Стелс 500 gt как разбортировать колесо

FAQ Stels 500K: грязевая резина

Мощнейшим средством повышения внедорожных качеств любого колёсного транспортного средства является установка более совершенной резины. Штатными (стоковыми) для 500К/500GT являются покрышки:

500К: INNOVA Mud Gear (рисунок с некоторыми изменениями скопирован с ITP Mud Lite AT)
передние 25х8-12
задние 25х10-12

500GT (начиная с 2011 года): CST Ankla. В 25-дюймовом варианте эта резина показала себя ощутимо хуже стоковой для 500К INNOVA Mud Gear, но 26-дюймовая работает вполне неплохо (хотя и несопоставимо с истинно грязевой резиной).
передние 26х9-12
задние 26х11-12

В случае с 500К/500GT замена резины может решить не только задачу улучшения проходимости, но и частично снять проблему комфорта (а точнее его отсутсвия).
Для 500К/500GT возможна установка 26’ грязевых колёс. Несмотря на то, что в теории увеличение просвета при этом должно составить 1 с небольшим сантиметр ((26х2,5)/2-(25х2,5)/2=1,25), на деле при установке 26-ых колёс просвет прирастёт куда более ощутимо. Так, например, при установке 26’ Ведьмы (Deestone D932 SWAMP WITCH) по сравнению со стоковыми 25-ми просвет увеличился на 4,5 см! Обусловлено это как более высокими грунтозацепами, так и, по-видимому, тем, что и сама покрышка («по корду») имеет чуть больший диаметр, чем обещанные 65 сантиметров. При замене 26-ой Анклы на 26-ю Ведьму прирост просвета составит порядка 2 см (по тем же причинам). Проходимость квадра при этом не просто улучшается – она становится совершенно иной! Почему?
Первое. Дополнительные 4,5 см под брюхом для квадроцикла это очень и очень существенный прирост – даже автомобили, лифтованные на 4-5 см, получают значительное преимущество, что уж говорить об ATV с его короткой и узкой базой. В случае с заменой 26-ой Анклы 2 см также дают ощутимое преимущество.
Второе. Большие грунтозацепы с отличной самоочисткой – протектор не замыливаетя даже в густой грязевой глиняно-песчаной смеси (из которой хоть кирпич делай). Проще говоря, колесо ни при каких условиях не превращается в слик и всегда имеет возможность для зацепа.
Третье. Увеличенная площадь опоры (с 26’ Ведьмой это ширина 10 дюймов для передней оси и 12 для задней) – пониженное удельное давление на грунт. Колёса несколько меньше проваливаются, ниже вероятность сесть на брюхо.
Четвёртое*. Возможность работы с пониженным внутренним давлением – улучшение контакта с грунтом, а так же «проглатывание» корней, веток, брёвен, пней, камней и т.п. неровностей.
*касается уже именно Ведьмы, поскольку колёса далеко не всех производителей можно безбоязненно травить до 0,1 атм.

Установка 27’ катков на 500К не рекомендуется!
В случае с 500К/500GT 27-дюймовые колёса будут цеплять за фары (решаемо) и подножки (решаемо сложнее), а так же значительно увеличат и без того огромный радиус разворота, поскольку при повороте руля будут упираться боковинами в защиту (либо в раму в случае отсутствия защиты). Как выглядит 500GT на 27’ колёсах см. ТУТ. Кроме того, это чрезмерно нагрузит трансмиссию/подвеску, надёжность квадра будет значительно снижена, причём снижена уже непропорционально улучшению проходимости. По опыту единомышленников, владеющих Гризли, могу сказать, что 27 колёса тяжеловаты даже для этого легендарного вездехода – разбивают подвеску (речь, конечно, о стоковом её варианте).

«Колёсный» лифт самый правильный с точки зрения геометрии, но важно не увлекаться диаметром, чтобы не получить проблем с подвеской и трансмиссией. И здесь, повторюсь, самым оптимальным является 26-дюймовый вариант. Рекомендовать могу только то, что попробовал сам и сравнил с другими шинами, поэтому пока мой выбор – SWAMP WITCH. В случае с 500К/500GT 26’ Ведьма позволяет не только поднять внедорожные качества на новый уровень, но и значительно улучшить комфорт. При использовании даже с давлением 0,2 атм (не говоря про 0,1) значительно улучшается плавность хода и пропадает сильнейшая отдача в руль на каждой мелкой неровности. Более того, ударов нет и при проезде, к примеру, выбоин в асфальте на скорости порядка 50 км/ч, квадр просто парит над поверхностью. Преодоление брёвен также значительно упрощается – без сползания в стороны и без намёков на отдачу в руль. Конечно, даже с установленной Ведьмой сравнивать плавность хода 500К и того же Гризли нельзя, но по сравнению со стоком комфорт повышается столь значительно, что можно отказаться от какого-либо вмешательства в подвеску (при желании выкинув лишь стабилизатор) с целью улучшения плавности хода. Повторюсь – это справедливо при условии использования Ведьмы с давлением 0,2 атм и менее.

Что касается динамики, то после установки 26-ых колёс я не ощутил её ухудшения. Более того, катать 500К вручную по гаражу, равно как и поворачивать руль на месте, стало даже легче. Если говорить о влиянии 26’ Ведьмы на ходовую часть, то судя по тому, насколько снизилась передача неровностей на раму и руль, ощутимо снизилась и динамическая нагрузка и на подвеску. Несмотря на увеличение неподрессоренных масс, за счёт разительно лучшего демпфирования неровностей самой покрышкой, механическое воздействие со стороны дороги заметно сократилось.

При этом, конечно же, установка нестандартных колёс накладывает и некоторые ограничения (речь конкретно о 500К/500GT).
1) Использование 26-ых колёс исключительно имеющих возможность работы со сверхнизким давлением. Если какая-то модель разбортируется при 0,2 атм, то для 500К это не вариант.
2) Ещё более строгое соблюдение правила пониженной передачи: везде, где вам было бы сложно толкать 500К (любые подъемы, песок, снег, про грязь и говорить нечего), использование режима «L» обязательно! Это сбережёт двигатель и вариатор. Режим «Н» предназначен только для асфальта или плотно укатанного грунта/снега, если протектор проваливается на всю свою высоту – только пониженная!
3) Разумное использование тяги. Не нужно давать газу больше, чем того требует ситуация. Откажитесь от чрезмерно резких разгонов на слабонесущих грунтах – это сбережёт редукторы и ШРУСы. Во всех ситуациях забудьте про полное открытие дросселя – динамики у 500К и так вполне хватает, если хотите выжимать из мотора всё, используйте только 25-ю резину!
4) Соблюдение разумного скоростного режима. Я бы рекомендовал не разгоняться быстрее 50 км/ч, чтобы нивелировать воздействие дополнительного веса 26’ колёс. Тем более, что это не означает более медленного перемещения – напротив, там где раньше выбивало руль на 20 км/ч, можно идти ходом до двух раз быстрее.
5) Как продолжение предыдущего пункта – полный запрет на прыжки, езду с заносом (кроме зимних плотных покрытий) и прочие далёкие от вездеходной тематики вещи. Да, «бренды» на 26-дюймовых колёсах позволяют и такое, но речь в данном случае о «китайце» и не надо переоценивать его возможностей, чтобы в дальнейшем не разочаровываться в «китае» либо в 26-ой резине. Если хотим получить мотоВЕЗДЕХОД, то и используем его как вездеход.

Об испытаниях 26-ой Ведьмы можно почитать отчёты Ded Minka:
испытания Ведьмы на Стелс 500К и 500Х
испытания Ведьмы на CF500A-basic

Также в качестве иллюстраций рекомендую посмотреть:
Fedos: 26-я Ведьма на 500К
25’ штатные колёса и 26-е Deestone D932 SWAMP WITCH рядом (см. фото начиная со второго, автор Fedos)
500К на 25’ штатных и 500К на 26-ых колёсах (26’ «ведьма» Deestone D932 SWAMP WITCH)
500К на 26-ых колёсах (MiKoS) (26’ «ведьма» Deestone D932 SWAMP WITCH)

При замене резины необходимо использовать полный комплект из одной модели одного производителя, поскольку колёса одной размерности по маркировке могут различаться по фактическому диаметру, например, из-за высоты протектора. При этом идентичность диаметра (хотя по практике и весьма примерная) гарантирована только на одинаковых покрышках (фирма, модель), установка же на полноприводное транспортное средство колёс разного внешнего диаметра недопустима!

Установка автомобильных колёс

фото Алексея Козырева
фото krutoff

По словам одноклубников, расстояние между болтами крепления составляет 114,3 (возможно 114,5) мм, поэтому подходят диски от ряда моделей Nissan, Hyundai, а так же от «авто-китайцев». Правда, судя по тому, что на большинстве квадроциклов межболтовое расстояние составляет 110 мм, а универсальные диски (под 110 мм) подходят на 500K/500GT, возможно оно и 110 мм, а 2 миллиметра разницы на каждую шпильку просто уходят на допуск. Но это не особо принципиально, т.к. в установке на квадроцикл автомобильных колёс смысла практически нет.

Если всё же вам хочется поставить диски и шины от автомобиля, то следует определиться, для будут использоваться автомобильные колёса.

1) запасное колесо
Ни для кого не секрет, что при покорении бездорожья можно разбортировать колесо, либо проткнуть покрышку чем-то из оставленного прошедшими ранее исследователями (ветки, брёвна) или придурками (запчасти, бутылки, доски с гвоздями и т.п.), что особенно актуально для квадра, поскольку многие покрышки для ATV тоньше автомобильной внедорожной резины.
В этом случае допустимо использовать исключительно колесо, которое будет строго соответствовать штатным по внешнему диаметру (если речь о стоковом 500К — 25 дюймов). В противном случае его нельзя будет поставить на заднюю ось, а при установке на переднюю будет недопустимо использовать режим полного привода. Связано это с тем, что в заднем мосту дифференциал постоянно жестко заблокирован, поэтому установка на заднюю ось колёс разного диаметра (а соотв. и разной окружности) приведёт к постоянной чрезмерной нагрузке на полуоси, а так же к интенсивному износу резины. Межосевого дифференциала у 500К также нет, поэтому в полноприводном режиме должно быть обеспечено вращение осей с одинаковой скоростью во избежание перегрузок трансмиссии при постоянной разнице скоростей осей из-за установки одного колеса, отличающегося от других по диаметру. В прочем, будь у 500К межосевой дифференциал, установка разновеликих по внешнему диаметру колёс так же была бы запрещена, поскольку механизм дифференциала не рассчитан на передачу вращения с постоянной и однонаправленной разницей в скорости вращения выходных валов (раздатки либо редуктора).
С учётом требования о равенстве внешнего диаметра запаски штатному колесу единственный возможный вариант это колесо размерности 195/65R15. Его внешний диаметр составит 25,1 дюйма, что вполне допустимо. К сожалению, в таком размере не выпускается не то что грязевая, но и просто сколько-нибудь зубастая резина, поэтому в роли запаски придётся довольствоваться гладкой, так как ближайшее по размеру 205/70R15 от Шевроле-Нивы больше стандартного уже на 1,5 дюйма (такое подойдёт тем, кто установил 26-дюймовые колёса). Как вариант можно взять что-то из зимних нешипованных, а при проколе в совсем уж гиблых местах одеть на оба колеса пострадавшей оси цепи.

2) езда по асфальту
Для постоянного передвижения по асфальту (есть и те, кто эксплуатирует квадр таким образом, хотя это не лучшая идея для транспортного средства с постоянно заблокированным задним дифференциалом) можно поставить автомобильные колёса меньшего, нежели штатные, диаметра. Кроме лучшего сцепления дорожного протектора с асфальтом это позволит улучшить разгонную динамику (меньше колёса – выше передаточное число трансмиссии, лучше тяга) и устойчивость (ниже центр тяжести), правда при этом несколько снизится максимальная скорость. Тут можно поставить и 14-е диски, и даже 13-е практически с любой резиной. Главное не забывать, что при установке четырёх автомобильных колёс возможна установка только одинаковых покрышек, так как подобрать автомобильные колёса разной ширины, но при этом одинакового диаметра, практически невозможно, а установка разновеликих по диаметру недопустима.

3) замена штатных колёс на автомобильные с целью лифтинга
Автомобильные колёса будут ощутимо тяжелее колёс для ATV, а главное – дороже, поэтому, с учётом наличия других способов увеличения просвета (в частности, специальной резины для ATV бОльшего диамерта), лифтинг с помощью больших автомобильных колёс категорически неоправдан.

Стелс 500 gt как разбортировать колесо

500К: INNOVA Mud Gear (рисунок с некоторыми изменениями скопирован с ITP Mud Lite AT)
передние 25х8-12
задние 25х10-12

Установка автомобильных колёс

фото Алексея Козырева
фото krutoff

Как снять и поменять колесо на велосипеде

колесо велосипеда

Велосипедные колеса крепятся на раме: переднее – на дропаутах вилки, заднее – на дропаутах перьев. Ремонт, чистка и смазка могут потребовать их снятия. Катить байк в сервис по этому случаю не нужно, так как снять колесо с велосипеда может каждый прямо у себя дома.

Для чего нужно демонтировать колеса? Как правило, это переборки втулок, ремонт спиц и ободьев, чистка велосипеда и небезызвестная замена покрышек.

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Прежде чем приступить к снятию колеса, велосипед надо поставить «вверх ногами» на седло и рулевые ручки. Предварительно все аксессуары – зеркала, фары переднего света, звонок, элементы декора – убрать, чтобы не мешали в работе и чтобы просто не повредить их. Под чувствительные манетки желательно подложить мягкую ткань, чтобы под весом байка не повредить их.

Вкратце переднее колесо снимается по схеме:

Разжать ободные тормоза.
Ослабить крепление к дропаутам.
Аккуратно извлечь ось из лапок.

Разжать тормоза необходимо, чтобы легко вытащить колесо и не повредить при этом систему. Для этого сжать соединительную дугу и открутить шестигранным ключом ее крепление. Теперь тормоза свободны. Альтернативный вариант – снятие колодок с тормозного механизма, правда, после сборки колеса их придется настраивать заново.

Тормоза v-brake

Так разжимаются тормоза v-brake

Крепление колес на велосипеде представлено в двух вариантах – гайки на 15 и эксцентрик. Для съема оси с дропаутов на гайках понадобятся два ключа – один будет выступать как рабочий, а другой – как фиксатор. Против часовой стрелки отвернуть одну гайку, придерживая противоположную.

Что можно использовать? Традиционные рожковые или накидные ключи. Второй вариант даже удобнее и легче схватит гайку. Не рекомендуются к работе разводные ключи с широкими губами, так как они могут «съесть» углы гаек.

С эксцентриком намного проще – ослабить болт и приподнять рычажок-фиксатор. Если пружина ослабла недостаточно и рычаг приподнимается не полностью, отвернуть болт посильнее. Собственно, снять колесо в домашних условиях – проще простого.

В данном разделе была затронута тема снятия с тормозами V-brake. С дисками еще проще, а с синглспидами с ножным барабаном на задней втулке и подавно. Для дисковой тормозной системы с гидравликой есть одно ограничение – не держать байк в перевернутом положении слишком долго, так как трубки завоздушиваются. То есть колесо сняли и на время ремонта или других манипуляций вернули велосипед в обычное состояние.

Демонтаж и установка покрышки

Пробой шины на ходу – неприятное явление, которое может застать в любом месте. Спустить может даже дома. Ездить нельзя, придется поменять камеру, покрышку или все вместе. За решением проблемы можно обратиться в сервис, но кроме денег за новый расходный материал, возьмут еще и за работу. А зачем дополнительно тратиться и напрягать мастера, когда все манипуляции по снятию и установке шин можно провести самостоятельно? Рассмотрим, как разбортировать колесо велосипеда и собрать шину. Также снимать шины и надевать обратно придется при выпрямлении обода или замене спиц.

Для работы понадобятся специальные пластиковые монтажки или две небольшие обувные ложки. Нежелательно использовать отвертки, так как ими можно повредить обод.

Как разбортовать колесо:

Полностью спустить шину (если она снимается для ремонта обода, а не замены).
С противоположной к ниппелю стороны поддеть борт покрышки монтажками и закрепить их за спицы. Расстояние между лопатками – не менее 20 см. Третьей монтажкой подцепить борт в середине и вытащить его за пределы обода.
Снять монтажки и стянуть покрышку с колеса. Если лопатки всего две, одной фиксируем, другой проводим по борту, извлекая его наружу.
Вытащить ниппель из посадочного отверстия. На некоторых моделях он может крепиться дополнительной гайкой, тогда скручиваем ее.

Разбортовка монтажками

Теперь, когда есть новый комплект или колесо отремонтировано, нужно надеть шину обратно, или забортировать:

Накачать камеру до 0.5 атм, чтобы она приняла округлую форму и не изламывалась.
Вставить ниппель в отверстие, камеру на поверхность обода. Важно, чтобы она точно соответствовала размеру колеса.
Сжать борта покрышки и вставить со стороны ниппеля.
Последовательно руками распределить края по всей окружности.
На противоположной стороне понадобится усилие, чтобы вдавить борт.
Накачать шину до нужного давления и поставить колесо на велосипед.

Вот так просто забортовать колесо своими руками.

Как правильно установить колесо и затянуть крепление

Процесс установки на законное место строго противоположен демонтажу:

С учетом направления вращения «вперед» вставить ось в дропауты.
Отрегулировать положение (для заднего).
Затянуть гайки или эксцентрик.

На велосипед колеса надеваются только с покрышками, иначе поставить шины на ободья не получится. «Вперед» на перевернутом велосипеде – назад, смотреть по верхней части. Стрелка, лапки и другие указатели должны показывать в этом направлении.

На задних дропаутах положение оси относительно передней звезды может колебаться, а его удаленность влияет на натяжение цепи. Оптимальное положение – рекомендованное производителем, «до упора». Стоит отметить, что регулировка заднего колеса по дропауту справедлива для моделей с одной передачей и велосипедов с планетаркой.

Затяжка гаек. Иногда крепления снабжаются дополнительными шайбами-стопперами против прокручивания оси. Если это предусмотрел производитель, ставим их обязательно. Далее гайки с обеих сторон накидываются вручную. Снова берем два ключа: с одной стороны гайка фиксируется, с другой стороны закручивается. Затем переходим на другую сторону и затягиваем крепление до упора. В техническом паспорте к велосипеду указываются моменты затяжки для крепежных узлов. Следование этим рекомендациям обеспечит равномерное силовое распределение и оптимальную геометрическую целостность.

Ключ с динамометром

Ключ с динамометром для определения моментов затягивания

Установить ось в дропауты.
Повернуть болт по часовой стрелке.
Нажать на рычаг и зафиксировать эксцентрик.

Фиксирующий рычажок должен идти с некоторым усилием и свободно опускаться до конца. Если он складывается слишком легко, нужно подтянуть болт, не опускается – ослабить.

Процедура снятия колеса является первым шагом к исправлению дефектов ободьев и замене шин на велосипеде. Поменять покрышки или временно их снять своими руками так же просто, достаточно уделить немного места и времени.

Как быстро снять заднее колесо на велосипеде со скоростями для ремонта

Ремонт

Скоростной велосипед – это независимость от общественного транспорта, городских пробок плюс тренировка и здоровый образ жизни. Подобно другим средствам передвижения его необходимо вовремя осматривать и ремонтировать. А это значит – придется разбирать. Одна из проблем, с которой могут столкнуться новички, – как снять заднее колесо на велосипеде со скоростями, а потом вернуть элемент на место. Если делать это неправильно, не исключена деформация механизма.

В каких случаях необходимо

Как и любое транспортное средство, велосипед необходимо своевременно осматривать и ремонтировать. Одна из обязательных процедур – отделение одного либо всех колес от рамы. Причинами, когда требуется демонтаж, могут стать:

существенное повреждение или неисправность обода;
повреждение спиц, шины или камеры;
ремонт веловтулки;
замена колеса в результате полного обветшания старого;
износ системы задних звезд.

Помимо профилактики и ремонта, демонтаж может потребоваться и в случае исправности байка. К примеру, когда нужно перевезти в другое место, а креплений для крыши автомобиля нет. Тогда удобнее разобрать транспортное средство на части, чтобы перевезти в багажнике или салоне. В такой ситуации обязательно стоит знать, как правильно снять заднее колесо на велосипеде со скоростями.

Демонтаж и сборка – несложные процедуры, но только если знать последовательность операций. Помимо этого, самостоятельное отделение имеет и ряд других преимуществ: нет необходимости тратиться на услуги мастерской, можно все сделать в любом месте в удобное время. Плюс – заодно улучшить навыки обслуживания.

Если для велосипедистов со стажем это вопрос пары минут, новичкам или ездокам с небольшим опытом придется потратить больше сил, чтобы освоить премудрость, как снять заднее или переднее колесо со скоростного велосипеда, а затем поставить элементы обратно.

Пошаговая инструкция

Перед тем как снимать колеса с велосипеда, необходимо разобраться в особенностях тормозной системы, установленной на нем. Скоростные байки выпускают с разными видами устройств, отличающихся принципом работы. Самый простой демонтаж – если стоит дисковый тормоз, сложный и более продолжительный – при наличии ободной системы. Если не обратить на это внимание, а сразу приняться за работу, велика вероятность заблокировать систему так, что колесо закрепится навечно, и снять его станет невозможно.

Дисковый тормоз
Ободная тормозная система

Демонтаж колеса

Работать будет легче, если делать это в месте, где удобно подойти к байку с любой стороны. Демонтаж колес с велосипеда с ободными тормозами проводят по следующей схеме:

Ослабить тормоза – разжать и свести рычаги навстречу один к другому, затем – поднять фиксатор поворота.
Ослабить цепь – прокрутить колеса как можно сильнее, установив на самые маленькие звездочки сзади и спереди.
Если у покрышек большой диаметр либо крупный протектор – выпустить воздух.
Перевернуть «машину», установив на специальную стойку или просто на пол. Главное, чтобы упор на руль и сиденье был устойчивым, и байк не заваливался. Однако, если он оснащен гидравлической тормозной системой, такое положение крайне нежелательно, поскольку высока вероятность, что в гидролинию проникнет воздух. Держать вверх колесами байк нужно как можно меньше.

Ослабить тормоза
Ослабить цепь
Открутить колесо

Перед демонтажем заднего колеса велосипеда необходимо ослабить цепь. Для этого нужно выставить минимальное передаточное число (звездочку). Далее ход работы зависит от вида крепления:

Гаечное. Установить два ключа с противоположных сторон колеса, зафиксировав один в неподвижном состоянии. Крутить вторым в обратном направлении часовой стрелки. Гайки можно снять полностью или только ослабить, чтобы снять колесо.
Эксцентрик. Ослабить крепление, подняв рычажок вверх, с обратной стороны – чуть открутить, сделав пару оборотов против стрелки часов. Взяв в руки тряпку, чтобы не испачкаться, отвести колесо чуть в сторону, чтобы снять с крепления. Цепь убирают в последнюю очередь.

Перед тем как снять переднее колесо, нужно эксцентриковый зажим (расположен слева от втулки) повернуть на 180°. С правой стороны втулки провернуть гайку на пару оборотов. Останется высвободить переднее колесо с велосипеда, сняв с наконечника вилки.

Если велосипед с дисковыми тормозами, тогда прежде чем снимать колеса, нужно позаботиться, чтобы диски нечаянно не сомкнулись. В противном случае придется потратить много времени и сил на разжимание. Чтобы этого не произошло, нужно вставить в щель какой-либо предмет (кусочек картона, сложенной бумаги) или заглушку из пластика (прилагается в комплекте).

Гаечное крепление
Эксцентриковое

Установка колеса

В работе нет никакой сложности, когда есть знания, как установить заднее или переднее колесо на велосипед. Все операции демонтажа нужно выполнять строго в обратном порядке:

Надеть велосипедную цепь на наименьшую звездочку. Вставить колесо в крепление корпуса, стараясь попасть как можно точнее. Проверить, зафиксировалась ли деталь правильно.
Гаечные крепления затянуть с помощью ключа, у велосипеда с эксцентриком – повернуть рычажок в обратном направлении.
Если у байка ободная тормозная система – закрепить ее, четко отзеркаливая последовательность операций демонтажа, чтобы обеспечить безопасность при движении.

Если требуется установка переднего колеса на велосипед с дисковой тормозной системой, то одновременно при монтаже нужно вставить тормозной диск в щель между колодками. Если они стоят тесно, и пространство между ними слишком мало, можно расширить его с помощью отвертки.

Производить все манипуляции необходимо без излишних усилий, иначе на колодках образуются заусеницы.

В завершение нужно обязательно протестировать все механизмы велосипеда. При выявлении недостатков – снять колеса и повторить все сначала. Пренебрегать проверкой не стоит, ведь состояние байка напрямую влияет на безопасность. Удостоверившись, что все сделано правильно, – прикрутить к велосипеду снятые ранее аксессуары.

Stels 500 GT — Бортировка колёс

Кто бортировал колеса на стелс 500gt?
пока бортировали, всю резину розодрали.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Штампованные диски-не знаю, а вот литые (точёные) могут разбортироваться при любом, даже не сильном, боковом ударе (камень, валежник, колея и т.д.). Если есть такая угроза, способ профилактики один- небольшое превышение рекомендованного давления в шинах. Мне не помогла промазка ни герметиком, ни клеем- один хрен, в торфяных болотах «сюрпризов» хватает, так же как зимой в лесу под снегом. Если же у вас «творческий зуд», то «промазку» можно выполнить не снимая колес, надо лишь их по очереди вывесить (зад-перёд) с помощью родной лебёдки, либо подходящего домкрата. Затем вывернуть ниппеля и аккуратными толчками в»борт» покрышки, немного сместить его по внутрь диска (Осторожно, особенно на домкрате!). Теперь осталось всё тоже, с внутренней стороны колеса, хотя у меня ни разу не срывало внутренний борт- наружным достаётся гораздо больше. Если же вы готовы к небольшому снижению комфорта- не заморачивайтесь, держите давление в шинах не 7 psi, а 10-11 psi- и будет вам счастье! Общая же рекомендация стара, как мир: перед каждой поездкой не ленитесь проверять давление в шинах и корректировать его в зависимости от предполагаемой нагрузки и «трассы»! В тех местах, где возможны боковые удары- почаще смотрите на колёса, при необходимости, вовремя подкачивайте. Я, даже при небольших поездках, не забываю компрессор.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя evgen38

так же обьездил все шиномонтажки в городе нигде не смогли разбортировать неужели надо диски на штамповку менять тоже хотел поставить камеры

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО НА СКУТЕРЕ ВИДЕО

Снятие заднего колеса на скутере является несложной процедурой, которую можно выполнить самостоятельно. Для начала, убедитесь в безопасности процесса: поставьте скутер на подставку и отключите двигатель. Затем приступайте к следующим шагам.

1. При помощи ломика или гаечного ключа ослабьте гайки крепления колеса. Обычно они находятся по обе стороны от оси колеса.

2. Поднимите заднюю часть скутера, чтобы колесо оторвалось от земли. Можно использовать специальную станцию для подъема или просто приставить что-то прочное под раму. Это облегчит процесс снятия.

3. Отверните гайки полностью и аккуратно снимите колесо с оси. Обратите внимание на расположение прокладок и шайб: запомните или сфотографируйте их, чтобы затем правильно установить.

4. Если вам необходимо поменять покрышку, снимите ее с обода с помощью монтажных лопаток. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить обод или камеру.

5. Чтобы снова установить колесо, повторите все шаги в обратном порядке. Правильно закрепите гайки, убедитесь, что колесо установлено ровно и свободно вращается. Проверьте давление в шинах перед тем, как снова отправиться в путь.

Как снять заднее колесо на скутере не снимая глушитель, как разбортировать колесо на скутере

Как правильно снимать колесо со 150 кубого скутера — trevor show

Замена покрышки скутера

ЭТОТ ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗНАЮТ НЕ ВСЕ! — Как заменить покрышку на электросамокате? ИНСТРУКЦИЯ

Стелс 500 gt как разбортировать колесо

FAQ Stels 500K: грязевая резина

Стелс 500 gt как разбортировать колесо

Как снять и поменять колесо на велосипеде

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Демонтаж и установка покрышки

Как правильно установить колесо и затянуть крепление

Как быстро снять заднее колесо на велосипеде со скоростями для ремонта

В каких случаях необходимо

Пошаговая инструкция

Демонтаж колеса

Установка колеса

Stels 500 GT — Бортировка колёс

Комментарии

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО НА СКУТЕРЕ ВИДЕО

Добавить комментарий Отменить ответ