнитол и т.п. ток утечки может доходить до 80 мА.

Если при проверке показатель оказался выше указанных значений, то нужно найти источник потерь и устранить его.

Приборы для проверки утечки тока

Чтобы проверить уровень потерь тока на автомобиле, специальное оборудование не требуется. Достаточно наличие мультиметра.

Недорогой прибор китайского производства можно найти в продаже от 300-500 рублей. Этого будет достаточно для проверки токов силой до 10 А.

Профессионалы используют амперметры или токовые клещи, но это не обязательно.

Перед проверкой нужно выключить зажигание. На мультиметре вставьте красный щуп в гнездо для замеров силы тока. Переключатель нужно установить в режим замеров силы постоянного тока до 10 А.

Режим измерения силы тока на мультиметре.

Отсоедините от батареи минусовую клемму и приложите к ней щуп, второй щуп присоедините к минусовому контакту АКБ.

Мультиметр покажет уровень потерь в электросистеме при отключенных потребителях.

Проверка уровня потери тока в состоянии покоя.

Еще проще проверять уровень потерь с помощью токовых клещей. При использовании этого прибора не потребуется отсоединять клеммы, что важно для автомобилей, оборудованных компьютерами. Поиск источника потерь тоже становится проще.

Чтобы провести проверку, достаточно поместить в рабочее кольцо кабель, идущий от плюсового или минусового провода.

Если на дисплее перед проведением измерения есть какие-то цифры, а не «0», то перед измерением нажмите кнопку обнуления показателей.

Использование токовых клещей.

Удобство клещей в том, что с их помощью можно проверить потери тока на любом проводе, что позволяет легко находить места утечек.

Причина утечки тока

Причин утечек может быть несколько. Чаще всего проблема в загрязненном корпусе аккумулятора. Из-за испарения электролита, часть его оседает на корпусе, превращая его в проводник, по которому протекает ток от плюсового контакта к минусовому.

Поэтому важно содержать аккумулятор в чистоте, и не допускать окисления контактов.

Утечка тока из-за грязного корпуса аккумулятора.

Нередко потери возникают из-за неправильного или небрежного подключения электроприборов, особенно нештатных.

Существуют следующие причины утечки тока:

• неправильный монтаж видеорегистратора, автосигнализации, магнитолы и других приборов;
• окисленные контакты в клеммных коробках;
  Утечка тока из-за окисления контактов.
• растрескивание, истирание изоляции проводов;
• оплавленная проводка из-за нагрева от двигателя;
• короткое замыкание;
• залипание контактов в реле электроприборов, из-за которых они остаются включенными;
• пробитый диод в генераторе;
• утечки в стартере;
• залипший концевик в двери или багажнике, из-за которого постоянно горит подсветка.

Если потери не слишком велики, то они легко компенсируются при ежедневном пользовании машиной благодаря подзарядке аккумулятора от генератора.

Однако после простоя в несколько дней может оказаться так, что АКБ будет полностью разряжена. Особенно быстро батарея разряжается зимой.

Саморазряд аккумуляторной батареи составляет примерно 1% за день. Однако из-за токов утечки разряд даже при полностью отключенных потребителях может составлять 4% и более.

Время от времени стоит проверять нет ли серьезных утечек. Если проблема имеется, нужно найти ее причину и устранить.

Как найти утечку тока

Для того, чтобы найти в электросистеме участок, отвечающий за потери, нужно заглушить двигатель, подождем примерно 15 минут.

После того, как все электроприборы ушли в спящий режим, начинаем проверку.

Снимаем плюсовую клемму на АКБ, подключаем между снятой клеммой и плюсовым выводом мультиметр и проверяем ток утечки.

Теперь нужно по одному вынимать все плавкие предохранители из коробки, каждый раз проверяя показатели на табло прибора.

Если после снятия очередного предохранителя ток утечки вернется в приемлемые нормы, то нужно будет проверить за какие именно системы отвечает плавкая вставка.

Утечка зафиксирована и нужно будет тщательно проверить весь участок электроцепи, включая провода, клеммы, гнезда и сам электроприбор, к которому подводится электричество.

Может быть ситуация, когда проверка предохранителей ничего не дала. В этом случае нужно проверять сам блок предохранителей, возможно, проблема в замыкании дорожек в ней.

Также нужно проверить питание стартера и генератора, утечки из-за грязной поверхности на АКБ, подключенное дополнительное оборудование, такое как звуковые приборы, автосигнализацию и др.

Даже если кажется, что утечки не слишком превышают максимальные, махать рукой на это обстоятельство не стоит. Летом проблема может быть незаметной.

Однако зимой, когда аккумулятор разряжается намного быстрее, может оказаться, что генератор не будет справляться с полно зарядкой батареи.

В этом случае есть риск оказаться без возможности завести двигатель.

Во время проверки нужно обязательно выключать двигатель. Иначе определить утечки будет невозможно из-за работы множества электроприборов и продолжающейся подзарядки аккумулятора генератором.

Чаще всего утечка возникает в подкапотном пространстве, так как в нем на провода и контакты воздействуют множество неблагоприятных факторов: влага, мороз, грязь, вибрация, жар от двигателя и т.д.

Поэтому прежде всего нужно проверять электросистему здесь. Следующий этап – проверка проводов и приборов в салоне.

Проверка аккумулятора на утечку тока

Проверить, не происходит ли утечка тока через корпус АКБ просто. Нужно всего лишь проверить – нет ли напряжения на корпусе.

Для этого достаточно мультиметра. Заглушите автомобиль. Теперь переключите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока до 20 В.

Приложите щупы прибора к плюсовой и минусовой клеммам. При исправном аккумуляторе должно показывать около 12,5 В.

Оставьте красный провод на плюсовом выводе, а черный щуп приложите к нескольким местам корпуса батареи.

Если ток по корпусу проходит, то экран мультиметра покажет порядка 0,95 В, а не «0», как должно быть при отсутствии паразитных токов.

В режиме проверки силы тока тестер покажет около 5,06 А.

Если грязь стала причиной потерь напряжения, то АКБ нужно снять с машины и тщательно промыть корпус водой с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на корпус. При сильном загрязнении не помещает сначала помыть АКБ раствором автошампуня. После мытья хорошенько протрите батареи чистой, сухой ветошью.

Проверка корпуса аккумулятора на утечки.

Иногда проблема происходит из-за микротрещин в корпусе, через которые сочится электролит.

Поэтому тщательно осмотрите корпус, а также посмотрите посадочное гнездо аккумулятора на машине – нет ли там следов стекающего электролита.

Не забудьте помыть и протереть также посадочное гнездо, планку для крепления АКБ и силовые кабеля.

Как проверить генератор на утечку тока

Нередко утечка связана с генератором.

Проверка генератора производится по следующему алгоритму:

• на тестере устанавливается режим измерения постоянного тока;
• щупы мультиметра подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи;
• заводится двигатель;
• включаются мощные потребители: отопитель, ближний свет фар, обогреватель заднего окна, музыкальная система;
• проверяются показатели на экране прибора.

При подсоединении контактов к выводам АКБ при неработающем моторе, тестер покажет около 12,5 В.

После того, как двигатель заведется, напряжение повысится до 13,8-14,8 В.

Проблема обнаруживается после включения мощный потребителей тока. Если в этом случае на экране окажется меньше 12,8 В, то потери происходит в генераторе.

Для проверки можно поднять обороты двигателя до 1500 об/мин. Если теперь напряжение поднимется свыше 14,8 В, то это подтверждает диагноз неисправности генератора.

Скорее всего проблема в пробое одного или нескольких выпрямительных диодах. Также может быть межвитковое замыкание катушки ротора. Иногда проблемное место – реле напряжения.

Проверка генератора на утечки.

При значительно утечке, достигающей 2-3 А, генератор проверить особенно просто.

Если пробиты диоды или проблемы с катушкой ротора, то достаточно приблизить гаечный ключ или отвертку к шкиву генератора и почувствуете, как он примагничивает стальной инструмент.

Утечка тока в автомобиле: инструкция с фото и описанием, как быстро найти утечку тока на автомобиле с помощью мультиметра (тестера)

Иногда возникает ситуация, когда утром не заводится двигатель, причем при парковке вечером все приборы и освещение было выключены. Может эта ситуация произойти по причине длительного простоя автомобиля.

При этом состояние аккумуляторной батареи не вызывала сомнений. В этом случае причиной разряда батареи может утечка тока в электрической цепи автомобиля.

Содержание

Что такое утечка тока на автомобиле

К стандартным потребителям электроэнергии в автомобиле, которые функционируют в непрерывном режиме относятся: часы, электронный блок управления, иммобилайзер, сигнализация и другие приборы. Это необходимо для поддержания их работоспособности.

Общий ток этих потребителей не более 80 миллиампер. Если ток в электрической цепи автомобиля больше чем потребляют электронные блоки и системы, значит в цепи появились нежелательные токи утечки.

Чем опасна утечка тока в автомобиле

Утечки тока в цепи приводят к дополнительному разряду аккумуляторной батареи. В зависимости от величины тока утечки и времени происходит разряд батареи. Малые токи утечки при частой езде и хорошем аккумуляторе будут практически не заметными. Но могут и полностью разрядить емкость, что станет невозможным завести двигатель.

А при больших значениях токов утечки, что в принципе равносильно короткому замыканию в цепи ситуация может привести к возгоранию автомобиля. В любом случае все утечки необходимо сразу устранять.

От чего возникает утечка тока в автомобиле

Наиболее типичными причинами утечек тока являются:

1. Старые аккумуляторные батареи, выработавшие свой ресурс.
2. Нарушения изоляции электропроводки.
3. Окисление электродов батареи.
4. Окисление и грязь на клеммных колодках.
5. Не правильная установка дополнительно оборудования.

К концу жизненного цикла батарея значительно теряет свою емкость. Она заряжается и разряжается заметно быстрее. Процессы окисления пластин в банках не только снижают емкость батареи, но и уменьшают показатель внутреннего сопротивления, что приводит к повышению тока саморазряда, а порой к короткому замыканию и выходу из строя банки аккумулятора. На саморазряд также влияет качество электролита.

При нарушении изоляции проводки в местах оголения провода может попадать грязь и влага, что может привести к нежелательным утечкам. Кроме того, оголенные участки проводки могут создать короткое замыкание. В лучшем случае это приведет к перегоранию предохранителя данной цепи, а в худшем выйдет из строя прибор или устройство.

При окислении электродов на них выделяется слой сульфата цинка, что создает дополнительное сопротивление и снижает величину зарядного тока, поступающего на батарею.

Скопившееся грязь и влага на клеммах способствует появлению токов утечки в этих местах.

При проведении ремонтных работ или установке дополнительного внештатного оборудования или систем неумелые действия приводят к сверхнормативному увеличению тока потребления, а порой выводу из строя приборов.

Поиски утечки тока в автомобиле (пошаговая инструкция)

Выявление утечек тока важно проводить, чтобы исключить дополнительную нагрузку на батарею, которые вызывают ускоренный разряд батареи. Конечно ее можно и подзарядить, однако это проблему не устраняет.

Визуальный осмотр

При визуальном осмотре можно выявить повреждения изоляции, целостности электропроводки и перегоревшие предохранители. В первом случае поврежденную изоляцию или обрыв можно восстановить, то во втором случае установить какие потребители находятся в цепи перегоревшего предохранителя.

Если при внешнем осмотре причина не установлена, устанавливать новый предохранитель не рекомендуется до устранения причины. Часто причиной утечек тока являются внештатные приборы или устройства, и при поиске их отключают в первую очередь.

Диагностика оборудования

Детальную проверку проводят после осмотра электрооборудования и проводки.

Для работы понадобятся вольтметр и амперметр. При работе с мультиметром важно убедиться, что он позволяет измерять большие токи в цепях электрических схем. В данном случае нужно использовать электронные токовые клещи.

Предельная величина тока в каждой цепи указана на предохранителе. В некоторых цепях токи достигают несколько десятков ампер. Не каждый прибор позволяет измерять такие величины. Проверка заключается в последовательном измерении тока всех потребителей по следующей схеме:

• Отключить все потребители тока.
• Опустить стекла в передних дверях. При измерениях будет отключаться и включаться батарея и может сработать центральный замок и заблокировать двери.
• Закрыть двери, багажник.
• Открыть капот и снять минусовую клемму с батареи.
• В разрыв цепи подключить измеритель тока и снять показания.

Величина тока будет зависеть от того, какие потребители остаются под напряжением при выключенном зажигании. В стандартном исполнении это электронный блок управления, часы, иммобилайзер, сигнализация всегда находятся под напряжением и ток может быть от 50 до 80 миллиампер. Если показания тока значительно выше, необходимо искать причину дальше.

Измерения тока проводят при последовательном извлечении предохранителя. Когда величина тока значительно упадет, значит в этой цепи есть проблема, это может быть неисправности в схеме или прибор. Далее важно измерить ток в цепи каждого устройства при его работе. Установив прибор в разрыв предохранителя включить в рабочее положение последовательно во всех режимах.

Аналогично провести измерения для всех устройств. Зная мощность устройства или потребляемый рабочий ток, можно предположить, что устройство с завышенным значение тока создает паразитные токи утечки и требуется ремонт или замена этого узла. Для выполнения этой работы требуется высокая квалификация и навыки, лучше, если ее выполнят специалисты.

Глубокая проверка утечки тока в автомобиле

Такая проверка необходима, когда измерения тока с последовательным извлечением предохранителей не позволила установить причину утечки тока. Тогда нужно проверять узлы, в которых нет предохранителей. Прежде всего это цепь зажигания стартера и генератор.

Как проверить генератор автомобиля на утечку

Последовательность выполнения операций:

• Отключить все потребителя электроэнергии и вынуть ключ из замка.
• Мультиметр переключить в режим постоянного напряжения и соблюдая полярность, подключить к аккумулятору. При полной зарядке прибор покажет значения примерно от 12,5 до 13 вольт.
• Завести двигатель и включить на полную мощность вентилятор, обогрев стекол, зеркал, ближний свет и другие приборы, то есть максимально нагрузить генератор.
• Вновь снять показания вольтметра, они должны быть в диапазоне от 1,28 до 13,4 вольт, максимум 14,3 в.

Если напряжение на аккумуляторной батарее меньше указанных значений, значит генератор не выдает необходимой энергии и аккумулятор не получает заряда. Причиной может быть неисправность диодного мостика или изношены щетки на генераторе. После чего провести ремонт или замену генератора, или блока выпрямителя.

Диагностика электрических систем автомобиля при утечке тока на начальном этапе позволить своевременно выявить и устранить причину и избежать неприятных последствий.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром и другими доступными способами

Михаил Кошелев

У течка тока в автомобиле приводит к разрядке аккумулятора. Происходит это, как правило, во время стоянки и, как кажется, на первый взгляд, без видимой на то причины.

Владелец садится за руль, поворачивает ключ в замке зажигания, но ничего не происходит. Все, что он слышит — щелчок или слабые попытки вращения стартера.

Важно вовремя выявить и устранить неисправность так как, особенно в зимний период эксплуатации, это может привести к непростой ситуации.

Ниже разберемся, какая утечка тока является нормальной, почему это происходит, какими могут быть последствия. Рассмотрим, как правильно подключить мультиметр, каким способом отыскать поломку и устранить ее с помощью блока предохранителей. Приведем инструкции по проверке генератора, стартера и АКБ на факт подобной проблемы.

Какая утечка тока допустима

В каждом современном авто имеется группа потребителей, которые постоянно нуждаются в подключении к бортовой сети, а значит и к аккумулятору. В их число входят часы, иммобилайзеры, память ЭБУ, обогреватель, фары, кондиционер и многое другое.

Для наглядности посмотрите на схему электрооборудования ВАЗ 2115.

Схема электрооборудования ВАЗ-2115 ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113

Некоторые из них работают после включения, но есть и те, которые функционируют в постоянном режиме (даже при заглушенном моторе).

К примеру, память блока управления нуждается в сохранении параметров, касающихся работы силового агрегата и других узлов. Если питание пропадет, информация обнулится, и придется устанавливать все параметры заново.

Сигнализация начинает работать после ее включения от брелока. Часть тока забирает на себя иммобилайзер или другое оборудование.

С учетом сказанного небольшая утечка тока в машине — это нормально. Этот параметр незначительный и может быть рассчитан путем простых операций. Достаточно сложить токи всех потребителей сети.

Примеры нагрузки, которую берут те или иные устройства:

• сигнализация — до 20 мА;
• часы — 1 мА;
• аудиосистема — 3 мА и т. д.

Суммарная утечка тока в обычном режим находится на уровне 10-80 мА. Это минимальный параметр, ведь лампочка ближнего света берет около 0,5 А. Это значит, что показатель в 80 мА не способен разрядить аккумуляторную батарею даже в зимнее время года.

Для измерения интересующего тока понадобиться мультиметр. Если замеры показали уровень выше нормы, это свидетельствует о неисправности, которую необходимо отыскать и убрать.

Причины, по которым может быть утечка тока, или почему разряжается аккумулятор

Распространенная причина появления утечки — проблемы с одним из потребителей. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Магнитола

В большинстве случаев именно автомагнитола является проблемой для автовладельцев. Это объясняется наличием энергонезависимой памяти, в которой хранятся настройки пользователя.

Потеря питания приводит к тому, что владелец вынужден снова выставлять все параметры.

Причина утечки может быть в следующем:

1. Неисправность. В случае поломки нормальный ток утечки (около 10 мА) существенно возрастает. Причиной может быть замыкание, выход из строя какого-то элемента и прочие проблемы. Решением неисправности может быть замена или ремонт.
2. Неправильное подключение. В погоне за дешевизной автовладельцы часто обращаются к начинающим мастерам. Из-за отсутствия опыта они ошибаются при соединении устройства, что приводит к дополнительным утечкам. Оплошность может иметь место при подключении сигнализации или другого дополнительного оборудования.

Обозначения и расшифровка проводов магнитол

Охранная система

Сигнализация продолжает работать даже при отключении двигателя и остальных потребителей тока. Именно этот узел часто становится причиной утечек и приводит к разряду АКБ во время стоянки.

Во многих охранных системах имеется передатчик, который отправляет и получает сигналы от брелока. В качестве дополнительных потребителей также выступают системы GSM и GPS, а также другие устройства, нуждающиеся в питании. Многие заводы-изготовители охранных систем стараются снизить потребление, когда устройство переводится в режим защиты.

Причиной завышенного потребления тока могут быть как особенности модели (старая версия или ошибки разработчиков), неправильное подключение мастера или неисправность.

Завышенную утечку тока можно определить только опытным путем одним из рассмотренных ниже методов.

Блок управления двигателем всегда потребляет определенный ток. Это актуально даже в том случае, когда устройство исправно. В таком случае утечка будет превышать не больше 1-5 мА. В случае повреждения токи могут быть значительно выше.

Стартер

Исправный стартер потребляет энергию только при повороте ключа зажигания и пуске двигателя. В ином случае на этом узле нет тока утечки даже при наличии на клеммах напряжения. Исключением может быть только неисправность, но такая поломка обязательно себя проявит.

Генератор

В обычном режиме на генератор всегда приходит «плюс» от АКБ. В случае повреждений это устройство может быстро разрядить аккумуляторную батарею. Если генератор целый, он принимает не более 3-5 мА.

При загрязнении клемм аккумулятора возможна дополнительная утечка тока. Параллельно стоит помнить о таком факторе, как саморазряд АКБ.

Последняя проблема происходит на фоне износа пластин или ухудшения качества рабочей жидкости в батарее.

Чем старее АКБ, тем выше у него ток утечки. При подключенных проводах этот параметр может достигать 4% в день.

Забытые устройства

Распространенная ситуация, когда автовладелец забыл выключить какой-либо прибор из прикуривателя. Это может быть регистратор, навигатор, мобильный телефон или что-то еще. В таком случае устройство «вытягивает» ток без какой-либо пользы. Результатом может стать полностью разряженный АКБ.

Прочие причины

В дополнение к рассмотренным выше стоит выделить еще ряд причин, которые могут привести к утечке тока в бортовой сети автомобиля:

• испарение электролита, которое заметно по появлению пятен на корпусе;
• неправильно подключенные приборы, к примеру, телевизор или регистратор;
• повреждение проводки;
• появление проводов возле мотора;
• замыкание дополнительной аппаратуры;
• залипание реле мощных потребителей;
• повреждение концевика багажника или дверей.

При регулярной эксплуатации ток утечки покрывается зарядкой от генератора. Если машина долгое время стоит без дела. Даже небольшой параметр в конечном итоге может быть критичен. В большинстве случаев проблема характерна для зимнего периода, когда АКБ теряет часть емкости.

Негативные последствия потери тока в бортовой сети

Появление утечки тока на авто имеет ряд негативных последствий, которые необходимо учитывать:

1. Отказ потребителей. При достижении параметра 0.5 А возникает рассеивание 6 Вт по мощности (12 В х 0.5 А). Если утечка происходит в каком-либо одном узле, к примеру, в микросхеме ЭБУ или транзисторе, имеет место нагрев элемента. Возрастает риск поломки и отказа.
2. Разряд АКБ. Наиболее распространенная проблема — снижение емкости аккумуляторной батареи невозможность пуска двигателя. При наличии утечки в 0,5 А за 5 часов простоя источник питания теряет 2.5 А*ч. Если машина постоит сутки без дела, этот параметр составит 12 А*ч. В случае, когда водитель берет авто только на выходных, за 5 дней разряд может составить 60 А*ч. На многих легковых авто устанавливается АКБ именно с такой емкостью. Это значит, что попытки завести мотор обратятся провалом. Более того, глубокий разряд батареи негативно сказывается на ее сроке службы.
3. Воспламенение электрической проводки. Утечка тока в бортовой сети авто может привести возгоранию. Это реально, если параметр достигнет отметки 1 А и, соответственно, 12 Вт. Сама по себе ситуация не может привести к появлению огня, но этого достаточно для оплавления проводки и дальнейшего замыкания проводов. Результаты могут быть непредсказуемыми.

Как подключить мультиметр

Для выявления тока утечки необходимо правильно подключить мультиметр к бортовой сети.

Алгоритм действий такой:

1. Отключите потребителей от АКБ.
2. Включите мультиметр и переключите его на режим измерения тока.
3. Снимите «плюс» или «минус» с аккумулятора.
4. Закрепите один щуп на снятый провод.
5. Второй контакт подключите к «плюсу» или «минусу» АКБ в зависимости от того, чтобы было демонтировано.

Запрещено подключать прибор, который установлена на измерение Ампер, одновременном к «+» и «-» аккумулятора.

В результате происходит замыкание, в приборе сгорает предохранитель, но АКБ и проводка машины не должны пострадать. Если полученный ток утечки ниже допустимого параметра, нужно искать другие причины неисправности.

Как найти утечку

Если измеренный показатель выше нормы, необходимо найти утечку и устранить ее. Ситуация усложняется тем, что в современных автомобилях работает десятки потребителей.

Чтобы ускорить процесс, поиски нужно начинать с самостоятельно установленного оборудования. Именно при монтаже сторонних устройств автовладельцы чаще всего допускают ошибки.

Заводская проводка редко повреждается, поэтому КЗ появляются только при наличии повреждений. К примеру, в случае аварии высок риск нарушения целостности кожуха.

При этом провода, которые прокладываются владельцем машины, лежат неаккуратно. Они проводятся в любом попавшемся месте, и именно в этих местах чаще всего происходят повреждения в виде замыканий.

Результат — появление утечек и последствия, о которых упоминалось выше.

Распространенная проблема — нарушение целостности проводки из-за контакта с металлическими деталями. В результате узлы перетираются, повреждается изоляция, и появляется КЗ.

Эксперты рекомендуют действовать в следующей последовательности:

1. Визуальный осмотр внештатной проводки.
2. Обследование устройств, которые подвержены ударам.
3. Переход к более сложным методам поиска.

Подозрение должны вызвать следы подгорания, нарушения целостности изоляции, появление ржавчины и т. д.

На следующем шаге требуется поочередное отключение предохранителей и контроль тока. Как только проблемный участок найден, можно заняться им более плотно.

Распознать его можно по нормализации тока ниже допустимого уровня после удаления вставки плавкой на определенном ответвлении (пошаговая инструкция рассмотрена ниже).

В наиболее сложных случаях ток утечки приходится проверять в отдельных цепях, где не предусмотрены предохранители. Это может быть АКБ, генератор и другое оборудование. Подробнее на этом вопросе остановимся в отдельных разделах.

Проверка на наличие утечки

Для проведения проверки потребуется не так уж и много – достаточно под рукой иметь амперметр или мультиметр с возможностью измерения силы тока до 10 А, набор ключей рожковых, перчатки хлопчатобумажные.

Что касается автомобиля, то перед проверкой бортовой сети, на нем глушится двигатель, и отключаются все потребители энергии. То есть обязательно нужно отключить магнитолу, кондиционер, проверить, не включены ли какие-либо лампы.

В общем, нужно сделать все, как будто авто ставится на стоянку, но при этом нужно обеспечить доступ к АКБ.

Важно перед замерами еще раз проверить, не осталось ли включенных потребителей энергии.

Проверка через минусовую клемму аккумулятора

Проверяют утечку тока обычно по «минусовому» выводу с аккумулятора. Следует ослабить крепление «минусового» клеммника от АКБ и снять его с клеммы.

Плюсовой провод остается подключенным. Далее производится подключение прибора.

Одним щупом мультиметра или амперметра следует коснуться «минусовой» клеммы АКБ, а вторым – снятой.

Полярность прибора при проведении проверки через «минусовой» вывод роли не играет. После подсоединения на дисплей выведется значение потребляемого тока.

Нормальное потребление тока из АКБ находится в диапазоне 15-70 мА, в некоторых авто допускается ток утечки на уровне 70 — 80 мА.

Такой диапазон обуславливается количеством электроприборов – если оно минимальное, к примеру, на карбюраторном авто только с базовым электрооборудованием и без сигнализации, то и расход тока будет малым.

А вот если в авто используется инжектор, имеются охранные мультимедийная системы, то и потребление тока будет больше.

Если при проверке замеры утечки тока оказались в норме, то следует тогда уже обращать внимание на состояние АКБ. А вот если прибор показал увеличенный расход, то следует продолжать проверку.

Проверка через блок предохранителей

Один из наиболее эффективных способов поиска неисправности — проверка машины на утечку через предохранительный блок.

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Отыщите схему расположения предохранителей. Подробная информация доступна в руководстве по эксплуатации авто. Иногда данные о назначении каждой вставки плавкой можно найти на крышке блока.
2. Снимите «плюс» с аккумуляторной батареи.
3. Убедитесь, что все потребители в машине выключены и не работают.
4. Берите мультиметр и установите режим измерения постоянного тока. Подключите контакты к интересующим разъемам с помощью крокодилов (так удобнее). При соединении учтите полярность и избегайте контакта с кузовом автомобиля из-за риска замыкания.
5. Смотрите на экран мультиметра, где появится реальный ток утечки. Если полученный параметр меньше 0.2 А, можно не переживать. Ничего делать не нужно. В случае, когда измеренный параметр превысил отметку 0.5 А, придется искать место повреждения. При показателе от 0.2 до 0.5 А автовладелец сам принимает решение, проводить дальнейшие мероприятия или нет.
6. Попросите помощника поочередно доставать предохранители и ставить их на место. В это время необходимо смотреть, меняется параметр тока или нет. Если ток уменьшился, нужно снять другие предохранители цепи. К примеру, если проблема в ЭБУ, можно убрать на время вставки плавкие цепи головного света, стеклоочистителей и других элементов.

Существует более сложный способ проверки, не требующий помощи других людей. Алгоритм действий такой:

1. Установите «плюс» на место.
2. Последовательно убирайте предохранители.
3. Подключайте мультиметр к разъемам снятого предохранителя для контроля тока одной цепочки.

Рассмотренный метод трудоемкий, но позволяет найти точную причину неисправности. Это может быть залипание реле, повреждение какого-то электронного блока или замыкание электропроводки.

Устранение неисправностей

Как только найден источник проблемы, необходимо перейти к решению проблемы.

В зависимости от ситуации могут потребоваться следующие шаги:

• очистка от загрязнений проблемных участков с помощью спирта или аналогичных средств;
• восстановление проводки АКБ при обнаружении поврежденной изоляции и защита от появления проблем в будущем;
• просушивание приборов, если внутрь блока попадала влага;
• замена неисправного прибора, если он является причиной неисправности;
• изменение режима электроники для снижения минимального потребления тока.

После завершения работы необходимо снова провести проверку и убедиться в снижении тока утечки до безопасных показателей.

Проверка некоторых элементов сети

Если извлечение предохранителей не помогло определить, что стало виной утечки тока, то возможно, что потеря происходит в элементах, которые не подключаются через предохранители.

К таким элементам относится:

1. Стартер;
2. Генератор;
3. Элементы системы зажигания.

Чтобы выявить, какой из них поврежден и из-за этого потребляется ток АКБ, нужно тщательно осмотреть проводку, идущую к данным элементам, а затем поочередно отсоединять провода от них, пока такое действие не даст результат – потребление тока снизится до необходимых пределов.

Как проверить генератор на утечку тока

Одной из причин появления проблем может быть генератор. Для проверки этой версии стоит сделать следующие шаги:

1. Подключите щупы к клеммам АКБ.
2. Установите режим измерения напряжения.
3. Запустите мотор.
4. Включите печку, ближний свет и нагрев заднего стекла.
5. Контролируйте параметр.

Для контроля утечки используйте вольтметр. С помощью метода можно выявить проблемы с генератором. После подключения к клеммам на генераторе будет около 12.46 В. На следующем шаге заведите машину и убедитесь, что показания увеличились до 13.8-14.8 В. Если после включения приборов напряжения ниже 12.8 В или при 1500 оборотов в минуту превышает отметку 14.8 В, значит, источником проблем является генератор.

В случае, когда ток утечки превышает 2-3 А, для поиска неисправности используйте обычный гаечный ключ. Приложите его к шкиву генератора и посмотрите, магнитится он или нет. Если это происходит, диоды и катушка неисправны.

Проверка сигнализации на утечку тока

Следует также произвести проверку потребления тока сигнализацией, для этого:

1. Поставьте машину на сигнализацию, после чего сразу проверьте потребление тока, и запомнить значение.
2. После еще раз выполните замер, но не раньше, чем через 5 минут. Именно столько нужно, чтобы сигнализация стала в режим ожидания.

В таком режиме она потребляет меньше энергии, поэтому при замере после 5-минутного ожидания расход тока должен снизиться.

Если утечка тока не снизилась, следует проверить правильность подключения сигнализации.

Проверка утечки тока на стартере

Причиной неисправности может стать проблема со стартером, который потребляет максимальный ток во время пуска двигателя. Определить неисправность с этим узлом труднее всего, ведь автовладельцы сразу «грешат» на АКБ или генератор.

Для проверки сделайте следующие шаги:

1. Открутите «плюс» от стартера.
2. Уберите его в сторону, чтобы не прикоснуться к «массе».
3. Подключите мультиметр к клеммам.
4. Обратите внимание на потребление тока. Если оно снизилось, стартер неисправен.

Для точного определения утечки можно воспользоваться токовыми клещами.

Алгоритм действий такой:

1. Разместите клещи вокруг «минуса», который отходит от АКБ.
2. Заведите мотор три раза.
3. Обратите внимание на ток при каждом пуске. Он должен составлять от 143 до 148 А. Максимальный параметр можно достигать 150 А.

Если полученный показатель существенно меньше, причиной являются проблемы со стартером. В таком случае его необходимо отремонтировать, а при невозможности заменить.

Проверка утечки тока на аккумуляторе

Причиной неисправности часто является АКБ. Для проверки версии достаточно измерить напряжение на клеммах и корпусе аккумуляторной батареи.

1. Заглушите двигатель.
2. Подключите красный провод мультиметра к «плюсу», а черный — к «минусу».
3. Убедитесь, что на уровне 20 В параметр находится на уровне 12.5 В.
4. «Плюс» оставьте на клемме, а «минус» приложите к корпусу в месте расположения пробок или следов испарений.

При наличии утечки на корпус напряжение составит около 950 мВ, но должен быть «0». После переключите прибор в режим измерения «Ампер» и измерьте параметр. Ток утечки может достигать 5.06 А. Для решения проблемы необходимо снять АКБ с автомобиля и очистить корпус от загрязнений.

Пара советов от бывалых автолюбителей

Предлагаем ознакомится с некоторыми полезными советами от опытных автовладельцев.

Совет 1

Необязательно производить замеры утечки по «минусовому» выводу, протестировать бортовую сеть можно и по «плюсовому».

Алгоритм действий примерно тот же – отсоединяется клеммник от «плюсовой» клеммы АКБ.

К ним подсоединяются щупы и производится замер. Но если при замере на «минусовой» вывод полярность подключения прибора неважна, то при проверке по «плюсу» важно правильно подсоединить прибор – «минусовой» щуп прибора подсоединяется только в клеммнику с проводом, а «плюсовой» щуп – к клемме АКБ.

Здесь важно не перепутать полярность, иначе можно испортить прибор.

Совет 2

Перед проведением замеров лучше окна в авто открыть, да и не стоит ключи оставлять в зажигании.

Дело в том, что при отключении клеммника от АКБ возможно срабатывание центрального замка, в результате чего авто закроется.

Открытые окна и ключи в кармане позволят избежать такой неприятности, как закрытый автомобиль с ключами внутри.

Увеличение тока утечки — серьезная неисправность, требующая вмешательства автовладельца, поиска неисправности и устранения. Если ничего не предпринимать, аккумулятор будет быстро разряжаться.

Это приведет к сложностям или невозможности пуска и необходимости быстрой замены батареи из-за износа.

Утечка тока через стартер

Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора – отсюда повышенный саморазряд аккумулятора. Отключить все потребители тока. Снять с вывода «+» аккумулятора наконечник и слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникнет небольшая искра – налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.

Проверить, нет ли повреждения изоляции проводов в тех местах, где они проходят через отверстия в кузове, или там, где они крепятся.

Повреждение изоляции может произойти и при касании токоведущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя. Проверить, не случилось ли что-либо такое.

Посмотреть, не подгорают ли контакты выключателя зажигания. Дефект может быть и в соединениях предохранителей в гнездах.

Таким образом выявить причину неисправности не сложно, а уж устранить ее не составит большого труда.

Окисление полюсных штырей аккумулятора и наконечников проводов. Проверить места крепления наконечников проводов цепи зарядного тока. Зачистить их от загрязнений. Наконечники клемм проводов надежно закрепить на аккумуляторе, генераторе, реле напряжений, стартере. Проверить крепление специальной шины, соединяющей («заземляющей») двигатель с кузовом автомобиля.

Аккумулятор разряжен и не заряжается

Произошла так называемая сульфатация: на пластинах отложился слой крупнокристаллического сернокислого свинца. Образовавшиеся кристаллы затрудняют проникновение электролита внутрь активной массы пластин, в результате чего уменьшается их рабочая поверхность. Небольшую сульфатацию устранять разрядом батареи через лампу током силой 5 А до тех пор, пока напряжение аккумулятора не составит 10 В. Произвести продолжительную зарядку аккумулятора малой силой тока (не более 5 % от емкости батареи). В конце процесса зарядки снизить силу зарядного тока. Сильно сульфатированную батарею заменить.

«Необслуживаемый» или «малообслуживаемый» аккумулятор

Речь здесь пойдет о минимально обслуживаемых аккумуляторах, несмотря на общепринятое название, отрицающее их обслуживание. В современном начиненном электроникой автомобиле должен стоять ухоженный аккумулятор с непрерывным электропитанием.

Уход за «необслуживаемым» аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится к проверке напряжения (без нагрузки – 12,6 В для всех автомобилей), уровня и плотности электролита, надежности крепления в своем поддоне. Содержание аккумулятора в чистоте с затянутыми и смазанными наконечниками – непременное условие их эксплуатации.

Компактный, удобный, надежный «малообслуживаемый» аккумулятор можно установить на ту же площадку как бы следующей ступени емкости. Так, если на «Таврии» стоит аккумулятор емкостью 44 Ач, то без каких-либо переделок или доработок на его место можно поставить аккумулятор емкостью 55 Ач. Такое незначительное повышение емкости увеличит силу стартового тока и продлит срок службы аккумулятора. Установка аккумулятора емкостью, намного превышающей расчетную, не допускается.

На автомобиль «Волга» можно поставить «малообслуживаемый» американский аккумулятор, на котором не указывается значение емкости в ампер-часах. Особенность такой батареи – в повышенной силе тока холодного запуска, что позволяет «провернуть» двигатель автомобиля даже в самый суровый мороз.

Недостаточное натяжение ремня привода генератора. Изношен ремень или шкив генератора. На автомобилях с большим пробегом даже новый ремень чуть касается боковых стенок шкива, а опираясь на дно его ручья, проскальзывает. Проверить натяжение ремня привода генератора, руководствуясь инструкцией по эксплуатации.

Приводной шкив генератора с изношенными боковыми стенками заменить новым.

Неисправность в соединении щеток с контактными кольцами. Снять корпус щеткодержателя: с встроенным регулятором напряжения (ВАЗ-05, -07, -08, -09, -10), без встроенного регулятора напряжения (ВАЗ-01, -06; ГАЗ-24, -10, -31029, «Газель»).

Проверить щеткодержатель и щетки. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Контактные кольца протереть тканью, смоченной бензином, или зачистить шлифовальной шкуркой, надетой на деревянную палочку. Высота выступающих из щеткодержателя щеток должна быть не менее 5–8 мм в зависимости от типа генератора.

В классических «Жигулях» ранних выпусков с генератором Г-221 реле контрольной лампы заряда PC–702 не размыкает цепь питания контрольной лампы заряда вследствие неисправности либо генератора либо самого реле. Проверить работу генератора и реле, которые могут быть неисправны.

Включить фары с габаритными огнями автомобиля. Заметить, насколько ярко они светят, и запустить двигатель. Генератор работает исправно, если огни засветились чуть ярче. Реле, установленное в отсеке двигателя на верхней части брызговика правого колеса, заменить, если не удается его отремонтировать.

Отказ генератора вызван более сложными причинами: поврежден регулятор напряжения, неисправен выпрямительный блок диодов генератора, обрыв или замыкание витков обмотки статора. Если поврежденный регулятор напряжения расположен отдельно от генератора, заменить его запасным.

Разобрать генератор, выпрямительный блок очистить от пыли. Контрольной лампой при питании ее от аккумулятора проверить диоды (рис. 26). При изменении полярности (перестановке наконечников лампы на выводах «+» и «—») лампа в одном случае горит, а в другом не горит. Если лампа горит в обоих случаях, то налицо пробой (короткое замыкание) диода. Если лампа в обоих случаях не горит – очевиден обрыв в диодах. Диод или секцию с поврежденными диодами заменить.

Рис. 26. Схема проверки выпрямительного блока генератора.

Выводы обмотки статора отсоединить от зажимов диодов. Отсутствие обрыва проверить контрольной лампой при питании ее от аккумулятора. Поочередно подключить концы вывода лампы к концам обмотки статора (рис. 27). При обрыве цепи лампа не горит. Чтобы обнаружить замыкание в витках обмотки статора, один щуп лампы поочередно подсоединять к концам обмоток статора, а другим касаться сердечника. При коротком замыкании лампа горит.

Рис. 27. Схема проверки статора генератора.

На автомобилях ВАЗ-2101, -2106 при включенном зажигании контрольная лампа заряда не горит. На других автомобилях на щитке приборов не функционируют (показывают «неисправность») светодиод, амперметр, вольтметр

Отказ в блоке предохранителей. Перегорание предохранителя (если он присутствует в цепи) или окисление контактов его крепления. Неисправны контрольная лампа заряда или другие приборы, показывающие «неисправность». Слабый контакт с «массой». Неплотное соединение цепи электропроводки. Загрязнены щетки или контактные кольца. Неисправен регулятор напряжения. Дефект в обмотке ротора. Проверить предохранители № 5 (ВАЗ-2108, -2109). Предохранитель может перегореть, контакты, между которыми он установлен, окислиться. Если нет запасной вставки, то к торцевым контактам вставки припаять медный проводок диаметром 0,25 мм.

Проверить исправность самой контрольной лампы заряда и цепи питания приборов, расположенных на щитке.

Укрепить контакт корпуса регулятора напряжения с «массой». Пошевелив рукой, проверить штекеры, которые могут быть окислены, и восстановить нарушенную проводимость тока в них.

Если на автомобиле все еще используется электромеханический регулятор напряжения, то этот довольно капризный регулятор лучше заменить современным электронным.

Если есть подозрение, что в цепи питания обмотки возбуждения ротора генератора произошел обрыв, то следует проверить сопротивление между двумя контактными кольцами, которое должно составлять (4,3±0,2) Ом (рис. 28). Если сопротивление намного больше, в обмотке возбуждения есть обрыв. Если меньше – в обмотке возбуждения произошло замыкание. И в том и в другом случае ремонтировать ротор или заменить его.

Рис. 28. Проверка ротора генератора.

Окислены или слабо затянуты наконечники проводов на полюсных выводах аккумулятора. Снять наконечники, удалить следы окислов, пользуясь металлической щеткой или шкуркой. Плотно закрепить наконечники на штырях аккумулятора и смазать их литолом.

Разряжен или неисправен аккумулятор. Провести полную проверку технического состояния аккумулятора, зарядить его. Неисправный аккумулятор заменить.

Неисправна контактная группа замка зажигания. Отдельным проводом соединить клемму стартера с закрепленным на ней проводом замка зажигания и плюсовым штырем аккумулятора. Если стартер заработал, то неисправной была контактная группа замка зажигания, которую следует заменить.

Неисправно дополнительное реле включения стартера. Ток на клемму тягового реле стартера подается от замка зажигания через дополнительное реле включения стартера (реле защиты контактов). Если исправность этого реле под сомнением, замкните большой отверткой концы толстых проводов, подходящих к реле. Если стартер заработал, то зачистить контакты дополнительного реле или заменить его.

Ненадежная «масса». При включении стартера ток идет на «массу» через случайные металлические соединения, нагревая их большим током. Устранить обрыв цепи двигателя с «массой» кузова автомобиля. Надежно прикрепить провод «массы» к болту двигателя.

Если тщательная проверка неисправностей элементов вокруг стартера результатов не приносит, стартер с машины снять. Снять крышку щеткодержателя и осмотреть щетки. Нормальная щетка (положение А, рис. 29) прижимается к коллектору. При изношенной щетке (положение Б) пружина упирается в щеткодержатель – контакта нет. Щетка нормальной длины может «зависнуть» в держателе (положение В). Высота щеток должна быть не менее 12 мм. Изношенные щетки заменить. Поверхность коллектора с неглубокими рисками отполировать. Крышку установить на место.

Рис. 29. Положение щеток в щеткодержателе стартера: А – правильно установленная щетка; Б – изношенная щетка; В – «зависшая» (заклиненная) щетка.

Запустить снятый стартер, подключив к «плюсу» напрямую клемму якоря (используя толстые провода с зажимами). Если якорь работает, дело, очевидно, только в тяговом реле включения. Разобрать реле. Контакты обгорели, – перевернуть контактный диск на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180°. Собрать тяговое реле (рис. 30).

Рис. 30. Ремонт тягового реле стартера.

Стартер с шумом вращает коленчатый вал

Чрезмерный износ втулок (подшипников скольжения) или шеек вала якоря. Задевание якоря за полюсы статора. Проверить состояние поверхностей шеек вала якоря. Изношенные втулки (подшипники скольжения) заменить.

При включении стартера якорь вращается, не проворачивая маховик двигателя

Пробуксовка обгонной муфты свободного хода (бендикса). Это явление сопровождается повышенным шумом однообразного тона.

Восстановить обгонную муфту даже в условиях гаража сложно. Проще ее заменить. При монтаже новой муфты винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты смазать моторным маслом.

Неисправности системы освещения, световой сигнализации и контрольно-измерительных приборов

Неисправности определить с помощью контрольной лампы. Обратить внимание на цвет проводов и на место, откуда они выходят и куда приходят. Особое внимание обратить на электрические схемы, приводимые в руководствах по ремонту. Отрегулировать фары. Один провод контрольной лампы присоединить к «массе». Не отключая проверяемое устройство от питания, пройти цепь в направлении от устройства, по очереди касаясь вторым проводом контрольной лампы, до устройства, через которое идет запитка проверяемого (неработающего) устройства. Контрольная лампа покажет наличие напряжения на проверяемом участке – в какой-то момент она загорится. Значит, на участке от запитывающего устройства до места загорания лампы цепь в порядке. Если лампа не загорается – в электроцепи обрыв или неисправности в каком-то приборе, предохранителе, переключателе света или выключателе, в блок-фарах, в световой сигнализации (указатель поворотов, стоп-сигнал, аварийная сигнализация). Как правило, нормальная работа приборов системы освещения и световой сигнализации нарушается из-за ненадежного контакта в ее зажимах. Часто это происходит в местах соединения с «массой» из-за грязи либо коррозии.

Зачистить от окислов и загрязнений места крепления соединений проводов, восстановить контакт, заменить предохранитель, перегоревшую лампу. Отремонтировать или заменить неисправный выключатель.

Регулировку фар проводить раздельно, закрывая поочередно фару куском картона при включенном ближнем свете. Регулировка возможна с помощью размеченного для данного автомобиля экрана, выполненного на листе картона, и винтов (ручек регулировки), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной или горизонтальной плоскостях.

Указатели и датчики – достаточно надежные приборы, несущие информацию о давлении масла в двигателе, о температуре охлаждающей жидкости, об уровне топлива и др., и почти не беспокоят автолюбителя.

Если необходимо срочно ехать, а мотор автомобиля не заводится, пусковая система не может корректно выполнить свою функцию, следует знать, из-за чего возникает подобная ситуация, в частности, причину по которой стартер берет на себя большую величину пускового тока, нежели ему необходимо.

Распространенным следствием этого является тяжелый ход вала элемента, тусклый свет индикаторов на панели прибора в момент поворота ключа зажигания. Заметим, что стартер может тяжело крутить, при этом не потреблять много пускового тока, поэтому следует различать эти состояния пускового устройства.

Что значит понятие «повышенный пусковой ток стартера»?

Так характеризуется состояние пускового устройства силового агрегата, при котором оно потребляет от источника питания большое количество тока (от 200 Ампер), при этом не может провернуть коленвал двигателя необходимое для его запуска количество раз. Аналогичная ситуация наблюдается при недостаточной величине пускового тока. Соответственно, мотор автомобиля не может запуститься из-за того, что его пусковое устройство потребляет либо повышенный, либо недостаточный для этого ток.

Почему стартер берет на себя повышенный ток, либо его величина недостаточна для выполнения нормального старта силового агрегата? Определить подобное явление можно по яркости расположенных на приборной панели индикаторов в момент прокручивания вала стартера при включенном зажигании. Если их яркость заметно снизилась, следовательно, на устройство подается большая величина тока, если же яркость осталась прежней, при этом из подкапотного пространства не слышно характерных звуков работы пусковой системы, значит стартер получает недостаточное количество пускового тока, либо не получает его вообще.

Совет! В конструкции индикаторов приборной панели в современных транспортных средствах содержаться светодиоды, которые при изменении величины силы тока и напряжения могут никак не реагировать, продолжая светиться с постоянной яркостью. Поэтому, для определения просадок тока необходимо воспользоваться мультиметром.

Как проверить: берет ли на себя стартер повышенный пусковой ток, и что делать в этой ситуации?

Рассмотрим способы обнаружения этого явления и варианты их устранения:

1. При включении зажигания, индикаторы светятся с постоянной яркостью, но при повороте стартера ключом ничего не происходит, и вся индикация гаснет. Возможно, на клеммах источника питания скопились оксидные отложения, которые являются причиной недостаточного контакта. Достаточно просто их зачистить на наждаке, после чего обезжирить при помощи любого растворителя и хорошо затянуть.
2. Во время проделывание аналогичной процедуры пускатель двигателя пару раз тяжело провернул коленвал, после чего затих. В этом случае стартер берет на себя недостаточно пускового тока, либо в электросети автомобиля пропадает «масса». Как узнать, что именно она является причиной протечки тока? Для этого потребуется провод, на концах которого расположены «крокодильчики» (такими обычно прикуривают автомобильные аккумуляторы). Один из его контактов необходимо закрепить на «минусе» АКБ, а другой – в любом удобном месте на корпусе автомобиля. Если силовой агрегат после этого заведется – причина найдена.
3. Тяжелый ход вала пускового устройства, обусловленный значительным снижением напряжения в бортовой сети (до 9В и ниже), зачастую является сигналом к замене источника питания. Определить это можно установив на автомобиль рабочую батарею с хорошим зарядом. Если пуск двигателя прошел удачно, следовательно, АКБ нуждается в замене. Есть еще один нюанс: после установки проверочного источника питания, на его клеммах после пуска силового агрегата нужно измерить напряжение. О неисправности генератора свидетельствует его величина менее 12,6В, если же генератор функционирует корректно, величина напряжения должна равняться 13,5В и более.
4. Почему стартер берет на себя много тока при заряженном и исправно работающем источнике питания? Вероятнее всего проблема в самом устройстве запуска, и его придется демонтировать с автомобиля для проведения диагностики. Неполадки устройства могут быть любыми, начиная от износа подшипников вала, послуживших причиной его заклинивания, и заканчивая сгоревшими элементами (статором или ротором). Без приобретения нового устройства, либо восстановления работоспособности старого не обойтись.

На большинстве старых моделей транспортных средств, в систему пуска силового агрегата включено устройство, на котором отсутствует передняя крышка. Вместо этого передняя втулка располагается внутри блока коробки, из-за чего она быстрее выходит из строя, вызывая протечку тока. Определить это можно лишь после демонтажа детали по оценке состояния ротора и втулки. Если статор либо ротор стартера не сгорели, ремонт устройства будет заключаться лишь в замене втулки.

Основная суть в одном абзаце

Отсутствие мощности пускового устройства силового агрегата обусловлено явлением, при котором значительно возрастает либо снижается величина пускового тока. Подобное может вызывать отсутствие «массы», подгорание контактов либо неудовлетворительное состояние аккумуляторной батареи. Для устранения этого необходимо выполнить простые действия:

• восстановить проводимость контактов;
• зарядить источник питания.

Неисправность может спровоцировать плохая работа тягового реле, для ее диагностики и устранения придется снимать деталь с автомобиля. В любом из случаев, причина возникновения этого явления не столь значительна, поэтому ее по силам самостоятельно устранить автомобилисту любого уровня. Но, не стоит забывать о том, что в большинстве случаев опытные автовладельцы рекомендуют попросту заменить стартер.

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 09:37

vaz-21140 , так блин я тоже думал, она же через предохранитель подлючена, по крайней мере когда я его вытаскиваю она начинает орать и панельку выдвигает, а утечка не исчезает

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

vaz-21140 , я их по очереди отключал, стартер отдельно и каждый предохранитель отдельно, если вытащишь потом замучаешься разбираться где какой предохранитель

Сообщения: 14026 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 2

Рейтинг: 95 062

Репутация: +194

Благодарил (а): 954 раза Поблагодарили: 1161 раз

Сообщение Григорьич » 12 мар 2011, 09:39

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 09:48

Сообщения: 14026 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 2

Рейтинг: 95 062

Репутация: +194

Благодарил (а): 954 раза Поблагодарили: 1161 раз

Сообщение Григорьич » 12 мар 2011, 09:53

Сообщения: 3229 Зарегистрирован: 23 фев 2007, 00:00 Откуда: С окраины Стаж: с 9 лет Авто: Подводная лодка :
Награды: 1

Рейтинг: 4 985

Репутация: +7

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 21 раз

Сообщение nemo » 12 мар 2011, 09:54

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 09:55

grigorich , да и так пробывал, а управляющий провод только включения замка зажигания должен срабатывать

Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

Есть у меня мысль что возможно сигналка где то глючит. но ее то я не проверю

Сообщения: 14026 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 2

Рейтинг: 95 062

Репутация: +194

Благодарил (а): 954 раза Поблагодарили: 1161 раз

Сообщение Григорьич » 12 мар 2011, 10:01

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 10:02

Сообщения: 3229 Зарегистрирован: 23 фев 2007, 00:00 Откуда: С окраины Стаж: с 9 лет Авто: Подводная лодка :
Награды: 1

Рейтинг: 4 985

Репутация: +7

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 21 раз

Сообщение nemo » 12 мар 2011, 10:05

Mobilis in mobili.

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 10:08

Сообщения: 3229 Зарегистрирован: 23 фев 2007, 00:00 Откуда: С окраины Стаж: с 9 лет Авто: Подводная лодка :
Награды: 1

Рейтинг: 4 985

Репутация: +7

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 21 раз

Сообщение nemo » 12 мар 2011, 10:21

Mobilis in mobili.

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 10:45

Сообщения: 201 Зарегистрирован: 24 июл 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: МАЗ-509А, тягач

Рейтинг: 201

Репутация: 0

Сообщение ivashka » 12 мар 2011, 10:59

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 10:59

nemo , часов нет, имобилайзер толи есть толи нет, магнитной фигни нет, часов тоже, панель калиновская, туда они встроены

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

ivashka , пробывал так я, помоему чуть-чуть меньше, как все успокоится и она перейдет в полный режим охраны, то 0.16-0.17 вроде, короче изменения несущественные

Сообщения: 3229 Зарегистрирован: 23 фев 2007, 00:00 Откуда: С окраины Стаж: с 9 лет Авто: Подводная лодка :
Награды: 1

Рейтинг: 4 985

Репутация: +7

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 21 раз

Сообщение nemo » 12 мар 2011, 11:06

Mobilis in mobili.

Сообщения: 4888 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 180

Репутация: +11

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 63 раза

Сообщение ganstown » 12 мар 2011, 11:29

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse :
Награды: 1

Рейтинг: 1 453

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

Сообщение netroot » 12 мар 2011, 11:32

ganstown , отключал, там два проводка, если их разоединяешь то цепь размыкается, если соединяешь отдельно от гены, то все та же утечка.

ivashka , а кто это в подписи у тебя автоэлектрик Павел?

Сообщения: 201 Зарегистрирован: 24 июл 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: МАЗ-509А, тягач

Рейтинг: 201

Репутация: 0

Сообщение ivashka » 12 мар 2011, 11:39

Что то меня смущает АКБ. При 0.2А нагрузке при 10 часах и не может прокрутить. Давай для полноты картины замерим напряжение на батарее при прокрутке стартером и напряжение без нагрузки. При прокрутке не менее 10 вольт. Иначе танцы с бубном вокруг АКБ и забить на утечку.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

ivashka , а кто это в подписи у тебя автоэлектрик Павел?[/quote]

Да есть тут один колхозник.
С ув. Павел.

Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:

Такой пример: при потреблении тока 0.17А к утру не завести. Значит при нормальной утечке в 0.11А через два дня "исправная" машина не заведется.
Не там ищем товарищи. Ежели по коммунистически (от каждого по возможностям, каждому по по требностям), то нехай потребляют, потребителей надо обеспечить. Революция Товарищи. Поставщика электроэнергии фтопку.