Лада ларгус fl какие колодки лучше поставить

О том какие передние тормозные колодки установлены на Лада Ларгус

Когда подходит время замены тормозных колодок на Ларгусе многие ларгусоводы начинают задумываться о том, какие колодки установлены на их автомобиле.

Наверняка сразу обращаются к интернету. И вот тут могут возникнуть затруднения. Интернет-магазины предлагают колодки на 8-кл и 16-кл мотор, с АБС и без АБС. Невольно возникает вопрос «Какие выбрать?».

Чтобы безошибочно приобрести нужный вариант колодок, советую не полениться, снять одно колесо, посмотреть заводской номер детали и уже по нему покупать или заказывать в интернете. А еще лучше проверить на обоих колесах. Иначе рискуете промахнуться.

Также можно ориентироваться по внешнему виду суппорта. Так на моем 8-клапаннике установлен суппорт такого вида:

Забегая вперед скажу, что к нему идут колодки с каталожным номером 410602192R.

Тормозные колодки на 8-кл Ларгус

Передние тормозные колодки на 8-ми и 16-ти клапанный авто отличаются друг от друга. При этом неважно есть ли на машине АБС или нет.

В ассортименте многих интернет-магазинов указаны такие номера передних колодок для Ларгуса — 410608481R (без АБС) и 410602192R (с АБС). Часто из описания непонятно какие у них характеристики и в чем их отличие друг от друга. И тогда многие за ориентир берут наличие или отсутствие на машине АБС или усиков на колодках.

А что нам говорит вазовский каталог Ларгус? Давайте посмотрим. Идем в раздел «Ходовая часть», затем «Суппорт».

На обоих рисунках смотрим внешний вид колодок и номера по каталогу. Так вот они не соответствуют друг другу.

Колодки с номером 410602192R выглядят вот так:

Колодки с номером 410608481R выглядят вот так:

Если у Вас 8-кл авто, то не советую покупать колодки с номером 410608481R, так как они идут на 16-кл авто, а также на Ларгус-фургон.

На 8 клапанном установлены оригинальные колодки от Рено под номерами 410602192R, 7711130071.

Из аналогов подойдут следующие:

— Корейские SANGSIN SP1243

Себе лично устанавливал корейские SANGSIN SP1243, дешевле и не хуже оригинальных. Во время притирки (около 150 км) шуршали при торможении на низких скоростях. Затем шуршание прошло. На момент написания поста, колодки прошли примерно 1500 тыс. Писка, скрипа и прочих звуков замечено не было, даже в сырую погоду.

Вот такая оригинальная упаковка и внешний вид:

В 2020 году дизайн поменялся. Поэтому современная коробочка будет отличаться.

Состояние колодок после 20 тыс. пробега смотрите в статье «Меняем колодки на Ларгусе».

Тормозные колодки на 16-кл Ларгус и фургон

С большой долей вероятности на люксовый Ларгус подойдут колодки с номером 410608481R. Также могут стоять TRW 8200 432 336

Для сто процентной гарантии рекомендуется проверить колодки, установленные непосредственно на Вашем авто.

Стоит отметить, что оригинальные колодки жесткие и хорошо стачивают тормозной диск. В этом можно убедиться, если затянуть с их заменой. На 30 — 40 тысячах на дисках появляются борозды, в результате потребуется их проточка либо замена. Поэтому хотя бы при «переобувке» проверяйте состояние тормозных колодок и своевременно их заменяйте.

Выбираем лучшие передние тормозные колодки Лада Ларгус (опрос, отзывы)

Тормозные колодки часто называют одним из расходников автомобиля, т.к. их приходиться менять достаточно часто. А передние тормозные колодки изнашиваются быстрее задних, т.к. на них приходится основная нагрузка при торможении. От тормозных колодок зависит не только эффективность торможения, также важно, чтобы колодки не скрипели в ходе эксплуатации. А Вы знаете, какие передние тормозные колодки Лада Ларгус лучше выбрать?

На автомобиле Лада Ларгус передние тормозные колодки могут быть двух типов:

1. Каталожный номер 410608481R, устанавливаются на автомобили без АБС.
2. Каталожный номер 410602192R, устанавливаются на автомобили с АБС.

Тормозная колодка представляет собой пластину из металла со специальной накладкой из фрикционных материалов. От качества этого материала зависит износостойкость, жесткость и коэффициент трения тормозной колодки. Чем выше эти важные параметры, тем лучше.

Оригинал или неоригинал?

Есть мнение, что оригинальные тормозные колодки более эффективны, а их срок службы на много больше неоригинальных. Кроме этого, оригинальные тормозные колодки изготавливаются без применения асбеста, который опасен для окружающей среды. Почему же многие выбирают неоригинальные тормозные колодки? Главная причина — невысокая цена за приемлемое качество. А в некоторых случаях за невысокую цену можно найти неоригинальные тормозные колодки, которые по качеству не уступают оригиналу.

Так какие передние колодки Лада Ларгус купить? Чтобы ответить на этот вопрос, мы предлагаем вам оставить отзыв о ваших колодках и поучаствовать в опросе. Напомним, в другом опросе выбираем лучшие свечи зажигания.

Какие тормозные колодки на Лада Ларгус лучше, замена своими руками

Существует несколько видов диагностики тормозных элементов автомобиля. Автовладелец должен освоить базовые принципы проверки тормозов и принимать верное решение, касающееся дальнейших действий.

Первое, на что должен обратить внимание автовладелец – это признаки износа тормозных колодок. Они могут проявляться в следующем:

• посторонние звуки при торможении;
• ухудшение тормозных свойств автомобиля;
• легкое биение в педали тормоза;
• перестал работать ручной тормоз.

Все эти симптомы указывают на то, что необходимо осуществить проверку тормозной системы Lada Largus. В первую очередь, нужно проверить уровень тормозной жидкости. Не лишним будет проверить износ тормозных дисков.

При фатальном износе накладок, уровень заметно падает. Поэтому если он уменьшился – это сигнал к полноценной диагностике колодок.

Второй шаг – это визуальная диагностика колодок. Оценка состояния передних накладок происходит при снятых колесах.

Если остаточная толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 миллиметров, то это говорит о сильном износе и необходимости срочной замены.

Чтобы проверить задние колодки, необходимо снять барабан. Делать это рекомендуется каждые 60 тысяч километров. Допустимая остаточная величина накладки – не менее 1,5 мм.

Выбор передних тормозных колодок для Лады Ларгус

При подборе деталей следует учитывать тип двигателя конкретной машины: передние колодки 8-клапанного и 16-клапанного Ларгуса различны по форме и габаритным размерам:

Производитель. Тип двигателя. Артикул. Примерная цена

ОРИГИНАЛ
RENAULT (Франция)	8V	410602192R, 7711130071	2000 руб.
16V	410608481R	1500 руб.
LADA (Россия) без АБС	8V	410602192R	1500 руб.
16V	410608481R	1700 руб.
АНАЛОГИ
SANGSIN (Корея)	8V	SP1243	700 руб.
16V	SP1383	900 руб.
BOSCH (Германия)	8V	986467720, 0986495212	1000 руб.
16V	986424795	1500 руб.
TRW (Германия)	8V	GDB1465	1400 руб.
16V	GDB3332	1900 руб.
FERODO (Швейцария)	8V	FDB845	1300 руб.
16V	FDB1617	1400руб.
VALEO (Франция)	8V	601075, 301002	900 руб.
16V	301641	1100 руб.

Также стоит учесть, что по отзывам автовладельцев оригинальные передние колодки Ларгуса обладают избыточной жесткостью и активно истирают тормозные диски. Нередко, уже при пробеге в 40 – 45 тысяч километров на поверхности дисков образуются существенные борозды и задиры.

Тормозные колодки на 16-кл Ларгус и фургон

С большой долей вероятности на люксовый Ларгус подойдут колодки с номером 410608481R. Также могут стоять TRW 8200 432 336

Для сто процентной гарантии рекомендуется проверить колодки, установленные непосредственно на Вашем авто.

Стоит отметить, что оригинальные колодки жесткие и хорошо стачивают тормозной диск. В этом можно убедиться, если затянуть с их заменой. На 30 — 40 тысячах на дисках появляются борозды, в результате потребуется их проточка либо замена. Поэтому хотя бы при «переобувке» проверяйте состояние тормозных колодок и своевременно их заменяйте.

Как подобрать тормозные колодки на Ладу Ларгус

Перед тем, как подбирать аналоги, необходимо ознакомиться с тем, как выглядят оригинальные запчасти, чтобы иметь «эталон» и не ошибиться с выбором. Итак, артикулы данных элементов:

• 410602192R – передние, для 8-ми клапанного мотора;
• 410608481R – передние, для 16-ти клапанного мотора;
• 7701210109 – задние.

Внимание! Стоит учесть, что колодки на Ларгус, оснащенных двигателями К4М (ВАЗ-21129) и К7М (ВАЗ-11189) различаются, так как имеют разные суппорта. Многие ошибочно полагают, что колодки имеют отличие: с ABS и без, но на самом деле, разница только в двигателях.

Ниже показано наглядное отличие двух тормозных колодок на разные комплектации Лады Ларгус:

Разобравшись с разницей, можно определяться с выбором аналогов. К счастью, выбор довольно большой и ниже есть таблица с артикулами неплохих бюджетных и дорогих заменителей с ценами.

Производитель	Артикул для 16 кл., перед	Артикул для 8 кл., перед	Артикул, зад
Finwhale	V1067	V706	VR811
Sangsin	RP1564	SP 1243	SA191
Pilenga	FD-P 3316	FD-P 2885 T	BS-P 8455
Hi-Q	SP1564	SP1243	SA191
Bosch	0 986 424 795	0 986 495 212	0 986 487 754

Самым оптимальными по цене/качеству принято считать Hi-Q и Sangsin. Экономия на колодках не приведет к опасным ситуациям, если режим эксплуатации автомобиля спокойный.

А вот быстрые передвижения с частыми торможениями в городе потребуют действительно качественных изделий. Стоить они будут, соответственно, дороже.

Выбираем лучшие передние тормозные колодки (опрос, отзывы)

Тормозные колодки часто называют одним из расходников автомобиля, т.к. их приходиться менять достаточно часто. А передние тормозные колодки изнашиваются быстрее задних, т.к. на них приходится основная нагрузка при торможении. От тормозных колодок зависит не только эффективность торможения, также важно, чтобы колодки не скрипели в ходе эксплуатации. А Вы знаете, какие передние тормозные колодки Лада Ларгус лучше выбрать?

На автомобиле Лада Ларгус передние тормозные колодки могут быть двух типов:

1. Каталожный номер 410608481R, устанавливаются на автомобили без АБС.
2. Каталожный номер 410602192R, устанавливаются на автомобили с АБС.

Тормозная колодка представляет собой пластину из металла со специальной накладкой из фрикционных материалов. От качества этого материала зависит износостойкость, жесткость и коэффициент трения тормозной колодки. Чем выше эти важные параметры, тем лучше.

Как поменять передние тормозные колодки

Для замены колодок понадобится инструмент, который состоит из колесного ключа, рожковых ключей на 13 и 15, а также плоской отвертки, очистителя тормозов и смазки суппортов.

Смазкой практически никто не пользуется и очень зря. Смазка позволяет продлить жизнь направляющим и снизить на нет вероятность возникновения стука суппортов.

Простые колодки поменять проще всего. Для этого нужно выполнить несколько несложных действий:

1. Поднимите переднее колесо и снимите его. Надежно зафиксируйте автомобиль, чтобы предотвратить случайное падение.
2. Разожмите колодки, используя плоскую отвертку. Для этого вставляем ее между диском и накладкой и отводим с усилием до тех пор, пока поршень не утопнет в цилиндре.
3. При помощи ключа на 13 отверните нижний болт крепления суппорта к направляющей скобы. Палец от проворачивания нужно удерживать ключом на 15.
4. Поднимите суппорт поворотом вверх.
5. Извлеките старые тормозные колодки.
6. Достаньте металлические скобки и почистите от грязи.
7. Установите новые.
8. Произведите сборку в обратном порядке.

Внимание! Обязательно рекомендуется вытащить направляющие суппортов и смазать их специальной смазкой.

После замены колодок рекомендуется проехать около 10-20 километров в режиме нескольких резких торможений. Таким образом новые колодки притираются и «привыкают» к штатному режиму работы. Данная процедура поможет уберечь их от перегрева, искривления или разрушения.

Как поменять задние тормозные колодки

Машина фиксируется противооткатными упорами, ручка ручного тормоза полностью отпускается, и после этого демонтируется заднее колесо. Затем задние колодки отводятся от внутренней поверхности барабана. Для этого плоская отвертка вставляется в специальное отверстие в тормозном барабане и зубчатая гайка автоматического регулятора зазора задних колодок проворачивается сверху вниз.

Затем необходимо поддеть и снять защитную крышку ступичного подшипника, и головкой или ключом на «36» отвернуть ступичную гайку. После этого барабан заднего тормоза со ступичным подшипником демонтируются с оси.

Удерживая стойку передней по ходу движения колодки, нажимаем на чашку пружины и проворачиваем ее плоскогубцами на 90 градусов, чтобы паз на чашке вышел из зацепления. Затем вытаскиваем чашку, пружину и стойку из посадочного отверстия в тормозном щите. Таким же способом демонтируется опорная стойка второй колодки.

С помощью плоской отвертки или пассатижей выводим из отверстия крючок нижней стягивающей пружины, и после этого демонтируем пружину. Снимаем наконечник троса ручника с рычага тормозного привода. Затем обе колодки, соединенные с распорной планкой, снимаются с тормозного механизма заднего колеса. Отцепляется верхняя стягивающая пружина, снимается распорная планка со стягивающей пружиной.

Тормозной механизм собирается и устанавливается в обратном порядке. Когда все работы завершены, требуется заново отрегулировать стояночный тормоз.

Перед тем как провести замену тормозных колодок Lada Largus своими руками, рекомендуется дополнительно изучить видео по данной тематике. Это позволит разобраться в нюансах процедуры и избежать возможных ошибок.

Тормозные колодки на 8-кл Ларгус

Передние тормозные колодки на 8-ми и 16-ти клапанный авто отличаются друг от друга. При этом неважно есть ли на машине АБС или нет.

В ассортименте многих интернет-магазинов указаны такие номера передних колодок для Ларгуса — 410608481R (без АБС) и 410602192R (с АБС). Часто из описания непонятно какие у них характеристики и в чем их отличие друг от друга. И тогда многие за ориентир берут наличие или отсутствие на машине АБС или усиков на колодках.

А что нам говорит вазовский каталог Ларгус? Давайте посмотрим. Идем в раздел «Ходовая часть», затем «Суппорт».

На обоих рисунках смотрим внешний вид колодок и номера по каталогу. Так вот они не соответствуют друг другу.

Если у Вас 8-кл авто, то не советую покупать колодки с номером 410608481R, так как они идут на 16-кл авто, а также на Ларгус-фургон.

На 8 клапанном установлены оригинальные колодки от Рено под номерами 410602192R, 7711130071.

Из аналогов подойдут следующие:

Себе лично устанавливал корейские SANGSIN SP1243, дешевле и не хуже оригинальных. Во время притирки (около 150 км) шуршали при торможении на низких скоростях. Затем шуршание прошло. На момент написания поста, колодки прошли примерно 1500 тыс. Писка, скрипа и прочих звуков замечено не было, даже в сырую погоду.

Вот такая оригинальная упаковка и внешний вид:

В 2020 году дизайн поменялся. Поэтому современная коробочка будет отличаться.

Состояние колодок после 20 тыс. пробега смотрите в статье «Меняем колодки на Ларгусе».

Замена колодок с приключениями или чертово колесо-2

С марта у нас в регионе зима закончилась так и не начавшись и сразу запахло весной и я 12 марта предварительно приведя машину и зимние колеса в приемлемый вид на мойке поехал на вулканизацию для перехода на заводскую «континенталь»(еще на сезон хватит, задние поменял с передними крест-накрест) на кованных дисках Slik. Погода в этот солнечный день с температурой 17 градусов просто требовала этого.
Конечно я бы и сам перекинул колеса, но хотелось побыстрей (все таки у меня пока нет гидравлического домкрата – жена пока не подарила на 23 февраля :-), а родным домкратом ну очень долго по одному колесу) — в итоге получилось как всегда.
Неприятная история с колесами повторилась — www.drive2.ru/l/497047426549416702, а конкретно с передними тормозными колодками – при чем именно на том же самом чертовом колесе. Но признаю – здесь была целиком и полностью моя вина. Сразу вспомнился анекдот про глухую акулу и свисток…

ВНИМАНИЕ! Всегда читайте инструкции и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении на первый взгляд даже не сложных работ. Испытано на себе.
При смене передних колес, я с ужасом обнаружил что передних внутренних колодок за 35000 пробега, почти нет в живых. Да и диск тоже серьезно поело.

Я конечно готовился к замене колодок и даже дисков и уже собирался сделать заказ в каталоге exist, но приехать они должны были только через неделю.

Из всех представленных именитых брендов по отзывам в интернете я рассматривал для замены следующие варианты:

GALFER B1.G102-0741.2 — хорошие колодки-основа для некоторых других брендов. Отличный рабочий ресурс. Более чем умеренное пыление. Качество и стабильность торможения. Доступная цена, но возможны подделки.

TRW 8200432336 — заводские колодки от производителя Galfer — по отзывам очень жесткие и жрут тормозной диск. Качество торможения на высоте. Не скрипят, не пищат, не гремят, но склонны к остеклению. Немного "пылят". Есть шанс приобрести подделку – артикулы колодок с буквами S или YO, которые собираются в Китае.

TRW GDB3332 — данные колодки комплектуются помимо болтов еще и пластинами –направляющими.

Renault 410608481R — по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, но меньше пылят.

ATE 13046027092 — по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, пластины и болты в комплекте. Высокая стабильность и качество торможения. Удивительная живучесть. Отсутствие шумов и скрипов. Из недостатков достаточно высокая цена — за качество приходится платить.

Remsa 098700
Плюсы: Колодки не плохие, тормозные диски не точат, не скрипят, тормозят уверенно.
Минусы: довольно быстро изнашиваются, пылят загрязняя диск.

KASHIYAMA D1261H
Хорошие колодки с приклеенными противоскрипными пластинами.
Не скрипят, торможение мягкое и плавное.
Минус в отсутствии индикаторов износа -"скрипунов"

Sangsin — Корейский производитель тормозных колодок Sangsin является поставщиком на конвейер колодок для автомобилей Hyundai/Kia. У них есть три линейки колодок: .Hi-Q; HAGEN; HARDRON. Более дорогие линейки колодок, отличаются как внешним видом, так и упаковкой.
Sangsin Hi-Q SP1564 — бюджетная серия колодок, не самого плохого качества. Низкая цена, неплохие характеристики. Могут изнашивать тормозной диск, скрипеть при перегреве (Возможны подделки).
Sangsin HAGEN GP1564 — полупремиум. Колодки с добавлением частиц керамики, не имеют асбеста в своем составе. Более увеличенный ресурс по сравнению с серией Hi-Q. Наружная поверхность снабжена пластиной для шумо-вибро-тепло- поглащения.
Внутренняя колодка снабжена механизмом, предупреждающим о максимальном износе колодок (в простонародии "скрипун"). Нормальное торможение при умеренной скорости, работают мягко, схватывается отлично (после обкатки), практически не пылят, тормозят без усилий.
Могут в редких случаях покрываться коррозией и мешать работе направляющих (возможны подделки).
Sangsin HARDRON —
это премиальная версия колодок, с отличными характеристиками, но и соответствующей ценой.

AISIN BPRE1901 — колодки бюджетной серии. Сделаны очень даже не плохо, феродо выполнено без применения асбеста с вкраплениями из мягкого металла ( очень похоже на медь ), засчет которого колодка хорошо тормозит и не свистит. При эксплуатации не пылят. Небольшой ресурс соответствует цене. Продаются под маркировкой сделано в Японии.

KOTL 22KT — хорошее соотношение цена/качество, мягкое торможение, хороший ресурс, не пылят. Из минусов — могут поскрипывать. Производитель Россия.

Fenox BP43018 — демонстрируют вполне предсказуемое торможение, но перегреваясь начинают свистеть и немного плывут — не так эффективно тормозят. Производитель – Беларусь.

NiBK PN9805
Плюсы: Цена, комплектация
Минусы: Жесткие, плохо тормозят и скрипят при дотормаживании, пылят. Кушают тормозные диски.(возможны подделки, упало качество)

Kraft КТ091370
Свою цену отрабатывают полностью. Торможение эффективно даже на больших скоростях с полной нагрузкой. Неплохой ресурс и тормозные диски не точат как заводские. Нет антискриповых пластин в комплекте.

AMD BF393 — плюс это конечно же их цена, да и качество не плохое — для спокойной езды по городу. При износе постепенно начинают свистеть. Материал накладок очень твердый – будут кушать тормозные диски (протестированы)

Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars — это не производители, а упаковщики, сами ничего не делают, размещают заказы на заводах, как правило в Китае. Febest, asva 100 % Китай

Ferodo FDB1617 — мягкие, не изнашивают тормозные диски. Не скрипят, не склонны к остекленению. Доступная цена в соотношении с аналогами. Иногда пылят. В соотношении с дорогими аналогами обладают меньшим эксплуатационным ресурсом. (протестированы)

Brembo P68033 — Плавность торможения, надежность, износостойкость и соответственно могут стачивать тормозной диск. Умеренно пылят, при перегреве могут скрипеть. Иногда встречаются подделки, высокая цена. (протестированы)

Так же заказал следующие смазки для тормозных механизмов:

Toyota 08887-80409 "GREASE DISK BRAKE", 5мл — смазка тормозной системы: (заказ был ошибкой судя из этой статьи — www.drive2.ru/b/494768413822943516)
Toyota 08887-83010 — смазка направляющих тормозного суппорта: (выполняет все функции смазки выше, но гораздо дешевле)

Для справки :
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:

1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки — TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/ и здесь www.drive2.ru/b/1727673/

2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели применяются смазки ВМП Авто, МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

Какие лучше, как и куда это все мазать подробно расписано здесь — www.drive2.ru/b/488110321160945737 и здесь — www.drive2.ru/b/521911782499943418/

В планах на 40000 пробега заказать и установить диски с проточками: BREMBO MAX 09580276

Однако я не ожидал что внутренние колодки стачиваются настолько быстрее внешних. Эта мысль не давала мне покоя и я уже во дворе снял передние колеса и решил заменить все таки передние колодки на те, что валялись в гараже (друг заказывал на xray а в итоге они оказались на ларгус, отдал он их мне за ненадобностью, но доверия они мне не внушали – малоизвестный бренд ). Не думал я, что они мне так срочно понадобятся – спасибо ему.
Но это все цветочки. Насмотрелся роликов про замену колодок на ларгусе. Для замены почему-то в интернете указаны ключи на 13 и 17, хотя у меня для удержания направляющей нужен был рожковый ключ на 15, но его почему то у меня по закону подлости в гараже не оказалось. Был накидной ключ, но не было рожкового. В итоге использовал трубный ключ для сантехника через картонку для удержания направляющей, которая начала прокручиваться вместе с болтом.

А между тем мне стоило бы внимательно читать инструкцию:

Требуемые инструменты:
1. Шлицевая отвертка (сдвинуть цилиндр);
2. Ключ на 13 (для болта направляющей);
3. Ключ на 15.(для фиксации самой направляющей)

Порядок действий:
1. Сначала нужно открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости в бачке (даже не думал об этом). Если он на отметке Мах, потребуется откачать часть посредством шприца, чтобы во время утапливания поршня в цилиндр, тормозная жидкость не потекла через край. Когда с этим покончено, остается только поддомкратить Ларгус и снять колесо. Не забудьте поставить подпорку для надежности. (А ведь все же было написано, но я понадеялся на удачу).
В итоге мой Ларгус наверно не выдержал такой наглости и благополучно сел на мель съехав с домкрата – хорошо что никто не пострадал и ничего не сломалось. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

2. Первым делом требуется вдавить поршень внутрь цилиндра. Для этого между поршнем и тормозной колодкой (внутренней) вставляется шлицевая отвертка, которой и вдавливается поршень. Однако работать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльник цилиндра, иначе его придется менять.

(Я делал все с точностью до наоборот – как обычно методом научного тыка, а вернее перед откручиванием болта направляющей совсем забыл вдавить поршень внутрь, а затем после того как уже установил новые колодки и он в них уперся при закрывании суппорта на место. Пришлось опять установить старые колодки и вдавливать поршень но делал я это через внешнюю колодку…)

3. Затем приступаем к откручиванию болта, который фиксирует тормозную скобу с направляющим пальцем (нижним). Сам палец удерживается ключом на 15, тогда как болт выкручивается ключом на 13.

Я как дилетант вместо ключа на 15 использовал трубный ключ для сантехника

5. Далее поднимаем тормозную скобу вверх. Шланг, по которому подается тормозная жидкость, отсоединять не требуется.

с этим я справился без происшествий

6. Когда скоба поднята, остается только вынуть стертые тормозные колодки и снять пружинные скобы. На них и на посадочных местах для колодок наверняка есть следы коррозии и грязи – их требуется счистить щеткой по металлу.
(Я просто побрызгал WD-шкой еще на стадии разборки )
Для справки :
WD-40 это не смазка а очиститель/растворитель на основе керосина, который хорошо разъедает ржавчину и отмачивает резьбу… Но если обработать что-то и оставить как есть (без смазки) — то появляется ржавчина даже на чистых местах (на сверлах заметил). Делали такой тест — взяли много-много болтов и гаек, вымочив во всякой дряни основательно их заржавили, контрольную группу срывали динамометрическим ключом (открутились не все) как есть, остальное обрабатывали всякими средствами: ВДшкой, керосином, тормозухой, разными прочими химикатами.
Резюме по итогам было примерно следующее: ВДшка и лучшие дорогие средства эффективны уже минут через 5, минут через 10 к ним подтягиваются неименитые составы, а через 15-20 минут фактически фиолетово чем обрабатывать: и ВДшка и обычный керосин примерно одинаково эффективны при разборке.
Так, что если вам нужно разобрать ржавые боты и гайки, можно смело использовать обычный керосин.

Мои вообще в хлам

7. Перед установкой новых колодок, необходимо проинспектировать состояние пыльников направляющих пальцев. (Вроде смазка была и пыльники были целы…по крайней мере до замены). Если чехол с дефектом (трещина и т. д.), палец нужно вынуть, а сам пыльник заменить. Нижний палец просто откручивается, но если вам нужно поставить новый пыльник на верхний палец, то при его откручивании придется снять и саму тормозную скобу. При установке пальцев обратно, нужно нанести на них немного смазки.

8. После проверки остается только поставить новые колодки и (поршень который я вовремя не вдавил в цилиндр уперся в них) закрепить их пружинными скобами. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

9. Работа со вторым колесом проводится аналогично. (Ага сейчас — я тут еще с первым не разобрался)

10. Когда замена тормозных колодок на Ларгусе завершена, остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, а также проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если меньше нормы – нужно долить. (Даже не заглядывал туда)

11. Механики рекомендуют после замены колодок на Весте ездить аккуратно и размеренно хотя бы первые 100 км (а лучше 500 км). Тормозить следует плавно, чтобы новые колодки притерлись. (Я как заменил сразу дал жару для проверки)

12. Самостоятельная замена колодок на Ларгусе не отнимает много времени (каких то там полдня и полночи), к тому же, для проведения работ не нужны специфические инструменты и навыки (я бы с этим поспорил). Поэтому она станет прекрасной возможностью самому поработать с машиной и сэкономить (без комментариев), ведь на СТО за замену берут около 500 рублей (надо было сразу после смены колес ехать туда)

Ну вроде все — катаюсь пока на колодках AMD до замены тормозных дисков и установки новых колодок от Brembo. Кстати пока не скрипят и тормозят неплохо. И пыли нет вроде.