Почему машина глохнет на ходу при торможении

Найдена причина головной боли или почему двигатель глохнет при торможении и плавает холостой ход при нажатии на тормоз. Вакуумный усилитель тормозов от 100 с4 в ауди 80 б3 1.8 RU 89"

Одна из недавних записей в моем БЖ была с просьбой понять, кто виноват в плавающем холостом ходе при нажатии на педаль тормоза. Вот про что я говорю Нужна помощь. Вакуумный усилитель тормозов (он же ВУТ) ауди 80 б3 1.8 RU 89".

Первое, что нужно изучить и понять — что на работу двигателя при нажатии тормоза может влиять — ВУТ и трубки соединяющие двигатель с вакуумным усилителем тормозов (он же ВУТ).

На ютубе есть хорошее видео, где рассказывается…короче посмотрите, там много интересного:

В замене ВУТ помог вот Этот отчет с драйва.

Первым делом проверяем самое простое – вакуумную трубку с обратным клапаном и патрубок соединяющий обратный клапан с коллектором.

Вытаскиваем трубку из коллектора и ВУТ и тестируем. Кстати, вот ВАГ номер моей вакуумной трубки 321 611813 D.

При осмотре была обнаружена трещина в корпусе, но при тесте в руках на работу не влияла.

Продуваем трубку в обе стороны. В одну сторону она должна продуваться (в сторону двигателя), от двигателя в сторону ВУТ она продуваться не должна. Моя работала как положено.

Следующий шаг. Проверка патрубка соединяющего вакуумную трубку с коллектором на наличие трещин и дыр:

Как мне тогда казалось, трубка рабочая, на патрубке дыр нет, значит их можно исключить. Остается сам вакуумный усилитель тормозов ВУТ.

Начитавшись драйва об установке Вакумного усилителя тормозов от ауди 100с4 я тоже решил себе его поставить по 2 причинам:

1. Машины более "свежие" и вероятность попасть на рабочий все же больше
2. При установке ВУТ большего размера — тормоза становятся мягче.

Новых найти так и не удалось. Оставались только разборки.
На разборке нашел Вакуумный усилитель тормозов от ауди 100 с 4. ВАГ номер 4А0612105Q

Поехал на СТО на установку ВУТ, и прокачку тормозной системы, т.к. сказали что без снятия ГТЦ менять не безопасно — могут лопнуть /перегнуться тормозные трубки. Поэтому сам не хотел рисковать.

Еще одна из причин поехать на СТО были потеки по ГТЦ из под прокладок бачка тормозной жидкости. Если будем сливать жидкость с бачка, замеряю диаметр посадочного места в ГТЦ, т.к. есть три размера этих резинок. А ВУТ я купил с ГТЦ и бачком.

Вроде бы не критично, уровень в норме, но сам факт не приятный.

Вот мой ВУТ родной:

Открутили тормозные трубки, головкой на 13 открутили 2 гайки прижимающие ГТЦ к ВУТ:

Стоит обратить внимание на уплотнительную резинку вокруг отверстия в ВУТ, куда входит ГТЦ, и не забыть её поставить на место при установке.

В салоне снимаем полку над водительскими ногами, на педали тормоза стоит защелка и втулка, которая крепит шток (вилку) ВУТ к педали тормоза.

ВУТ крепится через переходник к кузову. Переходник откручивать не обязательно! Это очень геморойно и без полезно. Достаточно выкрутить 4 гайки ключиком на 13 крепящие ВУТ к переходнику. Неудобно выкручиваться, но за 10-15 минут можно снять. И самое главное – это быстрее и проще чем откручивать 3 гайки переходника. Вот они на фото, если что:

Фото они 3 гайки переходника

После этого тянем ВУТ на себя и аккуратно достаем из посадочного места, следя за тем, что бы ничего не вырвать и не погнуть тормозные трубки.

На мой ГТЦ подошла уплотнительная резинка тормозного бачка с таким номером: Lucas 32661549. Резинки идут в 3-х вариантах размеров, но к моему счастью с ВУТ приехала именна та, что нужно)))

Выставляем длину штока ВУТ с помощью рулетки, по размерам родного вакуумника. Фото взято с нета:

Собираем все в обратной последовательности:

Важный нюанс! При установки ВУТ большего размера нужно удлинить трубку, которая идет на сцепления. т.к. родной трубки недостаточно. Через переходник "нарастили" 5-8 см трубки и только потом подсоединили в бачку! Провода на датчик уровня тормозной жидкости хватает

После этого прокачали тормоза, выгнали весь воздух из системы, тем самым провели практически полную замену тормозной жидкости.

Запускаю двигатель, нажимаю на тормоз – и картина еще хуже чем на старом вакууме. Двигатель еще больше идет в разброс, как я знаю уже сейчас – подсос воздуха и СТО-шник разводит руками((((Работа заняла без малого часа 4 и 1000 грн. Собрал манатки и уехал искать новый вакуум.

Важно на заметку!Ошибка была в том, что нужно было искать откуда идет подсос воздуха в вакуумной системы. Но квалификация мастера СТО никакая((( Как я уже узнал позже у карбюраторщика, самый простой способ вычислить подсос воздуха на запущенном двигателе – это разбрызгать с распылителя (бутылка с Мистера Мускула) так называемую «калошу» или же можно использовать сольвент. Брызгаем вокруг ГТЦ, и вокруг вакуумной трубки, где она входит в ВУТ. Если есть неконтролируемый подсос воздуха, то при разбрызгивании работа двигателя стабилизируется, обороты поднимаются, и по мере улетучивания жидкости, двигатель опять начинает колбасить. Казалось бы способ примитивный но действенный!

Дальше снова поиски ВУТ. Найти 100% рабочий тяжело. У меня стоит карбюратор, и любой подсос воздуха двигатель "ощущает" по полной, особенно на газу. Вакуум вроде бы целый, живой, но при нажатии на педаль тормоза шипит из под корпуса. Один лучше, второй хуже, но найти вут, что бы идеально работал я так и не смог. На инжекторных машинах чучуть прощу с этим, т.к. за холостым ходом следят датчики и они его контролируют. У меня же на карбюраторе неконтролируемый подсос воздуха сказывается очень сильно.

Любопытство взяло вверх и решил я вскрыть один вакуумник и посмотреть что с ним внутри, для понимания ситуации. На как я был удивлен, когда увидел что мембрана целая и дефектов на ней нет. Сложностей в разборке нет, поэтому особо расписывать здесь нечего.

И поделюсь опытом еще одного ВУТ. Думаю это будет полезно и другим, кто только столкнулся с данным вопросом. Не знаю толи у меня только так произошло или и в правду между ВУТ фирмы Lucas и Girling. Есть разница.

На разборке выбрал из 3-х вакуумных усилителей один фирмы Girling ВАГ номер 4А0612105А

На этот раз решил ставить сам, и пробовать отогнуть тормозные трубки вместе с тормозным цилиндром, что бы не прокачивать тормоза.

Это реально, при аккуратной работе тормозные трубки можно отогнуть в сторону вместе с ГТЦ и ничего не сломать. Главное не тянуть за бачок тормозной жидкости, т.к. его относительно легко оторвать от тормозного цилиндра.

После установки покатался немного, обмазал ГТЦ и место посадки вакуумной трубки герметиком АBRO для прокладок и на следующий день поехал к карбюраторщику настроить зажигание по правильному. Стробоскопом настроили зажигание но двигатель колбасило от подсоса воздуха. Начали искать причину и откуда подсос воздуха. У него же и подсмотрел способ как найти подсос воздуха.

Обнаружили, что подсос воздуха идет где-то со стороны ГТЦ. Это может быть и уплотнительная резинка между ГТЦ и ВУТ и сам метал. Промучались мы часа три пытаясь устранить подсос воздуха — лепили прокладку на всю плоскость соприкосания ГТЦ и ВУТ, садили ВУТ на герметик, но результата не было.

Потом чисто случайно обнаружили 2 параллельные трещины вокруг шпилек крепления ГТЦ. Нарисовал линии, где проходят трещины, т.к. сфоткать их не удавалось.

Замазали их тем же герметиком АBRO — и о счастье. Работа двигателя ровная, подсоса воздуха нет. Причина найдена.

С разборкой где я брал этот Girling, договорился приехать и разобраться чья вина что на ВУТ трещина. Или он уже был треснутый на момент покупки или я его ухайдохал.

До последнего я был уверен, что мне продали бракованный ВУТ, что в нем деформирован метал и тд. Начали разбираться, как на корпусе ВУТ могли появится 2 трещины.

Вариант, что я перетянул гайки, когда прикручивал ГТЦ — отпадает. Резьба слижеться быстрее, чем поведет метал и он треснет.

В ходе экспериментов с этим ВУТ оказалось следующее (двигатель заглушен): при нажатии на педаль тормоза нижняя часть корпуса ВУТ приподнимается и изгибается. Немного отпускаю гайки ГТЦ, что бы можно было проверить двигается ли тормозной цилиндр вместе с педалью тормоза. До упора выжимаю тормоз и вижу как ГТЦ двигается вместе со штоком и в буквальном смысле слова тянет метал. А это значит, что шток ВУТ полностью не заходит в отверстие в ГТЦ. Около часа меряли штангелем шток оригинального ВУТ, Girling, и Lucas и так и не нашли почему так происходит.

Внимание! Получается что ВУТ Lucas 4А0612105Q нормально подходит к моему тормозному цилиндру и при нажатии на педаль тормоза его не вырывает с посадочного места, чего нельзя сказать про Girling 4А0612105А.

Естественно, что деньги за этот ВУТ мне никто не вернул и не долго думая решил поставить свой старый Оригинальный ВУТ, который я катал за собой в багажнике и новую вакуумную трубку с обратным клапаном, которую я заказал ранее JP GROUP 1161850600.

Кстати с трубкой получился тоже трабл у меня. Забрал посылку, думал пойду её поставлю на свое место, но сталось не так як гадалось(((( Трубка продувалась в обе стороны и складывалось такое впечатление, что китайцы просто забыли туда поставить клапан или шарик (за счет чего работает клапан не знаю). Продавец пошел в отказ возвращать деньги, требуя с меня бумажки с сертифицированного СТО, с заключением что запчасть бракована. Ну полный бред, едь на официальный сервис, что бы тебе поставили нерабочую трубку и написали заключение?!

Решил, что терять все равно не чего – почему бы не забрызгать трубку в районе обратного клапана ВД-шкой. Набрызгал во внутрь и оставил на ночь. За ночь видать смазка откисла и обратный клапан начал работать как положено. Поставил вакуумную трубку на свое место, не забыв про герметик для прокладок и запустил двигатель. Моему удивлению не было границ, когда нажимая на тормоз холостой ход не плавал, и двигатель работал стабильно.

В итого, подводя итог всей моей писанины, хочу сделать вывод. Если педаль тормоза:
1. При работающем двигателе Легко нажимается и Мягкая при торможении, и в нее не нужно упираться всем весом что бы остановить машину;
2. Машину можно пустить «юзом» при резком торможении;
3. Если заглушить двигатель и нажать на тормоз 2-3 раза педаль становится «дубовой» и держа ногу на педали тормоза запустить двигатель – и педаль пойдет вниз

Это означает, что дело не в самом вакуумном усилителе тормозов, а скорей всего в обратном клапане. Так как обратный клапан постоянно работая тоже может иметь выработку и шарик (или что там внутри) попадая в это углубление создает такие вот неприятности, с которыми столкнулся я.

Но я не могу гарантировать, что это действительно так в 100% случаях. Я могу и ошибаться, поэтому на истину не претендую. А делюсь своими наблюдениями

Вот такая получилась история. Много писанины, если что не ясно или я что-то упустил – пишите комент. Ведь как я понял – с таким сталкиваются многие, и этот вопрос актуален.

Поэтому прежде чем менять ВУТ, можно проверить вакуумную трубку с обратным клапаном, продуть например ВД-шкой и посмотреть на изменения.

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

• поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
• лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
• в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
• выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
• засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

1. Выключить мотор.
2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

• автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
• двигатель машины глушится;
• она держится нажатой не менее полуминуты;
• педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора. Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам.

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

• поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
• лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
• в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
• выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
• засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

1. Выключить мотор.
2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

• автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
• двигатель машины глушится;
• она держится нажатой не менее полуминуты;
• педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему дергается машина при движении на малых оборотах?
• Почему машина глохнет на холостом ходу?
• По каким причинам машина плохо заводится на холодную?

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора. Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам.

Машина глохнет при торможении

Ситуация, когда машина глохнет при торможении, весьма специфична и не столь распространена, как остановка двигателя сразу после запуска или же другие ситуации, когда мотор глохнет неоправданно. Тем не менее, столкнуться с подобной проблемой может каждый, кто более или менее регулярно садится за руль. Мы рассмотрим основные причины появления подобной неприятности и способы устранения этих причин.

Тормозная система

Наиболее специфической проблемой, которая вызывает остановку двигателя при нажатии на тормоз, является собственно сама система торможения, а точнее некоторые неполадки в этой системе. Первое, что следует здесь проверить, если машина глохнет при торможении, это работа вакуумного усилителя тормозов. Это устройство предназначено для помощи водителю при торможении. Говоря проще, вакуумный усилитель помогает блокировать тормозной диск, тормозными колодками, которые прижимаются к диску при помощи поршня.

Вакуумный усилитель тормозов (или так называемый ВУТ) прямо связан с впускным коллектором через специальный шланг. Одной из причин, вызывающих остановку мотора при торможении, как раз и может служить нарушение герметичности этого шланга.

Помимо этого, в состав вакуумного усилителя тормозов входит специальная мембрана. Именно эта мембрана создает разреженную область или вакуум. Если же эта деталь не отрабатывает штатно при нажатии педали тормоза, незапланированная порция воздуха из тормозной системы попадает в топливную смесь. Этого бывает достаточно для того чтобы двигатель заглох при нажатии на педаль тормоза.

Продиагностировать работу вакуумного усилителя тормозов, достаточно просто. Для этого при заглушенном двигателе пять – семь раз нажмите на педаль тормоза. С каждым разом вы должны чувствовать, что ход педали становится все более тугим. Далее, при выжатой педали тормоза, запускаем мотор и если педаль провалилась, значит с усилителем тормозов и тормозной системой в целом, все в порядке. Ну а если педаль осталась на месте, лезем осматривать шланги, мембрану и остальные элементы системы.

Чаще всего, герметичность тормозных шлангов нарушена в местах соединений. Проверить шланг, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор автомобиля, так же не сложно. Отсоедините шланг от усилителя, заведите машину и закройте просвет шланга пальцем. Если шланг герметичен, двигатель отреагирует на закрытие отверстия, повышением оборотов. Если же шланг подсасывает воздух, реакции на закрытие шланга не будет. Так же в обязательном порядке нужно проверять вакуумный клапан, который размещен на том конце шланга, который соединяется с усилителем тормозов. Если клапан не работает, то даже герметичный шланг будет хватать воздух.

Что же касается собственно ремонта вакуумного усилителя тормозов, то задача это непростая и далеко не каждый специалист рискнет ремонтировать этот узел, да и вам спокойнее будет его просто заменить.

Топливный насос и топливный фильтр

Еще одной причиной того, что машина глохнет при торможении, может выступать, вышедший из строя топливный насос, или же засорившийся топливный фильтр. Фильтр нужно менять, а насос, возможно нуждается в чистке или ремонте. Алгоритм создания проблемной ситуации, здесь следующий:

При торможении автомобиля электронным блоком управления двигателем, на насос подается команда остановить подачу топлива. А если с насосом или фильтром не все в порядке, то возобновление подачи, когда вы трогаетесь или даже на холостом ходу, может вызывать затруднения. Эти-то затруднения и вызывают остановку двигателя. Проверить уровень подачи топлива можно при помощи манометра. А нормальные показатели давления в топливной системе, должны быть указаны в документации к автомобилю.

Не следует думать, что проблемы с топливным насосом или фильтром характерны только для инжекторных авто. Эти болячки вполне себе встречаются и на карбюраторных автомобилях. Но там работу насоса можно проверить с помощью рычага ручной подкачки топлива.

Регулятор холостого хода

Регулятором холостого хода (или РХХ) называется устройство, призванное поддерживать определенный уровень оборотов двигателя когда дроссельная заслонка полностью перекрыта. Другими словами, когда вы убираете ногу с педали газа, мотор продолжает работать. Если возникают проблемы с РХХ, это выражается в плавающих оборотах двигателя на холостом ходу. Особенно эти колебания заметны после резкого нажатия на педаль газа.

При подозрении на неполадки регулятора холостого хода, нужно в первую очередь прозвонить тестером его управляющую цепь и только потом переходить к ремонту или замене самого регулятора.

Читайте также: Почему машина глохнет при нажатии на газ .

Другие причины остановки двигателя при торможении

Мы рассмотрели наиболее распространенные причины того, что двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза, или же непосредственно после торможения. Но подобную ситуацию могут обуславливать и некоторые другие факторы:

• неправильная настройка редуктора на старых газобаллонных установках;
• засорение дроссельной заслонки;
• сбои в работе электронного блока управления двигателем;
• загоревшие форсунки;
• проблемы с бортовой электросетью;
• выработавшие свой ресурс свечи зажигания;

В принципе для автомобиля и его систем, остановка двигателя при торможении и причины ее вызывающие, особой опасности не несут. Но в случае с неполадками тормозной системы, есть опасность для водителя и пассажиров, а так же других участников дорожного движения. Поэтому, реагировать на такое поведения авто, следует незамедлительно.

Читайте также: Машина заводится и глохнет через несколько секунд .