Матиз не едет когда нажимаешь на газ
Перейти к содержимому

Матиз не едет когда нажимаешь на газ

  • автор:

Матиз не едет когда нажимаешь на газ

Daewoo Matiz. 2008 г.в двигатель A08S3 3 цил.
клиент обратился с жалобой что машина не разгоняется с 80 до 100 км/час.
По городу едет отлично выехал на трассу она не едит когда разгонишь за 100 км един нормально с его слов.
Давление топлива на месте 3,8 атм в момент движения под нагрузкой коррекция не поднимется больше 5%.

Сделал тест CSS по нему все нормально.
Снял осциллограмм давление в цилиндре, на оборотах около 3000 на перекрытие клапанов появляется горб и чем выше обороты тем больше он растет.
Проверил противодавление катализатора механистическим манометром стоя на месте не более 0,1 атм.
Снял синхронизации ДПКВ и ДПРВ (свою не сохранил но моя как эта с интернета) в норме. ошибок по ДПРВ нет.
В момент разгона когда машина не тянет показание ДК1 зависают 0,8-0,9В и замирают, ДАД 97 кпа.

Неустойчивый холостой ход, провалы при нажатии педали газа Daewoo Matiz

to Messir: Вчера наконец решила проблему.Заменила в.в.провода(снова) и крышку генератора(опять же снова) и машинка заработала нормально. спасибо, что отклинулись!

Крышка трамблера.

to Иоанн: Пардон..ошиблась

to Иоанн: Хочу продолжить. заменой ВВП и крышкой трамблера проблема не решилась! через день все началось заново. Я так поняла, что диагност в КАР-Сервисе либо ленив, либо туп(это отдельная песня!), похоже любит по легкому деньги получать. пришлось на работе с механиками методом тыка (правда этот метод весьма дорогостоящий) решать проблему. заменили датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.Результат-нуль.Машина стоит неделю-начался психоз. Молодой человек моей дочери вычитал в интернете, что у Матизов есть функция самодиагностики-разобрались, сосчитали ошибку. указывает на датчик абсолютного давления. Знакомый посоветовал хорошего частного диагноста. у него тоже вылезла именно эта ошибка. Кое-как нашли этот датчик( он редко выходит из строя, поэтому идет только под заказа, а ждать от 3-х до 7 -ми дней совершенно не было возможности) в Уз-Дэу, купили, поставили. Машинка заработала и ездит 4-ый день. тьфу-тьфу-тьфу. вроде все нормально. вот такие дела!

to apella: Если ЧЕК с самого начала и в течении проблемы хоть раз загорался (а он на ДАД обязан загораться и оставаться в памяти ЭБУ), надо было написать. Сразу бы дал ссылку, как самодиагностикой выявить причину проблемы.

Самодиагностика — лучший советчик. На других форумах, кучу ссылок давал на коды самодиагностики. Возможно друг дочери на мою и попал.

to Иоанн: Самое прикольное-диагност в сервисе для чего нужен. я его спрашиваю-на что ругается?он-это не Ваше дело! Ваше дело-только ездить. Хоть бы сказал на что реакцию дает, чтобы хоть лишние детали-то не покупать..теперь вот хочу на их сайте своё "фиии" написать. спасибо, что выслушали.

Мотор Мастер Клуб

При разгоне периодически пропадает тяга. Метров 100-200-500 после старта проезжает нормально ускоряясь, потом начинает жутко тупить, на первой передаче по прямой не может набрать обороты, после игры педалями раскочегаривается и едет, на больших оборотах появляется нормальная тяга. На оборотах около 2500-3500, если не менять положение ДЗ, хорошо чувствуется, как машина то ускоряется, то замедляется по своей воле. Двигатель 0,8л, 3 цил, Е-2, ЭБУ Fenix 5MR, подключиться ни чем не смог. 2006год, пробег 60тыс.км. Давление топлива 3,7-3,8 кгс/см2, в баке чисто, сетка чистая, воздушный фильтр чистый. Дроссель чистый. На свечах немного нагара, с одной стороны белый, с другой тёмный. Все ВВ провода имели сопротивление 35-55 кОм. Пробывал ставить с другого матиза 6-8 кОм — ничего не изменилось. В распределителе зажигания немного белого налёта на электродах, почистил. Следов пробоя нигде нет. Положительный результат дало отключение ДПДЗ. Снял, проверил — сопротивление плавно меняется 1,5-7,1 кОм.
Осталось посмотреть ещё катализатор, может с него и надо было начинать? Убитых катализаторов пока на моей практике не попадалось.
Осциллку ДР не понял, впервые с 3-х цилиндрового снимал.
Изображение

На третьем цилиндре ВВ провод — 40 кОм, на остальных 6-8 кОм.
Изображение

Пропала тяга, увеличился расход. Помогите определить неисправность

После возвращения из путешествия заметил, что машина едет не так резво как раньше. Попытаюсь подробно описать.
Раньше ездил так: нажал газ совсем чуть-чуть (по ощущениям 1-1.5 см), зафиксировал, и машина плавно, но в то же время быстро набирает обороты до требуемых для переключения на следующую передачу. Обгоны на трассе давались легко. Сейчас же, чтобы совершить обгон педаль приходится давить почти до упора, машина неохотно набирает обороты. Расход заметно вырос. Раньше летом по городу было около 6.5-7 л\100км, сейчас ближе к 10.
Пробовал промывать форсунки, все льют из 4-х отверстий как положено. Замена сетки бензонасоса, как и ожидал эффекта не дала. Фильтр тонкой очистки менял 6 тыс назад вместе с воздушным. Машина 2011 года, пробег 20 тыс.
Решил почистить РХХ (до этого чистил при пробеге 10 и 14 тыс). После возвращения его на место машина самопроизвольно газовала (такой эффект наблюдается когда РХХ вообще нет в посадочном месте). Несколько раз вкл-выкл зажигание, холостые стали стабильные, машина стала ездить как раньше. Но буквально через 80 км все повторилось. Опять снял РХХ, на заведенном двигателе шток двигается в пределах 1 мм, опять протер очистителем, поставил. И все заново, обороты плавают, несколько раз вкл-выкл зажигания и вроде бы все нормализовалось. Но надолго ли?
Можно ли по данному описанию однозначно утверждать что проблема в РХХ и его надо менять? Читал, что подходит от десятки, но вариант купить для эксперимента не подходит. Хотелось бы знать точно.
Еще заметил такую особенность, что на оборотах около 3 тыс, двигатель стал шумнее, звук такой, как будто машина не пустая, а хорошо груженая.

P.S Утром, когда машину заводишь криминала я не замечал. Завел, обороты на слух около 1500, потом плавно падают.
Недавно приобрел адаптер OBD2-USB, но к машине еще не подключал, времени нет, говорите на какие параметры стоит обратить внимание.

Daewoo Matiz. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Матиз не едет когда нажимаешь на газ

Кароч. на хх все отлично, заводицца без проблем.
А вот стоит 2-3 секунды подержать газ на 1/3 нажатым и отпустить, то движок колбасит и вот вот заглохнет. когда погазовать сильнее или меньше — ничего не происходит. это когда стоим.

А вот когда едем, то если в этот момент еще и тормозим — может и заглохнуть.

1. Дроссель промыл
2. РХХ — вчера новый поставили. не сильно стало лучше..
3. Подсоса воздуха нет (фильтр новый, патрубок к дросселю новый)

На что грешить то?
На ДПДЗ или может это баг известный?

Может даст кто погонять ДПДЗ на пару дней, если есть лишний?
Или может эта. В среду кто-нить даст свой на полчаса на месте?
Само собой, все сниму и поставлю назад сам. С меня конфетко или [strong]рамочго[/strong] 😉

Попробуй так, ничего не разбирая: Найди более-менее свободное шоссе, прогрей машину, а потом не менее 5 минут езжай по этому шоссе так чтобы обороты были ровными в районе 3-4 т. Можно на 3 передаче. На ровном газу БУ стабилизирует подачу топлива, не богатит (если все в порядке), и на 3-4т. достигается эффект прогарания шлаков в камере сгорания , самоочищаются свечи и т.д. Короче грязь мешающая процессу искрообразования в камере сгорания сгорает.
После попробуй будет ли глохнуть. Вероятность, что эффект пропадет есть, проверял не раз и не на одной машине. Не поможет — можно искать дальше.
Можно конечно и на месте пореветь, но тут есть вероятность что мозги будут знать, что машина стоит и обеднять смесь не будут.

может тогда стоит обнулить БУ? проскакивала тут инфа, что снятие клеммы минус на 15 мин нулит БУ
и тогда надо сделать прогон 3-5 мин на 3-4 тыс

попробую =)) но особенно зачотно советовать ехать на 3-4 тыщях, когда нет тахометра :)))))

я нашел на работе у мотористов ДПДЗ от нексии. вроде бы такой же. возьму погонять на выходных. там и видно будет 😉

спасибо за совет. посмотрим, чем мозги от дэу отличаюцца от пежо 🙂

Для Матиза 0.8 3 передача
3000рпм 47,5 км/час
4000рпм 63,4 км/час

Здравствуйте, прежде чем менять, Вам нужно пройти компьютерную диагностику, причина может быть в ЭБу двигателя, также проверьте состояние дроссельного узла (заслонку, РХХ, ДПДЗ), замерьте давление в рампе, проверьте угол опережения зажигания и метки ГРМ, стрелять в глушитель может как раз из-за сбитого УОЗ.

обнаружил если машина постоит в теплом гараже то заводится без проблем и работает нормально

а постояв на улице и остыв двигатель на оборотах стреляет в глушитель машина дергается и не едет при нажатии на газ загорается чек

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Свечи зажигания

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Электронный блок управления (ЭБУ)

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Вообще симптом довольно распространенный, но появляется он обычно на пробегах далеко за сотню тысяч километров. У нас же появился он в аккурат на сорока тысячах.

Но не будем сейчас в очередной раз обсуждать» магию Матиза», а попробуем разобраться в причинах неприятного симптома. Проблема следующая: при небольшом нажатии на педаль газа на невысоких оборотах явно чувствуются точки – воздушно-топливная смесь неравномерно попадает в цилиндры. И из-за чего это может быть на сорокатысячном пробеге?

Вообще причина может быть в чем угодно, но есть несколько самых «больных» мест, которые проверить стоит в первую очередь

Вообще причина может быть в чем угодно, но есть несколько самых «больных» мест, которые проверить стоит в первую очередь

Самое простое, что только может быть — это проблема со свечами зажигания. Но весь комплект менялся сразу после покупки машины на 27 тысячах: за без малого 15.000 км пробега свечи еще не должны проситься под замену, так как обычно ходят примерно вдвое дольше.

Еще из самых мелких неприятностей может быть подсос воздуха в обход воздушного фильтра, но визуальный осмотр нарушения герметичности не показал. Фильтр стоит ровно на своем месте, целостность патрубков и короба тоже не нарушена, так что, скорее всего, дело все же не в подсосе воздуха.

Далее нужно смотреть форсунки, которые у Матизов имеют свойство быстренько забиваться от некачественного топлива и долгой работы на низких оборотах. Во время путешествия по Кольскому часто приходилось ездить на холостых по разбитым грунтовкам, да и просто на холостых двигатель работал частенько холодными заполярными ночами ради согрева тех, кто был внутри.

Вообще система впрыска и зажигания у Матизов считается не самой надежной. У машин, произведенных до 2008 года, были частые проблемы с распределителем зажигания. На более поздних авто проблему вроде бы решили, но все равно впрыск и зажигание иногда заставляют владельцев раскошелиться на энную сумму (как правило не очень большую).

Еще часто владельцы грешат на ДПДЗ, который, как и вся навесная электрика, не самого лучшего качества и часто выходит из строя на смешных пробегах. Ну, и свечи, которые по регламенту должны ходить обычные 30.000 км, у Матизов имеют свойство скоропостижно «умирать» из-за топлива плохого качества.

«Левый» бензин стараемся не лить, заправляли Матиз исключительно на Лукойле, Роснефти, Газпромнефти и сети АЗС Circle K, которая распространена в Ленобласти и Мурманске. Точную причину пока не нашли, но примерный круг возможных решений уже обрисовывается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *