Как снять генератор гольф 3

Гольф 3 замена помпы, снятие генератора и ГУР

Гремела помпа. Ну точнее как гремела, издавала ритмичную трель словно клапана стучат, но не более. Её купил заранее да всё искал повода её поменять и тут вдруг подвернулся совсем неожиданный случай для ремонта. Еду жену забирать и вдруг слышу сквозь музыку гул сильный. Ну, думаю, хана помпе, разлетелась. Заглушил, пошёл под капот глянул — на вид ничего так, ремни не оборвало никакие, помпу то всё равно снаружи не оценишь. Завожу и опять сильный гул, но помпа вроде трещит как обычно. Ну куле думать, разворачиваюсь и еду назад. На вывороте колёс как треснуло что-то с правой стороны, чуть в штаны не обосрався, подумал колесо отстрельнуло в космос. Доехал домой и на следующий день полез кивирять эту вундервафлю.

Снимаю воздушный короб

Вот таким образом ослабляется натяжитель ремня. Сзади ослабляем шестигранником на 6 и ключом на 13 тянем по часовой. Он приподнимется и ремень можно вывободить

Натяжитель

Мой мощный геннадий сидит на двух болтах 13го размера. Это верхний болтик.

Генератор

Под верхним болтом есть такой же снизу.

гены нет

Следующий болт выкручивается ключом уже на 16. За что "люблю" гольф, так это за то, что если ты его собрался ремонтировать, то под конец ты обзаведёшься немыслимым кол-вом ключей всех размерностей и прочих головок. Впрочем о последних будет ниже.

ключ на 16

Это я выкручиваю болты компрессора кондиционера. Там их тоже два. Чтобы его сдвинуть нужен будет ломик, руками даже не пытайтесь, геморрой вылезет.

нижний болт

Опосля пришло понимание, что как ни крути, а ГУР надо опять снимать. За этот год я уже раза 3 его туда сюда дёргал, операция мне знакомая, особого труда не доставит. Он у меня правда обломанный с одного края, однако эта беда не влияет ни на что. Второй половинкой прижимается как надо. На фото кронштейн уже без самого насоса. Удивило только то, что ZFовский насос сверху прокручивался, там где металлической штангой прижимался один из его входов. Пришлось ключом на 24, вроде бы, его фиксировать. Старый закорел на столько, что не крутился и я думал это норма.

Кронштейн ГУР

Тут уже видна помпа. Торцевым ключом на 10 закручены 2 болта.

Вид снизу без ГУР

Вот тут то меня и ждал первый сюрприз, на который я сразу не обратил внимание

Двигаем компрессор кондиционера

Слил в ведро антифриз

антифриз слит

Полез выкручивать кронштейн и опять засада. Три гайки в углублении и четвёртая снаружи. Но вот та, что сверху в очень и очень узком канале находится. Залезть туда обычной головкой на 13 даже и не пытайтесь. Ниже фото какую головку пришлось бежать и покупать. Не шире 19мм должна быть, иначе не пролезет

кронштейн натяжителя длинная узкая головка на 13 снял

Не забудьте открутить и вернуть потом на место, а то придётся всё снимать повторно

хитрый болтик на 10

а шуба то какая! помпа

Что бы выкрутить шкив мне понадобилось 2 шестигранника на 6 и моя палочка выручалочка — шток из коробки. Что бы я без тебя делал родная :3

снимаем шкив собрал поставил обратно

А теперь итоги. Возвращаюсь к сюрпризу в момент снятия компрессора. Меня дуже удивило, что в момент снятия оного у меня стал заваливаться двигатель вниз. Пока туда сюда я бегал, я подумал, что может стоит поддомкратить чуть двигатель, что бы компрессор влез чуть удобней, а потом вспомнил, что имею в запасе новые подушки двигателя — переднюю опору и со стороны коробки. Ну я и подумал, что пока сливается антифриз, дай ка я поменяю переднюю опору. Каково же было моё удивление, когда я стал её откручивать и кронштейн опоры просто выпал мне в руки! Он отломился в районе коробки строго пополам и тут то мне всё стало ясно. В момент обрыва двигатель упал вперёд и упёрся, что называется, рогом в подрамник, а в роли рога выступил компрессор кондея. Но т.к. он продолжал работать, то вся вибрация пошла через подрамник в кузов, отсюда и дикий шум в салоне, а страшные звуки со стороны колеса это от того, что привод заломился под неестественным углом. Такие дела вот.

Так что ребята, у меня к вам такая просьба о помощи. Я конечно могу купить эту опору, но вдруг у кого есть или кому не лень снять с какого донора, отпишитесь до 22го числа. Если нет, то буду заказывать новую. Я тут с одним форумчанином списался по этому поводу, но он пока молчит как рыба об лёд.

16.3.3 Снятие, ремонт и установка генератора

10. Выверните шарнирный болт крепления генератора.

Разборка Предупреждение

Установите на губки тисков мягкие защитные накладки для исключения повреждения деталей генератора.

Если задняя крышка не нагрета, ее очень трудно снять в связи с очень плотной посадкой.

Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять стопорную пружину, которая расположена у заднего подшипника.

Установите на губки тисков мягкие защитные накладки для исключения повреждения деталей генератора.

10. Паяльником отпаяйте выпрямитель и провода, затем снимите регулятор напряжения.

Отпаивание проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден регулятор напряжения.

Как снять генератор гольф 3

Гремела помпа. Ну точнее как гремела, издавала ритмичную трель словно клапана стучат, но не более. Её купил заранее да всё искал повода её поменять и тут вдруг подвернулся совсем неожиданный случай для ремонта. Еду жену забирать и вдруг слышу сквозь музыку гул сильный. Ну, думаю, хана помпе, разлетелась. Заглушил, пошёл под капот глянул — на вид ничего так, ремни не оборвало никакие, помпу то всё равно снаружи не оценишь. Завожу и опять сильный гул, но помпа вроде трещит как обычно. Ну куле думать, разворачиваюсь и еду назад. На вывороте колёс как треснуло что-то с правой стороны, чуть в штаны не обосрався, подумал колесо отстрельнуло в космос. Доехал домой и на следующий день полез кивирять эту вундервафлю.

Вот таким образом ослабляется натяжитель ремня. Сзади ослабляем шестигранником на 6 и ключом на 13 тянем по часовой. Он приподнимется и ремень можно вывободить

Мой мощный геннадий сидит на двух болтах 13го размера. Это верхний болтик.

Под верхним болтом есть такой же снизу.

Следующий болт выкручивается ключом уже на 16. За что "люблю" гольф, так это за то, что если ты его собрался ремонтировать, то под конец ты обзаведёшься немыслимым кол-вом ключей всех размерностей и прочих головок. Впрочем о последних будет ниже.

Это я выкручиваю болты компрессора кондиционера. Там их тоже два. Чтобы его сдвинуть нужен будет ломик, руками даже не пытайтесь, геморрой вылезет.

Опосля пришло понимание, что как ни крути, а ГУР надо опять снимать. За этот год я уже раза 3 его туда сюда дёргал, операция мне знакомая, особого труда не доставит. Он у меня правда обломанный с одного края, однако эта беда не влияет ни на что. Второй половинкой прижимается как надо. На фото кронштейн уже без самого насоса. Удивило только то, что ZFовский насос сверху прокручивался, там где металлической штангой прижимался один из его входов. Пришлось ключом на 24, вроде бы, его фиксировать. Старый закорел на столько, что не крутился и я думал это норма.

Тут уже видна помпа. Торцевым ключом на 10 закручены 2 болта.

Вот тут то меня и ждал первый сюрприз, на который я сразу не обратил внимание

Слил в ведро антифриз

Полез выкручивать кронштейн и опять засада. Три гайки в углублении и четвёртая снаружи. Но вот та, что сверху в очень и очень узком канале находится. Залезть туда обычной головкой на 13 даже и не пытайтесь. Ниже фото какую головку пришлось бежать и покупать. Не шире 19мм должна быть, иначе не пролезет

Не забудьте открутить и вернуть потом на место, а то придётся всё снимать повторно

Что бы выкрутить шкив мне понадобилось 2 шестигранника на 6 и моя палочка выручалочка — шток из коробки. Что бы я без тебя делал родная :3

А теперь итоги. Возвращаюсь к сюрпризу в момент снятия компрессора. Меня дуже удивило, что в момент снятия оного у меня стал заваливаться двигатель вниз. Пока туда сюда я бегал, я подумал, что может стоит поддомкратить чуть двигатель, что бы компрессор влез чуть удобней, а потом вспомнил, что имею в запасе новые подушки двигателя — переднюю опору и со стороны коробки. Ну я и подумал, что пока сливается антифриз, дай ка я поменяю переднюю опору. Каково же было моё удивление, когда я стал её откручивать и кронштейн опоры просто выпал мне в руки! Он отломился в районе коробки строго пополам и тут то мне всё стало ясно. В момент обрыва двигатель упал вперёд и упёрся, что называется, рогом в подрамник, а в роли рога выступил компрессор кондея. Но т.к. он продолжал работать, то вся вибрация пошла через подрамник в кузов, отсюда и дикий шум в салоне, а страшные звуки со стороны колеса это от того, что привод заломился под неестественным углом. Такие дела вот.

Так что ребята, у меня к вам такая просьба о помощи. Я конечно могу купить эту опору, но вдруг у кого есть или кому не лень снять с какого донора, отпишитесь до 22го числа. Если нет, то буду заказывать новую. Я тут с одним форумчанином списался по этому поводу, но он пока молчит как рыба об лёд.

Замена ремня помпы и генератора Volkswagen Golf 3

Через определённый промежуток времени приходит необходимость замены ремня водяной помпы и генератора. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену ремней помпы и генератора на автомобиле Volkswagen Golf 3.

Какой навесной ремень нужен для замены?

Для работы необходимо заранее купить поликлиновый ремень VAG 037 903 137 E, стоимостью 1890 руб. Также подойдут аналоги Contitech 6PK894 или Dayco 6PK-894, средняя цена 460 руб.

Данный ремень устанавливался на Volkswagen Golf 3 с двигателями 1,8 (AAM, ABS, ADZ, ACC), 2,0 (2E, ADY, AGG, AKR, ABA), 2,0 GTI (ABF)

Как заменить ремень помпы и генератора на Гольф 3

Поскольку данная процедура не сложная, можно ее выполнить своими руками и сэкономить около 700 руб, столько стоит замена на СТО. Первым делом чтобы приступить к замене выше сказанного, необходимо снять ремень гидроусилителя руля, а в двигателях 1.4 и 1.6 используется один общий навесной ремень.

Для замены ремня водяной помпы и генератора нам понадобиться лишь гаечный ключ на 13.

Ослабляем 2 болта генератора на 13.

Отжимаем генератор вниз, уперев, например, монтажку в выступ и снимаем ремень.

Одеваем новый ремень, затягиваем сначала нижний болт генератора, потом верхний.

Ремонт генератора Гольф

Эксплуатация любого автомобиля со временем приводит к необходимости ремонта некоторых узлов и агрегатов. Обслуживание генератора – также является регулярной необходимостью. Быстрое «высаживание» аккумулятора, слабое напряжение в бортовой сети автомобиля, посторонние шумы от узла – все это явные признаки неисправности узла. В автомобилях марки Volkswagen, в частности на модели «Golf» генераторы не являются слабым местом машины, но они также требуют своевременного обслуживания.

Возможные поломки генератора

Конструкция этого агрегата на моделях «Гольф» мало чем отличается от большинства других подобных агрегатов. Главное, что нужно для долгого срока службы узла – своевременная замена подшипников, ремня и других расходных деталей. Сильное натяжение ремня также может привести к его ускоренному износу. Со временем и постепенным износом могут возникать следующие поломки:

• Износ или частичное разрушение подшипников;
• Разрушение коллектора;
• Износ щеток;
• Поломка диодного моста;
• Замыкание обмотки.

Примечательно, что ремонт генератора гольф 4 мало чем отличается от ремонта данного узла в моделях прошлых поколений. Если есть необходимость провести ремонт генератора гольф 3 – пригодится умение перебирать агрегат от предыдущего поколения.

При невозможности восстановить штатный агрегат всегда есть возможность приобрести деталь с авторазбора. С завода на данные модели ставились детали собственного производства. Позже крупными компаниями «Bosch», «Denso», «Hella» также стали выпускаться агрегаты для этих машин.

Ремонт детали

Стоимость нового оригинального агрегата на любое поколение «гольфа» всегда будет оставаться высокой, причем чем старше автомобиль, тем выше цена на запчасть. Многие виды запчастей и вовсе перестали выпускаться заводом-изготовителем. Поэтому гораздо логичнее пытаться восстановить установленный агрегат. Ремонт этого узла чаще всего заключается в следующем:

• Замена подшипника шкива. Посторонние звуки, шум, свист со стороны агрегата сигнализирует о плохом состоянии ремня либо подшипника. Замену ремня рекомендуется производить примерно каждые 20-30 тысяч км пробега;
• Смена щеток внутри корпуса генератора. Недозаряд аккумулятора – явный признак неисправности генераторной установки. Щетки внутри конструкции обеспечивают контакт с вращающимися контактными панелями (ламелями), расположенными на роторе;
• Замена диодного моста. Вышедший из строя диодный мост делает невозможным выработку заряда.

В большинстве случаев ремонт генератора гольф 2 проводится лишь полной заменой изношенных деталей. Попытки установить б/у детали в агрегат редко позволяют получить хороший результат. Не стоит экономить на комплектующих генераторной установке, т.к. ее поломка во время движения может обернуться полным разрядом АКБ и остановкой мотора.

Касательно новых моделей Volkswagen, ремонт генератора гольф 6 следует проводить в специализированных мастерских. Обслуживание новых машин при каждом ТО должно включать проверку состояние ремня, а также показаний заряда батареи от штатной генераторной установки.

Самостоятельный ремонт генератора гольф проводится при полном снятии агрегата. Разбор корпуса должен сопровождаться заменой всех изношенных деталей. Проверка состояние щеток, диодного моста, обмотки – необходимая процедура при ремонте.

Рекомендации по обслуживанию генераторов на «Гольф»

Т.к. модели «гольф» относятся к классу «народных» машин, запчасти и комплектующие на основные узлы этого автомобиля недорогие. Также примечательно, что некоторые доработки штатных деталей генератора могут еще больше упростить ремонт. К примеру, на установках фирмы «Валео» при износе щеток можно обойтись их частичной перепайкой. К дополнительным рекомендациям по обслуживанию можно отнести следующие моменты:

• Периодически проверяйте натяжку ремня;
• Во время проведения ТО не забывайте проверить состояние ремня, при необходимости замените его;
• Используйте электрооборудование автомобиля в щадящем режиме, не включая фары, музыку, печку и другие приборы одновременно;
• При установке дополнительных устройств учитывайте мощность генератора.

Своевременное обслуживание изношенных деталей позволит продлить срок штатной генераторной установки, что в дальнейшем поможет избежать проблемы с поиском запчастей или всего узла в сборе.

Цена расходных запчастей генератора на Volkswagen Golf

В разные года выпуска модели конструкция генераторной установки практически не претерпела изменений, однако стоимость комплектующих на данный узел различается в каждом из поколений модели. Самыми бюджетными запчастями отличается 2 и 3 поколение «Гольфов». Цена щеток на данные модели начинается от 1200 рублей, тогда как на 6-е поколение «гольфа» данная деталь реализуется по цене 2900 рублей и выше.

Подобное ценообразование зависит от спроса на запчасть. На новые модели Volkswagen чаще всего запчасти доступны лишь от оригинального производителя, что серьезно повышает цену любой запасной детали. На ранние поколения модели есть масса запчастей-аналогов от сторонних производителей.

Рекомендации по поиску расходных деталей на генераторную установку
Если Вы проводите ремонт автомобиля самостоятельно – будет полезным ознакомиться со следующими рекомендациями:

• Перед покупкой изношенной детали узнайте фирму производителя агрегата, после чего изучите информацию в интернете о взаимозаменяемости деталей;
• Поиск запчасти производите по оригинальным каталогам, после чего с помощью полученного артикула заводской детали подберите качественный недорогой аналог;
• Помните, что некоторые виды запчастей в разных поколениях «гольфов» могут совпадать. На этом можно неплохо сэкономить.

В целом, особых проблем с ремонтом и обслуживанием генераторов на «Гольф» нет, особенно в современных условиях, когда даже самую редкую деталь можно найти в интернете и заказать ее в свой город.

Гольф 3 снять генератор

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:

1. Никогда не отключайте батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
2. Никогда не замыкайте клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
3. Никогда не путайте провода регулятора напряжения.
4. Никогда не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
5. Никогда не снимайте генератор, если батарея не отключена от контура.
6. При установке батареи следите, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
7. Никогда не используйте индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Используйте только индикатор на 12 В.
8. Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соедините с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
9. Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.

Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.

Снятие и установка

1. Отключите кабель массы батареи.
2. С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.
3. Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.
4. Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.
5. Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.
6. Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.

Генератор и соединенный с ним регулятор не стоит регулировать или ремонтировать, если отсутствует необходимый опыт работы. Не заряжающий батарею генератор можно обменять на новый, сдав при этом старый. Небольшой ремонт, например, замену щеток, можно произвести в мастерской. Подшипники генератора имеют долговременную смазку и не требуют технического обслуживания. Содержите поверхность генератора в чистоте и не допускайте попадания на нее воды или других растворителей. Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень большой срок службы. Для проверки щеток требуется снятие генератора. Если Вы разбираетесь в генераторах, разборка описана далее.

Производите следующие работы, руководствуясь иллюстрацией ниже. На иллюстрации показан генератор Bosch, который устанавливается на автомобилях с двигателем 2.0 л. На карбюраторном двигателе устанавливается генератор Magnetti-Marelli. Основное отличие заключается в отсутствии пластины крепления, так как подшипник запрессован непосредственно в подшипниковый щит. Это следует учесть в следующем описании.

Монтажная схема генератора Bosch

1. Отвинтите гайку от вала якоря и снимите с вала ременный шкив, а также вентилятор и дистанционную шайбу (если имеется). Вал при ослаблении можно удерживать старым клиновым ремнем, наложенным на ременный шкив, и зажатым в тисках. Для снятия ременного шкива можно использовать двух- или трехзахватный съемник. Следует помнить, что ременный шкив определен для данного двигателя.
2. Удалите из вала сегментную шпонку.
3. Отвинтите и выньте регулятор вместе с щеткодержателем.
4. Пометьте щит приводного подшипника и корпус на противоположных местах и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку подшипника от передней. Для этого можно слегка постучать по передней крышке полимерным молотком.
5. Установите щит подшипника и якорь под пресс и снимите якорь трехзахватным съемником. При выпрессовке болты пластины крепления могут вырваться. Поэтому обязательно следите, чтобы три захвата съемника были установлены под опорную пластину крепления, а не только под щит подшипника. Если нужно снять подшипник из щита, ослабьте болты на внутренней стороне и выпрессуйте подшипник.
6. Отожмите подшипник от конца контактных колец якоря. Если использовать для этого съемник, его следует устанавливать под внутреннюю обойму подшипника.
7. Отпаяйте плату диодов от статора. Для этого возьмите провода в местах пайки между статором и паяльником щипцами, которые будут служит для отвода тепла. Диоды не должны перегреваться.
8. Диоды выпрямителя должны сниматься, если имеются соответствующие приспособления и надлежащий опыт.
9. Если имеется опыт, проверьте детали следующим образом.

Проверка щеток и щеткодержателя

1. Проверьте надежность контакта щеток с контактными кольцами.
2. Проверьте подвижность щеток в щеткодержателях, при необходимости очистите щеткодержатели средством «Tri».
3. Если выступающая часть щетки изношена до граничной линии, необходимо впаять новые щетки. На генераторе Bosch выступающая длина должна составлять 10 мм; на генераторе Magnetti-Marelli 5 мм. Для измерения используйте линейку.

Если контактные кольца загрязнены или засалены, их следует протереть тряпкой смоченной в средстве «Tri». Имеющиеся бороздки можно отполировать очень мелкой наждачной бумагой.

1. Для проверки изоляции приложите щупы омметра к сердечнику якоря и контактным кольцам. Если показание не равно бесконечности, якорь должен быть заменен. Прикладывайте щупы к якорю, как показано на иллюстрации ниже.

1. Чтобы проверить обмотку якоря на прохождение тока, приложите оба щупа к контактным кольцам. Прибор должен показывать какое-то сопротивление. Если омметр показывает бесконечность, значит имеется обрыв, если наоборот, значит, короткое замыкание. Омметр подключается, как показано на иллюстрации ниже. При обеих неисправностях якорь следует заменить, однако лучше установите новый генератор, так как ремонт в конце концов обойдется дороже.

При коротком замыкании причину можно обнаружить по сильному нагреванию поврежденного места. Иначе следует подключить один щуп омметра к сердечнику статора, а другой щуп поочередно к трем проводам статора, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на замыкание на массу. По порядку прикладывать омметр (1) между тремя проводами (2) и сердечником статора (3).

Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки статора на прохождение тока, соедините по порядку три кабеля статора друг с другом попарно. Если прибор ничего не показывает, ток не протекает. При этом прикладывайте щупы, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на прохождение тока. Соединить омметр (1) по порядку с тремя кабелями (2). При этом проверяются вместе каждые два кабеля.

Точная проверка диодов на напряжение пропускания и определение запорного тока возможно только с помощью специального прибора, и эта проверка должна выполняться в мастерской. Быструю проверку можно провести, подсоединив по порядку оснащенный источником тока омметр между каждым диодом и платой диодов. Следите за показаниями. Они должны быть или маленькими, или большими. Поменяйте полярность омметра. Бывшие маленькими сопротивления должны стать большими, высокие сопротивления должны стать маленькими.

На иллюстрации показана монтажная схема генератора, ею следует руководствоваться при сборке.

1. Соберите щит приводного подшипника. Для этого запрессуйте подшипник стороной с микронасечкой к ротору. На генераторе Bosch под него должна быть установлена шайба. Наложите пластину крепления и закрепите болтами (только Bosch).
2. Установите якорь в щит подшипника. При этом хорошо расположите щит и запрессуйте якорь.
3. Если было нужно отпаивать провода, их следует припаять на место. При этом используйте пинцет для отвода тепла, чтобы диоды не перегревались.
4. Проверьте внутреннюю сторону статора и отвести в сторону все плохо проложенные провода, чтобы они не касались якоря.
5. Вставьте через отверстие в крышке подшипника щеток маленькую проволочку, чтобы приподнять щетки от колец, когда устанавливается крышка. Наденьте щит подшипника контактных колец на статор и щит приводного подшипника, при этом обязательно нужно проверить, чтобы щетки были приподняты над кольцами вставленной проволокой (см. иллюстрацию ниже). Так как положение щеток видно плохо, для этой работы нужно запастись терпением. Когда щит подшипника контактных колец сядет, выньте проволочку. Привинтите щит подшипника контактных колец.

1. Наденьте дистанционное кольцо и вентилятор (Magnetti-Marelli) на вал якоря и наденьте ременный шкив. Затяните гайку с усилием 45 — 55 Н•м на генераторе Bosch или с усилием 70 — 90 Н•м на Magnetti-Marelli. Для этого ременный шкив можно зажать в тисках с губками из мягкого металла.

На моделях Primera установлен стартер с принудительным включением шестерни, который соответствует мощности двигателя. Стартер двигателя 1.6 л имеет непосредственный привод, т. е. мощность стартер переносится непосредственно на шестерню стартера. Автомобили с двигателем 2.0 л имеют стартер, на котором установлена понижающая передача для усиления пускового момента при том же размере стартера. Этот стартер производится также фирмой Magnetti-Marelli.

Снятие и установка стартера

Точная проверка стартера должна производиться на стенде в электротехнической мастерской. Для этого следует снять стартер:

1. Отключите кабель массы батареи.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля.
3. Отключите электрические соединения с обратной стороны стартера.
4. Ослабьте болты крепления на корпусе маховика или преобразователя крутящего момента и выньте стартер.
5. Установка осуществляется в обратной последовательности. Следите за правильностью подключения кабелей.

Разборка и сборка стартера

На иллюстрации ниже показана монтажная схема стартера с понижающей передачей.

Монтажная схема передней части стартера с понижающей передачей

На иллюстрации ниже показаны установленные с обратной стороны стартера детали вместе с якорем. Стартер с прямым приводом имеет обычную конструкцию, и его разборка не составляет труда.

Элементы на обратной стороне стартера

1. Ослабьте болты с передней стороны тягового реле и отсоедините рычаг включения, чтобы снять реле.
2. Ослабьте болты и гайки с обратной стороны стартера и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите корпус стартера с якоря и переднего щита подшипника.
3. Выньте щетки из держателей и снимите остальные детали с обратной стороны стартера. Запомните точное расположение отдельных элементов (иллюстрация).
4. Снимите остальные детали, руководствуясь иллюстрацией.
5. Щетки припаяны к полюсным катушкам и могут заменяться только заменой всего корпуса полюсных катушек.

Проверка деталей стартера

Щетки должны иметь длину 5 мм (с понижающей передачей) или 3.5 мм (с прямым приводом). Для измерения щеток можно использовать штангенциркуль.

1. Проверьте, чтобы щетки легко двигались в направляющих. Если требуется, протрите бока щеток смоченной в бензине тряпкой или обработайте напильником. Если требуется — замените щетки.
2. Проверьте натяжение пружин щеток динамометром, который устанавливается под прямым углом к пружине. Результат должен соответствовать значению в Спецификациях в начале Главы.

Хороший коллектор должен иметь гладкую поверхность без раковин и обгоревших мест.

1. Протрите коллектор смоченной бензином тряпкой, одновременно проворачивая стартер. Если требуется, его можно обработать наждачной бумагой (с зерном 500 — 600), как показано на иллюстрации ниже. Чтобы обработать сильно изношенный коллектор, его можно проточить.

1. Предварительно следует измерить диаметр коллектора штангенциркулем. Если измеренный (см. иллюстрацию ниже) диаметр уже приближается к минимально допустимому значению 28.8 мм, коллектор следует заменить. Якорь для проточки зажимается на токарном станке, и при вращении с большими оборотами снимается слой металла. Снимайте только нужное количество материала.

1. В заключение пропилите щели между сегментами коллектора на глубину 0.5 — 0.8 мм. Ножовочное полотно должно вставляться в щели горизонтально, чтобы прорезать по всех длине, т. е. не перекашивайте полотно. Затем отполируйте коллектор мелкой наждачкой, чтобы появился блеск. Наиболее частые неисправности в коллекторе обусловлены коротким замыканием в якоре (обгоревшие витки коллектора), в противном случае он должен работать долго.

1. Лучше всего проверьте полюсные катушки омметром, который включается между положительным контактом полюсной катушки и корпусом стартера, как показано на иллюстрации ниже. На иллюстрации показан омметром с внутренним источником тока. Омметр другой конструкции следует сначала соединить с батареей. При этой проверке проверяется, не замыкаются ли полюсные катушки на массу. Если омметр показывает какое либо значение, корпус стартера с полюсными катушками должен быть заменен.

1. При следующей проверке омметр подключается между двумя контактами щеток, как показано на иллюстрации ниже. При этой проверке контролируется, протекает ли ток между щеток. Если показаний нет, корпус стартера следует заменить.

Проверка прохождения тока между положительной клеммой полюсной катушки и положительной щеткой

Для проверки обмотки якоря требуется специальный прибор, так называемый зуммер. Если этого прибора нет, можно проверить старый якорь, временно заменив его на новый. Никогда не пытайтесь отрихтовать погнутый якорь или обработать его, т. е. обточите или снимите заусеницы.

Сильно разбитые подшипники, имеющие боковой люфт, должны быть заменены. Для этого лучше всего измерить внешний диаметр вала якоря и внутренний диаметр отверстия подшипника. Если разница между двумя размерами превышает 0.2 мм, выпрессуйте старую втулку, положите новую втулку на 30 минут в чистое двигательное масло и запрессуйте в подшипниковый щит. Затем обточите втулку, пока вал не будет иметь зазор 0.03 — 0.10 мм.

Проверьте, чтобы зубцы шестерни стартера были в хорошем состоянии. Шестерня должна легко сдвигаться на зубчатом соединении вала якоря. Свободный ход должен быть только в одну сторону, в другую сторону шестерня должна блокироваться. Если требуется, замените весь привод. В этом случае также проверьте зубчатый венец стартера на наличие повреждений.

Тяговое реле ремонту не подлежит. Для проверки катушек тягового реле следует подключить 2-х вольтовую батарею к клеммам «S» и «М» на реле. Толкатель реле должен двигаться. Повторите ту же проверку, но на этот раз подключите батарею к клемме «М» и корпусу. Толкатель должен прийти в движение и при подключении провода к клемме «М» удерживаться. На иллюстрации 7. m показано, где на реле находятся клеммы.

Сборка стартера осуществляется в обратной разборке последовательности.

1. Слегка смажьте зубчатое зацепление вала якоря и подшипника рычага включения смазкой.
2. Слегка смажьте маслом подшипник и шестерню.
3. После сборки зажмите стартер в тисках и подключите к клеммам тягового реле «S» и «М» 12-вольтовую батарею, как показано на иллюстрации ниже.

Способ подключения батареи для проверки расстояния шестерни. Измерить зазор между стрелками

9.2.5 Разборка и сборка генератора Воsch / Volkswagen Golf III

Рис. 9.1. Детали генератора Воsch: 1 — шкив привода; 2 — втулка; 3 — крышка со стороны привода; 4 — шарикоподшипник ротора; 5 — внутренняя шайба крепления подшипника; 6 — ротор со встроенным вентилятором; 7 — распорное кольцо; 8 — статор; 9 — крышка со стороны контактных колец; 10 — выпрямительный блок; 11 — регулятор напряжения и щеткодержатель; 12 — защитный кожух

— отверните гайку крепления шкива с вала ротора и при помощи съемника снимите шкив 1 (см. рис. 9.1) и втулку 2;

— поместите крышку генератора и ротор под пресс и спрессуйте ротор 6. Винты внутренней шайбы крепления подшипника вынутся, как только ротор будет спрессован;

— если необходимо снять передний подшипник из крышки, отсоедините винты с внутренней стороны и спрессуйте передний подшипник;

— отожмите задний подшипник с конца распорного кольца 7 ротора. Если для этого необходимо воспользоваться съемником, подведите его под внутреннюю обойму подшипника;

— отпаяйте выпрямительный блок 10. Провода в зоне припоя, оказавшиеся между статором и паяльником, зажмите массивными плоскогубцами для обеспечения отвода тепла — диоды не должны перегреваться.

Диоды выпрямителя следует отпаивать лишь при наличии соответствующего оборудования и профессиональных навыков.

Ремонт генератора от Гольф-3. Нет зарядки и шумят подшипники. Ремонт генератора Bosch. Замена подшипников. Замена подшипников генератора GOLF-3. VW Golf 2.Замена подшипников генератора Как разобрать генератор valeo, ремонт генератора vw passat

В процессе эксплуатации автомобилей Volkswagen Golf ремень генератора подвергается постоянной нагрузке и, как следствие, износу. Необходимо уметь определять степень его натяжения и устанавливать момент, когда требуется срочная замена. Посмотрим далее, как выполняются эти и другие работы, связанные с работой и обслуживанием генератора.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Согласно техническому регламенту, поликлиновый ремешок нужно периодически проверять на наличие следов износа. При обнаружении трещин и потёртостей он подлежит замене, а заодно с ним целесообразно установить и новый натяжной механизм (ролик).

Особое внимание владельцам Volkswagen Golf рекомендуется обращать на следующие признаки:

• появление следов расслоений верхнего слоя или корда;
• появление трещин, разрывов, надрывов верхнего резинового слоя;
• возникновение явления бахромы нитей;
• отвердевание кромок или видимый глазом износ;
• наличие следов смазки или течи других рабочих жидкостей.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Необходимость натянуть ремень обусловлена, с одной стороны, его ускоренным износом, а с другой, тем, что плохое натяжение приводит к недостаточному заряду батареи. Перетяжка также чревата последствиями — быстрее изнашиваются подшипники генератора. Нормальная величина прогиба составляет от 10 до 15 мм, если прикладываемое усилие составит 10 кгс. Замеры проводятся на участке от шкива коленвала до генератора.

А порядок выполнения таких работ будет проходить следующим образом:

1. Поочерёдно ослабляем крепление нижней и верхней гайки, крепящих генератор.
2. Отведём его в сторону от блока цилиндров путём прокрутки по часовой стрелке регулировочного болта.
3. Возвращаем генератор в прежнее положение — таким образом, ослабляется натяжение ремня.
4. Проворачиваем коленвал на пару оборотов по часовой стрелке, после чего вторично проверяем степень натяжения. Если необходимо, регулировка повторяется ещё раз.
5. Обе гайки генератора затягиваются по максимуму.
6. Регулировать степень натяжения удобнее под автомобилем. Для этой цели придётся демонтировать защиту картера силового агрегата.

Замена ремня генератора Volkswagen Golf

Итак, теперь посмотрим, как происходит замена ремня генератора Golf 3. Процедура не слишком сложная и затратная по времени. Основной перечень действий сводится к следующим шагам:

1. Убираем нижний защитный брызговик в моторном отсеке, защищающий двигатель от лишней грязи.
2. Ослабив натяжение, демонтируем генераторный ремень, сделанный из поликлина. Для этого по часовой стрелке поворачиваем главный затяжной болт натяжного ролика.
3. Новый ремень устанавливаем прямо на шкивы силового агрегата. Чтобы сделать это правильно, лучше заранее наметить стрелками, где она находился ранее.
4. При освобождении ролика от фиксации он автоматически натянет ремешок привода генератора.
5. Можно ставить на место защиту двигателя, заводить его и проверять работоспособность узла в целом.

Как заменить ролик

Прежде чем начать менять вышедший из строя натяжитель, нужно понять причины этого явления и точно ли причина кроется в нём. Для выполнения таких работ потребуется запастись динамометрическим ключом, трещоточным ключом и гаечным на 13 и 15 мм.

Далее работы будут выполняться по следующему алгоритму:

На этом работы по замене натяжного механизма можно считать завершёнными.

Замена генератора

Снять генератор на Volkswagen Golf для ремонта подшипников или его щёток необходимо при отключенной аккумуляторной батарее. Это вполне можно сделать в собственном проветриваемом и отапливаемом гараже.

Последовательность действий будет примерно следующей:

На некоторых модификациях двигателей могут иметься определённые корректировки этого вида работ. В частности, на авто с кондиционером следует выкрутить 3 болта крепления компрессора и сдвинуть его вверх, не снимая полностью.

Посмотрим отдельно, как снять или подключить новый генератор для машин, оснащённых дизельной силовой установкой. Будем придерживаться нижеприведённого порядка действий:

1. Отключаем АКБ.
2. Снимаем защиту двигателя, как уже описывалось ранее.
3. Демонтируем прокладку, поглощающую шумы.
4. Отцепив стопорную скобу и разъединяя зажим, отсоединим 3-й трубопровод для наддува воздуха.
5. Разжав хомуты крепления, отсоединяем пластиковые шланги.
6. Достаём 3-й трубопровод из капотного отсека.
7. Отбрасываем шлангу низкого давления, а затем штекер.
8. Выкручиваем крепёжные болты 6-го трубопровода, отвечающего за наддув воздуха.
9. Демонтируем брызговик силового агрегата.
10. Выкручиваем теперь нижние болты крепления воздухопровода и вытаскиваем его наверх.
11. Теперь пришла пора высвободить топливный фильтр и отложить его в сторону, не откручивая шлангов.
12. Последующие действия будут аналогичны тем, что выполнялись для бензиновых двигателей.

Обслуживание, снятие, установка генераторного узла не является более сложной, чем на других немецких автомобилях. Придерживаясь изложенных выше инструкций, Вы вполне справитесь с этим самостоятельно или с помощником. Также приглашаем поделиться опытом проведения работ других обладателей Volkswagen Golf различных модификаций и поколений. Возможно, у вас также возникнут вопросы по теме материала — не стесняйтесь задавать их в комментариях.

Возможные поломки генератора

• Износ или частичное разрушение подшипников;
• Разрушение коллектора;
• Износ щеток;
• Поломка диодного моста;
• Замыкание обмотки.

Примечательно, что ремонт генератора гольф 4 мало чем отличается от ремонта данного узла в моделях прошлых поколений. Если есть необходимость провести ремонт генератора гольф 3 – пригодится умение перебирать агрегат от предыдущего поколения.

Ремонт детали

• Замена подшипника шкива. Посторонние звуки, шум, свист со стороны агрегата сигнализирует о плохом состоянии ремня либо подшипника. Замену ремня рекомендуется производить примерно каждые 20-30 тысяч км пробега;
• Смена щеток внутри корпуса генератора. Недозаряд аккумулятора – явный признак неисправности генераторной установки. Щетки внутри конструкции обеспечивают контакт с вращающимися контактными панелями (ламелями), расположенными на роторе;
• Замена диодного моста. Вышедший из строя диодный мост делает невозможным выработку заряда.

В большинстве случаев ремонт генератора гольф 2 проводится лишь полной заменой изношенных деталей. Попытки установить б/у детали в агрегат редко позволяют получить хороший результат. Не стоит экономить на комплектующих генераторной установке, т.к. ее поломка во время движения может обернуться полным разрядом АКБ и остановкой мотора.

Касательно новых моделей Volkswagen, ремонт генератора гольф 6 следует проводить в специализированных мастерских. Обслуживание новых машин при каждом ТО должно включать проверку состояние ремня, а также показаний заряда батареи от штатной генераторной установки.

Самостоятельный ремонт генератора гольф проводится при полном снятии агрегата. Разбор корпуса должен сопровождаться заменой всех изношенных деталей. Проверка состояние щеток, диодного моста, обмотки – необходимая процедура при ремонте.

• Периодически проверяйте натяжку ремня;
• Во время проведения ТО не забывайте проверить состояние ремня, при необходимости замените его;
• Используйте электрооборудование автомобиля в щадящем режиме, не включая фары, музыку, печку и другие приборы одновременно;
• При установке дополнительных устройств учитывайте мощность генератора.

Своевременное обслуживание изношенных деталей позволит продлить срок штатной генераторной установки, что в дальнейшем поможет избежать проблемы с поиском запчастей или всего узла в сборе.

Цена расходных запчастей генератора на Volkswagen Golf

Подобное ценообразование зависит от спроса на запчасть. На новые модели Volkswagen чаще всего запчасти доступны лишь от оригинального производителя, что серьезно повышает цену любой запасной детали. На ранние поколения модели есть масса запчастей-аналогов от сторонних производителей.

Рекомендации по поиску расходных деталей на генераторную установку
Если Вы проводите ремонт автомобиля самостоятельно – будет полезным ознакомиться со следующими рекомендациями:

В желании убрать лишний шум из под капота перебрал генератор. Шумели износившиеся щетки.

Полных инструкций разборки генератора не мало, отмечу пару особенностей переборки.

задний пластиковый кожух снимается после извлечения трех саморезов с плоской канавой. Гайку-шайбу с правой стороны зачистить

Под кожухом регулятор напряжения с щетками и диодный мост.

Обратите внимание на почти закончившийся ресурс щеток. Под замену. Новый регулятор не фотографировал.

Подшипники снимал съемниками (2х и 3х лаповые). Обязательно будет необходим съемник с расточенными зацепами на лапах, или же такой же магазинный вариант, иначе под подшипник не пролезет. Фото не мое, прилагаю

Контактные кольца (коллектор) тоже измотаны, извлекаем коллектор. Отпаиваем провод от контактов в указанном месте. Всего 2 контакта по две стороны оси. Отпаивать надо осторожно, заменить испорченный медный провод с функцией памяти будет очень муторно.

Далее коллектор необходимо в прямом смысле уничтожить. Можно снять только разломав, это делается легко.

Подшипники взял японские KOYO с годом гарантии. Стояли NBR, у одного потекла была смазка, в нем болталась ось якоря по диагонали.

Дальнейший процес не фотографировал, спешил установить до ночи. Конечно же все было очищено от грязи. Радостный, в 2 часа ночи дособрал, поставил на машину, не работает. На следующий день пересобрал — не работает. Еще раз досканально почистил все контакты. Это указанная вначале гайка, шайба, контактное кольцо плюсового провода на генератор, разъем минусового подключения, контакты, соединяющиеся с регулятором напряжения, контакты диодного моста. Заработало, тестером не мерил пока, но уже заметно что выдает лучше, а главное работает тише.